件もう、午後も良い時間ですがハンドルポジションをアップしたので試したくって仕方有りませんそんなわけで、試し乗りスタート十王ダム乗りやすさは格段に良くなりました今までは中途半端に前傾姿勢になっていたので、腕で頭の重さを支え、体の重さを腰で支えて・・・と、書いているだけでも疲れそうな姿勢でしたそれが、少しハンドルが体に近づいたため、姿勢も安定し自分の体重はシートにすべてかかる姿勢になりました高萩市の少し山の方の田舎の風景やっぱり、少し引きでみると首が伸びていることがよく分かりますね。この貧弱さだけは気になります高萩市の畜産団地周辺この周辺はちょっとした山になっていて標高は数百メートル程度の山々です。いったところにもコイツと気軽にこれるようになったことだけはすごい進歩だと思います少し前は止まることが心配でほとんど無茶は出来なかったものです夕日の雲のアート山を下って平野部にでると夕焼けに染められた雲が良い感じ。一日のうちでほんの数パーセントのオレンジ色の時間はあっという間に周囲の明かりを奪っていきます。闇に変わるグラデーション車と違って、バギー乗っているとどうも暗くなると少し不安な気持ちになってきます。長時間乗っているとシートのウレタンが逃げてしまっているようで、だんだんおしりが痛くなってきます。これは中身の素材を変えるか、厚みを出すか・・・ですかね。ステンレスボルト、高ナット最後の部品買い出しっと意気揚々といつものホムセンのボルトナットコーナーでM12のステンレスボルトを発見。60mmの高ナットは・・・っと・・・ん?・・・・あれ?値段付け間違ってない?1本600円もするんですけどー2本必要なので、高ナットだけで1200円メッキのハンドルポストに迫る金額・・・M12の高ナットでステンレス製ってなると一般ウケしなさそうな部品だしなぁよくよく考えれば質量も大きいしこのぐらいの金額になりますよね・・・はぁ。イタタ前回作ったハンドルポスト変換ステーはしっかりブラックに塗装しておきましたじゃないと地金の金属はあっという間に錆び錆びです水に濡らして無くても錆び錆びですハンドルポスト変換ステーとりあえず、M8のステンレス高ナットを装着こちらは50mmの高さです。これをあと2本、予備ネジとして開けておいた穴に取り付けますあとは、車両側に取り付けますハンドルポスト変換ステーの取り付けといってもそのまま取り付けると底面のボルトの頭が車両側ステーに干渉して取り付けが出来ません仕方がないので元々付いていたハンドルポストの片割れをサンドイッチして取り付けます実はコレについては折り込み詰みではあったのですけどね取り付けは下記の様な感じ。車両側ステーという感じで組み付けられています。バックですハンドルポスト変換ステー取り付け上から見るとこんな感じで組み付きます。最後にメーターが宙ぶらりんですのでツインメーターをハンドルポストステーに固定M12の高ナットを固定します。角度も変換したいので、テーパーワッシャーで角度を付けます。ツインメーターをハンドルポストステーに取り付けこのテーパーワッシャーがすぐ錆び錆びになっちゃう困りもの地金で表面加工全く無しなので仕方がないのですが・・・このままではしゃーないので、この仮組み後塗装はしましたが。振動をひろって自作ステーが走行中に切断ずっとメーターを押さえながら5Km近くの距離を戻ってきたという思い出が・・・そんな思い出も今や昔。そんなトラブルはおそらく発生しないでしょうこれだけの強度で組み付ければおそらく折れることはありません。次から次へとコイツはいじるポイントを提供してくれますので。比較写真さて、それではハンドルアップ後の相棒ヴァル・ヴァロ号の姿です。ハンドルポスト改造用鉄板6mmもあれば多少の無茶なハンドルワークでも歪んだり曲がったりしませんしかしバギーの改造をしていて、一番厚い鉄板がこの部品になるとはそもそも元々付いているハンドルポストステー自体板厚3mmも無いようですのでかなり厚いです。数百円で入手出来ますこんな鉄板を加工していきます。大きさも軽く整えました。6mmもの鉄板ともなると結構な重量があるので、たとえ100gであろうとも軽くなるなら強度的な問題が無い限り切断しますまぁステーの形自体は適当ですが、穴の位置などは適切です形状はカウルに隠れてしまって見ることはないのでさっくりと目分量でカットしているのでこんな形。ハンドルポスト取り付けステーの加工だいたいこんな感じで考えました。いままでハンドルポストに共詰めされてがっちり取り付けられていなかったメーターは、このハンドルステーに直接取り付きます。(図中、青色)また、図中赤色の予備ネジ穴は今後何か取り付けるためのネジとするため予備に空けておくことににします。普通にハンドルポストの左右の幅を拡幅することが目的なら、黄色と緑色の穴とステーがあれば問題無いと思います。前回勢いでハンドルポストを買ってしまいました。ハンドルポスト購入そのまま取り付けるなら、僕のバギーにはその商品はそのまま問題無く取り付きますいくつか改善したいこともあって、最低限つぎの3点は改善したい。・そのまま取り付けるには正直高さが物足りない。・ツインメーターの取り付け方法(ビビリが酷かったり、ネジがあべこべだったり現在やっつけ感満載)・僕の使っているハンドルには問題箇所(この問題点は後述)もあるのでそれも合わせて修正したい。部分にも手を入れていこうと思いますまずは、その準備編として取り付けステーの採寸です。ハンドルポスト取り付けステー採寸ステー自体横幅は、約80mm。奥行きはだいたい52mmぐらい。前後のネジ間隔は34mm。左右のポストのネジ間の60mmという間隔。僕の使っているハンドルは、1円だったから落札しちゃったという値段最優先なハンドルです。素性がさっぱりわかっておりませんただ汎用でφ22.2で、16.5cmの高さであるということだけ。そんなハンドルですが実はこのハンドル、バギーにきっちり合っているわけではないのですハンドルにはハンドルポストで固定するためのギザギザが入って滑り止め加工がされています。ハンドルポストで固定される位置を表しているのですが、見事なぐらいに合っていません先ほどの写真をすこし加工したモノを。本来のハンドルポスト取り付け本来は、上の写真の黄色位置でハンドルポストを固定しなければ正しくホールドされません。そんな状態で急な下り坂とか絶対に乗っちゃダメですうん、ダメ。力をかけないといきなりずれることはないのですが、下り坂はハンドルに体重が乗りますからねぇ・・・。あとはご想像にお任せいたしますこの点も前々から気になっていたのでこれも一緒に補正をしていきます。整備した相棒もずいぶんまともに走るようになってきました今までは重要度から安全走行をするための改造・修正が主でした。その整備も徐々に減ってきてプチツーも何回かこなすようになりツーリング時の快適性も考えたい時期になってきましたまずはその第一弾として、ハンドルポジションを検討します。現状だと、どうも肩の辺りがだんだん疲労がたまってくる感じ。1日乗っているともう、肩はダル重な感じですそんなハンドルポジションの乗りやすさを検討していきたいと思いますまずは現状のおさらいから。付いていたハンドルは高さ8cmのハンドルを、アップハンドルにしたことで高さ16cmになり、8cmほど標準より高くなりました※正確には、ハンドルは斜めに付いていますので純粋に高さばかりが上がっているわけではないのですけどね。これ以上あげることを考えた場合、僕の中で二つの方法が検討されました。結果僕はタイトル通り、2番の方法を選びましたハンドルせっかく買ったのに交換してしまうの持った得ないし、そもそもちゃんとしたハンドルってお値段がそれなりにするので・・・ってわけで、早速ヤフオクを漁ってハンドルポストを購入。綺麗にメッキされています僕は、こちらの製品を購入しました。このハンドルポストは高さ44mm、水平方向後ろ15mmほどの位置にハンドルを固定させるハンドルポストです。現在使用しているバギー標準のハンドルポストはだいたい10mmほどなので約35mmほど高さがアップすると思います。僕が購入したハンドルポストそのほかにも、バギーに使用出来そうなハンドルポストもたくさんあります。件ロック機構も取り付けて、改造の終わったブレーキマスターシリンダー。ロック機構の移植マスターシリンダーにロック機構の取り付けあとはバギーへの取り付けです作業の内容は、過去の記事でいろいろ書いてありますので気になる方は過去の記事を掘り起こしてみてください。そんな中でも取り付けたことで変わったところがあったので、その部分の比較を。上の写真が交換前の中華製マスターシリンダーです。右側のブレーキですが、独立したミラーポストがあるので少しレバーがハンドル内側に入っています。マスターシリンダーの交換このようにかなりハンドルがすっきりとしましたレバーも握りやすいし、NISSIN製にして思ったことはレバーのがっちり感が違います握ったときのフィールも多少違います。フルブレーキ上記の感覚が明確になりとても素直なフィールまぁ中華製はフルート漏れたぐらいなので、比べるべきモノでも無いのですが中華は握る度に若干感じが変わったりして操作感が曖昧でしたもちろん当面フルートがマスターシリンダーから漏れるっていうことは少なくなるでしょうちなみに、B太郎さんから「ブレーキホースも若干堅くなってきているというよ」と報告がありましたので、ブレーキホースもやっぱり国産化していった方が良いようです。スロットルスイッチユニットの購入しかしアクセルワイヤーがバギーのそれとは全く適合しませんとりあえず対応しそうなワイヤーを探すところから。試行錯誤で国産へのリプレースをやっているのでどうしてもこうゆう罠があったりしますしかしそれを押してでも改造するのが楽しいと思っていたりしますまぁ、わざとコレを選んだわけではないのですけどね。見つけたのが同じSUZUKI製のアドレス50、レッツ、セピア用のアクセルワイヤーです。いう素敵すぎる長さバギーにこの長さはいらねぇとはいっても、この破格な値段と、他に良い感じのワイヤーも出ていなかったのでとりあえず購入してみました。長いならば切ればいいしねただ形状は写真で見た感じで決めてしまったので適合するかが一番不安さて、そのドキドキの接続部分形状です。何となく見た目は行けそうです。EN125のスロットル取り付け口にはジャストフィットはしませんでした形状は問題無かったのですが、ゴムワッシャーの厚みが足りなくてちょっとぐらつきがあります。その程度ならゴムの素材から切り出せば問題無いかと判断。ぐらつきについてはとりあえずビニールテープを巻いてみました。700mmという長さはアクセルワイヤーのチューブの長さで、接続部分の金属長さは含んでいません。程度になるでしょうか。アクセルワイヤー自体はキャブレターに接続されたり遊びの部分も入れますので、ワイヤー長自体はさらに長くなると思います。いずれにしてもこの辺はハンドルの高さなどにも影響するので、現物合わせを心かげてください。ワイヤーの遊びの長さは結構シビアですのでそういった部分は慎重にそれでは、加工です。アクセルワイヤーのキャップの金属部分の根元を軽くライターであぶります。キャップ部分がはずれます。あとは、バギーのワイヤーに合わせてだいたい切りたい長さを決めます。いっても、このアクセルワイヤーは金属で出来ているのでなかなか切れません。無事切断することが出来たら、再度キャップを装着します。装着は、外すときと逆の手順でやるのが簡単ですキャップをセットして被覆にめり込ませる時に軽くまたあぶってゴムを軟化させてから挿入します。あぶりすぎるとゴムがモロモロになってしまうので軽くです僕はそれだけだと心配なので、念のために電工ペンチで軽くカシメました。僕は行いましたが基本的にカシメ自体は必要無いと思います。失敗するとワイヤーの動きが悪くなりますし、そもそも抜ける方向には力はかかりません。結果緩くても走行中に抜ける心配は無いはずですただ、メンテ中とかにはずれたりするのも面倒なので、僕はこの手の工程は手は抜きませんワイヤーは切断して、タイコが付いていない状態なのでタイコを取り付けます。タイコは南海あたりで売っているケーブルエンドを買ってくるのが一番簡単。この商品、基本的に応急処置用なので常用はするなと書かれていますが、今のところ僕ははずれたことはありません。自己責任でお願いします。心配なら、アクセルワイヤーに半田でも流して取り付けてしまえばより強固に取り付くとは思いますこちらが作業前のスロットル部分です。違和感なくスイッチの操作性も抜群ですEN125のスロットルのワイヤーの引きの量が気になったので、元々の中華バギーのスロットルを入れましたこれでワイヤーの引き量は元々のバギーとまったく一緒です。配線は、キルスイッチはそのままキルスイッチとして使いました。左スイッチにあった元々のキルスイッチは今はハザードとして活躍してくれています。僕の繋げたキルスイッチは配線は一般的なエンジンだけを切る為のモノではなくイグニッションスイッチと同じ働きをするようにしましたつまりキルスイッチをオンにするとエンジンも切れますが、その他の電源も落ちます。実は過去に何度か、キルスイッチが切れているだけなのにエンジンがかからないーとおもって必死にセル回した思い出が・・・んなアホなことするの僕だけかもしれませんが。そんなこと冷静になって考えればすぐに分かりそうなものですが、ツイやっちゃうんですともかくそれの対策として、イグニッションスイッチとして使用出来るように考えましたメイン電源が落ちていれば、セルモーターも回らないので不用意にバッテリーを浪費することを抑えます。ライトスイッチは、オフ位置で何も付かない。車幅灯位置で、イカリングのみ点灯。位置で、イカリング+LEDフォグランプです。これでかゆいところに手が届くようになりました。集合スイッ...価格:3,780円(税込、送料別)こうゆうスリムなスイッチを、スロットル側に付けるのが一番かなぁと思っていましたただねぇ・・・コイツだと僕の理想よりスイッチ数が足りないのです現在ハンドル左では、プロジェクタHIDの点灯コントロール(OFF/LO/HI)の選択が出来ます。ハンドル右で実現したいのは、イカリングのON/OFF、プロジェクタフォグのON/OFFです。上のデイトナスリムスイッチのライトスイッチが、OFF/LO/HIタイプだったら十分だったのですが・・・残念ながらON/OFFのみです3つのスイッチでのコントロールはこんなかんじ。OFFで、イカリングOFF、フォグもOFF。LOで、イカリングのみON。HIで、イカリングとフォグのON。基本的にイカリングは常時点灯でも良かったのですが、3リングもあると地味に電力食うのよねぇどうせだったらコントロール出来るようにしたいなぁと考えていましたで、ヤフオクでハンドルスイッチ類を検索するとでるわでるわ。500円で終了この手の部品は、チョークレバーの件もありますが、とりあえず国産買っておけば間違えないハンドルの口径がφ22.2用のものなら何でもかまわないと思うし。この時点でハイスロはあきらめないとダメですね個人的にはハイスロのスポーティーなフィールも嫌いじゃないですが、ノーマルスロットルのかゆいところに手が届くまったりスロットルも好きです。EN125用のスロットルは、シーソー式キルスイッチライトの消灯/スモール/前照灯のスイッチイグニッションプッシュスイッチ以上の3つの機能が備わっています。届くまで気がつかなかったんだけど・・・スロットルワイヤーの固定がこの微妙な形状でなかったらなぁ。ホント理想的なスロットルだったんだけど。ちなみにバギーの通常形状は・・・こんな感じにネジが切られています。ワイヤーでも漁ります。相変わらずおもしろいように壊れる中華の部品。左スイッチ一式です500円でした。左スイッチもちろんヤマハさんのスイッチ外装は金属です。チョークレバーも金属です大切なので2回言ってみました。そりゃ普通そうだよねぇ・・・とりあえずコレで強度的には申し分ないはずですそのチョークレバー部分を分解してみました。問題無く移植できます中華はチョークレバーベースが破損してしまったようです。左が破損したチョークレバーベースで、右が交換予定の金属のチョークレバーベース。見違いがわからないです。違和感なしですもちろん使用に関しても問題無し。チョークレバーとは互換性があるようですやはり、中華の樹脂製のレバーより国産の金属レバーのがっちり感は雲泥の違いです。買っておいた方が精神衛生的にも効果ありですね。前回までにメーターの取り付けステーの準備は出来ましたので、配線と組み付けを行って行きます。配線は、メーターにカバーをかぶせてしまう都合上、車両組み付け前に完了しておく必要があります。線が引っ張られる可能性もあるので、インシュロックでしっかりと固定しておきますオートゲージのメーターは、電源などの決まったラインは基本的にデイジーチェーン接続が可能になっていますメーターの中にもデイジーチェーン接続用のケーブルも入っていますが、今回バギーの取り付け位置ではそれぞれ接続出来る距離にありません仕方がないので、延長します。二つのデイジーチェーンケーブルを半田付けして、下のように2倍の長さにしました。これでツインメーターの両脇でも接続出来ますそういえばオートゲージのメーターをいじっていてちょっと感動がありました。久しぶりに見ました、この電源ラインの準備の良さ最初から被覆に切り込みが入って外しやすくなっていますしかも、ケーブルの品質もしっかりしている。こんなもんびっくりすることじゃないだろうと言われそうですねもちろん日本製なら当たり前の加工です。使えないこともあり、仕方がないのでケーブルの引き直しなんてのはよくやります・・・が・・・よく自分もクレームもつけないで、直しているなぁとたまに素になったりします治せる範囲は許容範囲こんなのばっかりだと、国産の製品や台湾製品スゲーっとちょっとした感動があったりしますある意味おもしろい発見だったりもしますがそんなんで台湾製のオートゲージの末端処理を見て感動しちゃったりします。台湾製もとても使い方を考慮した良い仕事してますねコレならあの値段も頷けます。ゆう細かいところに気を配っているということは、中身もきっとそれに準じたクォリティのハズですからねさてさて、そんな台湾クォリティに感動しながら作業しているとあっという間に取り付けが終わっていますステー組んで、配線接続するだけなので難しいコトはないと思います上が電源が入っていない状態。下が電源が入っている状態。ブラックフェイスメーターなので、電源が入らないと視認性が悪いですが、電源を入れると思いの外ちゃんと見えています写真だといまいちわかりにくいですが、それは反射の影響が大きいためで目で見るともう少しちゃんと見える感じです。スモーク入っていないメーターの方が視認性は良いですが、日差しの強い日でもちゃんと視認できますので個人的には許容範囲ですこれで、4連メータープロジェクトとオイルクーラー油温管理プロジェクトが完了しました。書くネタが無くなってきたなぁ。細かいネタの消化もやっていきますちなみに油温管理の結果、油温についてはいろいろ研究する必要がありそうです。グレードに変えて試して見ます。件オイルクーラーと、オイルラインに油温センサーは取り付けられましたのであとはメーターの取り付けです。水平にLに曲がったアンクルと、垂直にLに曲がったアンクルの二種類を購入してきました4つセットで180円ぐらいだったのでそれぞれ2セットを購入。今回は各2枚しか使いませんが、予備ですメーター側ステーの加工メーター側の背面に付くステーを加工します。シャドーがかかっている部品などは使用しません。強引にひん曲げてあるアンクルがメーターの背面に取り付く予定のステーです。続いてツインメーターの背面ん取り付けられるステーの加工です。先ほどと同じように、シャドーのかかっていない部分の部品のみしか使用しません。外側のシャドーのかかっているパーツは加工前のパーツです。左側の小さなL型のアンクルがツインメーターの背面に取り付けられるパーツです。小さくカットして、取り付け用の穴をあけてあります仮止め仮止めでパーツ同士を取り付けてみます。こんな感じで取り付けられます想像設計ですが、一発で上手くいくと結構うれしいですなメーターの取り付け位置はこんな感じで取り付きます。満足のいく取り付け位置ですやっている間に小雨が降ってきてしまいましたので、早々に取り外します。何度も言っていますが、このメーターは車用の為防水なんていう機構は考えられていませんのでステーの塗装このままではステーはあっという間に錆びてしまいますので、さび止めの為にも塗装をしておきますステーはこんな感じで取り付きます。本番止めなのでネジロックはをしっかりと付けて組み付けを行います最後の仕上げに、メーターの蓋が付属していますのでそれをかぶせます。それっぽいメーターができあがりました。メーターステーについてメーターの取り付けステーは今回このように自作しました実はもともとメーターのプラスチックカバーに付属のステーが取り付けられるようになっています。こちらを使わなかったのは車に取り付けるならともかく、バギーに取り付けるとなると振動が車の比ではないためすぐに逝きそうだったからですもし、仮にカバーが欠けるとカバーだけ入手するのも困難な可能性もあったので標準ステーは辞めておきました。メーター本体にステーを共締めすることでプラスチックのカバーのステー取り付けよりしっかりと取り付くだろうということでこの付け方をしました。メーターの値段もそこそこしたので、出来れば長く使っていきたい次は車両への組み付けです。単純に現在のツインメーターに一つだけメーター追加したらバランス悪いじゃんっそれならば左右に一つずつ、設置を考えてもう一つ・・・というわけで、4連メーター化プロジェクトもオイルクーラープロジェクトと同時始動ですツインメーターの直径が8.5cmぐらいなので、それより小さいメーターを左右に配置したらバランス取れるんじゃないだろうか。電源が入っていない状態だと、ブラックフェイス状態です。内部がよく見えないようになっています。値段が高いですが・・・まぁ、しょうが無いブラックフェイスメーターは、いざ電源を入れるとバックライトが点灯して綺麗にメーターが見える・・・という素晴らしい機能ですが。日中のバギーは太陽からの直接光をうけるわけでブラックフェイスなんて、視認性を悪くするだけなんです注文してから気がついても後の祭りだったんだけど、おそるおそる付けてみたらコレが意外と言うほど悪さしなかったとりあえず、それも後日レポートしつつ。このメーターは電源を入れると一度メーターの針がMAXにあがって、0に戻ってくるオープニングセレモニー機能が付いています。なんとなく性能が上がったような気がするから不思議です。ブラックフェイスにエンジェルリング、そしてオープニングセレモニー機能っていうと、スバル車両を思い出します。レガシーやインプレッサでコックピットに座ってイグニッションをしたときのワクワク感はたまらないモノがありましたそんなビジュアル面に惹かれてつい買っちゃいましたたとえ車用で直接太陽光が入ることを考えられていないため日中の視認性が悪くたって。屋根のある車での使用が前提だから防水機能なんか当然のように有るわけが無いことなんかわかりきっていたって。(ぉすべて運用でカバーします。いうわけで、全て注文後に気がついたことだからって強がっているわけじゃないんだからねっ中華に台湾のDNAが注ぎ込まれます。パッケージ構成こちらが電圧計のセット内容です。温度センサーも付いています。メーターバイザーや、メーターカバーも付いているのであとはステーをどうにか考えればバギーに取り付け出来ると思います。電源が入っていない状態です。素晴らしく視認性が良いです!屋内では・・・ね電圧計は、電圧が11.5Vを下回ったりするとワーニングランプが光って異常を知らせてくれます。油温計も、センサーが接続されていないとワーニングランプが光るようです。標準のメーターには、タコメーターの機能などは付いていなかったので必要無いのですが、新しいツインメーターにはタコメーターも標準装備です今回は、タコメーター用に回転パルス信号を取得しますタコメーターはエンジンの回転数を取得してメーターに反映します。これは単純にCDIからイグニッションコイルへの信号がそのまま使えると思いますイグニッションコイルへ伝わったパルス信号は、エンジンに刺さっているプラグに電圧を上げて流します。その伝えられた電力によりプラグ先端でスパークを起こし、これによってエンジン内部の混合気を起爆させピストンを動かしますこれを連続させることでエンジンが回り続けますつまり、1回の爆発にはCDIからの1パルスが必要になるためこの信号はそのまま回転パルスとしては適切であると言えるでしょう。うんちくを軽く書いてみましたがなんてことはありません。イグニッションコイルに伸びている2本のラインのCDIからのラインを捕まえてあげます中華のお約束で、緑色はGNDなのでCDIからの信号は自ずと黒/黄のラインになります。これだけイグニッションコイルに近い位置から分岐させるのは、ケーブルにとっても具合が悪いのでガソリンタンク下から分岐させましたエレクトタップを挟むので取りやすければどこでも良いと思います写真のように黒/黄のラインにエムクトタップを噛ませ、ブルーのラインでメーターメインハーネスの回転パルスラインに接続しました。中華のケーブルはどれもこれも品質が悪いので、極力エレクトタップはオススメしません。中華品質のケーブルにエレクトタップを噛ませても接触不良が発生する可能性がありますそもそもエレクトタップ自体僕自身信用していないくせに、楽ちんなのでとりあえず使ってしまいます僕のケースだとたまたま組み合わせが良かったのかここのラインでは今のところ接触不良などは発生していないようです何にしても、面倒でなければせめてギボシ端子を使って分岐させるのが良いと思います。年度末で仕事が忙しくなかなか書いている暇が少なくなってきてしまいました出来るだけ時間を見つけて書いて行きますが、すこしペースダウンしますまったりと続けていきますので、ご覧頂いて皆様もまったりとおつきあいいただければと思います今までに、車両側メーターハーネスのピンアサインとツインメーター側のピンアサインは掲載させていただきました。あとは、上記さえわかればそれぞれを接続するのみでOKですブログなどの記事にするため、車両側は出来るだけそのまんまにしておきたいので車両側のハーネスカプラーは無加工で、カプラーから配線信号を取り出せるようなカプラーを作る事にします。いっても、コトは至ってシンプルで交換する標準メーターのカプラーを切断してあとはギボシ加工していきます。標準で付いているメーターは使用することもないと思うので、カプラーのみ流用します。上の写真がすでに加工済みのカプラーです。標準メーターのカプラーから線を少し長めに取った位置でひと思いに切断あとはギボシ加工をしておきます。このカプラで今後どんなメーターを取り付けることになっても車両側は一切手を入れずに取り付けることが出来るようになりますツインメーター側のメインカプラーは、中華バギーと互換性がないのでこちらも切断。上でギボシ加工したものにそれぞれのピンアサインで接続できるように、ギボシ端子のオスとメスを相互接続できるように加工していきます。ツインメーターのギアポジションカプラーは、中華バギーと互換性があるのでそれは切断せずにそのまま流用します。ピンアサインは互換性は無いはずなので、ピンのみ入れ替えます。ピンの入れ替えは、上の写真を参考に中段左のピンを抜こうとしたときのアプローチポイントを指しています。取り付けステーのことなんか全然考えて居なかった仕方がないので、上のように強引に取り付けましたツインメーターの金具はしっかりしているのでこれでも問題はなさそうですが、左に偏っているのといまいちダサいので後日ステーを作ります。バギー用のメーターギボシ加工工具ギボシ加工は、電工ペンチとギボシ端子で行います。持っていない方は中華バギーではいろいろなところで使用するので是非準備しておくと良いと思います。件さて、前回までにブレーキホースを抜き取ることに成功しましたあとはなんてことは無い作業ですが、テーマはホースの取り回し。なって、2100mmなんて長いホースを買っても取り回し方を考えなければ、どうしようもありませんってわけで、考えたのが・・・ハンドルのブレーキマスタシリンダーから繋がるブレーキホースはカウルの下に来ますが、この下の部分でなだらかな弧を描くようにフレームを一周させますただし注意その取り回しにも注意があります。ハンドルを切ったとき、またはサスペンションの可動域、およびアッパーアームの可動域が干渉する通し方だけはしてはいけません。上記の写真は撮りやすくしてありますのでホースがサスペンションにかかっていますが、本来の通すルートとは違うことをご承知おきください。ホースを通す場所は他のパーツの可動域に干渉しないところを通してください。その他の場所で余裕を持たせる場所が思い浮かばなかったのでここで余らせました。うまく通せばホースにプレッシャーをかけることなく通せますし、走行の衝撃でもホース自体にダメージを与えない通し方は可能です僕もこの後ずいぶん林道などを走行しましたが、全く問題は出ていませんうまくホースの取り回しが終わったら、あとはマスタシリンダーと、リアブレーキ分岐のところをバンジョーボルトでしっかり締めます。あと、同ワッシャーが変形している場合は新品に交換されるとトラブルも少なくなりますこれは部品の様子を見ながら決定すると良いと思います。一つだけこの方法をとる上でデメリットが発生することがわかりました。それは、こんなところで一回転させているためブレーキのエアー抜きが苦労する可能性があります僕はそのエアー抜きで半日する羽目になりましたちなみに、エアー抜きの様子はまた次回にでも。今回は、前回足りなかったブレーキホースとエア抜き用のワンマンブリーダーを揃えての交換ですハンドルの取り外しさて、交換の方法ですがハンドルのパーツをじゃんじゃん外していきます。基本的には、一般的な工具があれば難しい事はないと思います。ネジを回して、アクセルスロットルを外したり・・・していき、最後にハンドル自体を外します。なんかちょっと残念な感じにですね続いて、新しいハンドルを取り付けてこちらで購入したLED内臓ミラーを取り付けて見ます。見た目、結構ハンドルの位置があがったように見えます。シートにまたがってみるとかなり良い感じです。これでロングドライブも楽になることでしょうさて、前回はここで止まっていました。今回は、さらにブレーキホースを交換します。ブレーキホースの交換こちらでご紹介したカっとなって買ってしまった2100mmのブレーキホースロンスイ化していないマシンにとっては長すぎきわまりないホースです。余分なパーツばかり集めると、家族の視線が痛いので出来るだけ購入頻度は少なくしなければなりませんブレーキホース自体それほど安いモノでは無いのでほいほいと買うわけにもいかないので、とりあえず長いものを購入。あとは運用でカバーですブレーキフルードを扱うときの注意ブレーキフルードがこぼれますのでこぼれても良いように、フルードをキャッチするビニールを敷いておきます。僕は3枚重ねで展開しておりますブレーキフルードは、手などについてそのフルードを触れた手で塗装面を触っても塗装面を荒らしますので、ブレーキフルードの管理は十分すぎるぐらい慎重にやりましょう。ちなみに、間違ってブレーキフルードがかかってしまったときは、焦らずすぐに水をかければ無害になりますそのため近くに水をかけられるようにバケツなどに水を準備しておくと安心ですさすがにフルードがかかった瞬間に溶かすほどの威力はありません上記の準備をしっかりしてから次の工程に進みます。既存のブレーキホースを外す必要があります。ホースの交換の時は、下から外すしてフルードを抜いてやります。フルードも液体なので、下から抜く方が抜きやすいです。リアの分配させているところからはずします。ハンドルに繋がっているホースのバンジョーボルトを緩めて外しますその後ホースの先をビニールの中にいれ、ブレーキフルードをキャッチ出来るようにします。あとは、ハンドルのブレーキレバーをゆっくりにぎにぎすれば、フルードが抜けます。このときホースが動いてもフルードが散らばらないように袋の口を閉じてくださいね下記の写真は、抜く前にリザーブタンクを開けてみました。後学のためにフルードが入っている状態で開けましたが、フルードが抜けるまでリザーブタンクは開けない方がフルード拡散の防止に繋がりますフルードが抜けたらヘドロのようなフルードを綺麗に清掃しておきます。綺麗になりましたさあ、これでブレーキホースが外す準備は出来ました。ブレーキホース内部にもフルードが残っているますので、それをキャッチするようにティッシュでくるみます。ブレーキマスタシリンダーのバンジョーボルトを外したらすぐにティッシュとビニールをかぶせられるように準備しておきましょうまずは、ティッシュ。そのあと、拡散しないようにビニールをかぶせます。ちなみに、写真ではバギーの外装部分を外してありますがもちろんここまでする必要はありません。一緒に電装系の改造もするため邪魔なカウルを外してあるだけです。この内容はまた後日ブレーキフルードを抜いたリア側のビニールのフルードを処理して、マスターシリンダー側と同じ処理をしておきます。先日購入したハンドルですが、交換をしようと標準のハンドルを外してみました。上の比較の写真を満足げに撮影して、ワクワクしながらの取り付けの時間。この時間はとても至福のひとときですよね。いつもは億劫なねじ回しも、ワクワク気分で回せます。こんな感じにとりつきます。乗った感じ、ずいぶん楽な姿勢でハンドルを握ることが出来ます。よっしゃ、安い割にとても良い買い物をしたなぁーとしみじみ。高さがあがったからなぁ、ちょっとブレーキホースを引っ張らないと。あるぇぇぇ?とまぁ僕はすっかり油断しておりましたが、皆様はこんなアホはミスはなさらないように気をつけてくださいメーターやスイッチ類のケーブルはただの電線なのでどうとでもなります。油圧で操作するブレーキホースはさすがに継ぎ足すわけにも行かず長さがたりないと、もはや適切な長さのホースを買わないとどうしようもありません。結局たった9センチハンドルの高さをあげるためにブレーキホースの購入も必要になります。ちなみに、僕の長さが足りなかったのはリアのブレーキホースです。フロントブレーキは問題無く取り付けでき、若干の余裕もあるようです。いうわけで、なんかやる気もなくなったのでそっこーでハンドルを元に戻してバギーで走りに行きました。2013/11/13Re:なんとか取り付け。