三島エリアでは、ただいま、ジュニア(小学生高学年~高校生にかけて)の間でMTB(マウンテンバイク)がブームのようです!!「友達が持ってて、僕も欲しい」という子供達でにぎわっています。「子供は砂利道も走るし、タイヤが細いとすべってしまいそうだから、タイヤが太い方が安心」という親御さんの意見もよく聞きます。軽量化のために、強度を犠牲にしている場合もありますので、元気一杯なお子様にはマウンテンバイクも良いのではないかと思います。マウンテンバイクも戦車のように強くはないのであしからず。そこで、今回は、初めてのMTBをご検討中の方にむけて、MTBの選び方をドーンとご紹介します!!ご参考になれば。~MTBの選び方~フレームサイズ:MTBなどのスポーツ車の場合、タイヤの大きさが一緒であっても、フレームサイズというものがいくつか設定されております。”S”サイズや”M”サイズ、”17”インチなどと表記されているのがそれにあたります。同じタイヤの大きさでも、自転車の大きさが異なるんです。次に紹介するタイヤのサイズとあわせて、自転車のサイズをお選びください。MTBの場合は、クロスバイクやロードバイクよりも前傾姿勢はゆるやかですので、ざっくりで大丈夫です。(小さめの方が自転車を扱いやすくなりますし、大きめだと直進安定性はあがります。)タイヤサイズ:現在、流通しているMTBのほとんどは次の3種類のタイヤをはいています。・27.5インチ:現在、もっとも流通しているタイプ。26インチと29インチのいいトコ取りをしているタイヤです。小さめのサイズのために、自転車をコントロールしやすい点がメリットです。(小さなお子様は24インチ以下のMTBももちろんありますが、ここでは一応大人の自転車でのお話です。:少し前にブームとなった大きめのタイヤでレースシーンでは人気のあるサイズ。スピードを出しやすく、障害物を乗り越える走破性が高いのがメリットです。(タイヤが大きい分、小柄な方だと扱いづらいかもしれません。)以上がタイヤの”大きさ”についてですが、もう少し詳しくみると、タイヤの太さというのもいくつか種類があります。カタログなどで、「27.5×2.1」と書かれている後半の部分(この場合は2.1)が太さの表記になります。(タイヤの横にも書いてあります。)数字が大きい方が太いことになります。タイヤが太い方が、乗り心地もよくなります。グリップする力も向上しますが、その分、重量が増えてしまいますので、体感としては進みが悪く感じられるでしょう。タイヤの太さに関しては、低価格帯のMTBはだいたい同じくらいの太さですので、ご参考程度に。ブレーキの種類:スポーツ車の選び方がよくわからなくなってくるのがこの辺りからです。フレームのサイズ選び以外にも、価格帯によって、用途によって、使われているパーツが異なってきます。難しい話になるので、ざっくりで良い方は赤字のみ見ていただければと思います。ブレーキの種類の違いから。:いわゆる”ママチャリ”と比べて、良く効くブレーキです。上の写真の矢印の所についています。↑拡大するとこんな感じです。クロスバイクなどにも装備されているタイプですが、MTBの場合は、いわゆる「街乗り」用のMTBに装備されています。ゴムの摩擦力で、ブレーキの力を生み出していますが、ゴムのため、急な雨の時などに、濡れてしまうとスベって効きが悪くなってしまいます。価格は、ディスクブレーキと比べると安価ですが、ブレーキシュー(ゴムの部分)の交換頻度はディスクブレーキと比べると多くなります。↑Vブレーキシューってこんなのです。他にワイヤーが伸びてしまったり、シューが減ってくれば、レバーの遊びの再調整が必要な場合もあります。簡単にまとめると、雨の中走る機会もないし、泥道も走らない。ながーい下り坂もなくて、そんなにハードにブレーキを使わない予定の街乗り(舗装路中心)での使用予定で、少しでも安いのをお探しの方にぴったりという感じでしょうか。:タイヤ(ホイール)の中心部分に金属のディスクがついているのがディスクブレーキです。(ディスクブレーキ仕様のMTBです。)↑拡大するとこんな感じです。Vブレーキには無かった円盤がついてます。Vブレーキとの違いは、ブレーキの力(制動力)が強く、濡れたりしても制動力が変わりづらいです。山の中の泥道なども走る事を想定しているMTBには、こちらのタイプの方が一般的です。交換頻度はVブレーキのゴムと比べれば少なくなります。右がローターと呼ばれていて、どちらも消耗品です。多少の重量増となります。重量増を理由に(その他、フレームの自由度、空気抵抗なども理由としてはあげられますが)なかなか浸透してないという所でしょうか。今後はディスクブレーキのモデルが増えていく可能性は充分にあります。このタイプもワイヤーで制御しているので、ワイヤーが伸びてしまったり、パーツが磨り減ったりすると、レバーの遊びの調整が必要となります。:機械式がワイヤーで制御するのに比べて、油圧式は油圧ですので、らく~な力でブレーキをコントロールできるようになります。機械式と見比べると、レバーの所に油をためておくタンクがあります。ローター(円盤)の所をよく見てみると、機械式の場合はワイヤーが見えているのに対して↑油圧式の場合は、ワイヤーがありません。油圧式の場合は、パーツが磨り減ったとしてもワイヤーの再調整の必要がなく、問題がなければ、メンテナンス頻度は少なくて済みます。)ただし、油の中に空気が入ってしまったり(その場合はエア抜きという作業が必要になります)、タイヤを外した時に、油圧式に限って、注意しなければいけないことがあったりします。油交換というと敷居が高そうというイメージをお持ちの方も多いですね。油圧ブレーキの方が疲れずにブレーキコントロールをしていられると思います。機械式と比べると高価なモデルがほとんどです。ディスクブレーキに関しては、機械式(ワイヤー)でも油圧式の場合でも、”音鳴り”というものが発生する場合があります。ブレーキをかけた時に「キー」という音がしてしまう症状です。パーツ同士の相性や、精度の問題でどうしても直せない場合もあります。それと、立ちこぎなどをしている時などは特に、通常走行中でも、パーツが擦れる音(シュッシュッって感じの音です)がする場合もあります。精度の高い(高価)なものや、パーツの相性などを検討されるといいかもしれません。精度が高く、軽量であったり、しっかりとしていたり(剛性が高い)するものです。逆にいえば、そこまで精度を求めないのであれば、安いので済ませるという考え方もできます。以上をふまえて装備を見比べていただき、用途に合わせて選んでいただければと思います。見た目重視で、多少重かろうが、精度が悪かろうが、見た目がかっこよくて安ければいい!って感じの自転車になります。価格はあくまで目安ですので、油圧ブレーキが付いていても安いモデルもあれば、Vブレーキなのに結構、高いモデルもあります。安いのにも、高いのにも、なにかしらの理由があるのは確かですので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。話題の+(プラス)タイヤなんかもあったりするので、その辺りはまたいつか。同価格帯のモデルについているものは大体、同程度の性能と考えていただいて大丈夫かと。「ロックアウト」したまま走行していると、サスペンションに過剰な負荷がかかってしまいますので、ずっと「ロックアウト」はしておかない方がいいです。そもそも、サスペンションを使用しないのでいいのであれば、リジットと呼ばれるサスペンションがついていないモデルもありますので、そちらのほうが、サスペンションが壊れる心配もいらないですし、軽量化にもなるので、そちらもお選びいただくのもアリかと思います。注目記事フロントシングル化したいと思ったらまずご一読を!おおまかな流れをご紹介。求人情報Recruit会社概要Company。