加えて、この地では、氏神の禁忌によって近年まで麻を栽培しなかった[149]。117]があるが、そのうちのひとつである柏尾の塩釜神社の、氏神が麻の木で目を突かれて負傷したので麻の栽培を禁じたという言い伝えによるもので、戦時中に軍部の命令で麻を栽培しなければならなくなった時には、新たに土地を開墾している[48]。麻を育てなかったことが、この地の藤織りが昭和時代中頃、ストーブの普及によって山仕事が失われるまで続いた要因のひとつと考えられている[48]。この上海府村のほか、現在は村上市に含まれている村落で、藤織りをしていたと知られているのは、以下の地域である。までは藤布も一部で着用され、織ったり着たりした経験のある者は、昭和の中頃まではひじょうに多くいた。この地域では、麻以前は藤布が衣料の中心であり、科布の生産はやや遅れて山形県から伝わったといわれている[127]。鵜泊村で、藤織りは科織りとともに女性の仕事だった[150]。三面村では、旧暦2月の雪が凍った頃、藤蔓を3尺くらいに伐ってきて、その繊維を採り、布を織った。「雪が凍った頃」という採集時期は、大木に蔓を伸ばす藤を採集するには、雪の上を歩ける時期が都合がよかったのではないかと思われる[150]。119]や北蒲原郡には、藤布や藤繊維を用いた海女衣、生活用品では蚊帳が織られた痕跡が残されている[57][151]。外海府村では、宝暦年間(1751~63年)には女性は藤織りをしたと記録されている[152]。122]では、春先に藤を採集し藤織りをした記録に残る。その製法は、まず外の黒皮を取り除いてから、中の白皮を干す。干したものを煮て、約1週間川の水に浸け置き、テコバシを使ってカスを取り除く。このカスは雑巾にした。123]で布を織って衣服を作った[153]。125]でも、藤布を利用していた痕跡が残る。少なくとも6点の藤織りの仕事着、ズボン、腰巻などの衣類が所蔵されており、そのうち5点は昭和以降のものである[155]。127]では、藤を春に採集して保存しておき、川に浸けておいてやわらかくした繊維を夜なべに手で編んだ。藤糸ではハバキを作り、これは男性だけが着用した[156]。石川県の藤織りは、木綿が普及する以前の能登のみである。加賀など他の地域では麻が使用されている[157]。128]で織った藤布をフジダコを称し、縦糸のみを藤糸・横糸に麻の粗い繊維(ボタ)を用いて織った布をダコツーリと称して、これらを仕事着として着用した。縦糸に藤糸・横糸に古布を用いて織った裂き織りをクサツーリまたはサッコリと称する仕事着が生まれ、この手法がもっとも普及した。漁村では古布を厚手にして潮風を防ぐように工夫され、また、縦糸に藤糸・横糸に木綿を用いたカナツーリはサッコリより軽快なものだった[57]。具体的に記録が残されているのは、以下の地域である[158]。129]では、藤織りをして「藤ダコ布」を織った。これには経糸緯糸ともに藤を用いたものと、経糸に麻・緯糸に藤を用いた混織とがあった。藤はクロ皮(表皮)を扱き取り、真皮のフジザネ(繊維)を用いた。藤は蔓のまま編み物にも使用し、ハバキを作るなどした。現在は七尾市に含まれる村々でも、藤織りをした。向田村では、藤の繊維だけを用いて織ったツーリは軽く丈夫で水をはじくので、防寒着や防火用の着衣として重宝し、ハバキにも用いた。大正時代の中頃からは、くず繭を加工した蔓綿と藤の繊維を経糸に、ぼろ布を裂いたものを緯糸に用いた裂き織りをし、仕事着を作った。この仕事着はツウリ、ツッケレなどと称した。瀬嵐村でも地機でツウリや藤ダコを織り、材料の藤の採集には、かつては田鶴浜町の山間部まででかけていた。戦前まで大麻の産地で、木綿が普及する以前の仕事着としては、福井県では麻が広く用いられたが、山間部の一部では藤布が織られて仕事着やハバキにされた[159]。具体的に記録が残るのは、三方郡美浜町に位置した新庄村である。この集落では、藤織りをして、山仕事の衣料や蒸し器の敷布に用いていた。仕事着では上衣のほか、男性用のハバキや女性用の三幅前垂れにも藤布を用いた。この前垂れは、油桐(コロビ)の木の皮を剥いで煮出した染料で、藤布を茶色に染めて使用した[160]。そのほか、三方郡や小浜地方では、かつて、藤蔓の繊維を紡いだ糸と経糸に、藤の繊維を裂いたままのものを緯糸にして、幅1尺5分、長さ2丈7尺を1反として織った布も藤布と称され、茣蓙の縁布に用いたと伝わる[161]。大飯郡にも藤布の痕跡が残されている[57]。奥多摩の村落風景(2011年)関東地方で知られている藤織りの行われた地域は、以下の通りである。群馬県及び千葉県では、藤織りの記録は見つかっていない。133]を多く採集してその繊維でタホ(太布)を織ったが、ヤマフジも利用した」と伝わる[162]。山中(2013年)神奈川県では、2つの地域で異なる藤織りの製法や呼称、使用が記録されている。137]、藤積みして糸をつなぎ、糸車で撚りをかけて藤糸にした。この藤布は「タホ」と呼ばれ、仕事着に用いられた[57]。138]では、皮が剥きやすい5~8月までにマフジを採取して上皮を取り、灰汁で煮て柔らかくした後、川の石の上で叩いて揉むと繊維がばらばらになるので、その繊維を撚り継ぎ、糸車で撚りをかけた。これを管に巻き、機で織った。1982年、175頁。県の北西部に、藤織りの記録が残る。139]は、村の大部分が深い山地で、古くは藤や楮を硬い台の上で木槌で叩いて繊維を採り、藤布を織っていた。この藤布は「タフ」と呼ばれた[162]。142]では、江戸~明治時代にかけて、藤、麻、木綿などから作った糸で、紺染めの縞や細い絣に織り、仕事着を作った[164]。144]では、古くは藤や楮の繊維で布を織ったと伝わる[165]。明治の初め頃まで、楮や麻など他の繊維素材とともに藤がさかんに採集・使用され、様々なものに藤織りが使用された記録があちらこちらに点在している。具体的には、次の地域に記録が残る[166]。南巨摩郡では、奈良田村にも、藤織りをした記録が残る[57]。146]でも、藤を採集し、皮を剥いだ後に煮たり叩いたりして繊維を柔らかく細かくした後、繋ぎ合わせて機で「布(タホ)」を織った。この布は強いため作業着にした。南都留郡の道志村では、明治時代の中頃までヤマフジから藤糸を作り、「藤タホ」を織った。147]では、古来から藤の繊維を採取して「タフ」を織っていたが、後に麻を栽培するようになってからは、藤と麻とをともに利用してタフを織り、これらの布は水洗いして脱色した後、木の皮や泥土で染色してから山の仕事着、モモヒキ、様々な袋などに活用した。北都留郡の丹波山村では、11月頃に山から伐ってきたマフジの若木で藤織りをして、仕事着の腰キリや、穀物を入れる袋や、養蚕のための桑摘みの袋やむしろなどを作った。現在は松本市に含まれる奈川村には、コイノ、雪袴、ヤニギ(タバコ畑での仕事着)といった作業着に藤織りを用いた記録が残る[57]。松本市に含まれる安曇村や、木曽郡開田村では、経糸に麻糸を、緯糸に藤糸を用いて布を織っていた。太平洋戦争中は主に雑穀入れの袋用に織った人がいた[59]。このほか、南信濃地方の山間部に点在する集落で、古くから藤織りをし、仕事着や穀物を入れる袋、メンパと呼ばれる弁当袋など、生活用品に広く藤布が用いられたほか、神楽舞に欠かせないユワギとして活用してきた。春4~5月頃に山野に自生するマフジを採集して、その幹から取り出した繊維を木灰とともによく煮てから水にさらし、細かく裂いて糸車で糸を撚って美しい白糸を作った。この糸を織機で織った布を藤布と呼び、おもに布団に使用するほか、秋に収穫した米や大豆を入れる袋にした[168]同じく下伊那郡和合町(現・阿南町)では、仕事着には上下とも藤で織った布で作り、染織しないものが普通だった。この地域では木綿の着物は上等品といわれ、平日に着るものではなかった[127]。山仕事や野良仕事の道具や猟の獲物を入れて運ぶ背負い袋に、藤布を用いた。30~40年以上ほとんど毎日使用してもまだ使えるほど丈夫であるという[167]。148]にも、ヤマフジで藤織りをした記録が残されている[169]。南信濃村、上村にも、藤織りの記録が残されている[59]。南信濃和田の梶谷渓谷の辺りでは、明治20年頃まで藤織りをしてコイノを作ったと伝えられている[169]。150]や雪袴、豆腐のしぼり袋などに用いた。よれば、時代を遡ればこの辺りでは普段着にも藤布を用いていたが、やがて麻が多く作られるようになって麻布を着るようになり、その後は木綿を着るようになったという[167]。信州の奥座敷とも称される山深い谷間に位置する遠山郷には、1617年(元和3年)の百姓一揆で遠山城が落城した際に城主・土佐守景直の娘・藤姫を川合集落の農民が8日間匿い、その礼として姫が紡いだ藤糸を贈られたという逸話が残る[109]。この1617年の一揆の際、姫をかくまったとされる農家の子孫に嫁いだ木下美奈子が発起人となって結成された「遠山ふじ糸伝承の会」が、2018年現在、藤織りの商業活動も視野に入れた伝承活動を続けている[170]。県北部の高山市近郊では、弘法大師の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる[37]。そのため、南北に山岳地帯が広がっている岐阜県ではあるが、藤織りの記録は、南部に多い傾向がみられ、北部では世界遺産の白川郷で知られる(大野郡白川村)にのみ藤織りの痕跡が残されている[171]。藤織りをしていたことが記録されている。154]、郡上市の下川筋の村で藤織りをしたことが記されている[171]。谷では、昭和期の調査で、上衣(フジコナシ)、袴、山袴、ハバキなどの衣料や、蒸し器の敷布、弁当袋、鉢の掛布などに藤織りを用いた痕跡が確認されている[57]。155]でも、藤織りをした記録が残る[171]。159]等にとくに多く、このうち周智郡の山間の村々では、古くは普段着として、のちに、主に仕事着として、ヤマフジの繊維で織った布で仕立てた藤着物(フヂギモノ)を着用したと記録が残る[172]。安倍川上流域に位置する旧安部郡梅ヶ島村で明治時代に織られ、豆腐の漉し布として用いられた藤布は、現在も残されている[29]。ほか、高根山の麓などで藤織りをしたという[37]。このほか、昭和期の調査で、次の地域での藤織りの記録が確認されている。県西部の遠江地域では、ヤマフジの繊維で織った着物を「フヂギモノ」と称し、「フヂギモノ」といえば仕事着をさすほど一般的だった[47]。天竜川流域の山間部では、藤布は総じて「フヂギモノ」と呼ばれ、秋葉山麓にあった喜多村などでは近年まで家族用として一冬に7~8反は織られた[127]。160]のほか、単衣の着物やモモヒキなどの普段着や、穀物袋や豆腐の漉し布に用いられた[16]。「女は藤はたを心得」云々とあり、江戸時代以前から農業のかたわらの女性の仕事として藤織りが定着していたことがわかる[37]。163]では藤布の痕跡が確認されている[57]。164]では、明治30年頃まで、藤織りをして、仕事着の上衣、ハバキ、手甲などを仕立てた。藤織りの手順は、次の通りである。藤は秋に採集し、平らな石の上で小槌で叩いて繊維を採り出し、中皮のよい繊維だけを灰汁で煮て、水にさらして白い繊維とし、これを細かく裂いて糸取りに巻き取り、地機で織った。この村ではアイを育てており、藍染めは紺屋に依頼して染めてもらったが、自分で織った藤布は自分で染めた[173]。志太郡に含まれた川根町でも、藤織りの痕跡が確認されている[57]。165]では、明治初年から30年頃までの間、藤で布(タフ)を織っていた。ひじょうに丈夫でタシツケや風呂敷に用いた[173][57]。166]では、明治45年頃まで藤織りをした。藤蔓は春先に伐り、中皮だけを集めて灰汁で煮、川の水にさらして洗い、乾燥させた後、細かく裂いて手で積んだ。これを糸車で撚り、機で織っている[173]。167]では、明治末頃まで藤織りをして、おもに仕事着に着用した。この村では藤糸のみで織ったものを「コギノ」といい、経糸に藤糸・緯糸に木綿を使用した裂き織りを「ザッコ」、藤と麻で織ったものを「ヌノ」と呼んだ。衣装である水干にも用いられている[57]。藤糸で織った能衣装が、当地の観音堂に納められている。多くの村落で藤織りをしていた記録が残されている。振草村では藤織りをし、上衣、タツケ、ハバキなどの仕事着に仕立てて着用した[47]。藤布は漁業用の網にも良いからと、明治時代の中頃から布買いが訪れてさかんに買い込んだので、近所の村々の女たちは藤布を織っては売り払い、木綿で仕事着を作るようになったが、振草村では藤布は最後まですべて自分たちの仕事着に使用し、他所へは売らなかった[174]。168]では、地元で「メメスフジ」と呼ばれたものを採集し、藤織りを行った[57]。別の文献では、津具村のなかの行人原(ぎょうにんばら)地区の藤織りが記録されていて、この地では、藤織りで、藤布や袋を作っている[175]。津具村に隣接する稲武町や、現在は豊根村となっている富山村、東栄町でも、藤織りをした記録が残る[57]。現在は豊田市に含まれる地域でも藤織りをしていた記録が残るが、製糸の工程で米糠を用いている津具村と比べて、あまり洗練されたものではなかったようである[175]。その記録を見ることができるが、明治20年頃には織らなくなっていた。藤糸は麻糸のようには細くできず、この地の藤布は蚊帳のようにゴワゴワとした粗い布だったので、着ると首の皮が剥けた。藤織りの工程で、皮を選別しておらず、また、繊維を柔らかくするためには槌や砧でひたすら叩くという方法が採られており、米ぬか油でノシイレをすることで肌触りが良くなること等は知られていなかったと思われる。綾渡村でも、明治年間には藤織をしていた。このほか、現在は新城市となっている地方にも、藤織りの記録が点在している[175]。大海村では、江戸時代には藤織りをしたが、明治には紡績糸を買うようになり廃れた。七郷一色では藤織りで、蒸籠の敷布を作った。菅沼村では、明治中頃まで藤織りをし、昭和の初め頃まで背負い板の肩綱や綱に用いた。豊川市財賀町にも、藤織りの記録が残されている[57]。1975年から愛知県産と伝わる「布」と登録された藤布1点[176]と「織布」として登録された藤布1点[177]が保管されている。このほか、産地不明だが日本のものとされる藤布が5点[178]や、奈良県産の藤衣や島根県産の藤皮繊維素材も保管されている。169]では麻を栽培しての麻織りがさかんだったが、大正年間までは藤もさかんに採集し、繊維を採って、麻布でつくった服等の裏地に使用したと伝わるのが、唯一の記録である[179]。170]で、藤の皮を剥いで灰汁で煮たものを「黄麻」と称し、これで1升くらいのものが入る袋を作ったというのが唯一の記録である[180]。兵庫県には、藤織りの記録は見つかっていない。京都府この項目では、一般的に「丹後の藤織り」と称した場合に想定される宮津市世屋の藤織り以外の、京都府内の藤織りについて記載する。丹後地方(世屋を除く)宮津市と京丹後市弥栄町の境の山間部に位置した駒倉集落では、明治時代には、集落におよそ43軒あったなかのほとんどの家が藤織りをする、上世屋と並ぶ藤織りの里だった。織りあげたノノ(藤布)は畳の縁布として、宮津の町に売りに出していた。昭和38年の豪雪(通称「サンパチ豪雪」)を機に離村が進み、昭和47年秋に廃村となる。171]は、その最後の年、昭和47年まで藤織りを続けた[181]。173]に、藤織りの痕跡が残る[57]。野中では、古くは地機で藤織りをした。藤布でナナメキレの袋などを作り、米袋とした。麻織りもしたが、麻布はぜいたく品と見なされていた[182]。174]では、大正時代まで藤織りをして、水車に穀物を運ぶための袋などにしていた。175]では、麻や藤を地機で織って布を作ったが、藤布を織るのは手がある家だけだった。山から採集した藤の鬼皮だけを取り除き、麻とともに灰汁で煮て、麻と同様に繊維を裂いて糸に紡いだ。2日で1反分の糸を撚り、2日で1反を織りあげれば一人前とされた[182]。176]でも、藤織りの痕跡が確認されている[57][183]。麻織りがさかんな地域で、昭和37~39年にかけて文化庁が行った調査では藤織りの記録は残されていないが、その後に京都府が行った調査では、過去に藤織りをしていたことが確認されている[182][181]。178]が収められている。180]が収められていた[184]。現在の宇治田原町の東部にあたる宇治田原村では、明治の末頃までアカフジを採集して藤織りをして、山仕事に着用するアツシを仕立てた。着物はすべて木綿に移行したが、藤布は昭和の初め頃まで米袋として利用された[182]。181]では、8月頃に藤伐りをし、冬までに繊維を採って冬仕事に糸に紡いで藤織りをした。藤布では、山仕事の上着や弁当袋を作ったが、草鞋を編むときに藤野繊維を織り込むこともあった[182]。京都市左京区の静原や南山城村高尾では、藤織りで布は織らなかったが、藤の繊維でハバキを編んだり、網を作った[182]。滋賀県1979年(昭和54年)に滋賀県教育委員会が発表した調査報告書では、滋賀県内に点在する藤織りがあった地域は9カ所判明している。182]に、藤織りの記録が複数確認されている[186]。高島郡で、昭和初期に織られた藤織りの反物が現存しているが、おそらくこの地域で織られたものであろう[29]。この地域では、4月中旬の田が始まる前に「フジの口明け」と称して、マフジを採集した。この時はどこの山も自由に入ることができた。藤織りは年間を通して、農作業の合間に行った。この地方では、麻布も同様に生産していた。藤布は麻よりも肌触りがよく、4~5年は保つものの、古くなるともろもろになる欠点があった。水に強く、野良仕事で露に濡れたり、洗ったりしたあとでも、糊を付けるなどの手入れが一切いらなかった。椋川村は、近在の村に藤布を供給する役割を担った。183]が、1923年(大正12年)頃から椋川から購入した藤布で着物を仕立てた。狭山村では、口明け以外の時期も自由に山に入り、フジを採集することができ、大正時代の末期頃まで藤織りを行っていた。184]でも、明治の末頃まで藤織をしていた。じく土山町の旧山内村地域に含まれる山女原村、黒滝村の4村落は山林業がさかんな地域で、昭和の初め頃まで村中で藤織りをしたと伝えられている[53]。この地域の藤布は「コンナシ」と称され、染色しない生成りの薄茶色のまま、おもに山仕事に用いられた。大河原村の若宮神社の年番神主は、神事に用いる榊を伐りに月平均6回は山に入るため、山着に適した藤布を必要とした。材料の藤蔓は、紫色の花が咲くマフジを用いた。採集の最適期は、春の花の咲き始めから土用の頃までで、大木に巻き付くような太いもので、曲がっていない真っ直ぐに伸びたつるを1~2メートルほど刈り取って採集した。藤蔓の採集(フジタチ)から皮を剥ぐ(カワハギ)ところまでは男性の仕事とされ、女性は関与しなかった。採集場所は各々の秘匿するところで、どの山のどこへ刈りに行くかは、家族にもあまり語らなかった[188]。皮から繊維を採り、糸を撚って布にするのは女性の仕事で、土山町大河原には、明治生まれの祖母が仕立てたという藤布の袢纏や、義母が織ったという藤布の反物を所蔵している個人が在る。分布の痕跡が見受けられる[57]。1788年(天明8年)の『槃遊余録』によれば、この地方では麻の栽培が困難で、藤で織った荒々しい布を着ていた[127]。十津川村の『村史』には、「藤の皮の繊維を織った布をフジコギノといった。フジコ、フジコギ、フジコギノ、フジギモノ等と呼ばれ、十津川流域の山村で、おもに山仕事用の袴や袢纏に用いられた。衣服のほか、米袋(フジブクロ)や蚊帳などに用いられた。藤布は染色せずに使用し、肌を傷めないために肩や膝の部分には真綿糸など別の素材を用いた[190][47]。よれば、フジカズラ、カズラ切り等の記載もあり、藤以外のつる性植物も活用されたことが窺われる。民俗学者の瀬川清子は、近郊の吉野が葛の産地であることから、この藤もクズであろうと述べている[127]。いずれにせよ、これら「フジコギノ」は村民の、とくに女性にとって重要な収入源となっていた。少なくとも4点の藤袋や藤布が収集されている。十津川村内で、藤織りが行われた記録が残っているのは、次の地域である[187]。187]では、藤の繊維で作った藤袋が使われた。189]を仕立てたほか、糸で足袋裏をさして補強したり、裁縫に用いた。190]が、保管されている。これは「田中千代コレクション」と呼ばれるもので、原収集者の田中千代から国立民族学博物館に寄贈された多数の服飾研究資料の一部である[192]。大塔村内で、藤織りをした記録が残っているのは、次の地域である[187]。192]では、藤の皮の繊維でフジコを作り、山仕事用の袢纏や袴にした。この村々では糸を撚る際に、フジ糸専用の糸車を用いたと伝わるが、それがどのようなものであるのか、記録は残されていない[187][193]。紀伊半島の山間部において、藤は麻とともに広く用いられた。織りあげた藤布は売って現金に換えたほか、衣類では藤袴といった山仕事着や神事の衣装に使用され、暮らしのなかでは印籠を入れる袋や、豆腐の漉し布に用いられた[57]。日高川町の染織家で、「丹後の藤織り保存会」の講習で藤織りを習得した友渕定代によれば、紀伊半島の奥地にはいまも藤の繊維や機織り機が残存している家があるという[107]。産業としてもっともさかんに藤織りが行われたのは、日高郡と有田郡である。日高郡では、1897年(明治30年)頃まで、1丈8尺(約5.4メートル)を1反として藤織りをし、販売した[194]。193]でも、1反は1丈8尺で統一し、フジタチといってかなり遠くまで藤刈りに出かけて繊維を採集し、藤織りをしていた。日高郡の村々同様、販売用と思われる[195][194]。194]では、おもに麻を用いたが、藤からも繊維を採って糸を作り、足袋の裏を縫って補強するなどに使った[195]。このほかの地域では、伊都郡では、白豆腐作りに藤布を活用した[194]。195]でも藤と木綿で布を織り、藤布は神官が着る藤衣(フジコギノ)や、袋、印籠入れなどにした[195]。瀬戸内海の島々などの離島には、藤織りの痕跡は見つかっていない。現在は新見市に含まれる地域にかつてあった村落に、藤織りの記録が多く残されている。具体的には、次の地域である。千屋村では、藤織りを行い、その布で山や野の仕事着や米などを入れる袋を作った。197]には、藤布で作られた米袋が確認されている[47]。衣料にも藤布を用いたと伝わるが、現存するものは確認されていない[197]。野馳村では、冬に山から藤葛を採集し、藤織りを行った。織りあげた藤布は、米や麦を入れて水車まで運ぶための袋や、豆腐を作るときの漉し布、栗拾いの時に用いる袋などに使用した[198]。現在は美作市に含まれる梶並村にも藤織りの記録が残るが、この地の藤織りは、糸を採集するまでの工程がかなり変わっている。梶並村では、藤は土用の頃から山に入って若い蔓を採集し、皮を剥いだら、数カ月間は沼田に沈めて泥土をかけて置いた。それを川でさらして白い繊維を採り、布を織って、おもに夏に着る衣類にした。質の良い藤布はジンベと称する肌着にしたが、多くは仕事着や袋などに利用した[198]。漉し布に藤織りの痕跡が残されている[57][198]。199]に藤織りの記録が残るが、これらの地域で用いられた藤蔓はその特徴から、葛藤(ツヅラフジ)である可能性が高い[198]。そのため、この2地域については後述する「他の植物が使われた可能性が高い「藤布」」の項に記したが、採集の状況が明確に資料に残されていない上記の各村落の藤布も、もしかした葛布であったかもしれない。広島県かつての比婆郡に位置し、現在は庄原市に含まれる山岳地帯2カ所に、藤織りの記録が残されている。201]で扱いで「オ(繊維)」にした。これを「藤オ」と称し、桶にためて湯を入れ、もつれないようにしながら桶から引きだして糸車にかけて糸にした[199][57]。ここでは、米ぬかを用いて藤の繊維を柔らかくする「ノシイレ(熨斗入れ)」や、結び目を作らず均一に長い糸を作る「フジウミ(藤積み)」の工程が行われていない。帝釈村では、藤皮の繊維で作った布をコギノと称し、ツヅレやツブコデナシを作った。藤や麻の糸を経糸に、ぼろ布を緯糸にした裂き織りも行い、ツヅレを作った。山仕事着や前掛けといった藤織りの衣類や、袋物の痕跡が残されている[57]。202]では、仕事着や、木材搬出の際に使用した肩掛けに、藤布が使用された[57]。秋葉山麓にはそのような山里が複数あった[47]。206]では、着物や仕事着、夜具をつくった[57][201]。多く痕跡が残り、藤太布、藤布の山仕事着、豆腐の漉し布に使用された[57]。具体的に記録が残されているのは、以下の通りである。高知県で藤織りが行われた記録が残るこれらの村落では、並行して、コウゾ(楮)も採集、あるいは栽培し、その繊維を用いて布が織られていた[202]。208]では、楮の糸を経糸に、藤の繊維で紡いだ糸を緯糸にして織ったものをタフのコギイ(小衣)と呼び、衣料にした。209]では、明治10年頃には、藤織りを夏の普段着にしていた。210]でも藤の皮をタフといい、夏の着物を織った。211]では、江戸時代から大正時代末頃まで続いた織物にタフがあり、材料によって「藤タフ」「楮タフ」などと言い分けた。起源は藤タフの方が古いが、大正末頃まで織られていたのは楮タフのほうだった。楮タフは藤タフよりも糸にするまでの製法が楽で、仕上がりも良いとされたためであるが、コウゾを栽培する畑を持たない者には、山に自生するフジの方が入手しやすかった。襦袢、カルサン、手甲、下着など、様々な衣類に用いた。212]でも、かつては藤織りをして、袋や着物を作った。213]には各戸に1台は地機があり、様々な素材で機が織られた。そのなかには、藤布もあり、蚊帳や袴などが作られた[203]。214]では、古くは野生のコウゾを採集してその繊維でタフを織ったが、後に藤でも糸を採って織るようになった。このようなタフは、明治時代以前の衣料の中心だった[204]。215]でも、藤織りをしていた時期がある。同時に、麻や楮でも布が織られた[205]。216]では、藤から細い糸を紡いで、これをスジと称して、縞や模様に織った。明治時代の中頃までのことらしく、明治時代の末期には佐古から紡績糸を購入するようになっていて、藤を織る人はいなかった[206]。国道388号沿いから見た市房山1982年(昭和57年)に文化庁が公開した民俗調査では、九州地方に藤織りの痕跡はなく、その他の複数の調査においてもあわせて2カ所しか確認されていない。多くの地域では、もともとあまり藤織りが普及していない、もしくは比較的早い時期に途絶えたものと思われ、現在九州地方で織られている藤布は、郷土に過去に存在した藤布の復興を意図したものではなく、まったく新たに試みられた「丹後の藤織り」の流れを汲むものとなっている[113]。九州は、古の時代から他の古代布である葛布の生産地があり、大宰府の菖蒲が浦古墳では、鏡に付着した日本最古と思われる葛布が出土している。古くから葛布生産がさかんであったことが、あえて藤布が普及するに至らなかった理由と考えられる[57]。藤織りの記録が残る地域は、次の通りである。218]で成功してから盛んになった。藤織りが衣料など生活の中に用いられてきたことが知られている。この地には平家の落人が人里を離れて住み、200年もの間、他の地域との交流が絶たれていたため、山野から藤を採集し自給自足する生活が続いたとみられる[37]。産地は特定できないとしながらも、藤布が着物に使用された痕跡が記録されている[57]。「藤布」と称されているものは、周辺地域のその他の要素から、前者は葛藤(ツヅラフジ科つる性木本)、後者は葛(クズ科つる性多年草)で織られた葛布である可能性が高いと考える人もいるが、藤布ではない可能性が高いという根拠も示されていない[41][127]。よって、藤布と称される古代布の記録のうち、その名称や特徴などから、フジ(マメ科つる性木本)が材料ではない可能性がとくに高いと思われる記録についてのみ、ここに選り分けた。ツヅラフジ科と思われるもの青森県五戸地方で「クジヨフジの布」と称されたものは、葛藤のことであるといわれた[127]。219]では、「まふじの蔓でフシコンを作って作業着にした」と、伝えられているが、このまふじは「地面を這う若い蔓を伐ってきた」とも伝えられている。藤布は空中の蔓を用い、地面を這う蔓でなければならないとされるのは葛布であることから、このまふじは葛藤であった可能性が高い[143]。220]では、山から葛藤(とくに地這いのもの)を採集してその繊維で作った布を「藤木綿」と称した。これは、昭和に入ってからも製織した[208]。フジノノは軽く、夏は汗をはじき、茨にも強かったので山着に適していた[186]</ref>。米原上丹生村では、葛藤(ウマツル)で藤織りをした。8月頃に採集した蔓を地中に埋めて蒸し、外皮を腐らせたところで川で洗い流し、内皮の繊維で糸を積んだ。これを緯糸に用いて布を織ったり、衾の裏張りや下張りに用いた[189]。223]では、「山の地に這った枝の出ない藤」を採集して、その繊維で糸を紡ぎ、藤織りを行った[198]。224]でも、地を這う藤を秋に採集し、その繊維で糸を紡いで機で織り、着物や袋などに仕立てた。これらはシキノ、オオジキノ、フジ袋とよばれるもので、ひじょうに丈夫であり、水車に米を運ぶ袋に用いたり、麹作りの袋に利用した[198]。ブドウ科と思われるもの山梨県の山村では、古くはカンゾウやイチビなどを衣類に用い、明治中期から大正時代頃まで「藤葛」や「えびかずら」を用いたと記録される。藤葛には、「フジの蔓」をさす場合と、たんに「木本性の蔓植物の総称」をさす場合と2つの意味があり、文献からは判別し難い。(また、えびかずらにも種としてのエビヅルをさす場合と、栽培されていたブドウをさす場合があり、文献からは判別できない。このなんらかの蔓性植物を用いた古代布を山梨県の山村では「藤太布(フジタホ)」と称し、タホは山袴や脚絆、のれん、豆腐の漉し布や袋類にも用いられた。南都留郡道志村では、花嫁の正装にもタホの腰巻きが用いられた。縄文遺跡から出土している土偶の文様や土器に付着した植物の繊維痕などから、明らかとなっている。弥生時代の遺跡からは全国的に機織りに用いられる道具類や植物繊維が出土している。古代繊維の研究者・布目順朗によれば、藤布でない場合は、楮布か科布である。10世紀頃から麻に移行していったと考えられている。「紫藤」という漢字表記は本来は中国原産のシナフジのことをさすが、この場合は単純に「紫の花が咲くフジ」をさすものと推測される。『越後野誌』には「皇朝古代ノ喪服也藤布ハコハクシテ貴者難服葛布ヲ用ユ是即藤布也」と、素材の変化の経緯が綴られている。鈍色に染めたものを藤衣と称したという説もある。1987年、356-357頁。この27~28年後には海女はほとんどいなくなり、古い藤織りの漁具は廃棄されて化学繊維のものに変わっていた。フジは対馬には見当たらず、北限は壱岐と考えられている。地域により、「アカフジ」「アカカワ」等と称する。栽培を試みたが、山間部で日照時間が短く、秋の訪れも早いため、綿が結実しなかった。出荷で宮津町へ下りた際に、古着屋で購入したのがはじまりという。駒倉(こまくら)集落は上世屋集落と並ぶ藤織りの一大産地であったが、昭和47年に無人化し、廃村となった。妻の玉(細川ガラシャ)を幽閉(隠蔽)した地として知られる。豪雪地帯であり、昭和30年代のピーク時には約160人が居住していたが、2007年時点での住民は3戸5人まで減少した。1962年(昭和37年)、古代布ブームのきっかけとなった梅本スガ(明治26年生ー昭和57年死去)をさすものと思われる。「丹後の藤織り」の項で後述する光野タメをさす。よそおいの民俗誌』慶友社、2000、193頁。上世屋村から出品されたのは無地の藤布で、出品者は「小川與三兵衛」と記録されている。同時に、老富町(現在は綾部市)からも藤布1点が出品されていた。世屋では「ワタフジ」とも称したが、いわゆる日本固有種の「フジ」を示す。世屋では「シナフジ」と称したが、中国原産のシナフジとは品種が異なる、日本原産の「ノフジ」を示す。丹後地方では「アラソ」と称する。「尋(ヒロ)」は両腕をいっぱいに広げた幅の長さの単位。2018年5月4日閲覧。弥栄町須川にあった集落と思われる。昭和34年を最後に無人化した。昭和38年の豪雪(通称「サンパチ豪雪」)では、積雪は4~5メートルにも達し、村の外灯は雪の下で薄明かりとなって見えたという。「コキバシ」と称される。ヤダケの節2本を藁でV字型に繋いだもので、手の中でそれを握り、蔓を挟んで扱いた。現存する藤織りの技術保持者の多くが「丹後藤織り保存会」から技術を伝承されている。4月18日、近年の資料では4月24日が祭日であったと記載されている。フジ』によれば、山野に自生するフジ属(ウィステリア属)は日本の固有種であるフジ及びヤマフジ、中国原産のシナフジ、北アメリカ原産のアメリカフジ4種の計7種で、いずれも温帯地域に限られている。このうち園芸植物として世界中に広まっているのは日本及び中国を原産とする3種であり、これらは19世紀にヨーロッパにもたらされた。よって、世界において藤織りが行われた可能性がある地域は中国ほかアジアの温帯地域及び北アメリカ先住民の間に限られ、欧米及び南半球には存在し得ない。中国を含むアジア地域で藤織りが行われた痕跡は確認されておらず、現時点では、藤織りは日本固有の伝統技術であると思われる。光野タメは、1914年(大正3年)生まれ。生活の糧として藤織りを行っていた最後の人のため「最後の伝承者」と称される。2018年4月15日閲覧。織機で使用する緯糸の形に糸を巻き直す仕事。1年目の新入りの仕事だった。上世屋16名、下世屋5名、松尾1名の計22名。このなかには、これから藤織りを習得しようと志す未経験者も含まれていた。1944年(昭和19年)与謝野町生まれ。姉婿の出身地が世屋であったため、世屋に親しみを感じていた。藤布が供給過剰になってきた昭和47~48年頃、世屋の高齢者が「(藤織りを)続けたいけど売れなんだらやめないと」とこぼした言葉をきっかけに、藤織りの継承と販路の確保を志す。2000年1月号「丹後の古代布は熱く燃えている」富山弘基、42-46頁。買い取った売れ残りの藤糸は、昭和55年には60キログラムにもなった。1948年(昭和23年)京丹後市生まれ。丹後織物工業組合による認定で、証紙が交付されている。協力を得て、2015年に26名で結成された。染織の経験者を含む13名で発足した自然素材を用いた織物の振興団体。「グリシヌ」はフランス語で藤を意味する。20年のサラリーマン生活ののち、1977年(昭和52年)に工房のデザイナーを務める妻の郷里である山国町に移住。生活のためにエビネ採集をしているうちに、葛や藤に着目し、これらを活用した製品を手掛けるようになった。野村徹氏から技法を学んだ後、丹後藤織り保存会の講習も修める。藤織りを用いた創作作品で平成7年に「デザインウェイブ・おおいた」で最優秀の県知事賞を受賞。おける素材に関する研究I』では72地方を確認。モジ織が、おさの目1つおきに1目に2本の糸を通して織るのに対し、平織はおさの各目に1本の糸を通すことから「ヒトツイレ」と称した。いわゆる「フジ」「ノダフジ」をさす。日本固有、藤布の伝統紡ぐ」日本経済新聞)。上げ降ろしは引き綱を足指に掛けて操作した。鳥取県では金山集落に1名、赤谷集落に3名。島根県は立花集落に1名、古殿集落に2名、清水集落に3名、山之奥集落に1名だった。いずれも現在は、三朝町に含まれる。1975年(昭和50年)に、町の指示で集落単位で移転し、消滅した。幅33センチメートル、長さ20センチメートルで、地織(じばた)を用いて織られたもので、布を巻き取る芯に巻き付いて残されていた端切れと思われる。現在は、若桜町に含まれる。八頭郡智頭町に隣接した山村で、1975年に廃村になった。ともなっている「板井原集落」はここではなく、この上流に位置する。現在は、松江市鹿島町に含まれる。現在は、松江市八雲に含まれる。この上衣は、麦の脱穀をするときに着用した。現在は、安来市に含まれる。この村では明治時代には麻布も織られ、麻糸の生産は大正時代以降も続いた。現在は、安来市に含まれる。現在は、鳥取市に含まれる。須佐村、佐田町を経て、現在は出雲市に含まれる。現在は出雲市松下寄町に含まれる。現在は邑南町に含まれる。現在は邑南町に含まれる。現在は十和田市に含まれる。現在は弘前市に含まれる。糸に撚りをかけて強くするための手動の装置。寝るときに身体に掛けた寝具。現在は、能代市に含まれる。南秋田郡太平村を経て、現在は秋田市に含まれる。「イザリバタゴ」と称した。衣類には、カラムシやアサ(大麻)からも繊維を取って布にしたが、蚊帳に利用したのは藤布のみだった。現在の秋田市の西部、雄物川の左岸に位置する。経て、現在は由利本荘市に含まれる。現在は由利本荘市に含まれる。この地方の藤織りは、綱織りと呼ばれるものだった。現在の由利本荘市の南西にあたる。カラムシやアイコギからも繊維を取っていたほか、麻の栽培や養蚕をさかんに行っていたので、藤織りはそれほど発達しなかったとみられる。現在は、由利本荘市に含まれる。現在は、湯沢市に含まれる。現在は、下閉伊郡の岩泉町に含まれる。作業の際に、袴の裾をすねに巻きつけてひもで結び、動きやすくするのに用いた。「脛巾(はばき)」、後世に「脚絆(きゃはん)」と呼ばれるようになった。中閉伊郡だったが、現在は宮古市に含まれる。この村では、シナ、クズ、イラクサ及び栽培したアサからも繊維を採って用いていた。岩手県ではシナ(科)皮を「マダ皮」と称し、イラクサは「アエコ」「アイコ」「アエド」等と称した。現在は田野畑村に含まれる。現在は、遠野市に含まれる。ブドウ、シナ、イラクサ、アサからも繊維を採って布を織った。現在は、平泉町に含まれる。シナも採集して科布を織ったほか、昭和17年頃までは麻も栽培して麻布を織ったが、明治29年頃から木綿が入ってきて衣料に変化が生じ、昭和中期には機織りは完全に廃れた。現在は、一関市に含まれるが、その前は東磐井郡に含まれ、さらに以前は、大津保村に含まれていた。この村では、アサ、カラムシも同様に利用したほか、養蚕も行っていた。現在は、大船渡市に含まれる。この村では、アサやシナでも布を織った。2018年5月4日閲覧。(新潟県)|山北町]が知られる。現在は、鶴岡市に含まれる。現在は、鶴岡市に含まれる。庄内と内陸を結ぶ六十里街道の要所で、湯殿山信仰が盛んになるにつれて、宿場町的な性格を帯びるようになった。この村では麻織りが中心で、明治から大正にかけて麻がさかんに栽培された。裏地のない着物(単衣)のこと。麻で作られたものを帷子(カタビラ)というが、藤布の単衣も多くの地域で「カタビラ」あるいは「カタヒラ」と称された。現在は、二本松市に含まれる。この村では並行して、麻や木綿を栽培し、いずれも自家用として大正時代の初め頃まで製織に用いた。現在は、双葉郡に含まれる。現在は、相馬郡に含まれる。成長過程で蔓の表皮が赤みを帯びたフジをさす。現代に伝わる「丹後の藤織り」においても採集の最適期とされている。切込では、綿を購入して布を織っていたが、フジ、アサ、カラムシなど自然から採集した繊維でも布を織っていた。現在は、南三陸町歌津に含まれる。現在は、南三陸町戸倉に含まれる。布が摩擦によって傷むのを抑えるなどの目的や接着剤として、一般には縮緬や羽二重など絹織物の製織時に、乾燥させた後、水を加えて煮て濾した液状のものを使用する。現在は、綱木沢と同じく南三陸町戸倉に含まれる。現在は、村上市に含まれる。漁師兼船乗りとして日本海を往来したほか、沿海に出漁した際も藤織りの衣料を着用した。暫時近海または遠洋船路の乗員となり、年間を通して村から離れて働くようになったため、留守を守る主婦の仕事が増え、藤積みに時間をかけられなくなっていったためと考えられている。上海府村では消防団も女性が組織していた。繊維を繋いで糸にしていく藤積みは、毎晩3時間作業しても1反分の糸を積むのに2週間前後を要するうえ単調な作業であったので、若い娘たちは近所の家に材料を入れた篭を持って集まり、おしゃべりをし、上手な人の見まねをしながら糸を積んだ。噂話のなかで結婚相手の品定めや主婦の心得などの花嫁修業もできた。このような集まりやすい家をオウミ宿、ヨナベ宿、イト宿などとも称し、全国どこでも同様の風習があった。麻や科など他の繊維利用でも同様だった。日本の民俗2』河出書房、1964年、122頁。上海府村では近年まで葛をクズフジと称する習慣があったので、当地の藤布が必ずしもフジを用いたとは限らない。8村で、上海府全土の約50パーセントが標高200メートル以上の山間部にあたる。現在は、南魚沼市に含まれる。現在は、長岡市に含まれる。シナ織りも衣料に用いられ、利用された集落の数でいえばシナの方がよく利用されている。丹後は江戸時代以前から絹織物の名産地として知られる。両津市を経て、現在は佐渡市に含まれる。ネマリバタと称された。両津市を経て、現在は佐渡市に含まれる。明治22年に高千村に合併された。河崎村と同じく加茂郡とよばれた地域に含まれる。五位山村、福岡町を経て、現在は高岡市に含まれる。織り手が腰布を用いて自分の身体で機を固定して織り進める原始的な腰機の一種で、「ネマリハタゴ」と称した。県北部、能登半島の内陸に位置する。現在は、鳳珠郡能登町に含まれる。現在は、羽咋郡志賀町に含まれる。財布や手巾などの細々した携帯品を入れる手提げ袋。多くは巾着のように2本の紐で上部を開口した。昭和47年に最後の住民が下山し、廃村となった。柳田國男が滞在したことがあると伝わる。