キャブレターがインマニに入っている部分は15mm、エアクリーナージョイントに入っている部分は10mm。取り付けや取外しには、合計25mmのスペースが必要です。どれだけ頑張っても10mmしか後退しません。あとの、15mm分はエアクリーナージョイントを変形させなければなりません。取り外すときには何とかなっても、取り付けるときにはよく考えなければなりません。先にエアクリーナージョイントをはめる(後からはめる)まず、インマニ,エアクリーナージョイント,キャブレター前後の接合部にシリコングリスを塗りましょう。シリコングリスを塗らないと、取り付け作業がスムーズにいかないだけでなく、ゴム製ジョイントを損傷してしまいます。3番と4番のオーバーフローのため、キャブレターを三度取り付けています。・一度目と二度目はシリコンオイルスプレーを使用。・三度目は右下のシリコングリス/20g・886円を使用。表面がツルツルになりますが、ヌルヌルになりません。方が作業がしやすくなり、ゴム製ジョイントにもやさしくなります。ダメでしょうか?四度目の組み付けがありませんでしたので試していません。後ろからはめていきます。・インマニにキャブレター前部を乗せる。・エアクリーナーケースを少し持ち上げる。・キャブレター後下側をエアクリーナージョイントに押し込む。・エアクリーナーケースを少し持ち上げるのがポイント。これで、エアクリーナーケース後退量の少なさを補います。頂部を下に押し込んで、キャブレター後下側をエアクリーナージョイントに押し込んでいき、ジョイント下側をキャブレター後下側にはめ込みます。(ジョイント上側は押しつぶされている状態)このとき、シリコングリスが塗ってあると、キャブレター後部でエアクリーナージョイントが傷つくのが防げます。・キャブレター後部下側がはまったら、押しつぶされているジョイントをめくってキャブレター後部上側にはめます。シリコングリスを塗っているかいないかで、苦労度がまったく違います。・二度目の取り付けでは、シリコンスプレーをするのを忘れ、エアクリーナーケースを少し持ち上げることをしなかったので苦労しました。ゴムジョイントの薄いリブに切れ目が入って、あわててシリコンスプレーをしました。作業がもう少しスムーズになりました。・ゴムジョイントをめくるのに、スプリングフックを使いました。先がとがっているので先を丸くするか、無理をしないことが必要です。・自転車用のタイヤレバーを削れば、めくるのに適した道具が作れるかもしれません。・なお、三度目はシリコングリスのおかげで、このフックを使わずに指ではめることができました。5mmをクリアーできます・写真の状態でキャブレターを両手で持ち、キャブレターを後ろへ押しつけながらキャブレター前部下側をインマニ上部に差し入れます。・キャブレター前部下側がインマニ上部に入ったら、キャブレター前部を下に押し込んでインマニに入れます。入らないままで、エアクリーナージョイントを押しつぶしてキャブレター前部をはめます。キャブレター前部がインマニに入ったら、それだけ前後に余裕ができますから後部ジョイントを楽にはめられます。ジョイントを押しつぶしているときに自然とはまることもあります。以上、要するに、エアクリーナーボックスとキャブレターで「への字」を作って、キャブレター後下側をエアクリーナージョイントの上から押し込む。押しつぶされているジョイントをフックなどで引っかけてキャブレター後上側にかぶせる。キャブレター後部にジョイントがはまったら、キャブレターを後にずらせジョイントを縮めて(潰して)キャブレター前部をインマニにはめる。2この方法はエアクリーナーボックスを持ち上げない方法です。ブローバイパイプがネジクランプで留められおらず、エアクリーナーボックスを持ち上げるとブローバイパイプが外れてしまうような場合に有効です。・まず、キャブレターをエアクリーナーボックスダクトとインテークマニホールドに載せます。1ではエアクリーナーボックスを後退させるとともに上に持ち上げ、キャブレターと「への字」を作って、キャブレター後下側をダクトに押し込みました。キャブレターの前部を上げて「逆への字」を作って、キャブレター後下部をジョイントに押し当てます。同じですが、次が違います。・次に、ジョイントを押しつぶしながらキャブレターをマニホールド下部にずらせて、ジョイントの上側をキャブレター後上側にかぶせます。このとき、ダクトが完全にかぶさっている必要はありません。「キャブレターを下にずらせて、キャブレター後部の上側からジョイントはめる」のがポイント。・次に、キャブレターを上にずらせて前部をインマニに挿入。押しつぶされているジョイント下部をキャブレター後下側にかぶせる。キャブレター後下側をジョイントの上から押し込むのは同じです。その後が少し違います。方法1では「そのまま押し込んで、ジョイント下部にキャブレター後下側をはめてから、押しつぶされているジョイント上部をフックを使ってキャブレター後上側にかぶせる」そして、キャブレター後側にジョイントがはまってから、キャブレターを後退させ(ジョイントを潰して)インマニにはめる。方法2では「キャブレターを下にずらせて、ジョイント上部にキャブレター後上側をはめる」そして、「キャブレター後部にジョイントがはまっていない状態で」、キャブレターを後退させて(ジョイントを潰して)インマニにはめる。最後にジョイントをキャブレター後部に完全にかぶせる。どちらも、よく似たものです。方法1の「フックでジョイントをめくってかぶせる」のも、、方法2の「キャブレターを下にずらせてジョイントをかぶせる」のも、キャブレター後下側をジョイントに押し込んでからアレコレやっている内に自然とやっていることです。どのような方法をとっても、エアクリーナージョイントが押しつぶされるのは避けられません。考えなければならないのは「いかにジョイントへの負担を減らし、ジョイントの損傷を防ぐか」です。その点ではシリコングリスは必須となります。4.キャブレターをインマニに完全に入れる前にやらなければならないことやっと、キャブレター前部がインマニに入りました。インマニに簡単に入れられるのは半分程度。あと半分を入れるのには力が必要です。キャブレター前部をインマニに完全挿入する前にやっておかなければならないことがあります。・インマニクランプには凹部があり、インマニの凸部に合わせて(はめてから)ネジ締めをします。・これは、四つのクランプネジを締めやすい所に位置決めするためのもので、その位置について神経質になる必要はありません。感じれば、凹部と凸部が合わさっています。・キャブレター前部を完全挿入するまえにチェックしておかなければならないのは、2番クランプです。・必ず、2番クランプがこの位置にあることを確認してください。ここで大切なのは「クランプのネジ部が上側にきている」こと。インマニの凸部にクランプの凹部がはまるとこの状態になります。2・3同調ネジ」に当たって、ネジ部を上に持ってくることができません。・2番クランプをこの状態にするためには再度キャブレターをインマニから外さなければなりません。・四連だから、こちらをはめればあちらが外れる、あちらをはめればこちらが外れる。・キャブレターを上下に揺すって押し込みます。それでも入らないときは、タイヤレバーをキャブレター後部に当ててこじるようにして押し込みます。エアクリーナーケース取付部とキャブレターフロート連結部にタイヤレバーを当ててキャブレターを前にこじるようにします。・キャブレターをインマニから外すときも、キャブレター前部のフロート連結部にタイヤレバーを当ててこじると楽です。支点になる部分がないので、木片を当てて支点にします。b.ジョイントの合わせマークを合わせて適正位置にする・キャブレター前部がインマニに入っても、エアクリーナージョイントはキャブレター後部に完全にはまっていません。キャブレター後部の下側がジョイントからはみ出ているでしょう。これを、エアクリーナーケース位置を調整して、完全にはめます。・エアクリーナージョイントには正規位置があります。エアクリーナーケースの二つの突起の間に、ジョイントの突起を合わせてジョイントを正規位置にしなければなりません。ジョイントがこの位置になったときに、ジョイントはキャブレター後部に完全にはまるようになっているのです。エアクリーナージョイントは新品を使うどれだけ慎重に取り扱っても、どれだけシリコングリスを塗ってもエアクリーナージョイントには大きな負担がかかります。キャブレターを取り外すときには無傷でも、キャブレターを取り付けるときに亀裂が入ったり破れたりするかもしれません。キャブレター取り付け時にジョイントが損傷した場合はその部位によっては気づかないことがあります。エンジンが不調になってもその原因が分かりません。20年前のバイクです。ゴム製品は完全に劣化しています。」これを覚悟しましょう。できそうでできない「キャブレターの取り付け方法でもっと楽な方法はないのか...。」いろいろ試してみました。どれもやれそうですが、全て失敗しています。キャブレターを先にインマニに挿入、その後でエアクリーナージョイントをキャブレターに取り付ける・キャブレターをインマニに取り付ける。・エアクリーナーケースからエアクリーナージョイントの頭だけを出して、エアクリーナーケースを車体にセットする。・エアクリーナージョイントをエアクリーナーケースから引き出して、キャブレターに取り付ける。実際にやるとエアクリーナージョイントに力を加えるのが難しく、ジョイントをキャブレターにはめ込むことができない。キャブレターにエアクリーナージョイントを取り付けて、あとからエアクリーナーケースに入れる・キャブレターにエアクリーナージョイントを取り付ける・キャブレターをインマニに取り付ける・エアクリーナーケースの後部を車体にはめ込む。・エアクリーナーケース前部を下に押しつけながら、エアクリーナージョイントを曲げてケースに入れ込む。エアクリーナージョイントはケースに入っている部分が長く、ジョイントはそんなに曲がらないので、ケースに入れることができない。先にエアクリーナージョイントをエアクリーナーに取り付け、あとからエアクリーナージョイントをキャブレターにはめ込むイ.では、ジョイントをケースから引っ張りだしてキャブレターに押し込むのに力が入らなかった。ジョイントをケースに入れ込む部分が長かった。・エアクリーナージョイントをエアクリーナーケースに取り付ける。・キャブレターをインマニに取り付ける。・エアクリーナーケースの後部を車体にはめ込む。・エアクリーナーケースに取り付けたジョイントを、上からキャブレターに押しつけて、ジョイントを曲げてキャブレターに取り付ける。今度は、キャブレター後部のジョイント取り付け巾だけジョイントを曲げればよいだけです。エアクリーナーケースがそんなに持ち上がらないので、ジョイントを曲げることができない。オーバーフロー(2019.03.01)a.少しずつオーバーフローエンジン始動時には問題ないが、車庫の中に停めておくとガソリンの跡。四番キャブレターのオーバーフローパイプと三番・四番の連結パイプから漏れているようだ。小旋回の練習をするから何かの拍子にオーバーフローし、それがパイプに溜まって停車時に漏れだしてくるのかな...。それなら「四番だけ」というということはない。一応、点検してみることに。・キャブレターを取り付けたまま、燃料パイプからガソリンを注入。どこからも漏れてきません。・エンジン下のガソリン痕はドレンを開けてフロート室のガソリンを抜いたときのものです。・しかし、エンジンをかけるとアイドリングで「ボタ、...、ポタ、...」ガソリン滴がハッキリ分かるくらいゆっくりと。・キャブレターを外して、もう一度燃料パイプからガソリン注入。どこからも漏れてきません。・どうもこの方法はオーバーフローのチェックとしてあまり役に立たないようです。以前、4CCキャブレターでこの方法を使ってオーバーフローなし。エンジンに取り付けて同調調整をして乗ろうとしたら四番からオーバーフロー。※上記2-a・この方法で「オーバーフローなし」でも、「キャブレターを取り付けるときにあちらこちらに傾けるので、フロートバルブが引っかかり、オーバーフローする」ということも考えられますが、キャブレターが実際に稼働している状態でなければ「実際のオーバーフロー」はチェックできないようです。フロートバルブOリングの劣化(フロートバルブが傾く)まずはフロートバルブを見てみないと始まりません。b.四番のフロート室を開けてみると...フロート室はきれいそのもの。2017.11のフルパワー化のときにオーバーホールしているから当然。→→→こちらフロートの破れや歪みなし。Oリングはミクニ純正を使っています。ニードルに段付きはありません。汚れが堆積していたりゴミが詰まっていることもありません。キャブレター側も全く問題はありません。気になったことが一つ。それはフロートピンが固くて抜くのに苦労したこと。ピンにはツバがあり、ツバのない方から入れて二つ目の穴に入るときにきつくなります。そのあとは、ツバの方を叩くかウォータープライヤーで挟んでツバ元まで挿入します。ピンを外すときは二つ目の穴のピン先を尖ったもので叩いて少し頭を出してから、ツバを挟んで抜きます。先を叩いても固くてなかなか頭が出ない。頭が出ても固くてなかなか抜くことができない。ストックの元4CCキャブレターも、ストックの4CCキャブレターも、苦労しないでピンが抜けます。このキャブレターのピンが曲がっているのでしょう。ピンが曲がったのでしょう。先が二番目の穴にしっかりと入っていないのに、ツバを叩いたりウォータープライヤーで挟んだりしたので曲がってしまったのかも知れません。フロートのピン穴はピン外径より大きく余裕があるので、少しくらいピンが曲がっていてもフロートの動きは邪魔されず、ニードルが傾くことはないでしょう。何かの拍子で少し傾くことがあるかもしれない。そんなときにオーバーフローするのでは?ピンが楽に抜けなかった場合はピンが曲がっている可能性があるので、ピンを新しくした方が良いでしょう。キャブレターOHのときに必要な部品はOリングやガスケットの他にフロートピンを付け加えなければならないようです。ストックのキャブレターからフロート、ピン、フロートバルブ、ニードルを移植しました。左が移植するフロートバルブ回り。フルパワー化する前に問題なく使用していた4CCキャブレターのものです。このキャブレターでは三番と四番に新しいフロートバルブセットが組んであります。(2014.03)その三番から取り外しました。Oリングはミクニ純正の新しいものに。右が3XWの四番から取り外したフロートバルブ回り。ピンはストックの4CCキャブレターから(簡単に抜けたピン)Oリングをミクニ純正の新しいものにして、これを上の4CCキャブレターの三番に取り付けました。こちらが移植した4CCキャブレターのフロートバルブ。こちらがオーバーフローした3XWキャブレターのフロートバルブ。こちらの方がきれいです。取り付けよう」と覚悟していました。アイドリングでも6000~7000回転でも問題なし。「今回の“時々、少しずつオーバーフロー”の原因はフロートピンの曲がり”だった」と結論づけ。キャブレターOH時のOリングや各部品についてはミクニから部品供給されています。ヤマハ純正より安いのでミクニ純正をお勧めします。以下で、入手できます。キャブレターの図2・キャブレターの図はBS36と異なりますが、ミクニ品番が同じなら当然使えます。63円均一だから、すべて交換しても、63円×24=1512円。ガスケット4枚/4368円を入れても、5880円。6000円なら常識の範囲内です。・ニードルバルブセットは(ミクニ・TMRキャブレターパーツリスト・No40)はリストにありませんが、こちらちが適合するでしょう。786-35003これにフィルター(MRT-VM18/233)とOリング(KV/10)が必要になりますが、合計で2200円程度ヤマハ純正では3800円しますからこちらの方が安上がりでしょう。適合と品質については責任を負いません。次の日、試乗のために再確認。アイドリングで問題なし、高回転でも問題なし。念のためにオーバーフローパイプ6本を右側に出す。走り出してすぐの踏切。オーバーフローパイプから「ボタ、ボタ、ボタ...。」ガソリン滴がつながって漏れています。路面にガソリン跡をつなげて自宅まで。バイプを確認すると、二番から元気よくオーバーフロー。・二番の連結パイプからも元気なくおつきあい。これほど元気なオーバーフローは「フロートバルブのゴミ詰まりか傾き」が原因。二番のドレンを開けてフロート室からガソリンを抜き、さらにバイクを左右に揺すってエンジンON。これで両方のパイプからの漏れがなくなりました。それから、50km程度試乗。