カーオーディオの出力表示のふしぎ。>カーオーディオの出力表示のふしぎ。50Wも?入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。ページを離れますか?※ページを離れると、お礼が消えてしまいますページを離れるお礼を続けるTweetカーオーディオの出力表示のふしぎ。十年以上前からおかしいと思っていましたが、多くの人は普通1W以下で鳴らしているので問題にしなくても良いけど気になります。無歪表示ではないと思います。JAPANだから許される表示なのでしょうか?なぜJIS規格などを無視した表示をしている?と思うのですが皆さんはどう思われますか?通報するこの質問への回答は締め切られました。カーオーディオ」に関するQ&A:パイオニアカーオーディオの低音特性について。「amazon電化製品」に関するQ&A:Amazonで電化製品を購入した場合。13お礼ありがとうございます。その50Wx4パワーICにDC-DCコンバータが組み込まれているのでしょう。倍電圧方式のコンバータは外付けのコンデンサは必要ですが、チップ内に容易に組み込めます。...実際のカーオーディオ用パワーICを探してみました。...これは、電源14.4Vで70WのモノラルBTLアンプです。...大きなパーツはIC本体とコンデンサ3つです。UP)70Wの出力を得ている様子です。ピーク時電源電圧切り替えは1980年頃からYAMAHAのX電源など省エネアンプでよく使われている手段です。SUPPLY用の外付けの大容量コンデンサから判断して、交流化した後に3倍電圧整流回路によるDC-DCコンバータが内蔵されていると考えられます。理論上でも、実際にも、14.4V電源、4Ω負荷で50W以上を歪み無く(0.5%)で実効出力できるアンプは存在します。4ch分を1チップに収めたICも捜してみました。...こちらもTDA1562Qと同等の電源を4chで共有している他は同じです。残念ながら4Ω負荷30Wで歪が10%に達してしまっていますので、ピークの50Wが出たとしても歪んだ音になっている筈です。SUPPLYへの切り替えタイミングが悪いのか、あるいはせっかく高電圧を発生させても4ch分に不十分なのか、いずれにしても設計の問題だと思いますが原因は判りません。さんの考えられてる理論とは異なりますが、実質的に4Ω負荷50Wx4は出せないアンプと考えて良いでしょう。歪み成分にも拠りますが、一般的に派手な音とか太い音に聞こえる事も多いですので、50Wx4アンプでTDA7850が代表的に検索ヒットするのは、実質50W無くても聴感的には出力以上に迫力ある音に聞こえてるのかもしれません。多数のご意見いただき感謝します。inputと表示してあります。(JEITA規格歪み10%では大きいものでも30W以下です。waveとは矩形波であって正弦波が30%ほどに歪んでいる波形です。...これを参照ください。50Wでこのような音で聴く人がいるのでしょうか?本来音響機器に表示できるしろものではない50Wx4ですが、それを組み込んでいるカーオーディオも表示している不思議な表示です。言っても反省しない業界でしょうが、使う消費者には知ってもらわないといけないと思います。貴重な情報をありがとうございます。その50Wx4パワーICにDC-DCコンバータが組み込まれていないと思います。...には50Wx4で歪み表示が一切ありません。歪み10%以下表示があるので少しだけ良心的なメーカーです。きICは使っていないと思います。TDA1562Qは電源14.4Vで70WのモノラルBTLアンプですごいアンプですね。高価であり4個もセットに組み込むよりも外付けアンプに採用さている可能性が高いのではないかと思いますがいかがでしょうか?14.4V電源、4Ω負荷で50W以上を歪み無く(0.5%)で実効出力できるアンプがあるのですね。昔は作ってみたいと思っていましたが、回路が難しいのであきらめました。4ch分を1チップに収めたICも捜してもらいましたが電源切り替え回路が見つけ出せないし、内容からすると普通のAB級BTLと思いますが?4Ω負荷30Wで歪が10%に達してピークで50Wが出たとしても30%以上歪んだ音になっている筈です。50Wx4で実際に聴いた人は皆無のはずです。1W以下で大音量が出ますからパワーよりもひずみが大事のはずです。数字のマジックで売り込もうとするよりもJEITA,JIS規格できっちり表示して一流メーカーとしての信用を得るほうが大事なのではないでしょうか?情報は又お願いします。07:45横から失礼します。~アメリカJBLのカタログには最大出力はpeakと明記しているのに日本ではpeakの表示がありません。~パイオニアとパナソニックのインダッシュ型ナビ、オーディオの仕様書を確認してきましたがどちらも最大出力と定格出力の表記がありました。どこの機器に「最大(PEAK)」との断り書きがなかったのかな?ある時から表記方法が変わっていたようですけどね。道場破りにあってるみたいな感じがします。オーオタの知識量を試そうとの魂胆ですかね。あ、すいません、私はそんな知識持ってないのでお礼も補足もご遠慮します。通報するこの回答へのお礼ご意見感謝します。皆さんのおかげでだんだん分かってきました。...にもあるように14.4Vでは10%ひずみで28Wとか書いてありますが、横には15.2Vで最大パワー(ひずみ最大)50Wとか書いてあります。定格の14.4Vでは無関係の数字です。フイリップのICにも表示があります。maxと誇らしげに書いてあるのはどう言うことでしょうか?JEITA表示はおかしいと思います。29WとJEITAの表示なしで書かれています。15.2V表示は高速走行中に過充電で電圧が高くなった時にICが耐えられる規格のことでしょうか?定格の14.4V表示であるセットメーカーには関係ない数字です。JEITAを見ても歪みの表示無しで表示をして良いとはどこにも書いてありませんし、実効出力10%以上の数字で表示して良いとも書いてありません。詳しくご存知の方は教えて下さい。リンク貼り損ねてました。通報するこの回答へのお礼これは内部が分かって良いですね。DC14.4VをFETで高周波発振させて、小さなトロイダルトランスで高電圧にしたものを整流してチョークコイルとコンデンサーで平滑してDC電圧を得ているはずです。これは家庭用ではAC100Vをトランスで整流し平滑してDC電源を得るのとあまり変わりません。周波数が50/60Hzなのでトランスが大形になるだけです。16:18こんにちは。投稿がはじかれるのかも知れませんがw。車では、バッテリー以上の電圧は取り出せないなんて思い込まないでください。ようするにパワーアンプに高い電圧と充分な電流が供給できれば良いのです。クラリオン180W×4チャンネルパワーアンプのページで、電源にDC/DCコンバータと明記されています。ハイパワーのDC/DCコンバータはこんなパーツです。http://www.asia-ele.jp/products/#hunit類似商品で出力が100V交流のDC/ACインバータだと、カー用品店でよく見かけます。...これを、再度直流化するのがDC/DCコンバータと考えて差し支え有りません。ノイズやバッテリーへの高電流負荷など問題もありますが、ますます家電化する車を支える重要パーツでしょう。参考資料をありがとうございます。これらは外に付けるアンプであってDC14.4Vを昇圧して電源とするもので、家庭用で主流のACアンプと同じことですので、仕様も同様に表示されています。同様に電源回路のロスがでるので1CHLの時と全CHLではパワーが違います。参考のDC-DCコンバーターを使ってもプレーヤーの電源定格が14.4Vですからつなげません。目前に純正で埋め込んである普通のカーステレオなどのことを言っています。これらにはパワーICが4CHL分あってコンパクトなものです。11:36No.10です。「補足」に書かれたことについて。音響機器のアンプは歪み無く増幅する役目があります。インピーダンス変換の役目もあります。アンプを踏む電気回路で、アンプを単なるパッシブ素子として「オームの法則」で議論をしても、正しい議論はできませんよ、ということです。>14.4VでBTLアンプで増幅すると正弦波の実効出力は波高の約0.7倍で約25W(無歪)いいえ、No.10に書いたように、これは「増幅」していませんよ。電源電圧をフルに使って増幅します。アンプにインピーダンス変換はありません。変えたい場合はトランスで変換できます。これで作る正弦波は25W位までは歪み無しにきれいに音楽を再生できます。音量を上げすぎるとクリップして歪むことは経験されているでしょう。上げていくと矩形波に近づいて出力は増えますが完全に歪んだ音になります。音響機器では実用最大出力として誰でも分かるとされる歪み10%のときの値で規定されています。それで規定に無くて歪んで聴けたものではない最大出力50Wの表示は理論上ありえないのです。前の方からJBLのカーアンプの仕様を教えて頂きました。アメリカJBLのカタログには最大出力はpeakと明記しているのに日本ではpeakの表示がありません。これでも日本は不思議な表示をしているのが分かります。23:04No.2です。電源電圧:12V、最大で14.4V負荷抵抗:4Ωパッシブに直流電流を流せば、オームの法則からI=E/R=12(V)/4(Ω)=3(A)Imax=14.4(V)/4(Ω)=3.6(A)なので電力はW=IE=3(A)×12(V)=36(W)Wmax=3.6(A)×14.4(V)=51.84(W)などという中学生の理科の議論をしてもしょうがないのでは?アンプというものが、どういう働きをしているのかを全く無視した、初歩の電気回路とオームの法則の議論をしても、目的とする議論にはならないですよ。音響機器のアンプは歪み無く増幅する役目があります。音量を上げて波形が矩形波になってしまうと歪んでまともに聴けない音になるので音響業界ではタブーなのに最大出力と表示するのが疑問なのです。これで良いのでしょうか?14.4VでBTLアンプで増幅すると正弦波の実効出力は波高の約0.7倍で約25W(無歪)。音量を上げて矩形波になると波高の1.0倍で約50Wで(歪約40%)でギャーと言う音になります。思える製品も少なく無い分野ですが。一般的な増幅回路では、回路内の電圧以下の出力しかえられない、これに対して2台のアンプを組み合わせたBTLでは理論上4倍、現実的にはおおむね2倍の出力が得られる。ここまでは間違いの無い事実です。モンダイは、利用する電源と、回路内部で運用する電源電圧が同じとは限らない、というポイントです。DC-DCコンバーターの様に減圧や昇圧する事で、回路内の駆動電圧は変える事が出来ます。電圧を高めて、さらに多くの電流を取り出そうとすれば、当然、元の電源部は大電流を必用とします。ケンウッドのU585SDを眺めてみますと、50W×4で、利用するヒューズは10A以上のモノを指定しています。カー電源を単純に12Vと考えますと、12V×10A=120Wですから、当然合計200Wを連続で取り出す事は不可能ですね。メーカー側の表記に、50W×4が同時に連続して出せる、なんて事はいっさい明記されていません。このあたりが、家庭用オーディオ機器と、カーオーディオ機器では、表示の根底が違うんですね。家庭用オーディオ製品でも、ミュージックパワーとか、ピーク出力とか、瞬間最大出力、なんて言う表現では、カーオーディオ界では常識的な表記に相当する数値を公表しているケースもありますね。ちなみに、マニアックなカーコンポ群には、400Wとか、中には1000W以上、そういう表記の製品も有ります。...(サブウーファー用で1chアンプ、定格1000W,最大1450Wって言うのも有る。バッテリーが心配だなぁ、苦笑)もはや、こうなるとアンプの増幅回路よりも、電源変換のコンバーターの方が大規模なんじゃないか?って感じすらします。(もちろん、このクラスに成るとバッテリーから極太の専用電源配線と専用ヒューズを経由した、特別な運用に成るはずです。)車の場合、馬力とか、速度とか、燃費など、こういう表示も特定条件下の最大値を表記するのが慣例ですから、家庭用オーディオと同じ基準で考えてはイケマセン。実際に、有名メーカーでは無い、通称「バッタモン」には、100W×2chなんて書いていても、そういう出力にも使えるパーツを採用しただけで、現実的には24Wも出せない、なんて言うモノが売られていたりします(笑)ちなみに、ホームセンターでシガーソケットからAC電源を得る為のインバーターで、安いモノを購入した所、箱には大きく「700W!!」と書かれていたんですが、購入して中の折り畳まれた小さい文字の薄っぺらな取り説の隅には、連続利用には120W未満の家電製品でご利用ください。実際のカーバッテリー、12Vとは言いますが、通常でも13V以上は有ります、安全圏としては16Vまで考えておく必用が有るそうです。過去にデジタルパワーアンプの基盤キットを車に利用したら、ICの耐圧を瞬間だと思うんですが超えたらしく、破損させてしまった経験が有ります(トライパスのTA2020、、購入した当時はまだ高かった、、、泣)バッテリー単体での運用は大成功だったんですが、車に乗せ込むと、こんな失敗もあり得るのですね。余談と言いますか、無駄話が多く成りました、ごめんなさい。通報するこの回答へのお礼50W×4が同時に連続して出せることは抵抗分損失が増えるので無理なはずであって、測定もいっぺんにするのは困難であり1CHLの表示と思います。家庭用オーディオ機器でDC電源を定電圧にしているものでは全CHL駆動してもパワー差が少ないと同様に、カーオーディオ機器はバッテリーなので14.4V定電圧での測定ですから出力差は考慮不要のはずです。(10%歪)がJEITAで規定があるみたいですが、ミュージックパワーとか、ピーク出力とか、瞬間最大出力、なんて言う規格がありましたが今は無いと思います。カーコンポ群はDC-DCコンバーターで電源電圧を上げていますので家庭用と同様に無歪100Wとか出せますが。私が疑問なのは14.4Vそのまま使っているカープレイヤーのほとんどが最大出力(歪表示無しで)と言う表示を使っていることです。一例のものは上記の電源電圧を上げているタイプで定格歪み%が書いてあります。...しかし!JBLともあろうものか最大出力(歪表示無しで)を書いているのはおかしいですね。?アンプの増幅回路よりも、電源変換のコンバーターの方が普通は大規模です。測定は14.4V一定でするので家庭用オーディオよりも条件が良いのです。バッテリーは定格12Vですが、通常でも13V以上は有り、最大16Vまでが定格です。14.4Vは理由が分かりませんが走行中の平均的電圧と私は推察しています。エンジンを止めると発電機が止まって充電できなくなるので電圧がさがります。ヘッドライトをつけたりエアコンをつけると12V以下になります。ものにはひどいものがありますが、もしも日本製だったら腹立ちますよね。JAPANの信用を大事にしたいのです。話が長くてすみません貴重なご意見ありがとうございます。15:00正弦波のピーク時には50W出てるわけで50Wは嘘ではない、50Wrmsと記せば嘘になりますけどね。JEITAに従わなくてもいいのだからカタログには少しでも大きい数値を載せ購買欲を刺激するのです。これはオーディオ機器に限ったことではくさまざまな商品で使われる手口です。この回答への補足くどくて済みませんが、正弦波のピーク時には交流ですから無歪みで25W出てるわけで、50Wは無歪み実用出力10%ではなくて40%ほどの歪みでほぼ矩形波になっていますので音響業界では嘘です。言われるように50Wrmsと記せば嘘になるのであえて歪みを表示しない卑怯な方法です。JEITAに従わなくてもいいとどこに書いてあるでしょうか教えて下さい。JAPANの信用をなくすことになります。11:33ん?なんか話題が逸れてますね。普通、家庭用オーディオは正弦波で出力を表示するのに、車載オーディオでは矩形波で出力表示が許されるのはなぜ?そういう質問じゃなかったのかな・・・・・?たぶん所属する業界団体が違うからでしょう。「AV機器のオーディオ信号に関する特性表示方法」というのがあって、家電メーカーはそれに従っているんですけどね。車載オーディオはこの適応範囲に含まれていません。内の別組織になってたはず。詳しい情報をありがとうございます。CP-1105を見ると出力はCP-1301で規定していると書いてあり、3.1.1項では電源電圧は14.4V±1%又は28.8V±1%と書いてあります。5.2.1項では"実用最大出力"は10%歪の時の電力であると書いてあります。他に"定格出力"以外には”最大出力”の記事はありません。上記のように車載用もJEITAが規定しているはずですよね。外付けアンプではきちんと歪み%が書いてあります。車載オーディオがJEITA規定に無い表示をしていることをどう思われますか?このままほっとおいて良いのでしょうか?歪んで音が悪いのを自らさらけ出すのは感心しませんが。10:36No.3です。質問時にBTLについて書かれていましたね。読んでいませんでした。40Wなどと書いてあります。最大出力は歪を無視した時の出力のようですね。この回答への補足カーオーディオ用主流のアンプICには50W(歪最大)と表示されていますが、カーオーディオには50Wx4とだけ表示されていて、歪最大の表示が無い事は間違い無いと思います。歪最大の音が分からなかったのでここに図と音を掲載しましたので参考にして頂けると幸いです。...最大歪では聴けたものでは無いことは分かって頂けると思います。誤りがあれば指摘願います。分かって頂いてうれしいです。電化製品」に関するQ&A:ヤマト運輸にされたこと酷いことを教えて下さい。アンプ」に関するQ&A:スピーカーを交換しても純正オーディオだと音は良くならないのですか。パイオニア」に関するQ&A:60インチの液晶TVは何がよいか。次の回答→お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!全カテゴリから検索このカテゴリから検索Q質問する(無料)このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ていますマンガでよめる痔のこと・薬のこと「痔かもしれない」と思っているあなたにパワーアンプのリモートコントロール線について。国産車マンガでよめる痔のこと・薬のこと「痔かもしれない」と思っているあなたにパワーアンプのリモートコントロール線について。カーオーディオで携帯用オーディオを使いたい。shuffleをカーオーディオで聴きたい。回答数ランキングです。職業ITコンサルタントこの専門家の回答をチェック他の専門家の回答をチェックこのQ&Aを見た人が検索しているワードカーオーディオアンプ出力カーカーステレオこのQ&Aと関連する良く見られている質問Q最大出力25Wのオーディオに定格入力40Wのスピーカーを付けると、どうなりますか。この度、カーオーディオのスピーカーを変えようと思っています。オーディオの専門はこちらのカテゴリーだと思い、質問いたしました。カーオーディオのアンプ最大出力が25W×4なのですが、そこに、定格入力40W、瞬間最大入力160Wのスピーカーを付けても大丈夫なのでしょうか。(アンプの定格出力は分かりません)また、そのスピーカーを付けた場合、今までのスピーカーとの変化を感じることができるのでしょうか。ちなみに現在は、定格入力15W、瞬間最大入力35Wのスピーカーが付いています。そのスピーカーは自動車会社の純正のスピーカーなので、それほど作りは良くないと(勝手に)思っています。(参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?qid=1228019)一番聞きたいことは、スピーカーの定格入力がアンプの最大出力を上回っている場合、スピーカーの性能は、十分に発揮できないのでしょうか。「スピーカーの性能は十分発揮できない」??)もし、スピーカーの性能を十分発揮できないのであれば、高い金をかけて交換する必要も無いと感じるので、皆さんのご意見を聞かせてください。あと、スピーカーメーカーに問い合わせた時に、何かの値が80±16と言われたのですが、この値の意味はどういうことでしょうか。値の名前や単位は分かりませんが、もし、察しが付く方が居たら、教えてください。私オーディオ初心者なので、専門用語などは噛み砕いて説明いただければ幸いです。この度、カーオーディオのスピーカーを変えようと思っています。オーディオの専門はこちらのカテゴリーだと思い、質問いたしました。カーオーディオのアンプ最大出力が25W×4なのですが、そこに、定格入力40W、瞬間最大入力160Wのスピーカーを付けても大丈夫なのでしょうか。(アンプの定格出力は分かりません)また、そのスピーカーを付けた場合、今までのスピーカーとの変化を感じることができるのでしょうか。以前の質問にも回答させていただいた者です。^;ちなみにクラリオンはADDZESTの親会社です^^ADDZEST名義になっていないところをみると、至って普通の純正スピーカーのようです。定格入力などのカタログスペックは無視して構いません。耐入力や定格出力、能率等は各メーカーで測定方法が微妙に違い、カタログスペックでの同メーカー同士の比較ならともかく、他メーカー同士の比較ではほとんどあてになりません。実例では家庭用のスピーカーユニットになりますが、松下の「7F10」とFOSTEXの「FE83」という2機種はほとんどのサイズやその他の数値が同じにも関わらず、入力レベルはそれぞれ20W、7Wと記載されていて実に3倍近い差があります。実際問題3倍の電力を掛けて3倍の音が出るかと言うとそんなことはありません。^;仮にカタログスペックが絶対で、アンプの最大出力がスピーカーの定格出力を上わまらないといけないとなると、今のデッキでボリュームを全開(25W)にしてもスピーカーの本領を発揮できないということですし、それでもスピーカーは絶対に壊れないということになります(むしろ足りない)。実際は全開を待たずに音が割れるでしょうし、スピーカーのエッジも耐え切れず破損すると思いますよ。真空管アンプ(一桁ワット)など存在価値がなくなります。以前の回答にも書きましたが、十分にスピーカーを交換した効果を体感できますので是非、交換をお勧めします(しつこいようですがセパレートをお勧め^^)最低共振周波数については、細かく説明すると長くなるので省略しますが、基本的には再生できる一番低い周波数を指します。これはスピーカーのサイズに依存するものなので、やはり気にする必要はありません。この最低共振周波数が低ければそれだけ低音が豊に再生できるかと言われるとそうでもありませんし。あと出力音圧レベル(能率)に付いてですが、カーオーディオ用の社外ユニットはだいたい89~91dBくらいです。これも高ければ偉い(良い音)かと言われるとそうでもありませんが、高い方が少ない電力で大きな音を出せるわけですから、貴方様のようにアンプ側の出力が低いのであれば、能率が高い方が向いているという事になります。^;以前の質問にも回答させていただいた者です。^;ちなみにクラリオンはADDZESTの親会社です^^ADDZEST名義になっていないところをみると、至って普通の純正スピーカーのようです。定格入力などのカタログスペックは無視して構いません。耐入力や定格出力、能率等は各メーカーで測定方法が微妙に違い、カタログスペックでの同メーカー同士の比較ならともかく、他メーカー同士の比較ではほとんどあてになりません。実例では家庭用のスピーカーユニットに...続きを読む他の回答も見るQスピーカーのインピーダンスをどう判断すれば良いのですか?高級オーディオをかじり始めた者です。スピーカーのインピーダンスの数値は大きい方が良いのか、小さい方が良いのか、どちらでしょうか?(どうも、その大小の問題でも無いような気もするのですが・・・)それと、アンプとの関係で注意が必要だとものの本に書いてありますが、どうもよく理解出来ません。数値が合わないと、アンプの故障につながるようですが、具体的にどこに注意すれば、良いのでしょうか?ご教示願います。私も文系で詳しくはないのですが、勉強した限りでは以下の通りです。スピーカーのインピーダンスと音質の関係は、ほぼないといわれています。12オームとか16オームといったものもあったようですが、現代のスピーカーは4~8オームが普通で、ごくごく稀に12オームくらいのものがあります。インピーダンスとは交流電流に対する抵抗ですが、これが低いということは、同じ電圧をかけたときにより多くの電流を要求されるということになります。I=E/Rですね)現代のアンプの大半は電圧出力ですから、4オームのスピーカーでも8オームのスピーカーでも、1Vの出力で得られる音量に変わりはありませんが、抵抗値が半分ですので、実際に流れる電流が2倍になり、すなわち出力電力も2倍になります。このとき、トランジスタや電源の性能などによって、許容量以上の電流が流れると、アンプが以上発熱したりトランジスタが破壊されたりするわけです。(もっとも、普通は保護回路やヒューズによって出力が遮断されます)(つまり、8オームのスピーカーに10W出力するのと、4オームのスピーカーに20W出力するのは、スピーカーの仕事量は同じですが、アンプの負担が倍になっています。)なお、インピーダンスは直流抵抗と異なり、周波数によって抵抗値が変化します。公称8オームのスピーカーでも、特定の周波数対では3オームくらいまで落ち込むこともあり得ます。(最近は落ち込みが大きいものは表示されるものもあります)蛇足ながら、真空管アンプなどに多いトランス出力式のアンプの場合、4オーム端子に6オームのスピーカーを繋ぐのはアンプにとって定格より仕事が楽になり、8オームの端子に繋ぐと若干つらくなります。この際にはダンピングファクターが変化するため、音色にも若干の違いがあるといわれています。私も文系で詳しくはないのですが、勉強した限りでは以下の通りです。スピーカーのインピーダンスと音質の関係は、ほぼないといわれています。12オームとか16オームといったものもあったようですが、現代のスピーカーは4~8オームが普通で、ごくごく稀に12オームくらいのものがあります。インピーダンスとは交流電流に対する抵抗ですが、これが低いということは、同じ電圧をかけたときにより多くの電流を要求されるということになります。I=E/R...続きを読む他の回答も見るQカーオーディオのハイパスローパスの設定スイフトにアルパインのスピーカーとウーファー、ツイーターをつけました。以前ここで質問した際に、ハイパスとローパスの設定をして、ドアスピーカーの低音を消して、音量を上げたときにぼこぼこする感じを消すと言うようなことを教わり、実践しようと思うのですがいまいちよくわかりません。デッキの設定とウーファー側にも周波数のつまみがありますし。大体でイイのですがどの周波数をカットするとか手順とかなどどんなことでもいいのでアドバイスいただけないでしょうか?本来なら自分で調べてやるべきなのでしょうが自分自身も検索してみたのですが余りよいサイトにめぐり合えずに困っております。現状では音量を上げるとやはりドアスピーカーがぼこぼこ歪んでいるような感じです。Aベストアンサーもう、遅いかな...。・サブウーファー側は設定を全開にしてください・デッキ側でウーファーを殺します(鳴らないようにする)・通常音楽を聞いている音量にします・多分ドアスピーカーがボコボコ鳴っているはずなので、ボコボコが気にならないところまでハイパスの周波数を上げていきます・多分ハイパスの周波数は80Hz以上、デッドニングをしていないのなら120Hz位になると思います・その後サブウーファーのローパスをハイパスに近い周波数まで上げていきます(ハイパス80Hzならローパスは70Hzなど)・徐々にサブウーファーの音量を上げていきます・あとはご自分の耳と勘で微調整し、追い込んでいきます簡単に文章化するとこんな感じだと思います。調整はあくまでもデッキ側で。50Hz~200Hzのどちらが全開か分からないのであれば、サブウーファーだけ鳴らせば分かります。他の回答も見るQパワーアンプのつなぎ方を教えてください(超初心者)よろしくお願いします。MRV-F400」というパワーアンプを貰いました。接続の仕方が判らなくて困っています。そこで接続の仕方をご指導してください。スピーカーをつなぐ部分の「CH1~4」はどのように分けるのですか?現在、フロントスピーカーは純正、リアスピーカーは置型BOXタイプ、それとスピーカーケーブルをそのまま付けるタイプの簡単ウーハーがあります。これだけでわかっていただけるか判りませんが、どうぞよろしくお願いします。アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続するデッキからです。デッキにRCA出力(外部出力)がなければそもそもアンプの取り付け事態ほぼ不可能です。純正デッキの場合99%ありません。アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続するスピーカーに接続します。「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?その通りです。「REMOTE」とは何ですか?リモートのことです。デッキ側からアンプリモートスイッチの線があればそれを接続します。なければ同様にRCA出力もないと思われるので取り付け不可能です。「GND」とは何ですか?グラウンドすなわちアース、つまりマイナスのことです。ボディーの鉄板部分に配線します。3と4をリア左右です。1)で繋いだRCAケーブルと対応させます。いわゆる4チャンネルアンプと思われます。4チャンネルとはフロントスピーカー左右とリアスピーカ左右の4つのスピーカーを鳴らせますよってアンプのことです。あと蛇足ですが、超初心者ですので、、、っていう言い出しはネット上で逆に嫌われる傾向にあることを付け加えておきます。アンプの「INPUT」のCH-1~CH4の白と赤のコードはどこからの線を接続するデッキからです。デッキにRCA出力(外部出力)がなければそもそもアンプの取り付け事態ほぼ不可能です。純正デッキの場合99%ありません。アンプの「OUTPUT」のCH1+3,CH2+4の白と赤のコードはどこに接続するスピーカーに接続します。「BATT」は直接バッテリーから引くのですか?その通りです。「REMOTE」とは何ですか?リモートのことです。デッキ側からアンプリモートスイッチの線があればそれ...続きを読む他の回答も見るQスピーカーの極性はどうやって確認する?スピーカーのターミナルには+-があって、反対に接続すると音がおかしくなると聞いたことがあります。今手持ちの裸スピーカーはターミナルに表示が何もないので、どちらを+にすればよいのか判りません。詳しい方、教えてください。裸スピーカーの接続部分を見てください、スピーカー中央と接続している線があると思いますが、一方はそのままの線もう片方は白線が入っていると思います。その白線が入っているほうが(-)です。他の回答も見るQアンプの設置に伴う、電源ケーブルの引き込みと分岐についてはじめまして。morifore4181と言います。PRS-A700)を助手席下に設置するため、4ゲージの電源ケーブルをバルクヘッドを通して引き込みを考えています。そこで分からないことがあります。1.エンジンルーム内やバルクヘッド自体がかなり高温になりますが、ケーブル保護は必ず必要でしょうか?必要な場合、露出しているケーブル部分を『コルゲートチューブで完全に覆う』のが正解なのでしょうか?2.将来、アンプをもう一台追加する事を考えていますが、アース線と同じように、電源ケーブルにあっても、分岐した配線の長さは同じにした方が良いのでしょうか?3.3の場合、通常は4ゲージを8ゲージ2本に分けると思いますが、4ゲージ2本に分けての使用は可能でしょうか?またそのメリット・デメリットはありますでしょうか?以上、いろいろ手を尽くしましたが、よく分かりませんので、よろしくお教え願います。^;過去に数台電源ケーブルの引き込みをやっていますが、熱問題が起こったことは今のところありません。モロに熱を受けるところを上手く回避して引き込めば問題ないはずです。^;アースも同じ長さの方が良いのですか?う~ん・・・。私の知る限りでは「極力、配線類は短い方が良い」です。長さを揃えるのは各スピーカーケーブル類だけで良いのではないでしょか。これも神経質になる必要は無い程度です。3.理論上、4ゲージ2本に分けた方が良いのではないでしょうか。抵抗を減らそうとして太いケーブルを使用しているわけですから、分岐後に細くする必要はないと思いますよ。^;あとは分岐などせずにあらかじめ8ゲージでも4ゲージでもいいので最初から2本一緒に引き込んだ方が良いとも思います。分岐させるとその分だけ配線が長くなりますので。ちなみに私はデッキとアンプ用に2本、同じ電源ケーブルを引き込んでいます。皆様は音質を考え、パワーアンプ用に太く抵抗の少ないケーブルを使用しているのだと思いますが、なぜ肝心のCDプレーヤーの電源がオーディオスペース裏の純正のバッ直配線を使用しているのでしょう。オーディオ機器の電源は命みたいなものです。大電力を使うパワーアンプのみが高性能な電源ケーブルを必要としているのではないのです。家庭用オーディオをやっている人からみるとこれは信じられない話だと思います。^;過去に数台電源ケーブルの引き込みをやっていますが、熱問題が起こったことは今のところありません。モロに熱を受けるところを上手く回避して引き込めば問題ないはずです。^;アースも同じ長さの方が良いのですか?う~ん・・・。私の知る限りでは「極力、配線類は短い方が良い」です。長さを揃えるのは各スピー...続きを読む他の回答も見るQスピーカの出力電圧って高いんですが?スピーカーの出力って40Wとか表記がありますが、ということはあのスピーカにつながる赤と黒の線がショートするとかなり危険ということなのですか?私の感覚ではあまりショートを危険と感じたことはなく、切りっぱなしでほこりまみれのテレビ台の裏に放置してあったりするのですが。AベストアンサーNo.1です。その場合、出力の大きさは加速力に関係するのでしょうか?・コンデンサー型スピーカーですね。コンデンサー型スピーカーは直流電圧駆動です。出力の大きさは「電力(W)」に関係します。加速力は「電圧(V)」に関係します。乱暴な例えですが、リニアーモーターカーが磁気浮上している状態をイメージしてください。この状態が、地上と車体、ソレゾレ直流電圧100Vの電磁石の反発力で実現しているとします。地上のレール?側をスピーカーキャビネット。浮上する車体側をスピーカー振動版だと思ってください。車体側の直流電圧を+50V~+150Vの間で、音声、音楽信号にあわせて変化させると、直流スピーカーになります。この原理をより発展させたのが、コンデンサー型スピーカーです。・ボイスコイル型スピーカーは、中心のボイスコイルの前後運動をコーン紙に伝播する構造のため、外辺部の振動は中心部より遅れる論理的な欠点があります。ボイスコイル型スピーカーは、交流ドライブです。・コンデンサー型スピーカーは、完全な面振動が理論的に可能です。コンデンサー型スピーカーは、直流(正確には脈流と言う)ドライブです。PCMなどのデジタル音声信号を出力する場合、コンデンサー型スピーカーはデジタル信号を、デジタルのまま音声変換できるメリットがあります。http://speaker.kir.jp/hoka-f/esl-63.htmhttp://www.diyloudspeakers.jp/6000html/speaker-unit/condeser-sp.htmlNo.1です。その場合、出力の大きさは加速力に関係するのでしょうか?・コンデンサー型スピーカーですね。コンデンサー型スピーカーは直流電圧駆動です。出力の大きさは「電力(W)」に関係します。加速力は「電圧(V)」に関係します。乱暴な例えですが、リニアーモーターカーが磁気浮上している状態をイメージしてください。MDV-727DTを購入しました。車はハイエース200系です。フロントスピーカーはオーディアの16センチのセパレートリアは純正そのままサブウーファーをセカンドシートの後ろ付近に同じくケンウッドのチューンナップウーファー20センチのMAX300Wを設置しています。減衰?と意味がいまいちわかりません。スロープを18結局全て同じ数値です。80で全て合わすので大体いいのですか?ちなみにグラフを見たら直線が交わる前にグラフが下に落ちていき少し下側で交差しております。直線部分で交わりを作らなければその部分の音はでないのでしょうか?あのグラフの意味もサッパリわかりませんので、教えて頂けたらうれしいです。電気信号による周波数分割特性ですね。ボリュームを絞らない状態を減衰量0dBとして、周波数ごとにどの程度減衰したかを表示しています。80Hzの信号が2V有った場合、低域側が80Hzで減衰0dBなら2V、高音側の80Hzでも減衰0dBなら2Vの出力が得られる事になります。このため、合計すると80Hzでは両方のスピーカーから音出る為に、2倍のパワーとなってしまいます。両方トータルでフラットにするには、それぞれ半分の1V出力を合成すると良いので、dB換算で半分の-3dBでクロスさせるのが一般的です。ここまでは電気信号の分割だけで考えていますが、実際にはスピーカーの特性も重要な事をご説明いたします。高域側のスピカー特性が50Hzに盛り上がりが有る場合、本来80Hzで-3dBの特性がほとんど減衰せず、50Hzまで特性がフラットに成ってしまう事もあります。こんな時は、高域側のローカット(ハイパス)を100Hzに設定したりする事で、実際の音がフラットに鳴る事もあります。逆にスピーカーの特性が100Hzから低域に向けて減衰しているような場合は、80Hzで減衰が大きく成りすぎる事が考えられ、その場合、クロスを50Hzなどに設定する場合も有ります。サブウファーの特性(特に設置した状態での特性が重要)に合わせて、再調整は必要に成ってくる事が多い物ですよ。人の聴力として、おおむね100Hz以下で方向感覚が薄れますから、そのあたりも考慮して調整して行きましょう。お写真の状態はスタートの基準点です。実際には上記のように1/2から2倍程度までの範囲で相互に調整して、心地よいサウンドを見つけ出すのがチューニング作業になります。経験豊富なスタッフや測定機器を用いてチューニングする業者も居ますが、とても高額に成ってしまうのは1台1台でチューニング方法や設定が違うためなんですね。自分で行う場合は、期限が無いので、気になったときにいじってみて、最終的に心地よいサウンドを目指して行きましょう。電気信号による周波数分割特性ですね。ボリュームを絞らない状態を減衰量0dBとして、周波数ごとにどの程度減衰したかを表示しています。80Hzの信号が2V有った場合、低域側が80Hzで減衰0dBなら2V、高音側の80Hzでも減衰0dBなら2Vの出力が得られる事になります。このため、合計すると80Hzでは両方のスピーカーから音出る為に、2倍のパワーとなってしまいます。両方トータルでフラットにするには、それぞれ半分の1V出力を合成すると良いので、dB換算で半分の-3dBでクロス...続きを読む他の回答も見るQカーオーディオの消費電力につきましてアイドリングの状態でカーオーディオをガンガンかけることが多いです。カーオーディオは、サウンドナビで前後にスピーカーがあり(合計二組)、共に内蔵アンプでですがかなり大きな音を出して聞いています。(車の外周にいる人は、車内でどんな音楽をかけているかハッキリとわかる位の音量です。)他にアンプ内蔵のサブウーファーも一台入れています。今回お尋ねしたいことですが、、1上記の状況でアイドリングすらせず、エンジン停止のままでカーオーディオを聞いていたとしたら直ぐにバッテリーがあがりますよね?あがるとすれば何時間位であがりますか。(一概には言えないとは思いますがおおよそでいいです。)2上記の状況(大音量で聞く行為)で、アイドリングをしているとしてこの行為は車にダメージがありますか。あるとすればどの部分にダメージがありますか。ド素人の自分が思うには、バッテリーとオルタネータですがオルタネータは痛みますか。3上記の状況(大音量で聞く行為)で、アイドリングをしているとして音量を上げれば上げる程、(バッテリーから消費する)電気の量は大きくなるのでしょうか。音量と電気の量は比例するという認識であっていますでしょうか。4上記の状況(大音量で聞く行為)で、アイドリングをしているとしてこの行為は、アイドリングしながらハロゲンヘッドランプを点け放しにする行為とどちらが消費電力は大きいのでしょうか。ハロゲンヘッドランプの場合を100とするとカーオーディオの場合はどの程度の数字になりますか。(もしかして、100を越えちゃいますでしょうか・・)以上お手数ですが回答お願いいたします。アイドリングの状態でカーオーディオをガンガンかけることが多いです。カーオーディオは、サウンドナビで前後にスピーカーがあり(合計二組)、共に内蔵アンプでですがかなり大きな音を出して聞いています。(車の外周にいる人は、車内でどんな音楽をかけているかハッキリとわかる位の音量です。)他にアンプ内蔵のサブウーファーも一台入れています。40Ah(アンペア・アワー)と書かれてるバッテリーだとします。8Aを5時間放電できる能力があるバッテリーと言うことになります。他の回答も見るQアンプの電解コンデンサーの容量抜けのチェック方法アンプの電解コンデンサーの容量抜けのチェック方法を教えてください。トリオのアンプKA900の修理中ですが、電解コンデンサーの容量抜けでDCもれが出ているようです。テスターでチェックできるのでしょうか?AベストアンサーNo.4ですが、さらに補足します。アンプを適切に修理できるためには、少なくとも簡単なアンプの回路であればご自身で設計する程度のスキルは最低限でも必要になります。その故障箇所が、ボリウム、セレクタ、リレー等の単純な機械接触不良のような故障であれば修理できるケースもあります。半導体が故障して大きなDCオフセットが生じるようなケースでは、修理に危険も伴いますし、最低限でも回路を推定するくらいのスキルは必要になります。回路基板をいちべつしただけで、ああこれは初段の差動FETだな。これは初段にぶらさがるカレントミラーブートストラップだな。これは温度補償用のサイリスタだよね。これはバイアス調整用のTr。これはドライバー段の石だよね。これが終段のエミッタ抵抗だよね。プリントパターンを追わずとも、かなりの部分まで推定できる必要があります。一切手を出すなというのではなく、性急に修理結果だけを求めるだけでなく、回路を勉強するための書籍等はいくらでもあるわけですから、それらを勉強してから修理に臨んでも遅くないし、のちのち役立つと思います。余談になりますが、過去の松下やヤマハはその回路よりもずっと複雑な歪み打ち消し回路等を含む膨大な石数で構成される魔窟のごとき複雑回路を組んでいました。単純なDCアンプの回路も推定/修理できないのであれば、むろんこれらには歯が立ちません。(もちろん私もそんなのを修理するのはマッピラゴメンです)No.4ですが、さらに補足します。アンプを適切に修理できるためには、少なくとも簡単なアンプの回路であればご自身で設計する程度のスキルは最低限でも必要になります。その故障箇所が、ボリウム、セレクタ、リレー等の単純な機械接触不良のような故障であれば修理できるケースもあります。半導体が故障して大きなDCオフセットが生じるようなケースでは、修理に危険も伴いますし、最低限でも回路を推定するくらいのスキルは必要になります。警察はどこまで捜査し...12東京都で、カメラのグッズ(ス...13写真映りが死ぬほど悪いんです...14赤外線カメラに妙な光が時々映...15携帯カメラのレンズ保護フィルム16高さ160cmの三脚を探しています。<New...18一眼レフ落下防止対策19顔写真の入れ替えについて。20これって赤外線カメラ?監視カメラについて画像をはめ込むだけで雑誌の表...デジカメで撮ったJPGファイルに...4デジカメで撮った写真をテレビ...5パソコンに同じ写真が何枚も取...6タイムラプスとは??7rawについて。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。