初商:1月4日・土曜日・午後12時からスタート!皆様本年も大変お世話になりました。12月の後半は、メイド・トウー・メジャー(略称MTM、パターンオーダーの事です)スーツの納品が続きました。今回は若いお客様方のスーツスタイルをご了承をいただき、「着モ」を公開いたします。30代の身長180センチのK様から。トラウザーはプリーツを1本お入れしました。Foster)のウール290g/m。チャコールより一段階明るいダークグレーがお似合いです。シャツもオーダーいただきました。お二人目は、成人式を迎えるM様。スリーピーススーツをオーダーいただきました。空手で鍛錬されている身体は肩幅が広く、ウェストは引き締まり、なかなか合うスーツがありませんでした。TOGNA)、ストレッチウール(280g/m)をお選びいただきました。シャツもオーダーいただきました。こちらも来年が成人式のH様。夜間の撮影で写真がぼやけてしまい、申し訳ないです。お姉さまが成人式のためにオーダーのプレゼントをされました。スリムな若者にピッタリです!生地はトレーニョ(TOLEGNO)のピュアウール280g/m。人生初のスーツはネイヴィーのダークスーツになりました。シャツもオーダーいただきました。最後は今年新社会人になったA様です。これからバリバリ働くにあたり、先輩の勧めで当店でスーツをオーダーいただきました。生地はカノニコのSuper110ウール・260g/m。当店はキャッシュレスMAX5%還元対象店舗です!年末年始、営業スケジュールのお知らせ年末:12月30日・月曜日午後2時まで営業します初商:1月4日・土曜日・午後12時から営業しますMTM(メイド・トウ―・メジャー)のジャケットが人気です。肩パッドを省き、ソフト毛芯一枚を入れ、ライニングも付けない一重仕立てのアンコン(アンコンストラクテッドの略)ジャケットは、セレクトショップなどでも主流になりました。このジャケットも構造は「軽く柔らかく」です。カーディガンの様な着心地になります。ビジネスの多様化で、肩に力の入らないアンコンジャケットは、オフィスでも普通に着られるようになりました。生地はイタリアのトレーニョ(TOLEGNO)。ウール&ビスコース&ナイロン、340g/mの雰囲気あるウィンドウペンです。340g/mというウェイトを感じさせない、軽やかで甘い織りが特徴です。インナーにハイネックやタートルのニットを合わせて、オフタイムのカジュアルウェアにしても素敵な雰囲気です。一重仕立てですが、背裏と胸にライニングが入ります。ウィンドウペンの色合いに合わせ、ベージュをお選びいただいました。袖のボタンは本水牛です。コンフォートで温かいジャケットが、この年末年始、初詣に、お出かけに、お役に立てそうです。コチラからどうぞ!!今最も旬で人気のジャケット生地ブランドといえば、イタリアのミル(織物工場)ブランド、FERLA(フェルラ)です。Ferla(フェルラ)社は、1927年にイタリアのピエモンテ州で創業した老舗ミル(生地メーカー)です。最近ではベビーアルパカを使用したツイード生地が人気で、数多くのイタリアブランドや、ビームスはじめ多くのセレクトショップでハイグレードなジャケットの生地に採用されていますフェルラの秋冬ソフトツイードの魅力は、なんといってもザックリとした立体感、触れると分かる温かさ、アルパカやシルク、ポリアミドを混紡させた奥深い色合いと柄の多様さです。このジャケットの生地もアルパカ33%混紡で、起毛された表面をタッチするとそのソフトな手触りが心地よくなります。メイドトウーメジャー(パターンオーダー)のコンフォート仕立。薄手の一枚毛芯を使い肩パッドもフェルト一枚の軽く負担にならない着心地です。シンプルなシングルブレスト2個ボタン、アウトポケット、背中はジャケットらしくサイドベンツで切りました。このナチュラルショルダーがジャケットの魅力になります。ボタンは本水牛の艶消しシックな表生地と対照的にライニングは飛び立つ雁の群れ。人気の甲州裏地から、チョイスして頂きました。お客様は名古屋からお越し頂きました。夜の天文館に行く前にご試着。当店はキャッシュレスMAX5%還元対象店舗です!クリスマスフェア開催中!コチラからどうぞ!!イタリアのハイブランド、エルメネジルド・ゼニアの秋冬の定番コレクション、「エレクタ(ELACTA)」。310g/mの秋冬向けのほど良い厚み、オーストラリア産、スーパーファインウールで織り上げた生地の完成度は非常に高く、しなたかで光沢もあり、高級感が漂います。そのエレクタで、秋冬に着用するブラックスーツをお仕立ていただきました。冠婚葬祭でお使いになりますので、デザインはシンプルにシングルブレスト、2個ボタン、ノーベントになります。ノーベントなのは、スーツの由来に理由があります。18世紀頃の英国生まれのスーツは、紳士階級(ジェントルマン)のための服装でした。彼らの存在に必要な素養の一つが「乗馬」です。乗馬をするのにも、当時の服装マナーの厳しい世界に縛られていたジェントルマンは、スーツ姿になります。その頃のスーツのジャケットは現在のフロックコート同様に長かったのですが、乗馬が必須条件になってくると、ジャケットのフロントの裾は短く切られました。ちなみに、紳士階級が乗馬で友人、知人宅を訪問するのは、マナー上「午前中」でした。したがって、乗馬に邪魔な長い裾をカットされた、「カッタウェイ」と呼ばれる今のモーニングコートが愛用されるようになりました。モーニングコートの由来は、まさにモーニング=朝、着用される事が語源となります。モーニングでもまだ、乗馬の「さばき」が悪い。そこで、邪魔なテールはばっさり腰丈でカットされるようになりました。これこそが現在のスーツの原型です。馬の鞍にまたがると、これまたジャケットの裾がうまくさばけず、ヒップの中央に裂け目(ベント)を付け始めました。これがセンターベントの基本形です。昔の洋服の製作教本にはベントのことを「馬乗り」と記入してあります。背中の両サイドにベントを入れる、サイドベンツも出現しました。これはナイト(騎士)階級でもあった軍人を中心とするジェントルマンが、腰にサーベルを指す際に便利だったことから流行したようです。してアウターウェアとしてのスーツが、次第に今のカタチになっていきました。屋内専用で着るラウンジスーツなどのジャケットには、乗馬する必要がありませんから、ベントは切られず、ノーベントのままです。現在のタキシードなどもノーベントです。タキシードやディナージャケットの腰ポケットにはフラップが付いていません。これは外に出る必要が無いから、フラップ(雨蓋)は付かない事になります。タキシードに合わせる靴は原則スリッポンやパンプスです。これも外出するアウターウェアとしての紐靴が必要無いから、靴ひもの無いカタチの靴で良し、となります。礼服のマナーというと、○×がついた一覧表などもありませが、成り立ちから考えれば、室内で着ることを前提にしたブラックスーツ、タキシードなどは、ベントは必要無し。いうことになるのです。今回オーダーをいただいた、ゼニアのエレクタのブラックスーツ、ライニングとボタンもゼニアのオフィシャルロゴ入りを使いました。シンプルなブラックスーツですが、永く着ることを前提に考えると、ハイクオリティの生地で作っておくことは意義のある事です。