※付属のUナットは弛み止め部がナイロンで使い捨てのため。)2.W.E.R.ステアリングダンパーの取り付けa.ダンパー部分ダンパー部分は取り付け位置がきまっているからなんら問題はありません。・ホーンが邪魔ですから、ステーを取り外します。ホーンは取り敢えずタイラップでくくり付け。→→→こちら・フロントフェンダーがあっても作業に支障はありません。この時点でフェンダーも取り付けておきましょう。フェンダーは緩んでもかまわないけどダンパー取り付け部が緩んではいけません。スプリングワッシャを入れます。b.ピボットブラケットの取り付け位置/取説の取り付け位置は問題ブラケットはステアリングヘッドを挟むように取り付けます。大きくなりスペーサがたくさん必要になる。ブラケットを低い位置に取り付ければ、ロが問題となる。候補は1、2、3の三カ所。・取扱説明書によると、この位置ならダンパー側に「付属の5mmスペーサ」を一枚挟めばよいらしい。・ところが、1でのf(ブラケットステーとステアリングロックとの隙間)は約12mm。増やさなければならない。・fを増やすためにはステアリングロックの突起を短くするしかない。・ステアリングロックの突起はあと5mm短くすることができる。・必要とされるf/5.5mmをクリアーするために突起を6mm削っても、ステアリングロックは機能するでしょう。・しかし、1にするには次に述べる「次の問題」をクリアーしなければなりません。17.5mmをクリアーし、ステアリングロック突起を削る必要がない。今回は2で取り付けました。削り取らなければなりません。この盛り上がりを削り取らないとブラケットがフレームに密着しないからです。・これは大変な作業です。・フレームの強度の問題も生じます。以上により1と2では2の勝ち。フレームの左側には三個の穴が開いています。作業は不要となります。・2の位置よりさらに10mmアップ。1の位置からは18mmもアップ。・その結果、「イ.ブラケットステーとダンパーアームの高さの違い」は1より18mm増えます。・1での必要スペーサが5mmだとすれば、3での必要スペーサは23mm分。付属スペーサは合計15mm分しかありませんし、不必要に高くしても利点がありません。・左右の穴は「同じ位置にある」ように見えますが、実際は少し違っています。右側の穴を拡張すればすれば問題なく3にブラケットを取り付けることができます。以上により、2と3では2の勝ち。c.ピボットブラケット取付の実際イ.穴あけの位置決め・取扱説明書の通りに、Cクランプ(65mm)でしっかりと固定し、6.5mmΦのキリでセンターを決める。・ステアリングヘッドの前から差し込むので、できるだけ奥行きの大きなものが適しています。ホームセンターで「75mm巾のものと65mm巾のもの」で迷いましたが、65mm巾の方が奥行きが大きかったので65mm巾のものを選択。・クランプを締め込むときに、ブラケットとステアリングヘッドの間に隙間ができないように、ブラケットを前から叩いてクランプを締め込む。ロ.穴あけ-6.0mmΦのキリがよい穴あけの位置決めができたら、クランプを外して穴あけ。・こちらはクランプで締めつける前の穴あけ位置。・「あける穴/赤〇」と丸既存穴との間隔は「許せる範囲」。・こちらは実際にあけた穴。二つの穴の間隔は「危ないところ」まで近づいてしまいました。・これはクランプを締めるとブラケットがフレームの凹凸に応じて少し変形するから。ハンドドリルが躍って、実際の穴が6.5mmΦより大きくなるから。右側の穴も同様に「危ない間隔」。・クランプを締めつける前の穴あけ位置。・クランプを締めつけて穴あけ位置を決め、実際に穴あけしたもの。ほとんど「つながって」います。6.3mmΦ、これに通すボルトは6M。キリを使う必要はありません。6.0mmΦのキリを使う方がよいでしょう。ハ.ブラケットの取り付け・ブラケットがアルミなので、取り付けボルトの締め付け力を分散させるために頑丈な幅広ワッシャを両側に挟むこと。・ナットはスチールの弛み止めの付いたUナットを使い、スプリングワッシャを入れること。車台番号に傷がつかないようにする。・aはフレームがアルミでない限り必要ないでしょう。・bはブラケットとステアリングヘッドとの隙間に土が入り込んだり水がたまったりするのを防ぐためでしょう。ブラケットはステアリングヘッドの前側とピッタリ接触していますからブラケットが上下にずれることはありません。ステアリングヘッド左右とブラケットの間には隙間ができますが、この隙間によってブラケットの取付がずれることはありません。取扱説明書の要求を満たそうと思えば、ブラケットの内側にセメダインスーパーXをタップリと塗って取り付ければよいでしょう。今回は取り敢えずなにも対策をせずにそのまま取り付けました。d.コネクティングロットの調整コネクティングロッドの調整は「高さの調整」と「長さの調整」の二つ。・「高さの調整」とは「コネクティングロッドが水平になるようにする」こと。厳密に言えば、「横から見てコネクティングロッドがダンパーのアームを真っ直ぐに押すようにする」こと。コネクティングロッドが平行であればOK。・「長さの調整」とは「ハンドルを真っ直ぐにしたときにダンパーのアームが真横(9時位置)になるようにする」こと。これはダンパーが9時位置を中心にして働くようになっているから。イ.高さの調整ブラケットにコネクティングロッドを取り付けて、ロッドが水平になるように前後をスペーサで調整。※コネクティングロッドの前側はダンパーアームの上に取り付け、後側はブラケットステーの下に取り付ける。取扱説明書には「スペーサとピローボールが接する場合には付属の大ワッシャを挟むこと。」これはスペーサがアルミでピローボールがスチールだから、これらをボルトで締め付けるとスペーサが凹んでしまうから。同様のことはアルミのステーとスチールのボルト頭やナットにも当てはまります。ナット」が接する部分には「締め付け力を分散させステーの変形を防ぐため」にワッシャを挟むことが必要。前側に必要なスペーサは「5mm+8mm=13mm分」。ロッドが水平になるように調整した結果は次の通り。なりますが、それほど神経質になる必要はないでしょう。8mm上」というのが正確な数値ではありません。※暫定値→最終的には変更します。・これで、ボルトの首下必要長は40mm。付属の首下25mmのボルトでは短いので、M6/首下40mmか45mmのボルトが必要。※暫定値→最終的には変更します。・これでボルトの首下必要長は27mm。M6/首下30mmのボルトが必要になる。弛み止めナットを使うのでスプリングワッシャは省いてもよい。なっているが、ネジロックを使うと外すときに解除する必要があり、スプリングワッシャを使うので弛み止めは充分なのでネジロックは必要ないでしょう。高さの調整ができたら、ロッドの片方を外し中央のチューブにねじ込む。タイヤが真っ直ぐ前のときに、ダンパーのアームが直角になるようにロッドの長さを調整する。※中央チューブの両端にねじ込まれるピローボール部分のネジは同じ方向に切ってあります。ターンバックルのように中央チューブを回して全体長を長くしたり短くしたりすることはできません。3.その他の問題a.ホーンの取付ホーンなど使ったことはないが、これがないと整備不良車。タイラップでコンデンサー付近に縛りつけ。鳴ることは鳴りますが、押し入れの中で鳴っている音量。タイラップの位置を再考する必要あり。下から50mm付近をカット。カウル取付は左右と下側の三点。カウルカットにより下側の取付部分もカット。結局、カウルは左右の二点だけで取り付けることになります。左右の取り付けだけでしっかりとしているので下側はフリーに。新たな問題はライトカウルとダンパーアーム部の干渉。ライトカウルを擦るか擦らないかのギリギリ。左右の取付穴を下にあければライトカウルが上がるのでアーム部分との干渉は回避できます。見てみると6mmくらいありました。後側ピローボール部とステアリングストッパとの隙間=20-17.5=2.5mm。実際には6mmで3.5mm増加。当初測定したステーとステアリングストッパとの隙間が間違っていたのか、実際の穴あけとぷラケットの取り付けでブラケットの前側が持ち上がり、ステー位置が上がったのか。理由はどうであれ後側の隙間が増えたのだから、前側の2.5mmスペーサを減らしこれを後側に持っていけばアーム部が2.5mm低くなりライトカウルとの干渉がなくなります。※スペーサはコネクティングロッドの前側と後側の高さを調整してコネクティングロッドを水平にするためのもの。コネクティングロッドを水平にするために必要なスペーサは、すべて前側に取り付けても、すべて後側に取り付けても、分散させて取り付けてもロッドの水平は保たれる。前側に取り付けた分だけロッドが上がり、後側に取り付けた分だけロッドが下がる。ロッドが上がればライトカウルとの干渉、ロッドが下がればステアリングストッパとの干渉が問題となる。首下40mmのボルトを使うと少し出る。ボルト頭ボルトの首下必要長は以前より1.5mm増えて28.5mm。ボルトは以前のままで首下30mmでOK。」となり、1mm増えてボルト首下必要長は29.5mm。使うボルトは首下30mmのものでOK。