ニップルそのままを使うと、キャップをつけた全長は135mm。M10×150mmボルトでOK。※中心に10mmΦの穴を開ける。※平行固定クランプの方がよい。※リヤスライダーに切断しないナガニップル125mmを使う場合は、ステップ部がM10×165mm、補強部がM10×150mm。両方M10×165mmでもOK。※材質はナガニップルもキャップもボルトやナットもすべてステンレスが良いでしょう。キャップの穴あけはボール盤でないとダメでしょう。角フレームに沿うように削らなければなりません。48.6mmΦと42.7mmΦは見た目ではそれほど違いません。42.7mmΦが48.6mmΦに入るくらいの太さの違いです。42.7mmΦを揃えていないホームセンターもありますので、一般的な48.6mmΦを使った方が良いでしょう。48.6mmΦと25.4mmΦ。エンジン前には一番太い48.6mmΦを使います。48.6mmΦパイプを取り付けるのが、48.6Φ×48.6Φ単管直交クランプ。これをフレームに挟んで取り付けます。a,b,cの三カ所を削ります。エキゾーストクランプと干渉する部分。角フレームと干渉する部分。※前フレームの内側の角に当たります。左側のカウリングと干渉する部分。サンダー使用なのできれいには削れませんが、現物合わせで削る量を調整します。直交クランプの取り付け位置は、クランプボルトが下側フレームボルトの下端くらいのところ。フレームが上に広がっているので、これより上に取り付けるにはクランプの別の場所を削らなければなりません。c部分を削らないとカウリングと干渉します。これは、左右クランプが同じ向きに取り付けられていないからです。4.クランクケース下の突起間スペーサの取り付け突起間は200mm。ここに200mmのスペーサはなかなか入らない。200mm+αに切断したパイプを現物合わせで少しずつ削りながら入れていく。削りすぎただけでスコスコになる。そもそも、サンダーではパイプ軸方向に垂直な切断面が作れない。」ができるように両側のエキゾーストパイプを外して作業。※エキゾーストパイプはクランプとチャンバーボルトを緩めれば外れます。雨天走行をしないでも「ネジ部分」がサビます。ステンレス製を使った方がよいでしょう。突起内側の傷は、自作パイプを打ち込んだときにできたもの。両側のエキゾーストパイプを外すと、ニップルを直接ハンマーで叩ける。ニップルは削らないが、そのままでは食いつかないので表面をハンマーで少し叩いて潰す。軽くコンコンで両側を食いつかせ、両側を少しずつコンコンと叩いて入れていく。バイプ外径は27.4mmΦ。両側に0.2mmはみ出すことになる。ロングニップルを使えばよい。突起の外側に取り付けるスライダーは3/4×150を使うので、その力を受け止めるには突起間にも同じ3/4を使った方がよいとも言える。3/4ニップルキャップに10mmΦの穴を開ける。これをクランクケース突起の両方に付けてM10全ネジボルトで留める。※ニップルが突起からはみ出していないかを確認して締め上げ。キャップの中心に穴が開いていないとニップルが動くので位置決めを慎重に。※はみ出した余分なボルト部分は後で切断。ワッシャの役割を果たします。パイプに固定されているのでボルトとパイプの接合力が強くなります。補強パイプ取付のために、このニップルキャップに31.8mmΦのクランプを取り付けなければならず、ニップルキャップに凸部があると、取り付け部直径が大きくなりクランプが取り付けられないのです。キャップの凸部を削って平坦にしなければなりません。キャップの凸部を削るとこのようになります。それでもキャップ外径は34.5mmΦ。なんとか31.8mmΦクランプが取り付けられます。あるものとないものがあります。別の店で買ったものなのでしょう。突起やつばのないキャップもあります。→→→こちらこのキャップは外径が32.0mmだから31.8mmΦのクランプで簡単に取り付けられるでしょう。したのでボルト先端が飛び出しています。このままでは脚に引っかかる危険があるので、上からM10袋ナットを取り付けました。使ったとはいえ、単にM10ボルトで締めつけられているだけのもの。これでは転倒の際に簡単に曲がってしまうでしょう。そこで補強パイプを取り付けることにしました。使って、エンジン前スライダーとクランクケース前スライダーに取り付けます。補強パイプとクランクケース前スライダーの取り付け角度が自由になります。取り付け位置をエンジン前スライダーの一番外側にすることもできます。・今回は補強パイプの長さを370mmにして、エンジン前スライダー外端から50mm内側に取り付けました。いままでエンジン前スライダーの飛び出しが目立っていましたが、これが解消されました。見た目も少しパンパーらしくなりました。・なお、自在クランプは首振り自由なので、取り付けボルトを締めてもガタつくことがあります。そんな場合はクランプを内側か外側に叩いて少しずらして、クランプ同士の接合部にストレスをかけてやればガタばなくなります。ガタがなくなった状態でボルトを締めればしっかりと取り付けられます。バンク角を稼ぐために補強パイプはクランクケース前スライダーの一番内側に取り付けます。この違いは「補強パイプのクランプとフレームとの隙間」の違い。右側はフレームから充分に離れています。左側は「接触するかしないか」という状態。フレームとの隙間がもう少しあった方が「なぜか安心」。前より「10mm内側」に。補強パイプの取付位置をもっと内側にしてエンジン前スライダー取付クランプに近づけた方が強度は上がるけれど、ここは「デザインの好み」により位置決め。クランクケース前スライダーへの補強パイプの取り付け位置を内側に移動したのでその分だけクランクケース前スライダーの補強強度は減少します。「補強パイプ取り付けクランプ中央~クランクケース外端=60mm」。スライダー長さ=ガニップル+キャップ取り付け増加分=125+15=140mm。補強パイプを40mm程度内側へずらせたことで以前よりバンク角が増えたことでしょう。補強パイプを取り外すしかありません。補強パイプがなくても、「市販のスライダー」と同等以上の強さはありますから...。