17:37(1年以上前)CPUこぼくん35さんクチコミ投稿数:4847件スレッドの最後へ殻割り君1殻割り君2録画機�T号機用として、4670Kを購入しました。相変わらずの、静音PCにするために、殻割りを実施。今回は、初めから殻割り君�U号を使って、安全に切るところまで出来ました。中身はとんでもない高電圧個体のようです。Д`)シクシク...殻割り君�U号の実際の施工状況をアップしておきます。殻割りは、あくまでも改造です。保証対象外になりますので、ご注意ください・・・v(。18:23(1年以上前)笑・・・考え方は押すのではなく、横へずらすということですよ。只今、ドライバーをインストール中です・・・なのでおそらく大丈夫かと・・・しかし、定格で、1.2vを遥かに超えているようです・・・^^。18:59(1年以上前)常用4.4GHz価格コムの動画はホント遅い。早く見たいのにぃ〜4670Kはコスパがいいですよね!それなりに早いけど安いし。そんなに違うものかと思っちゃいました。19:05(1年以上前)自分のコメントの削除依頼出したら、消さんでいいだろうものまで消されたw運営さん良い仕事しすぎwCPUの個体差って、そんなにあるんですか?今の時代でも・・・。同じの何個も買う財力が無いので実感したこと無いんですけど。19:23(1年以上前)あずたろうさんへ・・・^^それは、イイ個体ですわぁ〜・・・!!おそらく、45倍速を1.2v以下で動かしそうですねぇ。私の、1個体目よりおそらく低電圧です。いま、Windowsのアップデートやってま〜す。ない高電圧の予感!!これからは、怖いもの見たさの書き込みになりそぅです。21:58(1年以上前)殻割り君3どうも、1.2vはこの個体では、42倍速決定〜ぃです。なんとっ!!参りましたねぇ〜・・・ここまで、高電圧の個体が存在するとは思っても見ませんでした。只今、馴らしで、OCCTをAUTOで、回して見てますが・・・さてさて動画はリキプロ塗布〜圧着までの流れをアップしておきます・・・^^。23:55(1年以上前)まだ、全然詰められてませんが、大して動く可能性は低いと思われます。1.14vは40倍速です・・・^^。ふぅぅ・・・今の3570Kでもよいような気もしてきましたが、アイドル付近の消費電力は低いですので、やはり、交換はしようと考えてます。GET&殻割り君完成ダブルで゚・:*:・。*おめでとう*ヽ(・ω・〃)。自分はリキプロの塗布、ケチり過ぎてみたいだ。・・・(爆K無しでもよかったくらいです。何か、策はないものかと、もがいています・・・^^。>しかしこぼさんは、何でも器用に熟しますね→ありがとうございますm(__)m・・・殻割り君�U号は、確実に安全に切ることが出来る事は判りました。それだけが今回の救いのような気がします。動画は、1と2はノーカットです。あの程度のねじ込みで切ってしまうことが出来ますので、本当に簡単です。リキプロの塗布量の件は、最初の落とした時の分は、H/Sの抑えにも、へらに付けて使いましたので、ダイ側と、H/S側両方であの程度だったと思ってください。インダクタは養生していますので、少々流れたとしても、ショートしませんのでという考えからです。今日も時間があったら、もがいてみます・・・では・・・^^。08:48(1年以上前)おはようですHSの内側への塗布は参考になりました。確かにグリスの油分で塗りにくかったからほんの少ししか塗ってなかった^^;おかげでコア間の温度ムラが8°Cもあってバラついてました。11:46(1年以上前)あずたろうさんへH/S内側は、グリスに脂分がありますので、一度私はシンナーで拭きます。それでも、どうも細かい隙間までは取れないようで、若干ハジクところがあります。よって、なじませるためにも、一度薄く塗っておくのです。薄くですけれど・・・^^。コア間の温度差は、いくらきちんとグリスが付いていたとしても、全く気にしなくてもよいまでは言えませんが、個体によって出るものは出ますょー。オリエントブルーさんへ笑・・・ケース移動、お疲れ様でした。いいましょうか、良いケースだと思います。12:54(1年以上前)OCや殻割する諸氏は、JANKになったものも含めて相当な数でしょう。玄関から門まで『CPU敷の歩道』が作れるくらい持ってるんでしょうねw....いや、外壁に埋め込みかな。君�U号の図面を添付しておきます。図面では、H/S上段をアングルで押す計画にしていますが、実際は、下段をアングルにビニルテープで養生をして、CPUに傷の付かないように施工できます。材料は、ホームセンターで全て販売されています。19:45(1年以上前)ひとつだけ質問です。H/S間もリキプロ使ってますか?あそこに使うのはさすがに怖いんですが。22:08(1年以上前)コンバンワ♪H/S〜CPUクーラーの間は、リキッドプロを使っているものと、使っていないもの、両方あります。Extreme4の録画機�U。Performanceはハレムに付属で着いていた物を使っています。(これ、結構扱いやすい普通のグレーのグリスです)このH/S〜CPUクーラーの間は、面積が大きいので、リキッドプロに変更したとしても、大きく違っても1〜2度程度違うかどうかです。[16656673]ダイとH/S間は、面積が小さいので、リキッドプロは必携(笑うところ)です!!それと、CPUクーラーの設置面は、メーカーによってかなり手抜きになっているのか、それとも、グリスの厚みに頼っているのか、雑です。取り付けをしたもので書くと、H100iの面は悪いと感じます。ハレムの設置面はフラットにきちんと作られていると感じました・・・^^。H100iはリキッドプロが、ハレムと比較して倍は必要でした。ここに使う場合は、M/BをフラットにしてCPUクーラーのヘッドを取り付けしないといけないですよ。M/Bを立てた状態だと、塗布したリキッドプロが下に垂れてしまってますので、均一になりませんし、M/B上に落ちると、ショートしてしまいますので注意です。22:41(1年以上前)>こぼくん35さん便利な冶具ですね。カッターなどで怪我もしにくいし。設計か加工現場のプロでしょうか。図面はしっかりしてるし。(CAD?)一応私も拙いながらも冶具とか造った経験があるので、改良案とか提案してみたい。....と思ったけど。出しゃばりすぎると、こぼくん35さんのファンの皆さんに叩かれそうな気もしますで自重しておきますwシルバーグリスなら粘度が高いのでショートの心配も少ないのですけどね。ありがとうございます。H/Sの内側に塗り方動画を参考に、再トライしてみました。結果3°C更に冷えるようになりました。30分でMAX68°C)一発芸で5.1MHzも行けるようになり驚いています。クーラー間の件は面積で決まられてるのですね、了解しました。一度はリキプロで試してみたくもありますが、1、2°Cの差なら効果は少ないですね。11:13(1年以上前)素朴が疑問そういえばリキプロってアルミを侵すそうですが、(サイズのクーラーに良く見られる)接触面がメッキにものや銅は侵さないのですか?ひどい腐食はしないまでも変色したりとかするのでしょうか。12:18(1年以上前)ニッケルメッキは腐食しないけど、長期間つけたままだと黒ずみますね。あと、ピカピカのままだとはじくので、付属のヤスリ(本来はクリーニング用)で表面荒らしてやったほうが均一に塗れます。銅は、目立った腐食はしないけど、リキプロが浸透したみたいになって、合金化(?)して固体になる部位が出来ます。接触面に微細なスキマがあると、そこに入り込んだ酸素と結び付いて酸化するのかもしれません。多めに塗って接触面が空気に触れないようになっていれば、いつまでもピカピカの液体のままなんですが、はみ出して空気に触れてる所は表面に膜が張ったように固体化し、くすんだ艶なしになってしまいますから。14:03(1年以上前)>軽部さんこんにちはなるほど、親和性を増やすために鑢まで付属しているのですか。素人考えですが、(半田付けのを例に)塗布面をドライヤーなどで温めてやるというのは、親和性向上に効果あると思われますか?多めに塗ると「垂れ」が心配です。「限度があるのである」でしょうけれど、窒素冷却のときみたいに周囲にティッシュでも詰めて置くといいのでしょうか。接触面が銅のクーラーは現在使用していないけど、ヒートパイプ露出タイプはその変化を受けることになるんですね...。阿修羅とコンビで使いたいけど、投資額が大変ので無限参のままになるかな。無限参ごときではせっかくのリキプロ効果が下がりそうな....。orz軽部さん、いろいろ情報ありがとうございました。軽部さんが書いてくれてますうに、銅ベースのものでも、多少変化があります。それでも、別段問題ないと思われます。金属には、イオン化傾向の違いで、貴金属から卑金属まで段階があり、リキプロはアルミより貴金属になるものと思います。正確にどの位置にあるかは不明ですが、おそらく、亜鉛より上、鉄より下位ではないかと思います。(あくまで推測)銅ベースの表面が酸化されたようになるのは、市中の金属は大抵合金です。銅の100%でヘッドが作られていないからではないかと思います。その合金の中の、リキプロより卑金属な分子が酸化されているのではないかと推測します。http://www.inv.co.jp/~yoshi/kigou/ionka.html軽部さんは、目あらしをするのですね・・・^^。私は、簡単にシンナーで拭いてました。普通の塗料用(油性フタル酸用)シンナーです。間違っても、エポキシシンナーとか、FRP用のトルエンは使わないように!!一番安価な、塗料用のシンナーです。エポキシ用シンナーこのように分かれていますので、一番弱い塗料用シンナーでよいです。それと、綿棒は使わないほうがよいような気がします。繊維が付着すると面倒です。おまけアルミベースがリキプロで浸食された様子(くら〜くで〜るさんより)http://engawa.kakaku.com/userbbs/333/picture/detail/ThreadID=333-1706/ImageID=333-1010/あずたろうさんへ3度も下がりましたか・・・うらやましいです!!51倍速も回る個体は、Haswellでは珍しいです。22:38(1年以上前)こーゆーふうにセッティング死亡確認!原案イラストウチの簡単殻割り器『ウホッ!割らないか?』も現在試作段階です。前から着手はしていたんですが、なかなか時間が取れずに...ただ、使用部材が加工しやすいアルミという制約上、強度の問題が出てしまい、とりあえずテスト失敗。T」が生贄に...もっと古いのでやればよかった。捻れに対する補強が必要です。支点からバーが捻れてPCBを削ってしまいました。これをクリアすれば、かなり簡単に素早く割ることができそう。捻れを腕力補正しながら再トライしたところ、「コキッ」って感じで一瞬で剥がれましたから。00:01(1年以上前)おぃっすっ!!写真を見る限り、PCBのどの部分を削ってしまったのか判らないですが・・・^^。成功間近な感じです!!PCB部と、H/S部を固定できるようになっていると、間違いなくずらすことができそうですが。こちらは、次の獲物を物色中です・・・^^。01:27(1年以上前)流石だ、お2方ヽ〔゚Д゚〕丿スゴイ!!あらら、軽部さんまた勲章を増やしましたか。01:44(1年以上前)わかりますかねぇ...SandyBridgeのPCB表面、端子が並んでるところ。PCBの厚み半分にだけ力が加わって、斜めに滑って砕けた感じ。原因は分かってるので『ウホッ!割らないか?』の改良でどうにかなると思います。男は度胸!なんでも試してみるのさ。