鋳型のプレヒーティング経費節約のため、拾ってきた釣りの錘など、成分不明な鉛くずを溶かします。釣りの鉛は硬鉛と呼ばれ純鉛よりかなり硬度が高いのですが、鉛の硬度と集弾性能の関係、つまりは純鉛と硬鉛の性能差は実写編で説明します。鉛を30分ほど加熱し、十分に溶かしたら、溶かした鉛の中に鋳型の金属の部分のみを浸し、予加熱します。1分足らずで鋳型の予加熱は完了します。鋳型を2分以上鉛ポットに入れておくと、ハンドル木部が燃え出しますので気をつけてください。鋳型の鉛落としポットから鋳型を引き上げると、このように鉛がべっとり鋳型に付着していますが、十分に予加熱が済んでいれば、プラスチックハンマーでヒンジを叩けばきれいに鉛は落ちます。(落なければ再度鉛に浸して加熱してください)それでも落ちきれなかった鉛は真鍮ブラシで軽くこすればきれいに落ちます。プラスチックハンマーと真鍮ブラシを使用してください。普通のハンマーやブラシでは鋳型がすぐに摩耗・変形して使い物にならなくなります。鉛の流し込み鋳型の内側に鉛やカスがないことを確認したら、溶けた鉛を鋳型に流し込みます。鋳型から溢れ落ない程度、表面張力に頼って多めに注ぎ込みます。多めに注がないと冷え固まる時の縮みに引っ張られて、弾頭先端が凹んでしまいます。シワが出て、鋳型の注入口の位置が凹み終わったら(冷却時の収縮が終わったら)弾頭を離型します。鉛の質にもよりますが、鋳型が高温の場合、写真のようになるまで長い時は1分以上要することもあります。離型ミミを叩いて余分な鉛を落とす時は、鉛の跳ね上がり等、やけどに注意してください。鋳型が十分に加熱されていれば、弾頭は写真のように鉛が鋳型の空気抜きに流れ込んでできるバリ(タイヤで言うスピュー)が出来ます。良質な弾頭の特徴です。インナーピン(弾頭の内側の鋳型)を抜くのには、注意が必要です。当たり前ですが耐熱革手等で手を保護した状態で、まずは軽く(強く握ると弾頭の熱でやけどしたり、弾頭が変形する可能性があります。)弾頭をつまんで引っ張ってみます。新品の鋳型ならすんなり抜けることが多いですが、使い込んだ鋳型や、鉛の質によっては全く抜けないことも多々あります。つまんで引っ張っただけでは抜けない場合、水につけて急冷させます。急冷したら強く弾頭を握って、力いっぱい引き抜いてみます。急冷させても抜けないときは、鋳型を使って強制的に抜きます。写真のように弾頭と鋳型の溝をあわせ、軽く溝が噛み合う程度に鋳型を閉じ、引き抜きます。この時、力を入れて勢いよく引き抜いた拍子に、高温の鋳型に接触してやけどする可能性があるので、引き抜く方向に注意が必要です。SVAROGの説明書には、最初からこの鋳型の溝に引っ掛けて引き抜くようにと書かれていますが、型から取り出したばかりの弾頭は柔らかく、挟む段階で変形してしまうことが多いです。冷却してから挟んだ方が成功率は高いです。検品バリ取りあとはバリをカッター等で切り取って弾頭の完成です。鋳型の温度が十分でないと写真のように流し込みの跡が弾頭に残ってしまします。鋳型が十分予加熱されていれば、表面も均一で、ス(冷却時の収縮によってできる隙間)もなく、削り出したかのような仕上がりになるはずです。鋳造という過程を一つ取っても、僕と彼とでもやり方が違います。面白い世界だと思いました。弾職人が10人いれば10人のやり方があるんでしょう。I川氏のプレヒーティングを真似してみようと、暖めた鉛にモールドを突っ込むことを試してみましたが、僕のポットのサイズが小さく入らなかった......。ちなみに僕は安定した弾頭ができるまで、手間はかかるけど、ひたすら作っては溶かしを繰り返しています。次回「リローディング編」へ続きます。弾頭の非鉛化に挑戦RECOMMENDこちらの記事も人気です。武重さんのブログ「山のクジラを獲りたくて」が本になりました。単独忍び猟に興味のある方は是非。アイキャッチ画像はニンニク料理を食べた人を批難する画像ではありません。M870に続いて、MSS-20のお話。僕のMSS-20は知人の紹介で入手しました。非鉛弾このブログについて狩猟歴4年目のハンター、「カカシ」が試行錯誤しながら奮闘するブログです。狩猟、射撃、アウトドア関係、たまに人柱的レビューを発信してます。