靴の種類とフォーマル度どんなに高価な靴を持っていても、TPOに合っていなければ宝の持ち腐れになってしまう。デザインの違いによるフォーマル度を知った上でその日の装いに合う一足を履くことが肝心。フォーマル度の高い順に紹介しようストレートチップトウの部分に横一本の切り替え線が入っているものは、ストレートチップと呼ばれている。黒の内羽根式でメダリオンがないシンプルなストレートチップは、最もフォーマル度が高いプレーントウトウの部分に飾りがないタイプのドレスシューズは、プレーントウと総称される。トラディショナルシューズの原型といえるもの。シンプルなデザインなのでコーディネイトを選ばないウイングチップつま先から後方にかけて翼のようなW字型の飾りが施されているのが、ウイングチップである。メダリオンと呼ばれる穴飾りが付くことが多い。ほどよいフォーマル感とカジュアル感をあわせもつモンクストラップ甲をストラップによって締めるドレスシューズの総称。モンク(修道僧)の靴をモチーフとして作られたため、この名が付けられたという。クラシカルなスーツとの相性が良く、イギリスでは黒のモンクストラップを愛用するビジネスマンが多いUチップトウの部分にU字の切り替えを施したタイプはUチップと呼ばれている。靴のディティールドレスシューズは様々なディティールの積み重ねによってその靴特有の表情を作り上げている。細部についても知っておきたいライニング靴の内部に施された裏張りのこと。足の甲を保護したりレースステイから水や砂が入るのを防ぐために付けられた当て革レースステイシューレースを通すための部分。羽根とも呼ばれるメダリオンアッパー部分に施されている穴飾りのこと。バリエーションがある。ウイングチップやストレートチップのトウキップに施されることが多い。一般的にはコパと呼ばれる。このデザインによって靴のデザインが大きく変わる。トラディショナルシューズの基本は丸形。他に、角形のスクエアトウ、尖った形のポインテットトウなどがある。何枚もの革を積み重ねて作られたヒールは、ヒールリフトまたは、スタックドリフトと呼ばれる。接地面であるトップリフトが擦り減り、二層目にさしかかってしまったら、ヒールを張り替えるようにシューレースシューストリングスとも呼ばれる靴の紐。シューレースの通し方によっても、靴の表情は全く変わる。フォーマルな印象にするためには、シューレースが平行に見える、シングルと呼ばれる通し方。シューレースを交差させるオーバーラップはカジュアル向きアイレット小穴、鳩目とも呼ばれる。ドレスシューズの基本は、アイレットが5つのタイプ。アイレットが少なくなるほど、よりエレガントな雰囲気になる。アッパーソールとヒールを除いた、足全体を覆う甲部分の総称。自分の足の大きさを知る当たり前のことのようだが、自称サイズと実際のサイズは違うことが多い。紐を結ぶ時はつま先を上げた状態で結ぶしゃがみこんで靴紐を結ぶのは、フィッティングにとってはNG。足が靴の中で前に突っ込んでしまい、紐を結んでも後で甲と踵が緩くなってしまう。椅子に腰掛けて、つま先を上げ、足の踵をしっかり靴の踵部に固定しよう。指先のゆとりは物をつかめるくらいにつま先に高さが足りないと、靴擦れになる。逆に高すぎると、アッパーにシワができて指の付け根を圧迫してしまう。靴のつま先を指で触ってcheckしよう。親指部分の高さは、爪と靴の間に若干へこむ程度の隙間があればOK。ボールジョイントが足と靴の相性を決めるボールジョイント(小指の付け根部分と親指の付け根部分を結んだ線部分のこと)は、活発に動くつま先と、土踏まずから踵にかけての動かない部分との継ぎ目となる重要な部分です。ここの足の幅と回りの寸法が、靴の対応する位置の太さと合っているかどうかが重要です。疲れの度合いを左右するのが土踏まずです。ここは、靴と土踏まずが一致しているかが重要です。アーチ部は軽く足に触れている程度がいい。足と靴の土踏まずがフィットしているか確認しよう。ヒールカーブ(踵部分にあり、歩行時に靴が足から離れないようにするためのストッパー部分)が浅いと靴が逃げてしまう。深すぎるとアキレス腱に当り、擦れてしまう。踵が靴でしっかり保護され、靴と足の踵のカーブが一致しているかどうか指の腹で調べましょう。外くるぶしの下部は鉛筆一本分空ける外くるぶしの下部は、皮膚のすぐ下を腱や神経が通っていて、敏感な部分です。Checkの仕方は立って靴の内側を床につけるように足を内側に傾けてみよう。つま先立ちで屈曲部位をチェックスタッフに了承を得られたら、つま先立ちをしてみよう。指の付け根部分が、靴の屈曲部位と一致しているかどうか、また、ソールの曲がり具合をcheck。することで、同時に踵が抜けないかどうかもcheckできる。できるだけ長い距離を実際に歩いてみるウォーキングは、フィッティングのまとめです。踵が抜けないか、足と靴のボールジョイントが一致しているか、checkしよう。足を交差させて歩いてみよう。そのとき、靴の中で足がぶれなければ問題ないでしょう。購入時にはスタッフから革の性質や足のことを聞いておく靴は革の持つ性質によって、伸び方がそれぞれ変わってくる。購入時には、スタッフから革の性質を聞いておこう。経験を積んだシューフィッターなら足の肉の付き方や、足のクセを見抜いてくれるので、その点も聞いておこう。ここまでできればフィッティングは完璧!!上質な靴の見抜き方ここでは上質な靴を見抜く方法について紹介します。外見だけにとらわれず、本当に良いものを選ぶ目を培いましょう補強用としての「市革」、縫製部の両脇にステッチがあるか?靴を履く時に、かかとや靴ベらが必ず触れるのが、足入れ口のかかとの側の縁。この箇所の摩擦による劣化を防止し、かかと部分の縫製部の補強をする「市革」は、とても重要な補強用パーツなのだ。紐で足を固定する構造の靴の場合、内張りに革の「銀面」が使用されていると足の出し入れがスムーズ。逆に抜けやすいスリップオンの場合には、滑りにくい革の裏面を使用しているほうが良いかかと成形用の芯材の「アタリ」が出ている品は型崩れが早い革の張りが保たれている靴は、1週間以上ラストを入れてゆっくりと成型しているので型崩れしにくい逆に芯材のアタリ(段差)が出てしまっている品は、ラストを長い時間入れていないため張りがなく型崩れも早いのだ平らな場所に置いたときに安定する靴がgood!置いた時に安定感のない靴は、横にぐらついたりして歩きにくく、すぐに疲れてしまう。靴底がピタッと地面に付くのが良い靴といえるだろう靴の代表的な製法どんな製法をしているかによって、靴の履き心地や耐久性、シルエットが違ってくる。代表的な製法を知っておこうグッドイヤーウエルト製法アッパー、インソールに付けられたリブ、そしてウエルトをすくい縫いした後、ウエルトとアウトソールを出し縫いする。複式縫いのため、丈夫で安定感がある仕上がりになる。コルクなどの中物をたっぷりと入れることができるので、長時間履いても疲れにくい。最初は硬く感じるものの、履いているうちに中物が足の形に馴染み、フィット感が良くなっていく。アウトソールを何回も交換できるのも、この製法の長所の一つマッケイ製法イタリアで開発されたのが、この製法。アッパー、インソール、アウトソールを一緒に、上下2本の糸で通し縫いする。アッパーが足を包み込むようなフォルムとなるため、フィット感に優れる。アウトソールを薄く、コパの張り出しを少なくできるので、スマートなスタイルかつ軽量に仕上がる。ソール交換が可能だが、その都度アッパーを傷めるため普通1〜2回が限度とされているブラックラビット製法グッドイヤーウエルト製法とマッケイ製法との中間的位置づけにあるため、マッケイグッドと呼ばれることもある。マッケイ縫いしたミッドソールの押し縁に当たる部分とアウトソールとを出し縫いする。グッドイヤーウエルトよりも軽量に仕上がり、マッケイに近いスマートなフォルムも作りやすい。マッケイに比べると、ソール交換などのアフターケアがしやすいという利点もあるノルヴェージェ製法ウエルトを中に巻き込まず、アッパーの側面にすくい縫いを、コパの垂直方向に出し縫いを施す。張り出したコパと太いステッチが目印。ノルウェー式のウエルト製法を転用したものであり、水が浸入しにくい頑強な作りとなる。[2504]「チャッカブーツ」「Vチップ」と並ぶオールデンの代表モデル、プレーントゥ「990」です。[1809]”アメリカ靴の王様”として知られるオールデンの「プレーントゥ」です。木型はオールデンの中でも最も特徴的な「モディファイドラスト」を使用しています。[1317]ドレススタイルで差がつくブライドルレザーを使用したベルト。アンドレ&ルネ・オーベルシーによってパリのヴィヴィエンヌ通りに於いて店を開いたのが始まり。1956年にイタリアに工場を移し英国の伝統に裏打ちされた品質、フランスの優雅さ、イタリアのクリエイティブさといった長所を織り交ぜ、小規模な家族的経営により頑なにその姿勢を守り続けています。別注プレーントゥダイナイトソール。ソールには、グリップが効いていて雨にも強いダイナイトソールを採用しています。[528]エキゾチックレザーといえば爬虫類、クロコダイルやリザードが有名です。スコッチグレインでは、今回、希少なスモールクロコのレザーを用いたモデル964の販売を開始いたします。Collection(シティコレクション)”の外羽プレーントゥです。足入れが非常に楽なサイドエラスティック(側面の溝がゴム使い)。脱ぎ履きが多い日本のビジネスマンに最適の一足です。控え目なパンチドキャップトゥがオーセンティックな英国靴らしい。アンティークフィニッシュが艶気を醸し出します。アンドレ&ルネ・オーベルシーによってパリのヴィヴィエンヌ通りに於いて店を開いたのが始まり。アンドレ&ルネ・オーベルシーによってパリのヴィヴィエンヌ通りに於いて店を開いたのが始まり。1956年にイタリアに工場を移し英国の伝統に裏打ちされた品質、フランスの優雅さ、イタリアのクリエイティブさといった長所を織り交ぜ、小規模な家族的経営により頑なにその姿勢を守り続けています。アンドレ&ルネ・オーベルシーによってパリのヴィヴィエンヌ通りに於いて店を開いたのが始まり。1956年にイタリアに工場を移し英国の伝統に裏打ちされた品質、フランスの優雅さ、イタリアのクリエイティブさといった長所を織り交ぜ、小規模な家族的経営により頑なにその姿勢を守り続けています。[601]メンズシューズ界の大御所として様々なシーンで活躍する坪内浩氏が、これまでの集大成として自身の名前でスタートさせた新ブランドのストレートチップです。GREEN【エドワードグリーン】の中でも人気のあるモデルASQUITH【アスキス】。黒にも見える深い紺色ならオン・オフ問わず大活躍してくれます。※商品画像をクリックすると拡大画像と詳細説明のページにすすみます。