彭燕1989年、上海生まれ日本に根を下ろしてはや20年。音楽とサッカーが好き。衣服を通じてみる戦争の実態はどのようなものなのか。企画展を担当された村上さんにお話を伺いました。戦争に対してのリアリティーが無くなると思った。‐どうして今回このような企画展を立ち上げたのでしょうか?やっぱり、今年は戦後70年の節目の年ですよね。戦争は突然に来るものではなく、じりじりと生活が呑み込まれていくものだということをわかっていただきたいし、私も戦争を知らない世代ですが、戦争を悲惨なものだとしか想像できなくなるのは、戦争に対しての現実味を失うのではないかと不安でした。悲惨なイメージだけからだと、現実からかけ離れたものとして捉えてしまうのではないかと思ったんです。身近な「衣」を通じてなら、自分がこうなったらどう思う?というのを考えやすいかと思いました。‐当事者性が持ちやすくなるということですね。戦争というと、どうしても第二次世界大戦の悲惨な話が多いので、そうではなくて、それより前の時代(明治、大正)の服も展示することで、その頃からどのような影響があったのかを知っていただきたいと思いました。縁起が良いものとして戦争の柄を好む。‐大正時代に日英同盟が組まれたときは、柄にイギリス国旗が描かれていますね。第二次世界大戦の三国同盟のときには、ナチスの柄が入っていたりするのですが、それぞれ単なる意味を持たない図として捉えると、アンティークでかっこよくて洒落ている。プロパカンダが日常生活にここまで浸透しているのかと怖さも感じました。今の私たちからすると、戦争の模様が描かれているのは「怖い」とか、どうしてハーケンクロイツ(鉤十字)の模様の着物が作られたのだろう?とか、そういう怖さや違和感などの感覚を持つと思います。これらの着物が作られた当時は、戦争に負けたという後々の結果はだれも知らないわけで、憲法も今と違うし、同じ日本人だけど、70年、80年前の人たちとは教育も感覚も違うわけですよね。今の私たちが感じるものと、当時の人達が感じていたものは全く違うと思うんです。展示は明治時代後半からスタートしています。大国に勝利したことに、日本中が熱狂していました。その感覚は、昭和の初めまでも引き継がれていたと思います。その模様も、戦争に勝利した、強い、という縁起が良いものだったんです。‐プロパカンダとかそういったものではなくて?そうですね、強さや勇ましさを感じさせる縁起が良いものとして受け止めていたと思います。いった柄を子どもに着させるというのは、子どもに「健康で強くたくましく育ってほしい」という親の願いでもあるんです。今でも、戦隊もののTシャツを好んで着る男の子もいますが、感覚としては、さほど変わらないもので、流行の一現象だと思います。プロパカンダというよりは、流行の一現象ですね。流行の一現象で、大衆が欲するから作られていた。‐そこからは何が読み取れるのでしょうか?明治、大正、昭和の始めというのは、戦争を「かっこいい」という感覚で受け入れていったんだなぁ、と。戦争がまだ近くに迫っていないと、それをファッションに取り入れようという余裕もあるんです。それで、「かっこいい」「憧れる」的なものとして、男の子の服や女性のドレスにミリタリー的な要素が取り入れられます。‐自分事ではないからこそ、流行に出来たのであり、感覚としてかっこいいというものだったのですね。それに、ちょうど大正時代から染色技術が飛躍的に向上します。今までは藍染の渋い色が市場に多かった。化学染料が普及するようになり、鮮やかな色が出せるようになって、しかも大量生産品でそんなに高くないとなれば、みんな飛びつきますよね。‐少しは当時の人たちのことを想像できるようになりました。「私は軍国主義的です」というメッセージが込められているわけではなくて、ファッションを楽しむような軽い感覚だったと思います。木綿や羊毛が入らなくなり、ようやく戦争だと気付く。‐昭和初期までは熱狂が続いていたと言っていましたが、いつから自分事としての転換点となったのでしょうか?昭和12年ですね。歌」の歌詞が表されている。)‐昭和12年ということは1937年、日中戦争の開戦ですね?そうです。日本は資源小国なので、日中戦争が始まって国際的に孤立すると輸出入が滞る。すると、それまで輸入していた木綿や羊毛が入ってこなくなる。この辺から緊迫した状況になっていきますね。政府も、その後様々な法令を出すようになり、昭和12年がキーポイントとなってきます。それでは、例えば代わりに蚕の養殖が盛んになるとか、国からの政策に伴っての変化もあったのでしょうか?蚕というのは絹ですよね?実は、当時の日本は絹を100%自給できているんです。それをアメリカなどに輸出していたけれど、その輸出が出来なくなってしまったので、かえって、今度は絹が供給過多になってしまった。‐そうだったんですね。アメリカでは、日本の絹というのはストッキングに使われていたけど、絹が入ってこなくなるとストッキングが作れなくなります。それがゆくゆくは、ナイロンストッキングに繋がっていくんです。今はすごく身近なナイロンストッキングが、実は戦争と繋がりがあったものだとは!そうですね。今ではファッション・アイテムとなっているフライトジャケットやトレンチコートも戦争の中で生まれたものですよ。‐知りませんでした・・・。話は昭和12年に戻り、当時日本では、絹より羊毛や木綿が多く使われていたのでしょうか?和服でしたら絹が多いですが、着物の下に着る襦袢などにはモスリンという羊毛地が使われたりもしますし、軍服も羊毛で作っていますよね。肌着などにも木綿が使われています。羊毛も木綿も需要としては欠かせないものでした。(羊毛100%、木綿100%)の布が一般には出回らなくなる。法律で、木綿には3割以上、ステープルファイバー(材木のパルプから出来るもの)を入れないといけませんというお達しが出ます。羊毛に関してもそうですね、何割以上入れなきゃいけないというお達しが出ますね。‐色とかデザインの面ではどういった変化があったのでしょうか?布を節約したデザインや、ボタンなどの装飾が減っていきます。‐確かに展示を見ていくと、ボタンの数が少なくなっていきますね(笑)。)が7月7日に施行されます。その中では衣だけでなく、生活全般において贅沢なもの、一定以上の高価なものを作る、売るのは止めましょう、と決められ、被服付属金具や装身具なども対象になっています。‐ボタンやファスナーを使わない洋服となるとワンピースになるんですか?そうですね、上からかぶって着るものなどが多くなります。昭和15年には男性の「国民服」、昭和17年には女性の「婦人標準服」も制定されます。国が国民服を強制したわけじゃない。(写真:国民服)‐「国民服」や「婦人標準服」は制服みたいに毎日着なきゃいけないものだったんですか?勅令で国民服の種類や形が明記されたのですが、ただ、今の若い人たちはみんな、国民服は着させられたと思っていますよね、お国によって着せられたと。「国によって着せられた」と思っています。実際はそうではなかった。国民服はこういうものです、と国は決めたけれども、「着なさい」と強制するようなことや、着ないと罰則があったようなことではない。強制じゃないので、最初のうちはそんなに普及しなかったみたいですけれど、戦争末期になると普及してきたようです。普及してきたのでしょうか?国民服は礼服の役割も果たし冠婚葬祭にも着ていけるし、普段も着られるので、一枚それがあると便利なものでした。礼服を新調しようというときに、背広ではなくて国民服にしようかという感じで段々と広まっていったと思います。やってみんなが徐々に着出すと違和感もなくなりますし、あの人が着ているなら私も着ないとダメかな、ということで終戦間近にはわりと普及していったようです。どのようなものだったのですか?婦人標準服は、洋服タイプと和服タイプ、活動衣(いわゆるモンペ)の3種類。布池の節約と活動性が考慮され、和服タイプは袖の振りが短く、おはしょりがないものでした。洋服タイプは和服と比べると布地を多く使わないで済みますので、着物をリメイクすることも推奨されました。襟の重なりが着物風になっているのが特徴です。洋服タイプに関してはほぼ普及しませんでした。婦人標準服の制定が昭和17年という、物資も乏しい時期に入っていて、余裕も無かったのだと思いますけれども。)‐同じ時期に制定されたモンペはどうだったのでしょうか?モンペは普及しました。婦人標準服の「活動衣」という位置づけだったので、モンペで町内の防空演習に出て行く人が多かったみたいです。すると、「みんな履いているから私も履かないといけないのかしら?」という連帯意識で、普及していったようです。‐ただ政府としては強制をしていないんですよね?はい。婦人標準服も、国民服と同じように、こういうものに決まりましたと国民に知らせました。