mm下がるのでヨーロピアン3型でもカウリングと干渉することはありません。「引きが大きくてハンドルが手前にくるから、もしかしてマスタータンクがカウリングに当たらないかも...」という期待は外れ。「+7cmの引き」ではマスタータンクは逃げきることができません。・ここまでガッチリ当たってしまうと、カウリング角(ツノ)の歪みは期待できません。・しかし、「スイッチボックスが干渉しないこと」は幸い。「タンク別体式」にすればカウルとの干渉を避けることができるかもしれないから。・しかし、このハンドル変更が「当たりか外れか」がまだ判らない。・「タンク別体式への検討」はこのハンドルにOKが出てから。このハンドルで走ってみなければ分からない。それには、カウリングとの干渉を解消しなければならない。c.カウルを切り取る。「現物合わせ」でカウルと干渉する部分を切り取りました。FRPの角(ツノ)部の二カ所。・ミラー取り付け部で、カウルは2本のミラー取り付けボルトで鉄製のフロントステーにしっかりと取り付けられます。・角部はスクリーンにプラスチックビス1個で取り付けられているだけです。角部のカウル取り付け部を無くしてもカウル取付強度に問題はありません。・当然スクリーンも切り取ります。・サンダーにFRP用デスクをつけてそのまま切り取ります。・FJのスクリーンは左右三本の樹脂ボルトで留められています。・「角切り」により先端のスクリーン取り付けボルトが使用できません。スクリーンに穴を開けてタイラップ留め。・スクリーンの取り付け強度アップは今後の課題。アルミステーで補強するのが良さそう。使ってみてハンドルが合わなければどうするの!」そんなときのためにFJパーツをコツコツとため込んでいるのです。「小修理で生き返る」FJカウルのストックが二つ、車検用の鹿角スクリーンを含めスクリーンのストックが二つあります。それに、「ツギハギ」のこのカウルはそろそろ換え時なのです。d.「干渉なし」にこれは「現物合わせ」だから当たり前。ハンドルを起こしたり、レバー位置を上げたりするとまた削らなければなりません。ことスクリーンも短く切断した方が良さそう。もの」に交換してあります。→→→こちら・ヨーロピアン3型ではマニュアル通りのパイピングができしました。※ヘッドパイプ前の△形パイプの真ん中を通して、ヘッドパイプの左側からキャブレターへ・しかし、今回は「ヘッドパイプ前の△形パイプの真ん中を通さずに、ヘッドパイプ右側から出す」に変更。・このパイピングでは、ハンドルを左へ切った場合にスロットルケーブルがヘッドパイプに当たって曲がり、ケーブルが突っ張ってアクセルを開けることがあります。→→→こちら標準のパイピングができるように、もう少し長いケーブルを検討しなければなりません。b.クラッチホースクラッチホースのパイピングは「フォークの前からヘッドパイプ後の△の下を通る」。これができないので「フォークの後から△の下へ」。クラッチパイプを外さなければならないので、久々の「気泡吸い出し法によるエア抜き(※こちら)」となりました。・フレームとの干渉が予想されるので、クラッチホースとスイッチハーネスにスパイラルチューブを巻き付け。・フルロックにすると、クラッチホースとハーネスがフォークに当たったり、タンクに当たったり。・「コツン」というフルロックを確保するために、あちらこちらにタイラップ留め。長いクラッチホースでフォーク前から」の予定。c.キルスイッチコード他の右側キルスイッチコードは延長してあるので問題なし。→→→こちら却って「長すぎ」が災いして干渉。何とか干渉しないように収めました。・フロントブレーキホースは長いものに交換してあるので問題なし。→→→こちら4.出来上がりa.引きと高さの実質的変化ハンドルは自分の体型やライディングポジションに合わせて寝かせます。ハンドルを寝かせると「実質的な高さと引き」が変わってきます。その変化を調べました。)・こちらが以前の「ヨーロピアン3型」。・こちらが今回の「150アップ2型」。