日本とナポリのスーツ文化を糧に生みだされた極めて軽い着心地。Hasegawa男性らしい独特な色気を引きだすラ・スカーラのスーツ。作り手の美意識を軸に、注文主の要望を取り込んでいくテーラーリングが山口さんの持ち味だ。襟や芯の扱いを独学でアレンジキャリアのスタートは大阪の名門老舗ファクトリーから。イタリアはミラノやナポリでの修業時代を経て、現在は新宿伊勢丹のメンズ館にて専用の工房を構える。注文主の身体的特徴を理解し、長所を引き立てるスーツ作りで早くも国内外から多数オーダーを受けている新進のテーラーだ。「僕のテーラーリングはナポリサルトの伝統である裁断法をベースにしています。この方法だとアジア人などに多い”前肩”にそぐわない場合が起きてしまいます。昨今世界的に日本人テーラーが注目を浴びるのは、ヨーロッパのテーラリング技術の基本をしっかり身につけつつも、そういった繊細なアレンジを追求し続けるからではないか、と山口さんは考える。それは、日本のカスタマーの意識の高さやリクエストが細かいことも、関係しているに違いない。「修業時代を含め、僕も何人かの外国人テーラーを見てきましたが、彼らは往々にして細部よりも全体の仕上がりの美しさに重点を置いて作り上げます。僕にしても注文主の身体のバランスを考えつつ、スマートに見せる工夫を凝らしています。スーツ姿はある程度、肩に傾斜を付けたほうが美しく見えるもの。怒り肩の人などの場合、襟の位置を高く設定することでノボリがより美しく見えるようになるのです。いった着用時の見え方に始まり、日本人テーラーの場合はポケットの玉縁といった細部までキレイに仕上げようとしますから」ノボリの美しさに加え、首筋にてしっかりジャケットを支える仕立ては山口さんが作るスーツの見逃せないポイントだ。「首の中心に偏りなく乗るように仕立てることで、目付けの重い生地を使用しても非常に軽い着心地になるのです。繊細さや丁寧さを極めることで、国内はもとより海外のカスタマーにも十分アピールできるはずだと山口さんは自信をのぞかせる。やまぐち・のぶと◎1984年、東京都生まれ。関西の老舗ファクトリーにてテーラーリングの基礎を得る。渡伊を経て三越伊勢丹に入社。スーツのオーダーメイド部門担当後もナポリにてスーツ作りを学び、技術を確立する。採寸データを基に生地にチョークを引き裁断する。この時使用した鋏は英国製の重厚感溢れるアンティーク。袖の1つボタンは山口さんの美意識の表れ。メンズ館4階に併設されている。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。