黒系果実の熟した風味が特徴的。スケールは小さく、エネルギー感が弱い。して見ると、同じような土壌でも味わいは異なり、まだまだ隠れた変数があるのだと思う。言われるように、礫が多ければミネラリーに、礫が少なく表土が深ければフルーティになるというのは分かる。いずれにせよ、どのワインも帯に短し襷に長しであり、適切なブレンドがバランスを生み出すことを理解した。試験的に造られたグルナッシュ、サンソー、テンプラニーリョ、カルメネールそれぞれ単一のワインを、マセラシオン中の樽からテイスティングすることもできた。バリックを縦にして板を外して発酵に使用している。すべて同じ樽メーカーの樽であり、ピジャージュのやり方も同じだという。グルナッシュはのびやかで腰が据わり、酸もフレッシュ。サンソーはジューシーかつスパイシーで複雑で、濃密で、気品があり、余韻が大変に長い。テンプラニーリョは小粒で単調。カルメネールはグリーンペパーの風味と強調されたメリハリ感が興味深い。ここでも南仏品種の圧倒的な優位性が確認された。サンソーは、この品種単一のワインとして(それほどあるわけではないが)、今まで飲んだ中で最高だった。レバノンではサンソーとグルナッシュを主軸に据えるべきなのだ。※2009年に最先端の醸造設備へと一新されたワイナリーの内部。ワインメーカーによれば、意外なことに、「南仏品種をレバノンに植えると酸が燃えてしまう」のだという。顕著なのがクレーレットとブールブーランで、TAはなんと2・5に下がる。ところがミュスカ、ヴィオニエ、シャルドネ、そしてもろもろの国際品種は酸が保たれ、TAは4・5と通常の値になる。南仏とは事情が正反対だ。これはどういうことなのか。どれほど酸がなかろうと私は南仏品種のほうがおいしいと思うし、酸の量と質とは別だと思うが、醸造する立場としてはTA2・5、pH4など論外だというのは分かる。いうわけでシャトー・ケフラヤではサンソーを避ける傾向にある。Bretechesに含まれているのだが、2008年、2009年、2010年、2011年とヴァーティカルで飲んでみると、サンソーの比率が下がる近年のヴィンテージのほうが質は劣る。自分以外はそう思わないのかが不思議なぐらい、以前のほうが優美で広がりがあり、酸がこまやかで涼しげな気配がある。それは2008年というエレガントなヴィンテージのせいではない。確かにレバノンにおける温暖化は急激で、15年前はカベルネの収穫は9月末から10月初頭だったのに今では9月半ば。これでは最近になるほどワインから涼しい気配が失われるのも分かる。Kefrayaの2008年は、やはりおいしくない。今回テイスティングした中で、サンソー単一と並んで最高のワインだった。これだけの歳月がたっても抜けがよく、チャーミングな赤系果実の風味があり、構造が堅牢でいて味わいが優雅で、美しい熟成感に惚れ惚れするワインだった。ことを言えばいいのか。この温暖化傾向の中、サンソーに代わる品種は何か。パートとネロ・ダヴォラとウヴァ・ディ・トロイアでも植えればいいのか(それはそれでよさそうだ)。彼らはこれからはサペラヴィがいいと考えているようだが、それではレバノンならではの軽快なエレガンスが抜け落ちてしまうのではないか、サペラヴィの強烈なタンニンが果たして辛口ワインにふさわしいものなのか(私はキンズマラウリのファンなもので)と、疑問がまた増えるのだった。<田中克幸>※バリックで発酵されたグルナッシュの試験的ワイン。これをバリック発酵サンソーやシラーとブレンドして、新たなプレステージワインとして発売してもらいたいと切に願う。