伝統建築・韓屋(ハノッ)が集中する、北村(プッチョン)韓屋マウルがソウルを代表する名所となって久しい。静かに話題を集める、もう一つの韓屋の路地があることをご存知だろうか。景福宮(キョンボックン)の西に位置するため、「西村」という名を与えられた地域。孝子洞(ヒョジャドン)、昌成洞(チャンソンドン)、通義洞(トンイドン)、通仁洞(トンインドン)、楼上洞(ヌサンドン)、楼下洞(ヌハドン)、体府洞(チェブドン)などを含む一帯だ。観光地として整備された北村とは異なり、今でも人々の生活の匂いに満ちた路地は、覗き込む地点により、時間により、そして眺める人の心により、様々な表情を見せた。仁王山(イナンサン)と北岳山(プガッサン)、2つの山が背後を守る。朝鮮時代、両班(ヤンバン。支配階級の身分をもった人々)の住居である北村に対し、西村一帯は中人(チュンイン。両班と庶民の中間層の人々)や一般庶民が住む街だった。中でも楼上洞、楼下洞は翻訳官や天文学、地理学など専門職の中人が集まる界隈といわれた。ウィハン(小さく狭い道と家が集まった一帯)の雑多な活気。詩を吟じ、絵画に親しむ風流人たちの集い。路地は人々の日常が充満していた。画家が歩いた生活の路地1900年代、日本の帝国支配期。朝鮮総督府の住居政策により、「改良韓屋(ケリャンハノッ)」と呼ばれる生活型韓屋が急増。木造の電柱が周囲を覆った。西村には韓国最初の初等学校(1895年)や公立図書館(1920年)などの近代建築が次々と建てられた。朝鮮近代を代表する多くの芸術家や文豪も、西村に作業室や下宿を構えた。画家・李象範(イ・サンボム)や李仲燮(イ・チュンソプ)、パク・ノス、詩人・尹東柱(ユン・ドンジュ)。彼らの想像力の源は、塀の向こうから聞こえる子どもの笑い声や、すれ違う道で人々と触れ合う、その日常にあった。市場があり、家々が立ち並ぶ庶民の街。時代ごとに名前は変わったが、西村は常に政治の中心地という「隣家」を抱えていた。青瓦台に最も近い孝子洞付近は、図らずも生活に政治の影が入り込んでくる。20m先の家に帰るのに私服警官が行き先を尋問したり、大規模なデモで一帯が封鎖された際、住民さえ出入りが制限された話は有名だ。その様子は映画「孝子洞の理髪師(2004年、邦題:大統領の理髪師)」でもユーモラスに描かれている。西村の騒がしさながらく「住む」人を中心に動いてきた西村。時代の移り変わりとともに、ある韓屋はヴィラになり別のものは修繕が繰り返された。同時に青瓦台に近い立地もあってか大規模な開発は行なわれず、下町的な雰囲気も残り、雑多な姿を見せる。そんな街に最近は、様々な理由で「訪れる」人が増えているという。保存を夢見る人──約600軒あまり残る西村の韓屋。北村に次ぎ2番目、ソウルの18%となるそれらを文化資源にする動きが盛んだ。2010年3月に西村は韓屋保存地区に指定された。文化の香りを求める人──商業化された街を抜け出した人々により、通義洞にはカフェやアトリエが集まり始めた。現代的な住環境を望む人──古く狭い路地には愛着がない住人がいるのも事実。再開発と保存に揺れる体府洞は騒がしい。独特のリズムを刻みながらの変化。西村の今後がどうなるかはわからない。それでも暮れかけた街に立つと、人々の息遣いだけは、変わらずに続くように思われる。路地を歩く位置3号線景福宮駅1~4番出口から広がる一帯。その範囲ははっきりとは決まっていない。名が軍事政権時代を髣髴とさせる。現在はアート空間として活用。天然記念物に指定されていた、白松の大木。90年に雷に倒れたが、周囲には新しい芽吹きも。(地図青1)通義洞カフェ通り通義洞付近に古いビルや家屋に、ここ1、2年で心地よさを追求したカフェが点在し始めた。路地奥にはギャラリーや芸術家のアトリエもあり。支配期から今まで健在のパク・ノス画伯が暮らす邸宅。