方へ料金アクセスこだわり基礎知識HOMEボルダリング用語の基礎知識ボルダリング用語の基礎知識ボルダリングには、いくつかの専門用語があります。最初から覚える必要はありませんが、知っているとさらにボルダリングが楽しめます!1.ボルダリングのルール1.課題(Problem)ボルダリングでは、登るコースの事を「課題(problem)」と言います。2.テープカラフルな石「ホールド」の下に貼られたテープで課題を示しています。「課題」には難易度があります。初心者向けの10級から、上級者向けの1級までご用意しています。級ごとに、色わけをしたテープを使用しています。その難易度とテープの色はグレード表」で確認できます。4.スタート・ゴール「S」と書いてあるホールドがスタート,「G」と書かれたホールドがゴールです。5.クリアゴールまで登ったらその課題はクリアした事になります。6.難易度テープの色が同じであってもテープの形や番号が違えば別の課題となります。7.両手別スタートスタートホールドが一つでなく左右別々に分かれている場合もあります。2.ストレッチロックガーデン神戸は、クライミング雑誌「Rock&Snow」において連載経験もある理学療法士の北川先生と共同でクライマーの為のストレッチ法を開発しました。短時間でコンパクトに、ボルダリングで使用される重要な部位の筋肉のみをターゲットとして凝縮したストレッチ方法は多くのクライマーに愛用されています。※前腕部には、指と手首を曲げ伸ばしする筋肉群が複雑に重なりあっています。クライミングにおいてはこれらの筋肉を柔軟にしておく事が大切です。力を入れ過ぎると、腱を傷めるので注意して適度に曲げるよう心がけましょう。※ストレッチはそれぞれ30秒、無理なくゆっくりと伸ばして行いましょう。※ボルダリングは他のスポーツに比べると指の筋肉への負担が大きい競技です。ボルダリングの前は必ず指のストレッチを行い、筋肉を柔軟にして怪我の防止につとめましょう。腱を傷めないように注意して適度に曲げるよう心がけましょう。※上腕二等筋を伸ばします。共に、ホールドの引き付け時に使う筋肉を伸ばします。6.股関節1※股関節まわりの可動範囲を大きくするためのストレッチです。7.股関節2※腰をしっかりと前方に押し込みましょう。※体を真横に倒した状態で少し前に傾けると腰のあたりの筋肉も伸ばせます。3.ウォーミングアップロックガーデン神戸では、6壁に設定された10級の課題を利用してウォーミングアップをする事をおすすめしています。ロックガーデン神戸の6壁は垂壁と言われる傾斜の無い壁です。傾斜が無いため比較的指への負荷が小さく、初心者の方にとってもトライしやすいためウォーミングアップに適しているのです。1.課題の全体ウォーミングアップは出来るだけ腕の筋力にとって負担の少ない壁・課題を使用しましょう。2.スタート両手でホールドを掴み、両足を適当なホールドにのせた状態でスタートします。右足に重心を移動させたら素早く右手を出して次のホールドをとりましょう。左足を少し上げ、右足を上げたら左手を伸ばして次のホールドをとりましょう。右足を上げ、左足を安定する所まで上げたら右手を伸ばして次のホールドをとりましょう。左足、右足の順序で少し上げたら、左手でゴールのホールドをとりましょう。7.ゴール両足を少しずつ上げて、右手もゴールのホールドに添えればゴール。これで課題をクリアした事になります。8.ゴールの後クリア出来たら、降り方は自由です。4.ホールディングボルダリング(クライミング)では、使用するホールドの形状に適した掴み方(ホールディング)がある程度決まっています。様々なホールドに対応したホールディングをマスターする事が、ボルダリング上達の第一歩と言えるでしょう。1.ガバ上を向いていて第二関節以上が入るホールド。2.カチ第一関節よりも薄いホールドの事。3.ポケット穴状のホールドの事。4.パーミングスローパーと呼ばれるホールドのとり方。5.ピンチ親指と他の指でホールドを挟むようなとり方。下向きのホールド、或いはそのとり方の事。7.ガストンひじを上げて腕を外に開いて親指が下向きになるようなホールドのとり方。ホールディング時のコツホールドをとったら腕は出来るだけ伸ばしたままを保ちましょう。5.フットワークボルダリングの上達に向けて、ホールディング以上に重要な要素がフットワークです。ボルダリングでは、全身で重力の負荷を回避する体勢を作りながらゴールをめざします。正確かつ的確なホールディングとフットワークを身につける事で、より緻密な体勢作りが可能となります。1.インサイド親指の内側を壁にあてるようにして、つま先の内側をホールドにのせます。2.アウトサイド親指の外側を壁にあてるようにして、つま先の外側をホールドにのせます。3.ヒールフックホールドにかかとを引っ掛けるように足をのせます。4.スメアリングシューズのソールをホールドの無い壁面に押し付けてバランスをとります。5.良いフットワークボルダリングでは、インサイド又はアウトサイドによるつま先のフットワークを多用します。6.悪いフットワーク土ふまずのあたりを使ってはいけません。7.悪いフットワークの弊害つま先を使わない場合壁と体の間のスペースがなくなり、足元が見えなくなります。つま先を使わない場合、踵を持ち上げることができないので次の1手をとるにあたって距離がかせげなくなります。6.5つのムーブムーブとは、クライミングに特有な体の動かし方の事です。様々な壁の傾斜や多様なホールドに応じた、最もバランスが良く、筋力を浪費しないムーブが要求されます。ここでは、特に重要な5つのムーブに限定して解説します。スタートから右腕を伸ばし、安定した状態です。次に左手を出す前に、先ず左足を上げます。右足を少し上げると、左足へ重心を移動させ易くなります。左足へ重心を移動させたら左腕を伸ばして次のホールドをとります。2.カウンターバランス右上の遠いホールドを取りにいく時のムーブです。右に体を倒し、ゆっくりと右足に重心を傾けていきます。体の重心が右足の真上を通り過ぎたあたりで左足を上げていきます。左足を上げることでバランスがとれたところで右手を伸ばしてホールドをとります。3.ハイステップ右上の遠いホールドを取りにいく時のムーブです。使えるフットホールドは右上、少し高い位置にあります。右足の真上に重心がくるように重心移動していきます(ハイステップ)。右足のちからで重心移動が十分に出来たら次のホールドに右手を伸ばします。スタートの体勢右上の遠いホールドを取りにいく時のムーブです。右足はアウトサイドを使います。左の腕をまっすぐに伸ばしたまま右の腰を反時計回りにまわして体をひねります。左腕をまっすぐに保ちながら右足を軽く蹴り出し、ひざを伸ばして右手を出します。右足はインサイドを使ってしまうと腕を曲げて強く引き付けなければ次のホールドがとれません。5.デッドポイント1.スタートホールドが不安定な場合において、右上のホールドを取りにいく時のムーブです。右足はインサイドを使います。2.腰を落す両腕を出来る限り伸ばして腰を落とし、重心を低くします。3.腕の引き付けと両足の蹴りだしを同時に行い(シンクロナイズ)、次のホールドの方向に体を振ります。4.アウトサイドを使うとホールドの保持が難しくなります。7.オブザベーション1.オブザベーションとは?登る前に、課題を目で見て確認し、ムーブのイメージをつくる事をオブザベーションといいます。2.オブザベーションのメリット壁の中での滞在時間を最小にする事で、筋力の浪費を抑える事が可能となります。課題をクリア出来なかった時、失敗の原因に関して反省する事が可能となります。課題に使われているホールドを一つずつ確認し、どれを右手・左手を使って登るかをイメージします。手の順序だけでなく、足の順序、細かな置き場所もイメージします。自分の体のサイズを考えながら行います。第三段階ホールディングを考えます。スローパー等のとり辛そうなホールドはとるべき箇所が重要となるからです。核心部を中心にムーブを想定します。宮のボルダリング・クライミングジムロックガーデン神戸の情報を発信しています。