・Webikeのレビューには「装着できない」とのものもありましたが、そんな懸念は不要です。・なお、RMXのスプロケット取り付けボルトはテーパー頭。取り付けボルトを別に準備しなくてはなりません。・もちろん、このDRCは取り付け穴がテーパー状です。・チェーンアジャスターは「43枚のときの5」から「4-1」の「4クリック」戻り。標準の「1-1」から「9クリック引き」。これならチェーンが伸びても引き代は充分。・走行感は「気持ちよい回転上昇がなくなった」こと。3枚の「軽い回転上昇」が「アスファルトを蹴る力」に置き換わったようです。・さらに、80km/hあたりから5速が使えるようになりました。・峠道では目一杯出しても80km/h~100km/h。平坦道でも110km/hくらいまで。今までは4速までしか使えなかったのが5速も使える。1速から5速まで使えるのだから、44枚の方が自分には適しているようです。高速を走らない限り「44枚」がお勧めです。※ご注文の前に、必ず「型番・サイズ・適合」を確認して下さい。「型番・サイズ・適合・商品リンク」など「商品の記載や選択」に関する間違いについて当方は一切責任を負いません。)・2=0.957、3=0.953、4=0.949、5=0.886→3・リヤ44枚(現在)は4(前だけモタード・標準スプロケ)より少し軽くなっている。・5を一度試したが重すぎのが納得できる。(15/X)×613.8→X=44.17枚。・リヤ17インチ・F15枚×R44枚は前だけモタード・F15枚×R16枚と殆ど同じになる。ロ.標準18インチホイールに取り付けられるイノウエのGP210は120/80-18→全周=120×0.8×2+18×25.4=649.2cm・標準タイヤとの速度比=649.2÷673.2=0.964→2より速くなる。・R(130/70-17、F15枚)でこれと同じ速度比にするにはRは何枚?15/46×649.2=(15/X)×613.8→X=43.49枚。120/90-18・F15枚ならRは何枚?・15/43×613.8=(15/X)×673.2→X=47.16枚。・標準のR46枚を1.16枚増やしたのと同じ。120/90-18・F15枚ならRは何枚?・15/44×613.8=(15/X)×673.2→X=48.25枚。・標準のR46枚を2.25枚増やしたのと同じ。・イノウエGP210-F21インチ×R18インチ、スプロケ標準F15枚×R46枚の走行感と前後17インチ、スプロケF15枚×R44枚の走行感は殆ど同じ。数値の上ではイノウエGP210の場合でリヤスプロケを2枚以上増やさなければならない。これは、フロントタイヤが21インチと17インチの違いからくるものだろうか?7.ホイールバランス・小さい方が細かい調整ができるだろうと「3.5g」のものを入手。・バイク屋さんにあるような測定機械でないと3.5gで調整するほど細かな調整はできません。セット」か「5g」のものが良いでしょう。・とりあえず、フロントだけフォークに取り付けて調整。・プレーキは当たってないけれどメーターギヤとはかみ合っています。その後調整はしていません。ホイールバランスは宿題に。スタンドがないと無理なようです。アマゾンのレビューでバイク屋さんが投稿していました。1万円でセンターの出ていないスタンドを買ってホイールバランスを調整したような気になるより、バイク屋さんに持ち込んで、やってもらう方が安上がりで正確です。転記)前後17インチにしてから燃費が驚くほど悪くなったので、いろいろとチェックしました。それらについては、次の「モタード・エンジン偏」で述べますが、一番の原因が次に述べる「チェーンとチェーンガードの干渉」にあったと考えられます。a.チェーンが擦れている?ふと、チェーンをみると、チェーン内側のピンから下がきれいに擦れている。フロントスプロケット部分やスプロケットガードとで擦れるような場所はなし。チェーンと干渉していたのはチェーンガイド。外してみると、ガイド内側にチェーンで削れた跡(写真下のチェーンガイド)。上は新品のチェーンガイドです。「そうか!ホイールを組むときのオフセット量が正しくなくてホイールを左に寄せすぎたのだな。オフセットはハブとホイールの位置関係。ホイールの中心をハブの中心から左右にずらせること。ハブ(それに固定されているブレーキデスクやスプロケット)はスイングアームに固定されて動きません。スポークを調整しても動くのはホイールだけ。ホイールを右に寄せても、チェーンとチェーンガイドとの隙間は増えません。チェーンの左側にもわずかに隙間があります。この角度から見ても隙間があることがわかります。チェーンが当たっていたのはガイドの内側ではないのです。述べたように、ハブは固定されているのでスプロケットの位置は変わりません。この隙間が仕様なのです。チェーンが擦れているのはピンから下だけ。チェーンがガイド内側に当たっているのなら、擦れるのはチェーンの側面全体のはず。b.チェーンが当たっていたのはこの部分チェーンと当たっていたのはこの部分だったのです。写真は新しいガイドで、リヤタイヤを浮かせた状態です。リヤ17インチ化にともないリヤスプロケットを小さくしたので、チェーンの下側が上がってこの出っ張りに当たるようになったのです。こちらが削られたチェーンガイド。チェーンで出っ張りが削られて平坦になり、そこにヂェーン内側のピンから下の部分が当たる。この削られた平坦部はガイド内側面より高いので、この部分とチェーン内側のピンから下が擦れ合う。チェーンガイド内側の削れは、前所有者がオフロード走行でチェーンのたるみを大きくしてチェーンラインが左右に振れてできたものでしょう。ジャンプやウォッシュボードのないアスファルト走行ではチェーンがガイド内側を削ることは考えられません。c.チェーンとチェーンガイドの干渉は走行に大きな負担となるチェーンは鉄でガイドは樹脂。チェーンとガイドが干渉して擦れ合ってもチェーンがガイドを少しずつ削るだけでそれほど支障はない。見過ごせないのは通常走行以上にタイヤが沈んだとき。プレーキング、加速、ギャップ通過。チェーン下側はガイドの出っ張りに強く押され、チェーンの張りが強くなる。それは、パワーロスになるだけではなく、チェーンやスプロケットに大きな負担をかける。上の写真は車体をスタンドで上げてリヤタイヤを浮かせた状態です。写真のガイドは新品ですが、この状態ですでにガイドとチェーンが当たっています。スタンドを降ろしてタイヤが沈むと、ガイドがチェーンを押し下げチェーン下側が張ることになります。走行中タイヤが沈むことになれば、さらにチェーンが押し下げられチェーン下側はパンパンになります。チェーン上側は“調整したゆるみ”、チェンー下側は“ゆるみなしでパンパン”。チェーンの上側も下側もパンパンに張っていればチェーンは回りませんが、下側だけパンパンなのでチェーンはなんとか回ります。その回転はスムーズではなく、フロントスプロケットからリヤスプロケットへの動力伝達が阻害されます。このためだったのかもしれません。こちらはまだ800kmしか走っていないサンスターの43枚リヤスプロケット。山の後側の消耗が大きいように思われます。降ろしたとき、フロントスプロケット全面に赤い粉がびっしりと付いていました。→→→こちらこれはチェーンとスプロケットに大きな負担がかかって、お互いが異常磨耗したためかもしれません。ドライブシャフトの山が削れていたのもこのせいかもしれません。チェーンが当たる部分を削り取ります。mmの出っ張りをサンダーですべて削り取りました。ガイドの前後方向も拡げます。これでチェーンを押し下げるものがなくなりました。ジャンプするわけではないので、前後方向もこれくらいで大丈夫。チェーンがガイドを削っているようなら前後方向をもっと拡げます。このチェーンとチェーンガイドの干渉が燃費悪化の原因だったのかもしれません。燃費がよかったのはすべてリヤ18インチのとき。標準イグナイターすべてリヤを17インチにしてからのこと。