件トップケースのストップランプと、スモールランプを製作していきます。ストップランプの製作ストップランプは、標準で付いている基盤のサイズを元に基盤を切り出します。基盤は、そのへんに売っているユニバーサル基板で問題無いと思います。サイズ的に大きいモノが必要なので専門店じゃないとなかなか入手が困難かも知れません。切り出した基盤に僕は、シルバーのメッキ絶縁シートを貼りました。リフレクターとしての効果が発揮してくれるかとの目算です。このメッキシートは、表面だけではなく内部も絶縁状態にするなかなか画期的なシートです。別の電子工作用にヤフオクで1枚数百円でずいぶん前に買った物です。上の基盤の写真にはLED取り付け位置部分のメッキシートに穴を開けました。電源は、上方に+、下方が-としました。1列を1セットに最大5個のLED、左右はエッジを丸めた点灯イメージを表現させるため3つにしました。こんな感じでLEDを並べて、一番下のラインにCRDを取り付けました。この手の振動の多い車両に組み付ける半田はかなり気合いを入れて取り付けます。中途半端に点と点を半田付けすると振動で接触不良になったりします。これだけ気合いを入れて半田付けをして接触不良になったことは一度もありません。写真では意外と普通ですが、見ると直視出来ないぐらい明るいですといっても、このLEDの照射エリアは30度となっておりますので、それほどの照射範囲ではないです。ストップランプカバーのプラスチックで光りの拡散を狙っていますのでLEDは広角より輝度重視です。ちなみに、逆起電力や電源ノイズに対応するために電源ラインにはダイオードを逆転させて接続などするなど回路を保護する仕組みを組み入れてください。普通にこのままの状態で組み入れると、徐々にLEDや、CRDが死んでいったりしますスモールランプの制作スモールランプもストップランプと同様に作っていきます。スモールライトは上記のように片側9個のLEDを並べました。ケースの取り付けに無理が出ないように形を工夫してあります。左右対称となるように、上記のLEDユニットを対象の形でもう一つ作りました。こちらも電源ノイズ対策はしっかりと行ってください。前回までにキャンディレッドと塗装が無事終わりました。(トップケース塗装)ストップランプ自作プラン最後の仕上げにこのトップケースに付いている電飾系の加工をしたいと思います。上の写真はトップケースのストップランプカバーを外してあるところです。最初から付いているルーレット状に点滅するブレーキランプがそのまま取り付けられています。LEDを使用して省エネ設計なことは素晴らしいのですが、ルーレット状に光りが点滅を繰り返します。点灯タイプに作り直したいと思います。ストップランプは、基準となる大きさはこの既存の基盤の大きさで作りたいと思います。これだけではおもしろくないので並べられる限り超高輝度赤色LEDを並べてやろうと思います輝度にこだわるのにはLEDの取り付け面積がそれほど広くなく、LEDの光はトップケースのストップランプカバーで減光されるはず結局かなり高輝度LEDでも後続車に対してそれほど迷惑な輝度にはならないはずです。気合い入れて明るくしないと、日中の視認性が悪くなってしまいますそのため必死になるぐらいの輝度を稼がないとなかなか満足した視認性は得られませんスモールランプ増設計画ストップランプの制作の他に、スモールランプ機能もトップケースに内蔵したいと思います。上の写真ではブレーキLED回路の左右に、マジックで丸の集合がいたずら書きのようにされている部分があると思います。そこにスモールランプ機能も取り付けたいと思いますLEDが何個入れられるかを軽くアタリをつけたのが上のマジックですトップケースにはむしろこの位置に付けてくれと言わんばかりに左右対称の位置に垂直になっている場所がありました。この場所をありがたく使わせていただきます仕様部材について今回もバギーの電源電圧が不安定な可能性があるので、お得意のCRDを利用します。僕の使って居るのは、15mAのCRDです。価格:3,150円(税込、送料別)そもそもバギーのジェネレーターはちっちゃすぎて安定した電源供給が出来ていません下は11.8Vあたりから上は14.8Vあたりまで可変する可能性がありますしたがって抵抗回路で設計するとLEDの輝度が状況によってかなり変化することが予想されます。それならいっそ約12Vは最低安定供給されると仮定してCRDで設計した方が、輝度も安定してLEDにも負荷をかけませんその分ちょっと部材は高くなりますが結果的にCRDの方がオススメです。いっても、1本数十円で買えますけど、今回は数を使うのであとはメインとなる超高輝度赤色LEDを使用して作っていきます。輝度は、20000mcdほどのモノを使用しました。赤色は、比較的安いので100個で1000円しない程度で買えます。下のはちょいと僕の買ったものより少し輝度が低いですが問題無いスペックです。日頃のご愛顧に感謝!格安価格のセール品。12Vの電圧が安定供給されるとするならば、CRD1本で5個行ける計算になります。15mAで、5個ならだいたい80~90%程度の輝度を出力してくれるでしょうか。コストパフォーマンスと輝度重視のものをチョイスしました。輝度を重視していますが、赤色よりも白色超高輝度の方が光源としては明るいのです。ストップランプカバーの赤プラスチックを通るとオレンジ色っぽい赤になりますその色がいまいちだったので僕は赤色LEDで光源自体を赤色にしましたオレンジ色っぽいLEDでも良ければ白色を光源としてもいいのかもしれませんね。実はよーく見ると、単純な赤ではありません赤の中にキラキラ光るラメっぽいものが含まれ、見る角度によって赤の深みも変わるという味のある赤です。買った部分もありますが、実際に自分で塗装かけるとかなり悩みますこの色をだすために購入当初から悩んでいました。今後外装パーツはいろいろつける可能性もあるので早めに考えておかないと・・・そもそもトップケースは塗装前提ってことで、和えて白色を買って逃げ道を塞いでしまっていますトップケースを無駄にするのも持った得ないので撤退は許されません。車の塗装でスプレー塗装は慣れているので、色見本が店頭に置いてあることも知っています。車の塗料にこれに似たような色が無いかと調べてみました。試しにタッチペンを買ってみましたが、案の定中華バギーに施されている奥深いメタリックの質感は表現できていませんしかもトヨタのレッドマイカは赤も鮮やかな赤ではなく、すこし落ち着いた感じの赤で結構イメージが違っていました。マイカ色の一塗りではもはやこの深みのある色は表現することは難しいようですね・・・そこで見つけたのが、ホルツのキャンディーカラーシリーズいわゆる、粗めのメタリックスプレーでシルバーの下地をつくり、その上から下地を風合いを透過させながらレッドを塗装します。この塗装なら奥深いメタリック感や鮮やかな赤を表現できますただ、この塗装はソリッド塗装に比べると難しい塗装になります。キャンディーカラーの塗装は重ね塗りを繰り返し希望の赤になるまで均一に全体的に塗る必要があります。そこに少しコツがいります。それ以前に実はこの時点でバギーと同じ色になるかは未確認ですそもそも中華バギーの色の配合はさすがに調べる事は難しい。キャンディーレッドはレッドの濃さは調整できるのでおそらくそれっぽい色になるのではないかとこの色で決めました。何より赤の鮮やかさはバギーの色によく似た鮮やかさです。足付け色が決まったらトップケースの表面を塗装の食いつきが良くなるようにペーパーで荒らします。僕は600番で丁寧に荒らしました。窪みや、端っこの部分は塗装で難しい場所ですのでその辺もぬかりなく。荒らしがおわったら、トップページの頂上部分に凸っている部分が気に入らなかったのでなだらかな弧を描くようにパテ埋めをして下地をつくりました。トップケース頭頂部の黄色いものがパテ埋めした部分です。塗りたくない部分をしっかりマスキングを行って、簡易塗装ブースも作っていきます。上はハロゲンライトで、換装を促進させます。何度も塗らないといけないため普通にやっていたらかなり時間がかかってしまうのでチート技をつかいました塗料スプレーの準備スプレーの噴射圧を高めるために熱いお湯に入れてスプレー自体を暖めします。これはかなり危険な行為なので慎重に行ってください。沸騰しているお湯なら少し投入したら、スプレーの暖かさを確認しながら1分程度加圧します。この行為はやり過ぎるとスプレーが爆発をおこします。満タンに入っているスプレー缶が爆発したら、かなりの威力です。爆発しても、一切関知いたしません。塗装まずは、プラサフを吹いて塗装面を作ります。これは比較的普通に吹けば問題無いと思います。下地が整ったら、下地シルバーを吹きます。塗ってみて気づきましたが下地シルバーも、細かいメタリックな粒子が吹かれるため均一に吹くというのは結構気を遣った方が良いようです。油断すると一部にメタリックの粒子が集まったような模様が出来てしまいます。下地メタリックは下を透過させることはありませんので模様が出来てしまっても軽く上塗りすればごまかしがききます上手く下地ができあがったら、キャンディーレッドを吹いていきますが・・・その吹いている写真はありません。塗料が空中に飛散していたためデジカメが心配で外に出していたということと、来客もあって油断して撮影を忘れておりましたやってみた感想としてはやはり噂通りで、キャンディーレッドは色合いを均一にすることに意識をしないとまだらな色合いになってしまいます。一度まだらになってしまうとおそらく修復は難しいと思います。まだらになりそうだったら初期乾燥前に薄いところに吹けば綺麗に補正できますまだら補修のポイントは初期乾燥前ということですが、しかし垂れるほど吹くのはよくありません。一気に濃く塗るのではなく、何層も重ねる気持ちで。垂れる寸前ぐらいに吹いてしまっている場合は初期乾燥前であっても追加で吹くことはオススメできません。垂れたらそれこそもうどうしようも出来ない失敗になりますそのときは初期硬化が始まった後で、垂れる心配が無くなったときに薄い部分にだけ他の部分と均一になるように吹きます。初期硬化を待ってから色合いを確認します。薄く薄く、均一にまんべんなくの作業が終わったら、その後15分~30分ほどのインターバルを置いて初期硬化を待つという工程を繰り返します。それで赤の色合いを重ね塗りをして濃くして希望の色になるまで調整します。手間暇かけて薄く薄く色を付けてしていけば垂れもなく色もだんだんまとまってきます下記のことはやらないように注意してください。スプレーを乱暴に振って塗装面に塗料を吹かないように失敗を恐れて軽く吹いたり、スプレーの移動速度を早くしすぎないように噴射中、塗装面とスプレーの噴射距離を急に狭めたり広めたりしないようにスプレーを噴射開始する位置と、噴射終了する位置はそれぞれ塗料が塗装対象物にかかる位置で行わないようにだいたい上のことを行うと、失敗に繋がります。塗装を始めたら、思い切りの良さも必要になりますので、単純に薄塗りの工程を何度も繰り返すこと意識しながらやれば上手くいきます丁寧に、慎重に、そしてアグレッシブに行きましょう!塗り重ねるときは、前回吹いた塗装が完全に乾いてしまう前に吹く必要があります。気温20度ぐらいで、ハロゲン灯が点灯しているなら15分程度のインターバルで薄塗りしていれば垂れは心配ないようです。乾ききってしまうと塗装の食いつきに差が出たり、表面に凹凸が出来てしまったりします。仕上げのクリアについてちなみに、キャンディーカラーはキャンディー上塗りクリアも塗る必要があります。トップケースは、よく手で触ったりするため普通のクリアでは心配だったため上塗りクリアではなくウレタンクリアを使って塗装しました。ウレタンクリアは、表面がつやっつやになるばかりか塗装も簡単で仕上がりもプロっぽい仕上がりになります。ガソリンをかけても塗装面は荒れないしという強靱な塗装面を作り出しますただそんなウレタンクリアの唯一欠点をあげるとすれば・・・この値段ぐらいだと思いますあ、あと開封後は1日程度で硬化してしまいますので吹くときは一回使い切りです。乾燥は僕はだいたい1週間ぐらい乾燥させています。ウレタンクリアを使った場合は、最低でも1週間は乾燥に必要になります。化学変化によって硬化させます。初期硬化はアクリル・ラッカーの塗料より早く、数時間で触れる程度になるまで硬化しますが、それは完全硬化ではありません。塗り終わったトップケースです。このツヤっツヤなできあがり。キャンディーレッドの深みも、色合いもほとんどバギーと違和感ない色合いですこの塗料のチョイスはベストチョイスだったと思いますまー強いて言うなら塗料の値段ですねぇ・・・トップケースが2000円だったのに、ウレタンクリアだけでトップケースぐらいの値段になってしまうとかしかも、キャンディー下地シルバーとキャンディーレッドの最低2本は絶対に必要になります。結局塗料の方が高く付いてしまいました。後悔はしていないと、言いたいこのできあがりの満足感をなら申し分ないでしょう。そもそも、この大きさでこの色のトップケースは存在しないと思いますので必要経費ですウレタンクリアは保存が利きませんが、キャンディーカラーシリーズは半分ぐらいは塗料が残っているので、他の部品にも使えるコトを考えるとそんなにコストパフォーマンス的にもいうほど悪く無い気もします次は、このトップケースに付いていたストップランプを自作します。車両への組み付けそれでは、車両への組み付けです車両にはマフラーの固定用と、僕のには何も締められていないネジ付きの予備のステー?が二つあったので、それに合わせて自作フレームに穴を開けてありますおそらくは純正のキャリアか何かの取り付け用のステーだとは思います。組み付けは、こんな感じです。マフラー取り付けのネジはまっすぐ入っていますが、写真右側(車両前側)のネジが大きく斜めっているのがお分かりになりますでしょうかでも、僕はちゃんと10mmで穴を開けていますので、余裕のサポート力です。想定内の誤差ですちなみに対抗側の取り付けステーはなんかもっと素敵です。マフラーの取り付けステーが既に明後日の方向を向いていますもちろんそれに伴って締め付けられるネジだって明後日を向きますまぁ、そこは現物あわせの強み。それを想定して組み付けの穴の位置も調節してありますそれより問題なのはステーのツラ位置が、手前側と奥側でフラットにならないさすがに強度的に問題が出てくる可能性もあるのでしっかり角ワッシャーを噛ませました。厚みも丁度なので、1枚でぴったりのツラ位置になりましたしかし大陸規格は驚かれっぱなしです。組み付け終わった長手方向のフレームが以下です。無事両側取り付けできました。延長した長さは、90cmを真っ二つにしたので45cmの車長拡張になるでしょうか。大丈夫か!?とミニカーの定義を再度確認してみました。三輪以上の原動機付き車両で、全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下であることもともとの車両の全長は1810mmです。単純に考えてもそこに450mmをプラスにして2260mmです。2500mmには至りません。いうわけで、法律的にも合法の改造です安心して組み付け続行です。それでは続いて短手方向の組み付けです。あの縁の下の力持ちステーを組み付けます。それを長手方向のフレームに組み付けます。形になってきました最後にステンレスバーを組み付けますじゃっじゃーん、これで荷台の拡張自体は完了です僕はこのキャリアはトップケースを付けることが目的だったので、トップケースのキャリアベースも組み付けます。上の写真の左側が用意して開けてあった穴です。orzこれじゃ短手方向の組み付けボルトに干渉してしまって、ネジ締められないじゃんってわけで、慌ててハンドドリルで開けた穴が右の穴です。塗装が少し剥げてしまっていますので、タッチアップで補修しておきます。ウィンカーの取り付け位置のことばかり意識が先行してしまって、構造的に組み付けが可能かを考える思考にまで行っていなかったという失敗ですね・・・いやいやいや、「軽量化」です元々こうするつもりだったんです・・・ということにしておいてください写真が最新の状況と前後してしまいますが、トップケースを取り付けるとこんな感じになります。前回までにフレーム部品の加工は終わりました。簡単な制作プラン案はこちら。設計編それでは、引き続き部品の仕上げ作業に移っていきます。黒皮剥きL鋼は買ってきたままでは、黒皮で覆われています。製鉄所で金属の形状を加工する工程で、どろどろに熱した鉄が固まったときに出来てしまった表面の皮膜です。このまま塗料を吹いても食いつきが良くないばかりか、あまり出来も美しくないので黒皮は剥いてしまいますそこで、100均工具の登場です。良い時代になったものですねペーパーディスクが100円で買えるんですから研削や切削は、ディスク自体の強度に不安があるので100均のディスクは怖くて使えませんが、表面削るためのこのディスクなら使えます普通に買うと結構高いんですよね・・・このディスク正直この価格で買えるのは非常にありがたい黒皮削りはこのディスクをグラインダーにセットして鋼材を万力にでしっかり固定してひたすら磨く鋼材の半分ぐらい黒皮を剥いでみました。綺麗になっていく鋼材を見ているとなんかうれしくなりますこのディスクペーパーで黒皮を剥くコツは、出来るだけディスクの腹を使うようにすることです。ディスクの端の方を使ってしまいがちですが、端を使うとすぐにディスクが摩耗してしまいますし、まんべんなく綺麗に剥くことが出来ません。はじめはグライダー裁きに悩みますが、慣れてくればかなり綺麗にスピーディーに剥けます穴の面取り(バリ取り)これはやることは必須ではないですが、やっておくと怪我もなくボルトの差し込み時の接地面が増えるのでしっかり組み付けられますバリがあるとボルトの締め付けの摩擦が得られずボルトが緩みやすくなったりなど、思わぬトラブルになったりします。専用の面取り用ドリルで、面取りします。普通にリーマーでもあればそれで撫でてやるだけでもかなり違うと思いますので出来るだけやっておくと組み付け後安心です仕上げのエッジ削り黒皮も剥けて面取りも済んだら、角という角の部分を滑らかにします金属の角は怪我の元になりかねないので、念入りに丁寧に削っていきます。ここは繊細なタッチで研削する必要があるのでハンドグラインダーより、卓上グラインダーの方が捗ります。仕上げ用の研削ディスクに変えて磨けば繊細な研削も容易です。縁の下の力持ちと言うべき、接続用の金具の紹介がまだでした長手方向のフレームに、直角に短手方向に組み付けられるフレームは木材取り付け金具の金属を加工します。直角だし、丁度黒色に塗装もされているし枚で200円程度でしたので、安かったので買いました。これはそれを切断して作ったメーター固定用の部品だったのです。強度的に問題があったので辞めましたというわけで下の部品については気にしないでください。荷台のの強度の必要な接続部品にこんなちょちいのを使って大丈夫かと思われるでしょうが、基本的に横方向への力が加わることは少ないので問題無いかなと思っています。心配ならもうちょっと根性のある素材でも問題無いと思います上のパーツに若干余裕をもった穴をあけます。この金属板は、上からキャリアを見ると赤い部分がこの金属のプレート部分になります。長手フレームと短手フレームを直接接続しないことで、組み付け寸法の誤差をこのプレートに吸収させます。塗装は、ディスクペーパーで磨いたっきりなのでプラサフをしっかり2回吹きます。その後、ブラックを吹けば完成です。良い質感にでできあがりました次回は車両への組み付け編です。お待たせいたしました。簡単な設計構想などはこちらをご参照ください。切断加工それでは、荷台を拡張するための部品を加工していきます3mm程度の肉厚のL鋼ですから、グラインダーの切断歯でも問題無く切断できますただ僕は切断箇所も多く、面倒なので切断機械の鋸盤(のこぎりばん)を使って安全に切断します。コイツなら250mm程度のまでの鋼材ならじっくりと切断してくれます3ミリ厚程度のL鋼なら、1分もかからず綺麗に切断してくれます。古いマシンですが、シンプルな構造のため故障もせず優秀なマシンです鋸盤の下に貯まっている赤い液体は、試し切りのために肉体の一部を切断したとか、昼飯の麻婆豆腐をこぼしたとかではありません切削オイルの色が赤色で、さらに切断時に出る金属粉が錆びてこんな麻婆な感じの色になっています。切り出して穴を開けた荷台のベースとなる長手方向のフレーム部分です。自前で用意するボルトはM8を利用しますので、8.5mm程度の穴を開けています。左2個の穴は中華規格に対応させるためM8のボルトで固定する予定ですが10mmの穴にしてあります。現物合わせをしていたら普通ぴったりの穴で大丈夫だと思われた方もいるかもしれますが・・・そこは中国4000年の歴史。僕ら日本人には理解しがたいネジを斜めに切るという荒技をやってのけますたとえネジ穴正面に穴をもって来ても、ネジが斜めに切ってあればその斜めった角度分がヒットしてネジが食いませんちなみに、僕のリアのネジはあからさまに斜めっていますのでもう相手するのも面倒なので、はじめっから10mmですステンパイプの取り付け次にØ19mmの飾用のステンレスパイプですが、M8のボルトでの固定をしようにもただのパイプですのでネジなんか切られていませんというわけで、両側にM8のネジで固定できるようにØ19mm用の打ち込みナットを買ってきました。残念ながら、この打ち込みナットは僕の持っているステンレスパイプとは規格が違うため圧入出来るほどの密着性がありません。仕方がないので、ゴムを一緒に噛ませてしっかりとステンレスパイプの両端に圧入します基本的に、長手フレームによってこのステンレスパイプは両側から押さえつけられているのでボルトで脱落しないように締めつけられてさえいれば脱落はありません。そもそも力が常時かかる部品でもないので強度的にも問題は無いはずです事実数ヶ月使用していますが、緩みなどもなく快調です打ち込みナットの圧入によって、M8のネジが出来ましたので試しにフレームに止めてみます。フレームはパイプの形状になるように弧に研削してありますパイプはフレーム上面に合わせるようにして、下面はフレームの長さにまで拡張させるため斜めに研削しました。取り付け後、整備中に誤って体の一部が接触しても怪我などしてはたまらないので、デザイン性も兼ねていますが安全性を追求したらこのような感じになりました。コレと同一のものを左右対称の必要になりますので、作ります。いうわけで、きっちり同じ対象になるようにもう一本用意しました。写真のように短手方向の部品も作り込んでいきます。短手方向には、僕の購入したトップケースのキャリアベースが取り付きますのでそれの取り付け穴に一致するように上面に位置する部分に穴を開けてありますまた、側面にはナンバープレートステーを車両からこちらのキャリアに移植してきますのでその取り付け用の穴を開けてあります。写真の下に写っている小さな金属パーツはメーターの固定パーツで今回の記事では関係ない部品です。一緒に作ったのでとりあえず一緒に撮影。件トップケースもちゃんとしたものが届きましたので台座の固定場所を確認しながらトップケースのデザイン的なものを考えて見ました他の方のブログでも、設計は無駄と書かれていましたがまさに僕もそう思いますちゃんと設計図を引いてやるのが一番なんでしょうが、それで何度も痛い目を見ていますので設計図というものは書きません大陸ならではの大らかなフレーム設計のため、設計図通りに正確に作ると左右でネジ穴が合わなかったりとかはもはやお約束です正確に作ったハズなのに、失敗作とか悲しすぎるので僕も大陸規格にのっとって適当に作業を進めることにします。そもそもキャリアなので、強度にさえ問題が無ければ基本的に問題無いですしねというわけで、ざっくりとした構想図だけは書いてみました。上記の図の配色は簡単にこんな感じ。車両側標準キャリア(本来はL鋼の下側にかくれて見えない。そのため隠れる部分は黒色が半透明表現)こんな感じで作っていこうと思います。そんなこんなで金属の研削は多様しますが溶接はしないで完成できるお手軽設計ですポイントは驚愕的な中華規格でもマージンをもって対応出来るようにします。mmの穴を開けたのでは駄目です。最低でも9mm下手すりゃ10mmをあける気持ちで作れば意外と上手くいきます中二本のL鋼が横方向に取り付けられていますが、これは別の取り付け金具を作ってそこで余裕を持って取り付け出来るように考えてあります。悩んだのが、アクセサリー的な意味合いの強い一番最後部のステンレスのパイプの取り付け方法ですボルト両側から串刺しにすることで固定することを考えていますが、地味に方法が見あたりませんさすがにナットはパイプ内に固定する方法もないので、良い部品を見つけましたのでそれはまた後日ただこのパイプアクセサリ的な意味合いかと思っていたのですが、侮れません。トップケースを取り付けるとバギーを引っ張ったり押したりするときに持つ場所が無くなりますが、これは手で握ってもグリップも効きますし痛くないというわけで、このパイプは握っても、眺めてもなかなか機能的なアイテムになりました連休中の記事について長期連休前に無事設計だけは掲載できました。以前ご紹介した、トップケースですがロック部分が破損していたため良品に交換していただきました今度はちゃんと鍵も閉まりますもう返品予定の品ではないので、思う存分分解できますというわけで、早速・・・こちらがストップランプLED部分を分解してみましたこのLED回路は、それぞれ隣り合ったLEDが交互に点滅を繰り返して光りが周回するようにすかるというギミックが内蔵されていますですがっこんな機能ははっきり行って邪魔ですそんなコトをすれば光源が分散するし・・・まぁそもそもLEDの出力が弱すぎなんですけどね光っていることは昼間でもわかるでしょうが、お世辞にも視認性が良いとは言えない仕様ですどっかのパチンコ屋じゃないんだから、点滅とかは取っ払ってしっかり点灯じゃなきゃ視認性と安全性を最優先ですというわけで、このLED回路は全て作り直しをします。なにより白では赤いバギーには合わないので、このトップケースは要再塗装となりますそれを見越して白色をチョイスしました理由としては明るい色の方が塗った状況がわかりやすいし、プラサフを吹く量もそれほど大量に吹かなくても平気かなという理由からです。黒色でもちゃんとやれば塗装は問題無いです塗装にあたって白い上部の蓋だけにならないかと調べたのですが・・・どうも分解するとちゃんと戻せるか不安な感じだったので、面倒だしこのまま塗装しますまたLED回路は作り直す予定なのでこれも外してしまうかと思ったのですが・・・どうせこの部分は外部には見えないので、このまま塗装に進んでしまいますこの部分は色を入れないでも問題無い部分なので、その辺にあったエアーパッキンに包んでおきます。塗料がまだ届いて居ないので、塗装はしばらくお預け。250円ぐらいで売っているL鋼を使ってみようと思います資材コーナーに売っている材料は強度は強く、加工さえして使う分には表面も綺麗に加工し直せるし何より安いホームセンターに行くとなにかに加工して使えない物かと考えながら廻って30分以上はなんだかんだと暇つぶしてしまいますそろそろ店の人にも顔を覚えられそうな勢いさて、取り付ける前のバギーの荷台部分です。この部分に先日購入したトップケースを取り付けることを考えてみようと思いますこの荷台には元々、ウィンカー取り付け用のネジとそれとは別に何も取り付けられていないネジがあります。そのネジ穴に合うように取り付けてこの荷台を先ほどのL鋼をつかって延長しようという魂胆ですおそらくナンバーステーおよび、ブレーキランプも現在の位置では奥になりすぎて視認性が悪くなりそうですねウィンカーも同様の可能性がありますので、すこし手前に取り付けられるように考えて見ようと思います。その前にブレーキランプとナンバー灯。コイツは普通のハロゲン灯なため消費電力がたまったものではありません。そもそも発電量の乏しい中華のエンジンにはかなり優しくないってわけで、ブレーキランプは新しくLEDのものを購入してみようと思いますウィンカーもLEDと思ったのですが、そもそも点滅だし常時点けるケースも少ないのでこれは黙認します。車だったらLED化に萌えるのですが、バギーはウィンカーのサイズもそれほど大きくないので点灯素子の表面積自体が大きくできません表面積が小さい場合は1灯で強力な光のLEDを取り付けることが考えられますが、今度は熱問題に悩まされそうですそもそも昼間の視認性は元々のハロゲンの方がよい気がしますし、ここは技術的萌えよりも安全、視認性を優先しようとおもいます。だいたいプランも決まったので、今回も現物合わせのワンオフ荷台を作ります。相棒とちょろっと遠出するときとかに困るのが荷物の積載場所。あまりにもコイツには荷物を載せる場所がなさ過ぎですというわけで、一番安くそして一番大きいリアトップケースを購入してみました容量は50リットルぐらいだったような。(高さは台座含む)ヘルメットは二つ余裕で入るそうです。背もたれとかも付いていますが、シートポジションからはずいぶん後ろにこのトランクは付くのできっとあまり役にはたたないでしょうねリアブレーキランプも付いているようですただケース内蔵のブレーキランプ、どこかのネオンランプのようにピカピカと光りがブレーキランプ外周をルーレット状に点滅を繰り返すタイプのブレーキランプですミニカーは車検がないからまぁ黙認されるのかわかりませんが、車だったら一発でアウトなブレーキランプ光り方は目立ちますが、決して明るいわけではないのでこれは全点灯するように修正しようと思います。鍵を閉めようがなにをしようが蓋はいつでもオープンしてしまいます。鍵のギミックが収納されている部分の写真ですが、あからさまに不自然なパーツの切断面が・・・そうかそうか、たぶんここに何かあったパーツが折れたんでロックできないんだ。orzってわけで、その日のうちに初期不良の連絡を入れました。交換してくれるとのことで、とても対応の気持ちの良いショップさんでしたただ、逆に言えばこのトランクのウィークポイントでもあるっていうことですよねぇ・・・まぁ、ここも中国製だし消耗品みたいなもんだと納得することにしましょう。次回折れたときはこの部分を金属で作り直してしまえばいいわけだしねただ、こんなに中華製品買ってて初めて初期不良製品に当たったかもトータル的に結構気に入っています色は塗装を前提なので、白をチョイスしました。2013/11/13Re:なんとか取り付け。