イグニッションボックスを先につけてしまったので、配管を取り付けるのに苦労した。リアウィングステーの組み立て。梨地はなかなか消えないのにデカールのエッジを削ってしまったりと、いいことはなかった。時間はかかるけど薄めに希釈して回数重ねるほうがいいのかもしれない。ダンパーユニットを組み立てる(1)なんだか初めてプラもらしい。毎回こうだと良いんだけど。イナーシャダンパーは、ランナーから切り出して完成。ランナーにパーツがついた状態で塗装してあるので、ゲートの痕がどうしても残ってしまう。目立つようなら後日塗装することを考える。サードエレメントダンパーは、ばねを入れてネジ止めして完成。トーションバーはパーツの向きをインストの写真で十分確認して接着剤で組み立て。いつものことながらインストは写真で説明してあるのでわかりやすい。大きさがわかるように接着剤と一緒に撮影。デカール修正マルボロシェブロンとTEXACOの位置が逆なのは、1978年のピケ仕様らしい。実車画像は見つけられなかったが、唯一見つけたペーパークラフトの作例がそうなっていた。DESIGNは間違ってなかった。そのままでもよかったけど、自作デカールの練習もかねてやり直すことにした。ところがテープでデカールをはがそうとしたけど、こういうときに限ってなかなかはがれてくれない。無理にはがそうとしたら、塗装がサフごとはがれてしまって、クレーターができてしまった。泥沼、もう目も当てられない。パテで穴を埋めて、部分的に下塗りのスカーレットと蛍光赤を塗りなおしてからクリアー。ドライブースのおかげで短時間で修復できた。自作デカールはA-Oneの転写シール透明タイプを使った。スキャンしておいたデータを70%に縮小したものを使った。60%でもよかったかも。デカールの下地が透明なので、マルボロシェブロンの白の下地をマスキング塗装した。デカールの位置あわせは一発勝負で少しずれてしまったがやり直してうまくいくとは限らないので、ここは目をつむることにする。追記:下地の白の幅が左右で違うので、右側を白で塗装した。いった細かい修正のためにφ0.2mmのハンドピースがほしくなってきた。マスキングするから今使っているφ0.5mmでもできるし、口径は関係ないんだけど。右上がりに傾いている。Designのを使用した。これのインストがピケ仕様のためか単に間違っているのか、マルボロとTEXACOの上下が逆であることに貼ってから気づいた。マルボロシェブロンも大きい。リアウィングとインダクションポッドのロゴは小さすぎるように感じる。どのグランプリがどうだとか考証とか気にしないので問題ない(負け惜しみ)。インストには他にも細かい間違いがいくつかあったと思う。デカール自体は楽勝かと思いきや、ストライプのデカールに多少てこずった。何箇所か切れたけどうまくつなげて、いつか作製予定のロータス78のよい練習になったかもしれない。シャーシ下のエッジに沿って貼る細い蛍光レッドのラインが難しく試行錯誤したけど、カルトの丈夫なデカールで助かった。蛍光色に金のストライプを貼り終えてみると、ウェブ画像で見たのより派手で模型栄えしている。写真では金色はうまく写らないようだ。タミヤのデカールはそこが黒線なのが残念。完成が近づいてくるとだんだんかっこよく見えてきた。雨が降っていないのに湿度が65%。今日はドライブースのありがたみを実感することになった。先日はこの湿度で塗装が見事にかぶってざらざらになってしまった。今日もかぶった時と同様に、コンプレッサーのホース内が結露で真っ白になった。ドライブースのおかげで全くかぶらずに塗装できた。ホコリよけになるし、乾燥が速いので作業効率も大幅アップ!M23は蛍光でないオレンジらしいけど、細かいことは気にしない。オレンジ部分は、下地としてガイアノーツのスカーレットとクレオスの蛍光レッドを使った。スカーレットはほぼオレンジ色で、白が混ぜてあるようで隠ぺい力はありそう。蛍光レッドは厚ぶきするとひび割れすることはMP4/5Bで経験済みだったにもかかわらず、また一部でひび割れてやり直すことになってしまった。希釈だけでは解決しなかった。完成フロントカウルのシルバーの塗りわけを忘れていたので、厳重にマスキングして塗装。フロントカウルにつけるLアングルみたいなめっきパーツは、正面に押しピンのあとが3つあり、カッターで削って塗装しなおしたけど、フラットな面にならなかった。大きなトラブルもなく完成。これでキットの価格1296円は安かった。普段でも2000円くらいで買えるのでコスパ抜群。MP4/5B(1990)を並べてみる。それぞれ全く異なるデザインだけど、どれもかっこいい。今回はめんどくさいのでパーティングラインを削ったくらいで、下地処理に時間をかけていない。パテを使ったのはつなぎ目1箇所を埋めただけ。今日は天気がよいのに湿度が50%もある。これくらいなら塗装に問題ないはずだが、念のため新兵器のドライブースをフル活用する。隠ぺい力が強いらしいクレオスのクールホワイトでも3倍に希釈したらさすがにスケスケ。あせらず重ね吹きした。リアウィング、カウル、などリアウィングやカウルの窓など最後の細かいパーツの組み立て。タイヤを取り付けて完成かと思ったら、フロントカウルのシルバーのパーツを忘れてた。取り付けて完成にしようと思ったら、メッキパーツの思いっきり目立つところに押しピンあとがある。ボディーとシャーシの合体いよいよボディーとシャーシの合体。リアウィングステーの組み立てと、キルスイッチの取り付け。テイレル1/12のφ1.0mmのチューブが余っていたのでウィングステーのラジエターに再利用。前方サイドカウルの内側の小さいラジエターに接続。キルスイッチはφ0.5mmの真ちゅう線。(金)梅雨に向けてドライブース導入ドライブース(食器乾燥機とも言う)をアマゾンで4057円で購入。YD-180長い梅雨の期間ずっと塗装ができないのはしんどい。Ver.2ペットボトルに穴を開けてコーヒーのフィルタをテープでとめただけ。うがいした後のツルクリは再利用しないで、ほっとけば次の日には自然蒸発している。フロントサスの組み立てフロントサスペンションの組み立て。洗濯バサミで押さえていたら、ボディーに思いっきり痕が残ったけど見なかったことにする。塗装がやわらかかったようだ。ラジエターを取り付け。シートベルトはデカールで再現されているので、タミヤのシートベルトセットを別途購入。色は3色から選べるが、バックルは1組分しかついていなかった。BridgeStoneのタイヤテンプレートが欲しかったのでベルトが太い方を買ったが、1970年代は細い方が正解。エンジンの組み立て(2)DFVは最近でも3つ目だけど、それでもエキパイの組み立てには苦労した。手の油でテカッた部分と接着剤のはみ出した部分を再塗装。内側から接着剤を流す必要があるので、カムカバーは一番最後にする。エキパイをエンジンブロックにテープで固定して、内側から流し込み接着剤で固定。接着剤がまだやわらかいうちにミッションを取り付けた。エキパイの位置を再調節しながら、ミッションとエンジンブロックを瞬間接着剤で固定。このとき多少テンションがかかるので、ミッション+サスは十分接着剤を乾燥させておいた。この手順がいまのところ無難かもしれない。インストの順番だと苦労したので。アンダーパネルを組み立てる(4)今週の配布パーツまずアンダーパネルの先頭に部品を接着する。複雑な形状のパージボードステイを接着剤で取り付ける。3つのパーツを接着するだけなのに、ちょっと時間がかかって20分ほどで完成。アンダーパネルはこれで完成らしい。エンジンの組み立て(1)先週末はずっと雨続きだったので、ボディー塗装ができずエンジン関係のパーツの塗装をした。先日購入したMFHの極細コードの出番はなし。燃料パイプ用に購入したMFHの色つきチューブも細すぎて取り付けられなかったので、P34でも使用した電気絶縁用のチューブを使った。エンジンブロックは湿度が高いときに塗装したので、かぶってざらざらになっている。つや消しクリアーを吹く手間が省けたかも(負け惜しみ)。エキパイは位置あわせが難しいので、一番最後に取り付けてみる。湿度コントローラーその2久しぶりにKiCAD:RasPiで湿度制御ハスタートノコギリクワガタ娘の宿題を手伝ってトラブルゼブラノコギリクワガタ机をDIYカブトムシの修正ニジイロクワガタのリメイクパプアキンイロクワガタプロフィール@niftyが提供する無料ブログはココログ!。