2013年2月19日2013年1月、相澤陽介さんは世界最大のメンズファッション見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ」に招かれ、スペシャルイベントを開催した。ほかにもヨーロッパのメジャーなブランドとのコラボレーションを予定するなど、世界が注目するデザイナー相澤さんに、栗野宏文氏が日本を面白くする方法を尋ねた。FacebookTwitterPinterest2013年1月、相澤陽介さんは世界最大のメンズファッション見本市「ピッティ・イマージネ・ウオモ」に招かれ、スペシャルイベントを開催した。ほかにもヨーロッパのメジャーなブランドとのコラボレーションを予定するなど、世界が注目するデザイナー相澤さんに、栗野宏文氏が日本を面白くする方法を尋ねた。東京っぽさ栗野宏文──相澤さんがピッティのスペシャルイベントに参加する直前のタイミングでお話をうかがえることに、すごく意味があると思っています。言うと、僕は“世界を面白くすることが日本を面白くする”と思っているからです。らしさとか東京っぽさという言葉だけにとらわれると広がりがないと思うんですね。ファッションは言葉を超えなければいけないと思っているので、東京らしいと言われることに疑問があります。グローバル化なんて言われていますが、東京のメンズファッションでそれができているのか、疑問です。栗野──具体的に言うと?相澤──海外のデザイナーが日本にアプローチすることはよくあると思うのですが、逆に日本のブランドなりデザインは、アメリカやヨーロッパにうまくアプローチできているのか。そこに取り組んでいるイメージがない。栗野──バイヤーサイドで感じるのは、東京らしさを感じないとわざわざ日本のブランドを買ったり、相澤さんに仕事を頼むメリットがないということです。海外から業界人が来ると、表参道周辺のお店をリサーチしながら日本のファッションを紹介するんです。そこで彼らが言うのは、日本にはフリーダムがあると。相澤──なるほど、そういった考え方があるんですね。栗野──その裏には日本のファッションが階級社会と無縁なことと、性的なアピールが不要だということがあると思うんです。日本だと今日スーツを着ている人が、次の日にヒップホップのスタイルかもしれない。イギリス人とかイタリア人は、自分の立場が誤解されるような格好は絶対にしない。相澤──それが階級と関係ないということですね。それから個人差はありますけれど、女性にモテるために服を着るわけじゃない、というのが日本独特。その個性はハンディであると同時にプラスでもある。ピッティ協会とか海外のブランドが相澤さんに期待するんじゃないでしょうか。相澤──僕たちはほとんど素材も含めて日本で作っているんで、ある程度は自己責任で完結できる。いう細かいディテールだとかいろんなものをミックスする感覚を、手が届く範囲でやろうとしています。それがもしかしたら、東京っぽさなのかもしれない。栗野──たとえば生地とか色出しとか、細かいところですね。日本で作っていると、生地のクオリティから納期まで全部わかるじゃないですか。実務的な観点では海外は納期が遅れたりするけれど、日本はそういうことがほとんどない。中国で作る場合、裏地の仕様にすごく凝りたい時に突っ込んだ話ができない。ミリ単位という言葉はあまり好きではないけれど、したいものはしたい。そこが日本のファッションの強みだし、だからこそ日本で作ることに意味がある。コム・デ・ギャルソンにいらしたんですよね。相澤──2000年から、だいたい5年間です。栗野──いま、おいくつですか?相澤──35歳です。栗野──ユナイテッドアローズ(UA)で活躍しているバイヤーも、大体その世代なんです。30代半ばから40代って、編集世代ですよね。相澤──そうだと思います。栗野──セレクトショップでその世代が活躍している理由も、そこにあると思いますね。その前の世代だと、「世界観を作る」みたいなことが多いじゃないですか。「これがオレだ!」とか。栗野──そういうのはないですね。着る方法も自由だし、全身ホワイトマウンテニアリングで揃えて着てもらいたいという感覚はあまり強くはないです。いう人がいたら嬉しいけれど、自由に楽しむことがファッションを面白くすると思います。栗野──UAのバイヤーも、相澤さんの同世代はいい意味でこだわりがなくて自由です。押さえるべきところは押さえて、洗練されている。同世代の友だちとかを見て、共通する空気ってありますか?相澤──多摩美だったんでファッション以外でも、音楽だとかものを作っている人間が多くて。周りを見ると、現状をどう打破するかという感覚が強いですね。僕らの世代は誰かが作ったフォーマットの中でやっていると思うんですよ。栗野──業界がなんとなく始まったのが70年代後半からで、この30年で形になった。広告業界はもっと固まっているようなので、それを打破したいという気持ちを同世代からは感じます。僕もコム・デ・ギャルソンでサラリーマンを経験して、それが終わったり次のステップに行くときにどうするかを考えた。システムや考え方が固まりつつあるいまの状況を打破すること、そこがポイントだと思います。非常勤講師を始めましたよね。相澤──僕らよりもっと下の世代は、ファッションに興味を持つこと自体がマイノリティだったりするんです。お洒落かどうかは別として、ユニクロでもダサくはならない。いう人たちにどう興味を持たせるか、気持ちを知ることが大事だと思っていて。栗野──ユニクロとコム・デ・ギャルソンだと10倍以上も値段が違いますよね。彼らが相澤さんやUAの服を買ってくれるのか、興味がある。そもそも時代が違いますよね。昔なら、上の世代が「お前らわかってないよ、昔、アイビーブームというのがあって......」みたいなことを言ったけれど、いまは過去の情報はアーカイブで全部見られる。相澤──だから、自分から下の世代に飛び込んでいこうと思ったんです。講師として教えながら、実は教わっているんです。デザイナーも洋服のデザインだけうまけりゃいいという時代じゃないと思うので、コミュニケーション能力の向上にも努めたい。しゃべりもうまくないといけないし。栗野──若い世代に飛び込む一方で、職人さんと話し込んでもいるわけですよね?相澤──染色をやってよかったのは、糸を作ってじぶんで染めて織機にかけて、というものすごく時間がかかる作業を4年間やったことです。職人さんと話もできるし、ファッションを表層からではなくマテリアルから理解できているのが強みだとは思います。おふたりの対談をまとめると、相澤さんの表現活動のポイントは次の3つである。(1)日本のもの作りへのこだわりから生まれるファッションを世界は評価する。(2)30代半ばの世代に共通の、現状を打破したいという意識で取り組む。(3)若い世代に自分から飛び込んでコミュニケーションを図り、彼らから学ぶ。相澤さんのこういった姿勢が、栗野氏がおっしゃる「世界を面白くすれば日本も面白くなる」を体現しているのだ。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。