完成度に妥協しない、縫製ファクトリー2017年7月1日656VIEWS日本とアジア諸国の縫製技術メイドインジャパン製品の評価が語るように、日本人はクオリティの高い製品を世界に送りだし続けています。それは衣料品に関しても例外ではなく、高品質の衣料品を生み出す日本の縫製技術は、世界の有名ブランドからも高く評価されています。最近では海外SPA(製造小売)ブランドを中心に、アジアなどの諸外国に生産の拠点を移すブランドも多く、現地の縫製技術者の育成が課題となっています。そこで日本の優秀な縫製技術者を指導的立場として採用するというケースが増えているようです。いった状況からも日本の縫製技術力の高さを窺い知ることができます。「日本以外のアジア諸国の縫製技術=粗悪」ということにはなりません。縫製に定評のある大手の海外SPAブランドの場合、前述のように日本の繊維産業で30年以上の経験を持つ縫製技術者が、海外の現地工場で直接技術指導を行います。現地工場には日本人の生産管理担当者が常駐し、毎週厳しい品質チェックを実施します。縫製技術の教育と生産管理が徹底できれば、海外縫製でも高品質化は実現可能なのです。我々のようなスタートアップブランドではこうはいきません。実際にANSWEARでも韓国での生産を検討していましたが、一型数百枚程度しか生産予定のない我々は当然のように冷遇されました。何とか取引先は決まったものの、大手アパレルメーカーの受注が優先される中の空いた時間で縫製するので、量産に入る前のサンプル(試作品)の納期ですら大幅にずれ込みました。出来上がったサンプルの仕上がりは惨憺たるものでした。縫製やポケットの取り付け位置の粗雑さ、仕上がり寸法や納品枚数のいい加減さなど想像を遥かに超えるものでした。すべてのブランドに当てはまる訳ではありませんが、一見さんであるスタートアップブランドが海外工場と直取引で要望通りの商品を製作してもらうのは非常難しいと実感し、海外での生産を断念したのです。ANSWEARと韓国で製作した試作品の比較画像。縫製の粗さが一目瞭然です。韓国で製作した試作品。ネックの深さはANSWEAR指定よりも4cmも浅い仕上がりに。糸調子が合っていないためにネック部分に生地が引っ張られて、平置き時でもしわが発生しています。ポケットの縫製位置もネック部分に寄りすぎていて、とても商品化はできませんでした。完成度に妥協しない縫製ファクトリーそして次に日本国内の縫製工場を探し始めました。国内縫製工場の方々は、いわゆる職人気質な人が多いように感じます。経験の浅かった我々は冷たくあしらわれることもあり、また小ロットなオーダーの割に注文が細かいと煙たがられたこともあります。その他にも、「生地が厚いので縫製が手慣れていない」「各サイズ間のピッチが±5cm以上ないとリスクがある」などの理由で断られ続け、本当に前途多難の道のりでした。した中でも、どんな相談にも親身になって対応してくれた縫製工場がありました。その工場こそが、現在提携している縫製工場なのです。整った最高の縫製工場です。5種類のパーツで成り立っています。これらのパーツを「オーバーロックミシン・2本針裏振ミシン・本縫いミシン」の3種類のミシンを使い分けて正確に縫製していきます。縫い上げるだけではなく、生地特性への理解も重要です。生地の厚みやテンション(伸縮性)などの生地特性に合った糸と針を使用しないと、糸調子が合わなかったり、布地にしわが寄ったり、目とびの原因になったりするためです。縫い目が滑脱しないようステッチをかけたり、肩の型崩れを防ぐために伸び止めテープを一緒に縫い込んだりと、クオリティの高いTシャツを完成させるためには、一見すると気付かないような細部も丁寧な縫製が重要です。Tシャツ1着ですが実は多くのパーツとミシンが使われており、「神は細部に宿る」というANSWEARの思想を体現するように、縫製工場では表からは見えない細部にも気を配りながらミシンを踏んでいます。MAGAZINECONTACT公式オンラインストア。