本ページは海水魚飼育(飼い方)の全体的な総論です。各種の飼育方法は海水魚各種の飼育図鑑をご覧下さい。↑当店の素材集サンプル画像からの流用のため、字が入っております。BL-EXTRA-1をご一読頂いた上での内容になっております。飼育される方はぜひ左記を先にご一読下さい。一部、内容的に重複している部分もあります。最終更新・訂正(分かりにくい追記・訂正部は、ピンク色の文字にしています。全改定(以後・部分改定をしました際は記述いたします。)<※誠に恐れ入りますが、各記事・コラムは断り無く内容を変更することがありますので何卒ご容赦の程、お願い致します。水槽の方針に一部追記しました。病気と治療法の項目を全体更新・追記しました。全改定(以後・部分改定をしました際は記述いたします。(2004年)本ページの基礎となる海水魚飼育ガイド作成。餌付けと餌ご購入時のポイントトリートメントと魚がお店に届くまで●水槽の方針の検討チョウチョウウオ・ヤッコ・ハギ・フグなどを飼育するときはライブロックや無脊椎動物を一切飼わない"魚専用水槽"にしましょう。海水魚飼育で大問題になることのひとつに、海水魚は淡水魚にくらべて白点病、ウーディニウム病という寄生虫病に非常にかかりやすいということがあります。これは、水質が安定していれば罹らないというものではなく、魚が健康でシステムが安定していても発生する可能性は常にあり、予め対策を講じておく必要があります。これらの病気に罹りやすい仲間と罹りにくい仲間はほぼ分けることができ、チョウチョウウオ、ヤッコ、ハギ、ハコフグの仲間などが非常に罹りやすいです。これらの病気は、特に設備がない場合でも、やや魚に危険は伴いますが投薬によって治療・駆除が可能です。これらの効果が確実に認められている薬品・治療法では、魚以外のほとんどの生物には使用できません。それゆえそういう魚以外の無脊椎動物などを飼育している水槽で病気が発生してしまうとどうしようも無い状態になってしまいます。籍堆動物などは一切飼育ない、飼育生物は”魚だけ”水槽にする飼育を強くお勧めします。無脊椎水槽でも使用できると銘打たれた駆除薬もありますが、現状の製品の多くは残念ながら白点などが重度にかかってしまうと効果が及ばず、回復はまず難しいです。そもそも、白点病・ウーディニウム病虫はきわめて丈夫な生き物であり、サンゴなどが耐えられる程度の毒性物質でこれらだけを駆除することは理論的に困難と推測されます。(一応、対処方法もあり、後述します。)少なくとも、海水魚飼育における勝手がわからない間は、魚だけの飼育法をお薦めします。薬品は魚に悪いので、出来るだけ自然に近い水槽にしたほうがいいというご意見も確かにありますが、実際に病気が出た時、そういうことが如何に通用しないか痛感します。療をどうすればいいか、という質問が昔から継続してあります。(最近はページをご覧頂いた方も多いためか、ずいぶんと減りました。このような無脊椎動物・ライブロックと、病気にかかりやすい魚を一緒に飼育することが何の問題も無いように雑誌、お店などで薦められ、またライブロックを入れるのは常識のように薦められ、それで安定をすれば病気は出ないかごとく言われたことさえありました。いった無責任な情報発信が原因で一体どれだけの魚が死んでしまっているか分かりません。お店自身がどうすることもできず白点、ウーディニウム病蔓延状態で魚を売ってしまっている場合がよくあります。「薬は魚に悪いからダメだ」という主張が間違いとは申しませんが、では病気で死んでしまい、またそういう魚を売ることはよいのかと思います。白点病が高い可能性で発生することが分かっていながら、出てもなんら対処法が取れない飼育方法を薦め、またそれが間違いだと分かっても、間違っていることを認めないために訂正も行わず、手のひらを返したようにあとから主張を覆すという事が起きているように思います。詳細な事情を記述しましたので宜しければ、ご一読願えますと幸いです。投薬以外で、白点・ウーディニウム病の対策や駆除法も一応はあります。別途かなりの費用がかかる上、完全ではありません。白点・ウーディニウム病は、双方が一緒に出る場合が多く、いずれにしても双方の対策を行う必要があります。ウーディニウム病の方は殺菌灯で極めて効果的に駆除できることが分かってまいりました。これは、当方機関誌B4〜6号に実験経緯を掲載しております。現在、100Lに対して3W以上の殺菌灯をだいたいの器具に適応した通過流量で用いれば、駆除・回復が確認できています。問題は白点病の方で、まず殺菌灯は一切効果がありません。オゾンをきわめて有効に作用させた場合のみ、辛うじて回復させられた例が上がっています。これには問題があり、回復できない場合もあったことと、特に水量が少ないシステムでオゾンのパワーをあげると魚が危険になることがあるからです。当方の試験では、140L程度の循環システムで、パワーをあげると魚が不調となり、どうしても駆除ができなかった例がありました。(殺菌灯・オゾンの利用方法は、飼育器具類のガイド、機関誌BL4〜6号をご参照願います。)現在のところ、器具だけで白点病を押さえ込むのは完全といえない面があることと、また現実的に60cm程度の水槽で、僅かな数の無脊椎動物と魚を無理に一緒に飼育するために、これら飼育器具がもう一式揃うほどの費用をかけて、如何なる場合もオゾンや殺菌灯をあわせて使用する事が常識で妥当とは申せないと思います。いう魚種をさしあたり避けることの方が適当な選択と思います。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●ろ過器の基本的なポイント海水魚、特に魚の水槽において、濾過槽は非常に重要です。生物・物理ろ過能力だけでなく、濾過槽の構造が悪いと、種々の病気の発生原因となり、諸刃の剣となります。2013年度版の本記事、および次項の「海水魚に適したろ過システムの例」では、主に機関誌BL6号のろ過と濾過槽の特集から抜粋する形で要点のみまとめました。>※濾過システムについての専用ページもこちらに用意しています。<魚専用(薬品治療をする)水槽と、無脊椎水槽のメンテナンスや管理の違い薬品治療をすることを予め目算に入れた魚専用水槽と、基本的に薬品を使わない(使えない)無脊椎やライブロックを入れた水槽では管理方法やそれに向いているろ過システムも変わってきます。無脊椎水槽で魚が少なく水をほとんど汚さないサンゴを中心とした水槽の場合、ほとんど掃除が不要である場合も多いです。これは、もともと汚れが少ないことに加え、上記で述べましたように水槽内に繁殖する小さな生物がろ材の目詰まりをふせいでくれる作用があるためです。魚水槽の場合は発生するゴミや汚れの量も多く、薬品を使用することを前提にしているため、無脊椎水槽に発生する小さな生物もいないことから、汚れやゴミのろ材が溜まりやすく、物理ろ過で一箇所に集め人為的・定期的に清掃する必要があります。重要なことが物理濾過槽の掃除を行った時に、濾過槽内部の水の流れが変わり、生物濾過槽などから細菌やたまっている汚れが流出しない構造になっていることです。そのためには、独立した二つの層をもっているろ過システムを持っていることが好ましい、あるいは必要です。ろ過と濾過槽に詳しく掲載しています。安定した濾過槽・ろ材は不用意にいじっては絶対いけません。物理的なろ過は、ある程度汚れた状態で初めて細かな濁りも除去できる状態になり、正常に機能するもので、新品の状態ではほとんど役にたっておりません。”汚れは汚れによってろ過されている”といえます。このバランスは、長い時間をかけて少しずつ蓄積した汚れ(有機物)や細菌と、ろ過器内の水の流れ方でパズルをはめ込んだように安定しており、少しでもろ材をいじって動かしたりすれば、とたんに溜まって留まっていた汚れや細菌が流れ出し、水槽内に出てきてしまいます。ウールを流れている水で逆に洗うようなことになってしまうのです。普段は一切いじらず、交換するときは一気にウール(物理ろ材)だけをすべて交換するなどの方法をとったほうがいいでしょう。いじってしまった場合は、ろ過器の前後だけで水の循環をつなぎ濾過槽内だけで水をぐるぐると回すようにして数十分でも経過させ、それからもとの循環に戻すと、そういった汚れや細菌が水槽への流出を大幅に軽減できます。新しい新品のウールや、先に記述しました中途半端に汚れたウールをいじってしまって水質が不安定になった際、水槽内に生き物が居ない場合に限りますが、かなり早期に安定させる方法があります。それは、他の水槽からもってきた水槽の汚れ(ヘドロ)を、投入する手法です。槽に入れてヘドロをポンプから普通に水槽のゴミを吸うように吸水させ、濾過層内に順次汚れが撒かれるようにしたほうが自然に目詰まりがおき、安定しやすいと思います。汚れたスポンジろ材を小豆砂の濾過層内に入れ込みました。当日は水が濁っていましたが、2日後には水は非常に綺麗になり、長期間かけて安定させた水槽をあまり透明度が変らないように思えました。その後、結構なペースで魚類や無脊椎動物を収容していきましたが、普通の場合より比較的かなり多くの生物を早期に収容できたと思います。項目では、前項目の重要点を踏まえた上で、お勧めのろ過方式をご紹介します。※以前まで掲載していた一般上部フィルターの改造などの記事底砂と一般上部フィルターを用いる記事は、下記二層構造の上部フィルターを用いる方が好ましいと判断し、改定版では割愛させて頂きました。一般的な上部ろ過器の多くは一層(単層)のものですが、アクリル製のオリジナルなものや、メーカー品でも稀に2層構造として使用できるものがあります。GEXの上部ろ過器、グランデカスタム600が良い例です。2層になっていることで、ウールを交換しても、生物濾過槽への流れが変わらないのが大きな利点です。本方式に限った事ではありませんが、水槽の底にサンゴ砂を敷いたり、ろ材をいれておけば生物ろ過の大きなプラスになります。3番サンゴ砂がお勧めです。・密閉式ろ過器同士、またはサブろ過器を連結する密閉式ろ過器を2個連結するか、あるいはエーハイムなどから販売されている密閉式ろ過器と同じ形をしたポンプの無い連結用サブろ過器を連結し、最初に水の入ってくるろ過器を物理ろ過として使用します。掃除は、物理濾過槽のみとします。(一部追記改定)密閉式フィルターを用いる場合は、上記、また以下の方法等複数のものを用いる方法が安全と思いますが、1台だけ用いる場合、密閉式フィルターならではの掃除の際の危険をかなり回避する方法があり、さしあたりこれを行うことをお勧めします。閉式フィルター内だけでぐるぐると水を回転させ、掃除によって生物濾過槽内などから発生した汚れや細菌をあらかじめフィルター内に再度定着させられるということです。それゆえ、ひとつのフィルターだけで飼育するには密閉式フィルターは向いていると言えるでしょう。物理ろ材だけを洗浄するようにします。・密閉式フィルター+底面吹き上げ上部ろ過器や密閉式ろ過器を物理ろ過専用としてウールのみを使用し、ここから排水された水を底面ろ過器から吹き上げる方法です。上部ろ過器を用いた場合、エアーが底面に入りやすく底面から出てくるのでろ材の掃除にもなり、見た目にも面白いのですが、不定期に不特定の場所でこの現象がおきると底砂を深部から荒らしてしまうので海水ではあまりこのましくないと思います。エアーが入らないように底面へ流れるパイプを太くするか、エアーの出てくる場所を限定する等の工夫が必要です。砂の表層は生物や水流でつねに変動し、安定を得るには役立ちませんので砂は6cm以上敷き、安定した“深部”を作る必要があります。底砂を生物に掘られないように園芸用の鉢底ネットなどを底面全体の浅い部分に敷いておくと良いでしょう。他、吹き上げにした場合は水流やエアーレーションを別途設置する必要があります。式の普通の上部フィルターや、密閉式フィルターを2つ以上、併用する方法です。それぞれに物理・生物ろ剤材を両方セットしき、普通に運転します。掃除の際はかならず片方だけを完全に(淡水等で)洗浄・ウールを交換します。2ヶ月経過してからもう今度はもう片方を完全に掃除するという方法です。この方法では、片方のろ過能力のパワーの範囲内だけで飼育を行う必要がありますので、濾過能力は1個しかついていない状態と考えるべきでしょう。底砂を3cm以上厚く敷いて生物濾過槽の補助としてこれと組み合わせて考えておけば、さしあたり1台のろ過器として見ることができるでしょう。・OF(オーバーフロー)式ろ過層のセッティングOF式の場合は特に前述のポイントに従った使い方であれば良いと思われますが、補足としまして一般的な三層式タイプのものにドライのウールBOXがついたものの場合、ウールBOXが小さい、あるいは流量が多くて物理ろ過が見込めないものは、図のようにいっそ生物ろ過層の一層目もウール層にしてしまうのがお勧めです。後ろの生物ろ過層を複数の層に分け、流量と相談して下から上の順に荒いろ材(20〜10番サンゴ砂)を敷くことで、生物ろ過層の局所的な目詰まりを防ぐことができます。サイズの違うろ材の間にはメッシュや園芸用鉢底ネットなどを入れて確実に分けておきましょう。普通の水換えを行って飼育するのであれば十分ですが、還元ろ過器を設置し有効に機能させれば硝酸塩の除去・維持ができるため、水替えがほぼ不要なシステムにできます。この場合でも、1ヶ月に1回、3分の1程度は水を換えたほうが良いでしょう。昨今は無脊椎水槽での使用が流行していますが、汚れの多い魚の水槽でも使用する事は有効だと思われます。これも必須ではありません。設置場所の問題もありますので、魚が多い場合などで検討されると良いと思います。設置の意義は、こちら飼育器具類のガイドをご覧下さい。水中に時間と共に溜まってくる硝酸塩についてですが、一般的な魚で体調が良い状態であれば、20ppm程度なら十分に耐えることができます。その後、徐々に増加するのなら、最終的に50〜100ppmくらいになっても耐えられる種が多いです。小型ヤッコなどやや敏感な種は、できるだけ25ppm程度以内で飼育するのが良いでしょう。酸塩を減らしておいたほうが良いです。高濃度の水にいれると、不調になってしまう場合があります。水変えしない飼育では、硝酸塩が無くてもKHとPHに注意しましょう。還元ろ過を使用し、長期間水替えをしない水では硝酸塩がほとんど無くても、KH値が下がり、それによってpHの値が下がりやすくなってきます。比重を低くして飼育している場合も、淡水に近い分pHが下がり気味になります。そこで、KH上昇材で、KH値(≒アルカリ度)を12〜18程度に上昇、安定させておいて、それによってpHを8.0〜8.4程度にしておくことをお勧めします。今までは硝酸塩の増加によってPH値が下がりましたので、硝酸塩による害と重なってわかりにくかったのですが、どうやらpH値が低いことも特に新しく収容した魚にとっては良くないようであり、長期間掛けて適応した魚ではあまり影響は無いようです。低いpH値の水質には慣れるのに相当な時間がかかることも予想されますので、普段から調整しておくことが得策だと思います。pH、kH値は下がっていたときもいきなり上昇させず、数時間おきに徐々に行い、全体で1日以上くらいかける気で行いましょう。サンゴでは添加剤などをよく使用しますが、魚ではどうか?ということになります。還元ろ過などで水替えをしない飼育などの場合はサンゴへの添加量の半量程度でよいので使用してやったほうが良いと考えております。魚類も水中からミネラルを取っていますので、多少は補給してやるべきでしょう。サンゴなどと違い餌をよく食べますので、それほど拘る必要はないとおもいます。これは、淡水魚や無脊椎水槽でも同じことですが、水槽には当初、ろ過細菌がほとんどおりません。魚や生き物を収容・飼育したり、人工的に投入することで繁殖させていきます。硝酸、最終的にもっとも害の少ない硝酸塩が蓄積されていきます。・1〜2ヶ月の間(もっとも危険な時期!)実はこの間が、海水魚飼育でもっとも失敗しやすい時期です。いいますと、アンモニア・亜硝酸など化学的な水質はすでに安定しているのですが、ろ材にはまだまだ細菌が継続して繁殖している時期で、細菌のろ材へ定着が悪く、繁殖しかかっている細菌自体がろ材から剥離し、結果的に水中の細菌濃度が高くなり、魚に影響を及ぼしてしまっているようです。そのため、細菌病などが発生しやすく、水槽立ち上げ初期よりも水が”薄濁り”をしていることもあります。この時期は特に細菌病に弱いヤッコの収容は控えたほうが良いでしょう。硫酸銅をこの時期に使用しますと、水中の菌濃度が更に増え魚が細菌に犯されて最悪です。使用するときは、細菌病予防薬グリーンFゴールドとの併用が必須です。魚の病気防止には、殺菌灯が極めて有効ですが、安定は遅くなると思われます。・3ヶ月以降(安定期)これからは本当の安定期に入ります。水中に細菌が少なく、ろ材に細菌が多い時期です。なるとやっと安定して魚が飼えるようになってきます。硫酸銅などを使用しても、上記の「ろ過細菌と薬品の関係」にさえ注意していれば魚が死亡するということはあまりありません。この状態まで無事にたどり着くことが先決です。水換えの後に魚が急死するという事故がよく起きます。当方の経験のある原因と対策を以下に列挙いたします。PHショック:pHが低い水槽を急に多量に変えるとおき易く、症状が出るのは水換え翌日〜数日間、いずれもつい先ほどまでエサを食べていた魚が急に息があらくなったかと思うと、1〜2時間で倒れて死んでしまいます。袋詰めされた通販の輸送等で一時的にpHが下がったものなら、その日の数時間の水あわせだけで大丈夫でも、長く低pHで飼育されたものは、戻す再も日数をかけなければ危険らしく、慎重にあげるべきです。対策:すでにpHショックを与えてしまった魚は助ける手立てを当方では知りません。他所へ移しましても、助かったためしがありません。長く水を替えていない水槽でpHが著しく低下(7.0付近まで)している水槽の水を交換すると、当日中にいくら新しい海水を少しづつ入れても対応しきれず、全滅してしまうことさえあります。普通、比重をさげたりしていない場合は、7.0付近までもは落ちることはなく、かなり低下しても7.5以上はありますが、それでも上昇させる場合は慎重に行いましょう。pHが7.5以下まで落ちている著しく低い場合、水換えは全体の1/4程度にとどめる必要があります。KH上昇剤等を用いる場合も、1日にKHで1、pHで0.1くらいづつ、本当に徐々に上昇させて適応させなければなりません。ヨウ素ショック:ヨウ素の多い(天然海水と同程度の)人工海水での水換え、またはヨウ素を過剰に添加後、ちょうど6〜10時間くらいでだんだんと息が荒くなり、倒れて息が荒い状態がかなり続いて死亡します。この場合は少し症状が出始めた魚を早々にヨウ素のない水槽を移せば、助かったことがあります。水槽・飼育生物により、ヨウ素が急激に吸収・消費してしまう水槽の場合、ヨウ素は、海藻や藻類(コケ)にある一定量まで急速に(数時間で)吸収される性質があります。スキマーなどでも急速に失われるため、ヨウ素が早期に除去されて助かるという場合もありえます。上の急な交換を行うと、魚が全滅することがありましたのでご注意ください。細菌感染:水換えや清掃の際に、ろ材や底砂を荒らしたり、巻き上げたりしてしまうと、白点病やウーディニウム病が翌日に出ることがありますが、それ以外でも、細菌による急激な感染を起こして数日で死亡する場合があります。対策:こういったことができるだけ起きないように前述のろ過のポイントを注意するのが先決ですが、そうなってしまった場合は、グリーンFゴールドなどの細菌病治療薬を使用することをお勧めします。細菌感染による死亡は大変早いです。細菌以前に、水槽の中にライブロックやなんらかの無脊椎動物を投入していると、それに付着しているような微小動物が水槽に繁殖していますので、この場合に薬品を使用するとそれらの大部分が一気に死亡するために水が大変汚れてしまうのはもちろんですが、こと細菌だけに注目してもこのようなことが起きていると思われます。魚水槽で薬品を使用した場合、ろ過細菌などへの影響はどうなるのか?というご質問が大変多いですので、当方の見解をここでご紹介いたします。ろ過細菌の中には各種の魚病治療薬に対して、耐性を持つものと耐えられずに死んでしまうものが双方おります。「薬品を使用するととたんに亜硝酸・アンモニアがでてきた」あるいは「ろ過能力が低下した」という場合があります。一方で、当店の在庫水槽でもそうですが、グリーンFゴールドや、場合によっては硫酸銅を使用しても、水質およびみかけ上全く影響がでない水槽もあります。これは、あらかじめ薬品を以前から使用しているためすでにそれに耐えられない細菌が死亡しきっており、ろ材には耐性をもった種類の細菌だけが十分に繁殖しているからであると思われます。等多数、そして亜硝酸を硝酸塩に変える細菌には、ニトロバクターのほかにニトロコッカス・ニトロスピニア・など等・・があり、ようは同じ働きをしてくれる細菌はかなり種類がおり、これらの種のうち、もしくは同種でも薬害に耐えられるものだけが残って繁殖をしていれば、後に薬品を使用したときでも、特に水質的な問題が発生しないのだろうと考えております。薬品を使用し、耐えられない細菌が死亡すると、水が濁ったり、一時的にろ過能力の低下を招くこともよくあります。それゆえ、当方では新たな”魚専用”水槽を作る場合、病気などが無くても最初から、あるいはある程度魚を収容するとグリーンFゴールドなどの薬品を予め使用しておきそれらの薬品に耐えられる細菌に”限定”してしまう、という事をおこなっています。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●水温マニラ・インドネシアものなどの一般種では、水温は26°C前後が良いのですが、多くの種類が水質さえ良好であれば31°C程度でも耐えてくれます。過去ハシナガチョウチョウウオ、ナンヨウハギなどが白点病にかかったとき、治療のために水温を35°Cにして1週間維持しても、死亡するものは少ないという結果が出ました。(決して高水温がよいということでなく、少しづつ慣らしていけば耐えるという意味です。)またこれはインドネシア産やフィリピン産の魚にいえることで、近海やオーストラリアなど赤道から離れた地域産の魚種は、26°C程度に抑える必要があり、少しずつ慣らしても28°C程度までに抑える必要があるでしょう。(種類によっては、飼育不可能なものもあると思われます。)低い方がどれくらい耐えられるかはあまり沢山の例をとっていないのですが、陰日性サンゴと一緒に飼育をした水槽の例では、一般種の多くが、20°Cくらいでもほぼ問題なく飼育はできるようです。当店が冬場の通信販売で水温が低すぎたため死着したと思われる場合では、15°Cくらいに絶えられる限界があるように感じております。比重は1.021(テトラハイドロメーター比重計)であり、一般的にはこの濃度で飼育するのが普通です。比重を1.012-1.013(テトラハイドロメーター/旧インスタントオーシャン比重計)程度にしておくと便利ではあります。(治療法については、以下「病気についての白点病」の項目で記述いたします。)※サメ・エイなどの軟骨魚類は、無脊椎と同様の扱いをする必要があり、これらを飼育をしている場合は、普通の天然海水比重で飼育する必要があります。証され、さらに、ヤッコ・チョウチョウウオなどの魚で試験を行ったところ、比重:1.015-1.016程度で1年以上の飼育でほぼ問題がないことも確認されました。以下の魚はこの比重では死亡してしまうものが発生することが確認されていますのでご注意ください。当店の魚類を入荷する水槽でもこのやや低比重を保っているところ、あきらかに入荷直後の死亡が減っております。これは、これらやや低めの比重が魚体のダメージを緩和しているためではないかと考えております。海水魚は、常に外界に水分を体表から奪われ、それを補うために海水を飲み込み、塩類だけを鰓から排出し、濃い尿をだして体内の浸透圧と水分をたもっています。普段から相当ストレスのかかった状態であり、それをすこし緩和するといういみで、大きな効果があると見ております。白点・ウーディニウム病等の発生率自体は、理論的に推測すると比重が低い方がいくらかでやすいことが考えられます。一般的な鑑賞魚用比重計には、各製品によってかなり誤差があります。囲だけを知っていれば十分に使用できます。メーカーさんを弁護するわけではないのですが、これら安価な測定器具で高い精度を出すことは非常に難しく、実際に正確な値を測定できる実験用のガラスのボーメ計などは非常に高価な上、扱いに注意しなければ簡単に折れてしまう形状をしています。時にも扱いやすい製品であるといえると思います。→こちらに、器具専用のページを用意し、解説を移しました。当店の記事では、今後はテトラハイドロメーター比重計および同形の旧インスタントオーシャン比重計を基準とさせて頂きます。(過去は、主にコーラルライフのディープシックス比重計を基準にしておりました。低比重で飼育を行っているとき、いわば真水に近いわけですので、最終的に落ちるpHの値も低くなります。このとき、あわてて大量のKH,PH上昇材をいれますと、その上がり幅でpHが一気に上がってしまい、魚にpHショックを与えてその後数日〜1週間くらいの間に死んでしまうことがあります。pHが低い状態はベストとはいえませんが、決してそれで突然魚が死ぬことはなく、むしろ一気に上がることの方がよほど危険ですのでご注意ください。(当方でも以前、大失敗をしました・・。)低比重状態、水換えまたはpH・KH上昇剤などを使用しなければ、最終的にのとき、pH値は7.4程度になるようです。これは長期的にはやはりあまり好ましくありませんので、kH上昇剤を普段から定期的に添加して、KH値8以上、pH7.8〜8.2を維持するようにしましょう。最終的には比重を通常レベルに戻しておくこともお勧めです。病気の発生率だけを見ますと、比重が高いほうがやや発生しにくい病気の方が多いです。(白点・ウーディニウムなど)病気が発生する原因はいくつもありますが、たとえば白点病などはトリートメントされていない新しい魚を追加した場合などに多く、また一旦治療が終了してしまえば病原虫は一応駆除されており、その後新しい魚を追加しないのであれば、最終的に海水の比重を徐徐に上げて、通常の比重(1.020〜1.023程度)にあげておくと良いでしょう。冒頭にも述べましたように、海水魚は、淡水魚に比較して非常に病気にかかりやすいです。ゴ、他無脊椎動物を飼育している水槽では投薬を行うことができませんので、治療を必要とする病気にかかりやすい魚は、”それらだけで飼育する。”ということを基本におくことが大前提と思います。昨今どうしても無脊椎動物と病気にかかりやすい魚を一緒に飼育しようという傾向があり、またライブロックは無条件で使用することが常識という理由の無い慣習がありますが、これが原因でどれだけの魚が死んでいったか分かりません。魚の種類によっては治療はほぼ必須になるという前提のもとで水槽を立ち上げていただけるようお願いしたいです。ウーディニウム病これら二つの病気はともに類似した寄生虫病で、同時に発生することも多いものです。スズメダイやハゼ、ハナダイ、ベラなどはあまりかからず、特にチョウチョウウオ、ヤッコ、ハギ、ハコフグの仲間が非常によくかかってしまう病気です。かかりにくい種類でも、かかりやすい種類と一緒に飼育して、これが発症すると結局もらってしまいます。これらは海水魚の病気の代名詞になっているほどの病気で、原生動物の一種(白点病はクリプトカリオン・イリタンス、ウーディニウム病はウーディニウム・オセラタム)が寄生し、体に白点病の場合は0.5mm以下の白点、ウーディニウム病の場合はさらに小さい0.1〜0.2mm前後のそれが見えるのが特徴です。生し、最後には魚が死んでしまいます。白点病虫の生活サイクルは、まず魚に付着し、約3日間魚体から栄養を吸収し、大きくなって離れて即〜約日後、約100〜200の仔虫に分裂し、また寄生するというものです。ウーディニウム病はさらにそれが早く、いずれも早く恐ろしい繁殖力であり、放っておけばまず全滅に近いことになります。最大の対策は、冒頭に記述しておりましたように、「白点に罹りやすい魚を治療の出来ない水槽(すなわち無脊椎やライブロックの入っている水槽)で飼わない」という事です。詳細は後述しますが、ウーディニウム病も対策は白点病と同様ですが、ウーディニウム病だけには、殺菌灯が絶大な効果があることが判明しています。当店の試験では、100Lに対して3W以上のパワーと、だいたいの器具通水量で駆除できることが実証されています。無脊椎動物やライブロックなどを収容した水槽内には間違いなく白点病などの寄生虫は存在し、完全に居ないということはまずあり得ません。それで僅かに繁殖し、以後魚に少しずつ寄生と分裂を繰り返して数を増やしていってしまうことが多いです。いえるのだと思います。いうことは少ないと思います。一般に白点病などは、魚が不調になると発病しやすく、風邪を引いたようなものといわれることがありますが、これはやや不正確な表現でむしろ”虫に刺される”という比喩の方が近いと思います。魚の体調とは基本的にあまり関係なく寄生をするものであると思います。あるか、で実際の発生率が決まってくると思います。寄生されやすくなることは分かっております。これはスズメダイなどで顕著で、数匹が寄生されたために水槽全体に白点が出てしまうようなこともあります。これまでは、白点病の治療には硫酸銅および銅イオン系の薬品を用いるのが一般的でしたが、比重の項目でものべましたように、低比重+グリーンFゴールド(以下GFG)を併用した治療法をまずお勧めいたします。これは、比重を下げて淡水に近づくため、薬品の効果があがるもののと考えております。以下の魚はこの比重では死亡してしまうものが発生することが確認されていますのでご注意ください。もの居ない環境である必要があります。�@海水の比重を1.015〜1.016(テトラ・旧インスタントオーシャン比重計)にしておきます。※これより少しでも高いとほぼ全く効かないことを確認しております。水温はとくに上げる必要はありません。�AまずグリーンFゴールドを規定量の半分量を投薬します。これは、生体に対する薬品への”慣らし”を兼ねております。�B12時間後、さらに規定量の半量を投薬します。�CグリーンFゴールドの薬効は3日間程度ですので、�Bの3日後、規定量をもういちど投薬します。�D白点のライフサイクルから判断すると、2週間は薬効を続けたほうが良いのですが、実際はこの2回の投薬でほぼ完治が見られます。念のため、さらに�Cの6日後にもう一度規定量を投薬しておきます。�E全体を通して2週間が経過したのち、無事治癒しましたら、水槽内に活性炭を投入して、薬品による水の黄ばみを取ります。活性炭の使用量は、一般的な安価なものでは50Lにつき、80gのもの2個程度で良いでしょう。1週間以内でほぼ綺麗になるはずです。海水を交換してしまう方法でもかまいせん。�A〜�Dの間で回復が見られない場合、またかなり病状が酷い場合は、メチレンブルーの併用を行います。量の4分の1程度を最初に投薬します。水についた色が、数時間のうちに色々なものに吸着・分解されてかなり薄くなる場合がありますので、その後、もういちど4分の1程度を投入します。用されることをお勧めします。見た目に直った際は、もう1週間、3日ごとにGFGを規定量投薬します。薬品を併用、またグリーンFゴールドを海水で使用するのは、あくまでメーカーのサポート外ですから、自分の責任において実施して下さい。通常これでまず治癒させることが可能で、弊害も見られません。GFGは魚に対して硫酸銅より安全であり、上記に記しましたように硫酸銅は魚自体にも炎症などの原因になりますが、こちらは逆にそれを治癒させる働きももちます。この治療法は、水に色がついてしまうのが欠点ですが、よくわからない病気の場合でもこの処理でなおすことが出来る場合が多く、当方も非常に楽をさせていただいております。この記述のもとになった低比重飼育・トリートメントについての実験記事・記録はこちらです。これを、500mlや1Lの水に溶かしてペットボトルなどに入れ、必要な量を計算して入れると便利です。できれば、薬局で売っている500ml入りの精製水を使用すると保存にはなお良いでしょう。保存期間は特定できかねますが、数日以内に使用した方が良いと思います。ある程度の目安にはなると思います。銅イオン、また硫酸銅による治療です。白点が多く出てきてしまった時はこれに頼らなければいけないのですが、使用法を誤りますと魚に危険です。上記のグリーンFゴールド顆粒+低比重をまずお勧めいたしますが、それでも直らない場合、また水に色をどうしてもつけたくないという場合など、こちらの治療法が便利です。硫酸銅は劇薬であり、人間でも飲むと命にかかわります。魚に使用する際も、決して使用法、使用量を謝らないようにしてください。サンゴやエビ、海藻類は硫酸銅を使用するとほぼ確実に死んでしまいます。投薬と治療方法について�@水温は、高水温に弱い生き物がいなければ、白点の魚からの離脱を早めるため、27〜28°Cに設定します。(メーカー製の銅イオン治療薬の場合は、取扱説明書にしたがって投薬してください。下記は硫酸銅の結晶を用いる場合です。)�A硫酸銅(五水和物)1gを1Lの水に溶かします。硫酸銅を計るには、園芸用のタネ計りなどを使用すると良いでしょう。ホームセンター等で数百円で売っています。硫酸銅(五水和物)の水溶液のうち、問題になるのは銅イオンの濃度です。硫酸銅五水和物(CuSO4・5H2O)の分子量は249.7で、このうち銅イオンの原子量は63.5です。硫酸銅硫酸銅(五水和物)には全体の63.5/249.7(約4分の1)銅イオンが含まれていることになります。この水溶液を水槽の水量100Lに対して、40ml入れると、銅イオンが約0.1ppmになります。多くの水槽の場合、銅イオンがろ材などに吸着されて中々濃度があがりません。銅イオンテスターを使用し、初回投入は銅イオンを魚に慣れさせるため0.1ppm程度に抑え、翌日から銅濃度を0.2-0.3ppmに調整しましょう。(0.3ppm以下は効果が薄いというお話もありますが、実際は0.2ppmでも治療効果が十分にあり、また0.3ppmを越えるとあきらかに影響のでる種がかなりいるようです。比重を低下させているときは薬品の毒性もあがるようですので0.2ppm以内が安全のようです。)余談ですが、昔筆者が銅テスターも使用せず治療をおこなっていたときは、0.1-0.2ppm程度の濃度であったようですが、それでも治癒ができておりました。�Bこの濃度を、2週間を維持すればほぼ治療できます。24時間程度ごとに濃度を測定し、追加で不足分を計算して投薬します。見た目に白点が消えていてもこの間は濃度を維持しましょう。魚の体から離れ、一見回復したように見えても、その白点が、数日後に分裂するときに殺虫をするためです。硫酸銅の濃度の特性として、最初は上昇しにくいのですが、一旦濃度があがると後、あまり投薬しなくてもさがりにくくなってきます。�Dもし、魚が突然フラフラを変な泳ぎ方をした場合は、硫酸銅ショックです。和することができます。この処置はすぐに行えば間に合うことが多いですので、あわてずに対処します。-その他ご注意-使用法を誤ると魚を死亡させてしまいますので充分に注意が必要です。硫酸銅を使用した場合、ヤッコなどはヒレ、目などが曇ったり炎症を起こす場合がありますので、様子を見て、できればグリーンFゴールドとの併用をお薦めします。硫酸銅は劇薬の有毒物質ですので絶対に子供の手の届かないところに保管して、紙にすわせてゴミとして捨てましょう。硫酸銅の入手は、薬局で印鑑の身分証明書をもっていけば販売してくれます。500gで¥600〜1000程度です。その他、白点病に関する当方の実験記述です。白点・ウーディニウム病は、双方が一緒に出る場合が多く、いずれにしても両方の対策を行う必要があります。ウーディニウム病の方は殺菌灯で極めて効果的に駆除できることが判明しました。これは当方機関誌BL4〜6号に実験経緯を掲載しております。現在、100Lに対して3W以上の殺菌灯をだいたいの器具に適応した通過流量で用いれば、駆除・回復が確認できております。問題は白点病の方で、まず殺菌灯はほぼ一切効果がありません。オゾンをきわめて有効に作用させた場合のみ、辛うじて回復させられた例が上がっています。これには問題があり、回復できない場合もあったことと、特に水量が少ないシステムでオゾンのパワーをあげるとオゾンそのものの有害性で魚が危険になることがあるためです。当方の試験では、140L程度の循環システムで、パワーをあげると魚が不調となり、どうしても駆除ができなかった例がありました。現在のところ、器具だけで白点病を押さえ込むのは完全といえない面があることと、また現実的に60cm程度の水槽で、僅かな数の無脊椎動物と魚を無理に一緒に飼育するために、これら飼育器具がもう一式揃うほどの費用をかけて、如何なる場合もオゾンや殺菌灯をあわせて使用する事は現実的ではないと思います。いう魚種をさしあたり避けることの方が適当な選択と思います。(殺菌灯・オゾンの利用方法は、飼育器具類のガイド、機関誌BL4〜6号をご参照願います。2003年頃、海外のサイトで海水比重1.008(テトラ製)という非常に低い比重(薄い海水)で海水魚を飼育すると、魚は死なず、白点病だけが駆除できるという報告をお客様からのお知らせで知りました。当店でも試験し、こちらのページに当時から掲載しております。トリートメントについてこの結果から、確かに白点病は駆除できますが、ウーディニウム病には効果が全くなかったのですが、後年、ウーディニウム病に殺菌灯が効果が高いことがわかり、これを掛け合わせた飼育方法・対策です。+KH上昇材によるPH調整で、7.8〜8.0にはしておくことをおすすめします(2018/9/18)。この飼育法をとれば、ウーディニウム病と白点病をほぼ完全に駆除・完治でき、一つの到達した飼育方法ではないかと思います。飼育できる魚種に一部、条件があります。この方法で一応飼育可能と判明しておりますものは、ヤッコ(小型ヤッコの特に小さいものは無理)、チョウチョウウオ、ハギ、スズメダイ、ハゼ類です。※ベラについてはニセモチノウオの大きめの個体(4-5cm)で死亡が多くみられため、訂正しました。確実に飼育不可能なものは主にハナダイ、ハナゴイ等の仲間、小型ヤッコの特にサイズの小さいもの、ジョーフィッシュの仲間、ギンポ(ヤエヤマギンポで確認2018/11/16)小型のベラ(ニセモチノウオ等)など、いくつかのグループが無理であることがこれまでに判明しています。ハナダイでは特にオスが顕著で徐々に泳がなくなって元気がなくなり、一週間程度で死亡していまうことが数度の試験で判明しています。5-6cm程度の各メスは一応大丈夫でしたが、10cm前後のスミレナガハナダイのメスは、不調になってしまいました。この方法は、詳しくは2013年より発表・無償配布しております機関誌BLの番外編BL-EXTRA-2で詳細を掲載しております方法ですので、実践されたい方は詳しくはお読み頂けますと幸いです。超低比重水槽でカルシウムリアクターBOXのPH維持効果を確認しました。カルシウムリアクターBOXが炭酸水素イオンの供給でpH維持能力をもっていることを確認しましたが、当店店舗の60cmOF、30cmOF(Marco300)式でそれぞれカルシウムリアクターBOX、およびそのミニを設置して数か月経過した水槽をあらためて測定しますと、かなり効果を発揮していました。硝酸塩がもともと多いのでリアクター効果が高くなるため、炭酸水素イオンの放出が多くなるためではないかと推測しています。(この水槽は水換えはしておらず、販売でた水量を補充しているのみで、月間1割未満の交換です。)低比重水槽で、KH上昇剤でpHを調整するのは手間がかかるうえ、ショックも考えられるので、今後、大きな味方になってくれそうです。水温を28〜30°Cに維持して一週間経過すると、かなり水槽中の白点病が体力をつかいきっていなくなることがわかっています。サンゴが居る場合、28°Cで一週間くらいなら耐えられる種類も多いため、無脊椎の水槽でもなんとか使える方法です。2.水温40度で5分維持する。これはすでに水槽の飼育生物が生存できない環境ですが、短時間で駆除できる方法です。水槽の生き物をすべてほかに一旦かわして、砂、海水、ライブロックなどだけにして水温を40度にして5分程度待てば、白点病、ウーディニウム病もほぼすべてころすことができます。この温度でもろ過細菌は生存します。果を出したい場合に有効ですが、現状で魚がかかってしまっているとすぐに増えてしまうのであまり意味がありません。鰭などに半透明な吹き出物が出来、それがだんだん大きくなる病気です。原因になっているのは、DNAウイルスの一種でいわば魚の組織の表面にできる異常に増殖した細胞であり、その部分の魚の組織と同じ色の吹き出物ができる場合が多いです。腫瘍に近いものと言えるかもしれません。病気の原因はウイルスですから、もともとの海水にこれらウイルスなどが多いすなわちろ過システムの構造に問題があって、水中に雑菌などが多く出てしまっているなどが考えられ、予防のためにはろ過システムの点でこれらの安定をはかること、また殺菌灯なども効果が見込めます。発症した場合、普通は致命傷になる事は少なく、1mm程度のごく小さなものはある程度の大きさで外れてしまう事が多いですが、重症になるどんどん増えてきます。合は治療する必要があります。この病気は、現在かかった水槽の比重から、別の比重に変化させることだけで直ることもありますが、重症の場合は直らない場合があります。法をご紹介しておりました。魚をあまりに突付きまわすため、そのストレスで死んでしまったことが何度かあります。他、当店では、ヨウ素の添加を行うとほぼ確実に治療ができるという結果が出ております。長い投与期間が必要で、2週間くらいは続けないと結果が出ないことがあります。胸鰭にかなり羅病したサザナミヤッコ。胸鰭に発生すると、それが触れる体表にも転移して死亡にいたることが多く、危険です。<ヨウ素補給による状態改善>※長い間、光に当たった古いヨウ素添加剤は効果が薄くなってしまっていますので、ご注意ください。ヨウ素は、特に慣れていない魚水槽に入れすぎると大変危険な成分です。添加は、必ず添加量と濃度の関係が記述されている製品で行ってください。添加の初日および2日目は、まず自然界濃度(約0.05ppm)の約1/4以下にあたる約0.0125ppm程度になるよう投与し、3日目からは半量である0.025ppmになるよう、毎日1回添加を行います。これを完全になおるまで続けます。ヨウ素が存在する状態に慣れさえすれば、当方の試験では、自然界の5倍濃度(シーケムヨウ素テスターでの値)の0.25ppmでも異常はありませんでした。(慣れていない魚の多くは数時間で死亡する濃度です。)※動物薬事法の観点から、各製品のヨウ素が治療効果があると言うことはできませんので、あくまでヨウ素成分が一般的にそのように効果があるという解釈でお願いできますと幸いです。上記のサザナミヤッコは、当初比重1.016の魚用在庫水槽にいたものを、無脊椎の水槽(比重1.024程度)に収容し、2週間程度をすごさせましたが、治癒せず益々悪化しておりました。その後上記のヨウ素添加法を始めたところ、以下のようにあきらかな状態改善が見られ、最終的に1ヶ月程度でほぼ元通りの正常な状態となりました。添加量:水量450Lに対して初日は数滴、2〜3日間は、約0.02ppmになるようにし、その後は、毎日0.04〜0.05ppm程度を添加(幾分・誤差ありました。・えらむし魚の鰓に小型の甲殻類の様なもの(コペポーダの類)などが寄生して起こる寄生病です。ほかに理由無く、魚が鰓を異常に早く動かしている場合、寄生の疑いがあります。早いものでは約1日で魚が死ぬ事があります。治療法としては、魚を一時的に濃い塩分濃度の海水に付ける方法がありますが、これは約半分の確立で魚が死んでしまうため、推奨できません。マゾテンと言う薬品もありますが、これもかなり有害であり、当然無脊椎動物のいない水槽でのみの使用となります。一つ、アカスジモエビなどのクリーナーを同居させ、駆除させる方法があります。ほか、最近では低比重+GFGで飼育するようになってから、これらしい症状はみられませんので、効果があるのかもしれません。魚が物理的な怪我による傷を負っている場合、放っておいても直ることが多いですが、できればヨウ素を安全に添加しておき、水中を制菌しておくと良いでしょう。酷い場合は、水槽内にグリーンFゴールドやメチレンブルーを使用しておくのが一番ショックがなく、安全です。バケツなどの別容器で10分ほど薬浴しておくと一応の消毒になりますが魚へのストレスを考えますと弱った魚はあまりこの別容器での薬用というのはしない方が良いと思います。これまで、あまりいい結果になったことがありません。先日まで、外傷と同じ扱いで簡単に済ませておりました。魚が怪我をしている場合、また血がにじんでいる場合、外傷やビブリオ病の疑いがあります。外から見ますと、赤い斑点状の傷が出来たり、血管にそって血がにじんでいるように見える場合もあります。外観ではほとんど分からないこともあります。ビブリオ病には数多く種類があり、治せるものと直せない場合もありますが、一応は、白点病と同じ低比重+GFGもしくは単にGFG、メチレンブルーを投薬する方法がお勧めです魚のみの飼育の場合は水槽内に直接投薬する方が効果的ですが、そうでない場合、リムフォシスティス病の時と同様に別容器でグリーンFゴールド顆粒での薬浴を行います。身体の内側が侵されてる可能性もある場合、GFGを経口投与(食べさせる)ことも有効に働く可能性がありますので、エサと混ぜてあたえます。他、こういった細菌病が頻繁に発生する原因は、濾過槽の構造に問題があって、細菌が常に流出してきている場合が多いです。そのため、濾過槽の構造や状態を見直す必要があるでしょう。・トリコディナ症ヤッコやクマノミ類がかかりやすい病気で、魚の体に白い膜が薄っすらと張る様になる病気です。進行が早く、数日で死んでしまう事があります。治療は淡水浴が有効です。淡水浴をする方法は人によって違いますが、当店では、魚を買うときの生体用のビニール袋を利用して淡水とグリーンFゴールドを色がつくくらい僅かに入れます。それを病気になった魚のいる飼育水槽に漬け込んでおき、15分ほど待って水温が同じにしてからその中に魚を入れます。普通は魚の体を軽くこすって体表の白い膜を落とすのですが、内部にエアーストーンに入れてエアーレーションをしておき、魚の体にエアーが当たるようにしておけば、ソフトに同様の効果を得られます。これで約5分〜10分を待ち、袋内の淡水に体表から剥がれた白や茶色の膜が浮いていればOKです。これを、魚に膜の発生が見られなくなるまで1日に3回程度行います。この病気は、元はといえば魚の体に出来た傷などが元で、そこに繊毛虫類など原生動物が寄生し、それが付着して体表がさらに細菌に犯されたり粘液の異常分泌が起こっているのだと思われます。普通に飼育していれば発病はほとんど見られません。淡水浴というものは一般的に病気が発生するとよく行われているようですが、実際はトリコディナ症など淡水浴でないと直せない病気以外はあまりお勧めは出来かねます。これまで淡水浴を行ってきた経験から判断しますと、特に弱った魚へのダメージは幾分大きく、淡水浴の後に死んでしまうということもよくあります。上記の方法であれば水温変化などはあまりありませんが、別容器で淡水浴を行う場合はこの点も変化しやすいため注意が必要です。魚の目が膨らんで飛び出たようになってしまう症状です。原因は目の中に空気が入ってしまったか、あるいは細菌が入ってその細菌の影響、あるいはそれが作っているガスによって目が押し出されたかです。病気がひどくなると目が外れてしまうことすらありますが、ありがたいことに命に関わる事は少なく、ポップアイだけの状態なら長期戦で徐々に治ることも多いです。あまりに長期間時間がたってしまうと、でっぱった目が固定してしまい、そのまま直りにくくなってしまう場合もあります。ならないように、隔離して(弱い水流やエアーレーションが必要です。1週間程度で、じきに回復をしてくることが多いです。(1.019〜1.021程度ディープシックス比重計)にしておくのも良いかもしれません。以前は、殺菌器具に対する反発心で言っているように思われた事でしたが、この殺菌器具の常用による魚の免疫力低下は、実際に確実にあります。殺菌灯を用いている水槽の魚を、普通にろ過だけで安定している水槽にいれるとすぐに死んでしまうという現象が確かに見られます。コケを掃除しただけで死ぬ魚も、昔から確かにあります。これはコケの表面についている細菌類を魚がかぶってしまい、感染を起こすこと、あまりに多いコケを剥ぎ落とすしたため、ろ過層にコケが沢山入り込み、ろ過器内の流れが変ってしまってろ過器から細菌が流出した。昔、普通に海水魚を飼育していた場合、上記のような現象が起きても魚が死ぬところまではいかなかったものです。殺菌灯などを使用されている場合、魚が免疫力を落としているとこのように、底砂を巻き上げたりかるく掃除するだけで魚が死ぬことが近年確実に多くなったように思います。いった器具は、病気発生時以外はタイマーを使用するなどでほどほどの使い方がおすすめです。普段から底砂を攪拌するような生き物をあえて入れておくのも、水中に適度な細菌を与えて魚の免疫力を刺激する意味でいいと思います。これがいわゆるリセットというものになります。罹った魚が入ったり、また月日の経過で再度の増殖がだんたんと確実に簡単に起きてしまいますので、遅かれ早かれ同様の結果を招いてしまいます。魚=白点等のエサですので、魚の数が多いほど、それが早く、また顕著になります。発病した最後の魚が死亡した後、1週間程度経過しましたら、一旦白点は砂中の親虫だけになって落ち着きますので、極端に罹りやすい魚種以外なら、1匹程度ならいれてもいきなり病気になることは少ないですが、やがて再発してしまいます。薬品は用いずにすめばそれに越したことはありませんが、実際にはオゾンや殺菌灯をかなり有効に併用でもしないかぎり、どうしても困ったことになります。無脊椎動物やライブロックなどを収容した水槽内には間違いなく白点病などの寄生虫は存在し、完全に居ないということはまずあり得ません。それで僅かに繁殖し、以後魚に少しずつ寄生と分裂を繰り返して数を増やしていってしまうことが多いです。いえるのだと思います。いうことは少ないと思います。一般に白点病などは、魚が不調になると発病しやすく、風邪を引いたようなものといわれることがありますが、これはやや不正確な表現でむしろ”虫に刺される”という比喩の方が近いと思います。魚の体調とは基本的にあまり関係なく寄生をするものであると思います。あるか、で実際の発生率が決まってくると思います。寄生されやすくなることは分かっております。点が出てしまうようなこともあります。(2011/7/9追加)以前は、殺菌器具に対する反発心で言っているように思われた事でしたが、この殺菌器具の常用による魚の免疫力低下は、実際に確実にあります。殺菌灯を用いている水槽の魚を、普通にろ過だけで安定している水槽にいれるとすぐに死んでしまうという現象が確かに見られます。コケを掃除しただけで死ぬ魚も、昔から確かにあります。昔、普通に海水魚を飼育していた場合、上記のような現象が起きても魚が死ぬところまではいかなかったものです。免疫力を落としているとこのように、底砂を巻き上げたりかるく掃除するだけで魚が死ぬことが近年確実に多くなったように思います。用すなどでほどほどの使い方がおすすめです。