糸ってどうやってできるの?ニッティング(編み物)テキスタイル(織物)オンス(oz)ってなに?生地の重さを表す単位が「オンス(oz)」です。正確には1平方ヤードあたりの生地の重さを表す単位面積(oz/yd2)。この数値が大きくなればなるほど重くなり、生地は厚くなります。日本ではグラム(g/m2)が一般的ですが、Tシャツはアメリカから普及した製品なので、現在もヤード・ポンド法で表記されています。406グラム3.8オンス3.5オンス~4.9オンス薄手から中厚手の一般的なTシャツ生地のイメージ。夏場は涼しく、寒い季節はアンダーウェアとして使用できる、通年活躍する汎用性の高い生地の厚さです。5.6オンス5.0オンス~7.9オンスヘヴィーウェイトと呼ばれる厚手生地で、型崩れが少なく耐久性があります。中でも6.5オンス以上は、スーパーヘヴィーウェイトと呼ばれ重厚感のある生地で最高クラスの厚さとなります。8.4オンス8.0オンス~13.0オンススウェット(トレーナー)生地です。裏パイル(裏毛)や裏起毛があり、吸湿性、保温性に優れています。「17s」ってなに?「番手」といって糸の太さを表します。数値が大きくなるほど糸が細く軽くなります。糸番手のあとの「s(シングル)」は1本の糸「単糸」を表します。2本引き揃え※ポリエステル糸やナイロン糸はデニール(D)で糸の太さを表します。デニールは数値が小さくなるほど細くなります。同じ綿糸にも3種類の糸があり、使用する糸によって品質も価格も異なってきます。不純物を取り除き糸を均一にするため、短い繊維をさらに除去したコーマ糸がもっとも品質が良く、価格も高くなります。コーマ糸は光沢がありカード糸に比べ染色後の発色がキレイに仕上がります。カード糸カード工程(不純物を約5%取り除く工程)を行った綿花を使用した、一般的に使用される最も基本的な糸。シャリ感や涼感のあるラフな味わいが楽しめます。Tシャツ(s/#5806)などに使用。セミコーマ糸カード工程後に、コーマ通し(コーミング)で約10%の不良部分を取り除いた綿花を使用。カード糸よりも柔らかく、コーマ糸の光沢、耐久性もある仕上がりです。Tシャツ(s/#5001)などに使用。丹念なコーマ通しで約20%の不良部分をオープンエンド糸取り除き、良質な部分だけで仕上げた糸。光沢があり、毛羽立ちが少ない、肌触りの良い高品質な製品に仕上がります。Tシャツ(s/#5942)などに使用。糸ってどうやってできるの?Tシャツの生地と綿糸のお話をしましたが、糸の元になる綿花の繊維は長さが数センチしかなく、そのままでは糸にすることが出来ません。この繊維の方向をそろえ引っ張りながら撚りをかけて連続した糸にします。この作業を紡績といい、出来上がった糸を紡績糸といいます。一般的な糸はリング紡績機でつくられており「リングスパン糸」と呼びます。しめ縄をつくる原理で紡績され、糸の表面は滑らかで強度のある糸に仕上がります。弊社のほとんどの製品がこのリングスパン糸を使用しています。空気の流れで撚りを加えて糸にするオープンエンド紡績機で作られます。糸に適度な空気を含み、ガサ感があるのが特徴です。Tシャツ(s/#4252-01)などに使用しています。)Tシャツの素材はニット(編み物)。編み方ひとつで、肌触り、通気性、伸縮性が変わります。平編み、またはメリヤス編みと呼ばれます。表目にタテ方向の筋が見え、裏目はやや粗い感じに見えるため、表と裏の違いがはっきりと分かるのが特徴。ヨコ方向への伸縮性が大きく、Tシャツなどに使われる編み地です。正式名称はサーマルですが、お菓子のワッフルのように、表面に格子状の凹凸模様があることからこう呼ばれます。伸縮性に富み、保湿性が高く、肌にべとつかない編み地です。Tシャツ(s/#5487-01)などに使用。鹿の子の背中にある白いまだら模様が、その名の由来。表面に隆起や透かし目を作り、編み目柄を表しています。肌に触れる面積が少なく、通気性に優れています。ポロシャツ(s/#5542-01)などに使用。表目が通常の天竺編み目で、裏目が変形鹿の子(メッシュ)になっています。吸水速乾素材としてドライTシャツに多く使われています。Tシャツ(s/#5900)などに使用。リブ編み、ゴム編みとも呼ばれ、表・裏目ともに同じ編み目で生地の裏表がありません。伸縮性が高く、ヨコ方向に良く伸びるのでフィット感が抜群です。Tシャツ(s/#5490‒04)などに使用。2つのゴム編みを裏合わせし、両面とも表地にした編み組織。程よい肉厚感と優れた伸縮性で、形崩れしにくいのが特徴です。ジャケット(s/#1995-01)などに使用。表は天竺編み目で、裏糸をパイル状に編み込んで浮かせた生地。スウェットはスポーツ用の汗を吸収する衣類の総称で、トレーナーやパーカが代表的アイテムです。スウェット(s/#5044)などに使用。裏パイルの編み地をひっかき、毛羽立たせた生地。保温性が高く、起毛したことで表面がきれいに仕上がり、プリント加工がしやすくなります。パーカ(s/#5510-01)などに使用。基本的にはタテ糸とヨコ糸を直線に配列し、上下に交差させて平面にした生地です。織物の三原組織は、平織(タフタ)、綾織(ツイル)、繻子織(サテン)があります。タテ糸とヨコ糸が1本ずつ交互に交差した一番単純な組織で、最も多く使われています。裏表なく丈夫な素材で、タフタ、ポンジー、ポプリンなどの種類があります。ジャケット(s/#7059-01)などに使用。ウェザークロスと呼ばれ、悪天候でも使える丈夫で防水性のある上質な平織物です。組織密度が非常に高く、生地に張りとコシがあります。ジャケット(s/#7077-01)などに使用。糸の交錯する点が斜めに走るのが特徴で、左綾と右綾があります。伸縮性に優れ、シワがよりにくいのが利点です。サージ、ギャバジン、デニムなどが代表的。シャツ(s/#1692-01)などに使用。綿とポリエステルにポリウレタン繊維やポリエステル加工糸などの伸縮性のある糸を使い織った生地です。しなやかな伸びと回復性に優れた素材となり、身体の動きに合わせて伸縮するため着心地のよい衣服となります。シャツ(s/#1278-01)などに使用。タテ糸とヨコ糸を2本ずつ引き揃えて平織りした生地。光沢があり、織目がはっきりとしています。通気性が良い夏向きの生地です。シャツ(s/#1068-01)などに使用。いる「格子状」の模様がある織物です。防ぐ構造となっている平織の生地です。編み地や織り地にプリント加工を施した生地。メランジ(杢柄)のプリントが落ち着きと鮮麗さを兼ね備えた生地です。帆布とも呼ばれる丈夫で厚手の粗布で、もともとは船の帆として使われていました。現在はトートバッグ、テントなどに多く使われています。トートバッグ(s/#1508-01)などに使用。タテ糸に色糸、ヨコ糸に白糸を使用した平織りの生地。糸染め織物による独特な霜降りの風合いは、シャンブレー効果、霜降り効果と呼ばれます。シャツ(s/#1271-01)などに使用。ブロードクロスと呼ばれ、なめらかな手触りで、光沢と高級感があります。タテ糸とヨコ糸の本数が3対2ぐらいの織物です。ニューアイテムのバッグ(s/#2010-01)などに使用。普通の平織やブロードに比べて厚みがあります。表面も光を反射せず、落ち着いた印象。アイロンがかけやすく、アイロンじわがほとんどできないのが特徴です。ハッピ(s/#8888-01)などに使用。サテン生地は、朱子織や繻子織とも呼ばれタテ糸が多く表に出ていて、美しい光沢があり、豪華な雰囲気を持つ生地です。タテ糸とヨコ糸に色糸又はさらし糸を用い、主として平織の同じ幅の格子柄で織った生地です。チェックシャツ(s/#1274-01)に使用。フリーワードで探すスペース区切りで複数のワードを検索することができます。