増田:1年を通して同じテーマを貫いたコレクションでした。ドゥムルメステール感が出てきたような気がします。サイズ感とかレイヤーリング感とか絶妙ですね。服が歩いたときに泳ぐ感じが計算されている。切りっぱなしにしたジャケットの裏地とか。野田:東京らしい長さ、丈感って感じ。増田:日本のデザイナーブランドの歴史って西洋文化を壊すことで評価されてきた部分があると思いますが、彼の服はヨーロッパの人が見ても違和感がないというか、少しエレガントにまとまりすぎていると感じます。森口:奥には強いものを感じるけれど、明快な主張を感じにくい。増田:以前のようなノイズのある服も見てみたいな、と。野田:発表の場としてミラノの地位がかつてほどではなくなってしまったのかな、という感じはぬぐえませんでしたね。ミラノといえば、パリに比べるとコマーシャル臭が強い、というのがかねてからの“定評”ではあるわけですが、2年前の2017-18年秋冬シーズンにグッチがウィメンズのコレクションのときにメンズのショーを組み込んで合同のショーにして以来、ボッテガ・ヴェネタも追随したし、御大アルマーニも、前回はミラノのウィメンズのときにエンポリオの合同ショーをおこない、今回はジョルジオをウィメンズとの合同ショーにした、という具合に、大きな変化が起きています。したなかで、バイヤーやジャーナリストの数も少なくなっている気がしました。若手のなかでは、中国人デザイナーでミラノをベースに活動しているミャオランのショーを見ましたが、もの作りはすばらしかったです。どれだけのバイヤーが見てくれたかというと、どうだったんだろう、とも思いましたね。むし、パリでやったほうがよかったのかな、と思わないでもなかった。増田さんは若手のショーを結構見たんでしょ。?増田:マリアーノやスンネイなども、ショーは良かったですね。あと、ストリート系ではユナイテッド・スタンダードは勢いがありました。全体的にはバイヤーやジャーナリストの姿はいつもより少ないという印象です。ピッティ・ウオモもこれまで7年見続けたなかでは、今年がいちばん活気がなかったように感じましたし、ミラノのファッションウィーク自体をバイヤーやジャーナリストがスキップする気配は感じますね。野田:大手ブランドはバイヤーやジャーナリストを呼べるけれど、とくに若手のショーはシートが空いている印象が強かったですね。いえ、ミラノで1月に開催されるショーの数は減ったとはいうものの、サントーニやトッズ、ザノッティなどシューズブランドのインスタレーションや展示会は期間中充実していますが。いっぽうで、パリのメンズの日程は早まっていますし、ミラノ・メンズ・ウイーク自体が過渡期を迎えているのかもしれないですね。PROFILE:野田達哉ファッションジャーナリスト。HEADLINE』編集長などを経て、現在は有限会社バーズネスト代表。海外コレクションの取材や執筆を行なう。男性ファッション誌を中心に執筆活動を行なう。書籍『渋カジが、わたしを作った。JAPAN』ファッション・ディレクター。洋服とクルマと機械式時計がとくに好き。最近はヴィンテージ・デニムにハマり中。2019-20年秋冬シーズンはピッティ・イマージネ・ウオモとミラノ・コレクションの取材を担当した。FESTIVALヘルシンキ中央駅から地下鉄で10分。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。