ヨハネ・パウロ2世は一命をとりとめ、1983年、収監中の犯人と接見。犯人は神の許しを得た。実際、2000年には教皇により恩赦が下され出所する。母国トルコで犯した別件の殺人事件が勘案され、トルコで再度収監。最終的に出所したのは2010年だという。狙撃のビデオや、法王の車の展示というのはバチカンならでは。ここでしか見られないであろうし、ここで見るから意義がある。訪れる人はほとんどいない。出口に近い場所にあるため、スルーする人が大半なのだ。いうよりも、そもそも馬車博物館にこういうものが展示されているとは想像しない。馬車の展示ならパスでいいや、という気にもなる。昼頃来て、閉館までまだ少し余裕があったので、変わり種の内容だし、ということで身体に鞭打ってのぞいてみた。いやはや、どうしてなかなか、貴重なものを見ることができた。バチカンは素晴らしい古代の遺物や名画が目白押しで、プライオリティは正直低いことは間違いないけれど。こちらの展示が空いているか、というと、こんな感じである。カインとアベル編オルヴィエートのドォーモのファサードの話の続き。アダムとイヴの浮彫の上方には、その続きの話が4つの浮彫で表されている。最初は、アダムとイヴが原罪を犯した後の人間の営み。男が紙に何か描きつけている様子。旧約聖書の創世記、アダムとイヴに続くストーリー。アダムとイヴの息子のうち、アベルは羊飼い、カインは農耕者となったというお話。左がアベル、右がカイン。最後の浮彫は、兄のカインが弟アベル野原に誘い嫉妬から弟を殺害する、その場面だ。左の太い柱部分に展開している。実はこの柱の一番下層には、以下の浮彫が並んでいる。創世記の天地創造場面と考えるのが自然だろうか。最後に土から人間が生み出された場面だろうか。中段のアダムとイヴの物語に続いていくと推察される。これで柱ひとつ分の鑑賞が終了。いやはや、見るものは、まだまだある。先に訪れたオルヴィエートのドォーモ。細部を見ていくと、その細かい妙技に溜息の連続なのだった。個々の浮彫は、それ単体でも見事なのだけど、でも実は、壮大なファサードのほんの小さなひとつのパートに過ぎない。創世記からの引用でアダムとイヴの物語が彫られている。アダムの肋骨を一本取り出す神。(聖書では、眠らされた男から採取されたあばら骨から女を創造、と記されている。アダムの肋骨からイヴ誕生。天使につきそわれた神がアダムとイヴに禁断の実を食べないよう促す。それを無視して、アダムが差し出すリンゴを受け取るイヴ。アップ:木に巻き付いた蛇が邪悪な目で、リンゴを受け取るイヴを見守る。掟破りを犯し、木の陰に隠れるアダムとイヴを神が見下げる。聖書にはやはり、神が近づくを聞き、木陰に隠れる2人の記述がある。アダムとイヴの楽園追放。二度と二人が帰ってこないよう、天使が剣を振り回し、あたりは火に包まれる。左下に燃え盛る炎の表現。聖書には、たしかに燃え盛る剣を天使=ケルビムが振り回す、とある。楽園を追放された2人。douleurが与えられる。イヴの方は、ややノー天気ぽい様子だが(上のアップ)。これらアダムとイヴの物語が彫られているのは、大きなファサードのこの一角。こんな小さな範囲にも、凝った浮彫がふんだんに施されていて、つぶさに見ていたら随分時間がかかった。洗練された建築芸術の中の、ぬくもりある人物表現、そういったものが、このドゥオーモを崇高な芸術作品に仕上げている。スポレート以前触れたスポレート大聖堂にあるピントリッキオのフレスコ画「「聖母マリアと諸聖人」について少々付加したい。ピントリッキオと聞くと、ロンドン・ナショナルギャラリーにある「オデュッセウスの帰還」の絵の作家としての印象が強い。神話オデュッセウスから題材をとり、なかなか賑々しい画面構成だ。妻ペネロペのもとには求婚者たちが日参した。夫の生還を信じっていた妻は、それらの求めに応じないために機織りを続けた・・・そんなお話だ。本神話に基づく絵としては、機織りをするペネロペと周囲に群がる求婚者たちの構図をよく見かけるが、ピントリッキオの作品では、オデュッセウスが帰還してドラマチックに部屋に踏み込みスカをくらった求婚者たちが、あーあ、と溜息つくような図になっている。カラフルで、思わせぶりな猫や船を画面の周囲に散らばせたロンドンの1枚に対し、もスポレートの聖母はまったく趣が異なって、静かで優美な雰囲気だ。子イエスすら恥じらうような様子を見せている。スポレートの大聖堂、エローリ礼拝堂入口にある。背景の風景には、ラピスラズリが使用されたと聞く。贅を尽くしたフレスコ画ということだ。マリアの両側は聖人がひとりずつ。実はヤシの木は、殉教のシンボル(正確にはキリストと殉教者が迎えた死を信仰の勝利とする)だったのだ。傷みかけたせいで色彩が失われ、その枯れた風情が逆に味わいを付加している気がする。気品あるマリアに、しばし見とれてしまった。backs,真っ暗い教会で写真撮影出来るすぐれものカメラ先月のイタリア旅行では、教会をメインに見るつもりだった。そこでふと思いついて前日、暗所に強いカメラを衝動買い。実はこれにはあるキッカケがあった。暗くてぼやけた写真しか撮れない。ところが美術好きでカメラに強い友人Lさんの写真は美しい。F値が低いほうがよく、F2.0あたりなら大丈夫と。手持ちのカメラは2つともそれより大幅に数値が大きかった。それを思い出して、ビックカメラでとにかくF値が低くて、光学ズームも比較的大きいものを選んだ。スポレートのひなびた教会で真っ暗で肉眼でも見えない礼拝堂があった。喜捨するとライトがつくケースも多いけれど、そんな気の利いたシステムもなし。そこでこのカメラで撮影してみた。見えた!肉眼では、最初全く見えなかったものが映っている。暗さに慣れると徐々に肉眼でもうっすら見えるようにはなった。ここまで写真に撮れるとは驚きなのだった。私が買ったのはオリンパスのタフ。防水もあり、パノラマもあり、気に入った。今後海外の教会へ行く際は、必携となった。今回2台カメラを持参したが、ウフィツィ美術館などの館内撮影では、すべてこのカメラを使用した。backs,聖フランチェスコ自筆の手紙が置かれたスポレートの大聖堂スポレート大聖堂の見みどころは、フィリッポ・リッピやピントリッキオのフレスコ画だけではない。1226年)の自筆の手紙などというそれはたいそう貴重なお宝が遺されている。残された書は、おもに口述筆記がメインらしいが、こちらは正真正銘の自筆のレター。兄弟レオーニに宛てたものだそう。聖フランチェスコというと、アッシジにジョットが描いた壁画を中心にルネサンス前から画家たちにより描かれている。そのせいで、当時の画家たちが描いたギリシャ神話の登場人物などとときに同化してしまう。空想とリアルがまぜこぜになって、少し混乱してしまうのだった。してみると、いやはやリアルだ。心もとない筆跡が、かえって完璧な花文字よりも、生命感を与えている。暗い内部で、黄ばみもせず、ぼろぼろになることなく残っている。(こんなとき、暗所に強いカメラが威力を発揮する。)礼拝堂内の解説にも兄弟レオーネ宛アッシジの聖フランチェスコ自筆のレターとある。思いがけない出会いにたいそう感激してしまう。これが、夥しい数の華麗な歴史の痕跡をとどめるフィレンツェだったらそれほど感激しないのではないか、などとも思った。古代の遺跡・中世の面影が今も残るスポレートの街並みは魅力的ではあるが、この街を世の中に知らしめているのは、ルネサンス期の遺産だろう。この町は、フィレンツェなどと違いルネサンス芸術からは縁遠かった。そこで、ある種の町おこしの意味合いで、一流の芸術家を招聘した。それがフィリッポ・リッピだった。魅惑の聖母子画などで知られ、ボッティチェリの師でもあった彼はスポレートの招待を受け入れ、息子フィリピーノとともにウンブリア地方までやってきた。彼はこの地にある大聖堂の後陣の壁画を任される。そのうちのひとつがこの、マリンブルーの「聖母の戴冠」の大作だ。沈んだグレーなど、落ち着いた色調の印象があるリッピだが、メインカラーにあえて明るいブルーを選んだ。目を引くこの色と虹のコンビネーションで、従来の作品より一段と明るい。救済を求める人たちへのサービス精神の表れのように思えてならない。右側はやや傷んでいるものの、色とりどりの天使たちがいきいきと描かれ、ざわざわとしたささやき声が聞こえてきそう。老齢期に入ってもなお、瑞々しい筆致は健在だ。実はその他の聖母マリアの生涯の図もリッピは描いている。ヴォールト部分の下の3枚の壁画のうち2枚が彼の手によるものだ。最後の1枚は終えることなく命が尽きた。左側に見えるのがリッポ父の受胎告知。中央がリッポ父が手がけたマリアの死の場面。マリアの死の場面を少しアップにしてみる。中央には土気色のマリアが横たわる。彼が描いた聖母よりもずっと簡素なたたずまいだけれど臨終の場面なのでそれは当たり前か。キリストをはじめ、人々の深い悲しみが、控えめに表現され、心を打つ。この絵の秘密は、右側にリッピ自身と息子・弟子たちが描かれていることだ。(黒い服がリッピ)息子フィリピーノがどれかはわからないが、一番左かもしれない。死に向かう静かな境地が反映されているようにも見える。受胎告知左上には神なる父の姿。なにかビームを送っている。神話のゼウスがダナエに子供を孕ませるためのビームを窓の外からまき散らしたあのシーンを思わず浮かべてしまった。右の1枚だけが、弟子の作品だ。仕上げることなく、天に召されてしまった。下絵をもとに弟子が描き上げた。お題は、キリストの誕生である。!!!やはり弟子はリッピにはなれなかった。下絵が元とはいえ、哀しいかな繊細なあの筆遣いはあとかたもない。左に入るヨハネの衣服の襞(ひだ)を見ると、愕然とする。なんとも雑な線でしかない。絶妙な襞をもつ衣で天使を飾っている。「キリストの誕生」の1枚だけ、どこか大味で、感情をゆさぶられない。見真似で描いたものと、魂を込めたもののちがいなのだろうか。死を目前にしたフィリッポは弟子よりはるかに勝っていた。迫りくる死の影と闘いながら、彼は一体どんな絵を残したのか、ずっと気になっていた。それをこの目で確認できて、爽やかな気持ちになった。なにかひとつ大事なことを達成したかのような気がした。これまでの絵に滲んでいた華美なものはそぎ落とされ、しっとりと落ち着いた人物像がそこにはあった。リッポは最後まで女好きで手に負えなかった、という話もあるけれど、とはいえ、しっとりとしたある種の落ち着きを絵の中に感じる。渾身の力で描き、尽きた、その絶筆ともいえる作品を前にして、リッピの息吹を確かに感じることができたのだった。スポレート気品と魅惑的雰囲気をまとった聖母子を描いたルネサンス期の画家フィリッポ・リッピ。イタリア・スポレートでは、そんな彼の遺作となった壁画を見ることができる。今回の旅のメインの目的が、この壁画鑑賞だった。場所は、市内にある大聖堂(ドゥオーモ)。こちらにはそのフレスコ画のみならず、彼のお墓もある。場所は、中央祭壇部に近い右手。一緒に作業をしていた息子フィリピーノが作製したと聞く。フィリピーノはボッティチェリの弟子となり、父や師の画風を受け継いだ。女たらしの遺伝子は、それほど引き継がなかったのかもしれない。リッピはもともとフィレンツェからある種の出稼ぎ状態でスポレートにきていた。客死という状況で、フィレンツェのメディチ家は、遺体引き取りを求めた。スポレートは首を縦に振らず。手厚くもてなしたその意地と誇りがあったのかもしれない。街の宝としてこの地に葬ることとした。メディチ家は折れて、資金だけを提供したという。そんな生き生きした史実は辻邦生の「春の戴冠」にもさりげなく盛り込まれている。フィリッポ親方のことを考えても、何もわざわざスポレトに行かなくても仕事はありそうなのにさ、あそこで、はじめて大きな仕事を見つけたんだからね。フィオレンツァでは味わえないような待遇を受けているらしい。兄弟子が帰って来て、そう言っていた。半月ほどのち、フィリッポが壁画を描いているとき、突然、発作が彼を捉え、間もなく息を引き取ったという報せがスポレトからフィオレンツァに届いたからである。人々の話では、スポレトに行ってからも相変わらず美しい女たちに熱中し、死ぬ前日にも・・・(略)コシモが死んでからのち、フィリッポの描く甘やかな憂鬱な白と緑の色調は、メディチ家の当主から遠ざけられていたふしがある。パオロ親方の絵は装飾的、図案的な画面に、きわめて抽象的な幾何学ふうの遠近法がほどこされていた。フィリッポが死んだのが10月9日のことで、私がサンドロ(ボッティチェリ)に会いに行ったのがそれから4,5日あとだったと思う。フィオレンツァの市当局が遅まきながらフィリッポ親方の遺骸を市で引きとりたいと申し出たとき、スポレトの支庁ははっきりそれを拒絶した。理由はフィオレンツァには優れた画工も多いが、そうした画工に恵まれぬスポレトはフィリッポの墓を持つことで、都市の名誉にしたい、というのだ。