これがいわゆるリセットというものになります。罹った魚が入ったり、また月日の経過で再度の増殖がだんたんと確実に簡単に起きてしまいますので、遅かれ早かれ同様の結果を招いてしまいます。魚=白点等のエサですので、魚の数が多いほど、それが早く、また顕著になります。発病した最後の魚が死亡した後、1週間程度経過しましたら、一旦白点は砂中の親虫だけになって落ち着きますので、極端に罹りやすい魚種以外なら、1匹程度ならいれてもいきなり病気になることは少ないですが、やがて再発してしまいます。有効に併用でもしないかぎり、どうしても困ったことになります。基本的に、同種は同じ水槽で飼育するのは難しい。属が一緒だとケンカしやすい。海水魚は淡水魚よりケンカは激しく、ごく一部の種を除き同種は争ってしまう場合がほとんどで、水槽では飼育が難しい場合がほとんどです。自然界で群れを作る種類でも、水槽内では群れの中でケンカをしていおり、弱い順に死んでいき、最後に1匹しか残らないということもよくあります。すさまじい密度で飼育すればケンカを起こす余裕もなく飼育できるという事は事実です。これはスズメダイ、遊泳型のハゼなど、気が強くて気後れしない種に限っており、気が弱い魚は逆にストレスでダメになってしまいます。現時点で、水槽内で同種でほぼ問題なく飼育できると、お勧めできる種は、養殖のカクレクマノミ、クロユリ・オグロクロユリハゼの仲間、また、完璧にとはいえませんが、デバスズメ、沖縄産のルリスズメの3cmまでのもの、くらいでしょうか・・・。あとほど大きな魚を入れるとケンカしにくい。これは必ずしもこのようにしなければいけないわけではありませんが、とくにヤッコやハギ、などを後から加えるとき、先住者のほうがまず立場が強い、というか、もともと先住者にとっては自分の家だとおもっていたところに別の魚が来ますので、追い払おうとするようです。あとほど大き目の魚をいれていったほうがうまくいく場合が多いです。後から入れたものへの先住者の攻撃があると、後から入れた魚が大変弱りやすく、もしその可能性がある場合は、以下�Aの隔離などの方法が必要です。物怖じする魚は大きな魚が同居しているだけで、イジメがなくても弱ることが多い餌付いているのに、大変大きな魚と小さな魚を収容したとき、小さい方が苛められている様子も無く、最初は特に問題なさそうに見えるのに、だんだんと日増しに呼吸があらくなり、大きさ魚を避けるようになって、食がほそって死んでしまうということがあります。この場合、特にヤッコでは腹部が膨れてしまう事があり、チャイロヤッコという種で顕著に見られた症状です。これは主にヤッコ、ハギ、などでおこります。残念ながら大きな魚がいるだけでストレスを感じてしまっているらしく、この場合、こういった魚が居ない水槽へ移動させてやるか、大き目の隔離箱にそっと入れてやるか、水槽を完全に仕切って魚を分けるしか方法がありません。ポピュラー種でこれが一番顕著な種はツノダシです。本種は、結構攻撃的なくせに、他のチョウチョウウオやヤッコが複数居る水槽でツノダシを1匹だけ収容するとまず1〜2週間以内でだんだん元気が無くなって最終的に死んでしまいます。いって群れで収容すると弱い順に死んでしまい、本種を飼育する場合は、本種をボスにして飼育する必要があると考えております。類似した種類の魚は特にケンカしやすい。同じ属の魚はケンカしやすいですが、特に模様が類似した種類では顕著です。メガネクロハギとパウダーブルータンは色違いで形がそっくりで、こういうものもとてもケンカしやすいです。隔離の準備はしておいたほうが良いです。お客様のお話でよく耳にすることですが、後から入れた魚が苛めれていてもそのままにしている場合が多いです。新しい魚を足したとき少しでも苛められていたら、苛めているほうをまとめて隔離してしまうのが一番良いです。それができないときは、新しくいれたほうを1週間くらい隔離しておくと、顔合わせにもなってダメージを受けることも少なく、うまくいきやすいです。苛められている魚をそのままにしておいたら、まず不幸な結果になることが多いです。魚を少し多く飼おうとおもいましたら、よく売っているグッピーの産卵箱や隔離箱、またもちろん自作でもいいですが、用意しておくことを強くお勧めします。市販の隔離ケースは水どおりが悪い場合がほとんどのため、くれぐれも水流のある場所に設置し、内部が汚れないように掃除してやる必要があります。下●隔離ケースのご注意もご参照下さい。同属をうまく一緒に収容すると、水槽に早くなれ易い。上の話と逆になるようですが、魚はイジメ・ケンカの問題と、その水槽に慣れるという2つのことが解決されないとうまく飼えません。ケンカでもないのに、人を怖がってずっと隠れているようでは元気になりません。ところが同属、また同じくらいの大きさの魚がいて、なおかつケンカをしていないと、魚はおたがいの存在で安心するらしく、水槽には慣れやすく人への恐怖心も薄らぐようです。昔、60cmの水槽に、イッテンチョウチョウウオを1匹だけ収容しましたが怖がっていつまでも出てこず、水槽の端に寄ったままでした。そのあとすぐにトゲチョウ、アケボノチョウの同じくらいのサイズの魚を2匹を追加で水槽に加えたところ、イッテンはすぐに前にでてきて怖がることもなく、こわがらずに泳ぐようになりました。隔離ケースは、なんらかの水流が無いと魚が死にます。性の病気あるいは酸欠になって死んでしまいます。種類にもよりますが、ヤッコ、チョウチョウウオなどは期間の長短はあるものの、早ければ数日、いずれほぼ確実に死亡します。ケースの外から強いポンプからの直接の水流が当たっていれば別ですが、そうでなければケースの内部は無流、ほぼ止水に近くなっています。隔離ケースで餌付けをされている場合、死亡が多いのはほとんどこのためですので、どうかご留意下さいますよう、お願いいたします。海水魚は多くの淡水魚と違い、最初はなかなか人工飼料を食べてくれない種類が多いです。そのため、数日で食べない魚はまず食べやすい生や冷凍のエサで餌付けを行って最終的に乾燥エサに餌付かせるようにします。餌を食べるようになるには、まず落ち着ける環境が必要で、他の魚に追いかけられている状態ではまず餌付きません。以下、人工の乾燥飼料に餌付かせる方法をご紹介します。�@餌付いていない個体を買う場合、出来るだけ太っているものを選ぶ�Aまず、ふつうの人工飼料だけをあたえてみます。この時、他にすでに人口飼料を良く食べる魚をおとなしい魚を同居させておくとなお良いです。食べなくても、口に入れて吐き出したりしているようなら、そのまま続けてみて、食べ始めたら成功です。�B魚のやせ具合にもよりますが、3日間以上全く口に入れない場合は、普通の餌に加え、冷凍やペースト状ブラインシュリンプまたはアサリを開いたものを水でゆすいだものも一緒にやってみます。乾燥ブラインシュリンプも便利です。�C�Bの生や冷凍のエサを食べるようになったら、給餌ごとにまず普通の乾燥エサをあたえ、そのあとで生エサなどを与えてみます。乾燥エサを食べだしたら、乾燥エサのみをあたえるようにします。生のエサしか食べない魚でも、これを毎日繰り返して、しかも水槽になれるうちにある日、突然乾燥エサを食べだすこともありますのであきらめずにがんばりましょう。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●購入した魚の水あわせ輸送された魚・エビの袋の中の水は、pHが低下し、水槽に収容する際にはさらに時間を掛けて水あわせという作業を行う必要があります。これを怠った場合、翌日〜1週間程度の間に突然魚が死亡します。(ちなみにイソギンチャク類・サンゴ類は温度あわせのみでOKです。)�@まず生体の入った袋を水槽の水面に浮かべ、15分放置します。(この間に水槽内と同じ水温になります。)�A袋を開封し、袋内部の水を、袋の容積の3分の1くらい残るように捨てます。�B袋内に徐々に水槽内の水を入れて、水あわせをします。このとき、混ぜる水の量は、魚の場合、常に袋内の水量の1/5程度ずつ、エビ類で1/10程度ずつを目安にし約10分ごとに入れ、袋がほぼ満水になるまで行って下さい。・水合わせの方法にも色々な問題とポイントがあります。魚をまとめて購入された場合、魚などをひとつの袋にまとめて水あわせをされることがあります。これは実は危険な場合が多く、このわずかな時間で、袋の中で魚同士がケンカし、水あわせを終わってみると片方が殺されていた・・という事も少なくありません。当店でも入荷の際、できるだけ手間を省きたいので纏めて水あわせをしてみたことが何度もありましたが、魚種によりますがヤッコ、ハゼ、ベラ、また魚ではありませんが、エビのランドールなどテッポウエビの仲間などは確実にケンカしてしまい、殺されるか傷つけられます。スズメダイ、養殖カクレクマノミ、ハゼ、一部のケンカしないエビ(サンゴモエビ、ペパーミントなど)はまとめて水あわせを行っても大丈夫でした。それ以外の魚は、結局すべて別々に水あわせを行い、下の写真のように温度をまずあわせ、徐徐に海水を混ぜていく方法を取っています。スカンクシュリンプを水あわせ中です。時間と手間はかかりますが、大量に入荷するときでも結局この方法しか確実とはいえません。・バケツでの注水水合わせにはご注意ください。バケツでエアーチューブなどで海水を少しづつ注入し、水あわせを行う方法は以前からよく取られるのですが、これには注意が必要です。槽に入れてしまっている場合がしばしばあります。意外に魚が死なないで大丈夫な場合が多いのですが、やはりわざわざ水あわせをしているのですから一番大事な水温が合わさるようにしたいものです。近海産などを除いて、海水魚の多くは海外や沖縄から空輸で日本に送られてきます。この時、特に海外からは航空運賃の重量の関係で大変少ない水量で輸入されてくることが多く、現地シッパー(輸出業者)によりますが、とくにマニラ産などの安価な魚はそれが顕著です。この輸送でダメージを受けており、卸業者さんのところに入り、それからさらにもう一度袋詰されてお店のほうに送られて来ています。人気種では流通が早いためだいたいが翌日〜2日後くらいに卸業者さんからお店への輸送されます。この際は水量もたっぷりとあります(送料は店側への請求になるのであまり遠慮がありません。)ので、それ自体の輸送は本来であればそれほどのストレスをうけないのですが、2回の輸送を連続して行われているのでかなりの疲れやダメージも受けている場合がすくなくありません。各段階において十分な水あわせなどが行われていないと、1週間くらいのうちにPHショックの影響で突然死んでしまう場合があります。当方は通販ですので、さらにもういちど輸送のリスクがあるため、販売前に魚の状態を完全に回復させる必要が絶対にあります。当方での意味ですが、トリートメントとは購入、輸送後などにダメージを受けていたり、病気にかかっている生体を治療し、かつ生理的な体力を回復させる事をさしています。方法には色々な手法が考えられ、殺菌灯やオゾンを使用されたり、色々な薬品を使用される場合もあります。(2012年以降、当方でも使用しています。)ご購入時にトリートメントされている事が明確に分からない場合は、ご自身でトリートメントをされる事を強くお勧めいたします。購入魚の体力回復はもちろんですが、その魚が白点虫などの寄生虫を持ち込んでいる恐れがある場合、それを完全に治癒させる必要があるためです。大きな問題としてマニラ、インドネシア、紅海などで行われているシアン化化合物による薬物採取があります。輸出元によってかなり差があり、入荷してくる魚がすぐには死なずに、1週間〜3週間くらいかけて死んでいくという状態があります。内臓に影響をうけている場合などは、時間をかけて死亡するため、非常にわかりにくいです。魚の症状としては、白い糸状のシュルシュルっとでる糞をする場合、薬物で採取された恐れがあるということです。昨今では日本の業者さんの現地シッパーへの指導、開拓ものご努力もあり、かなり状態が改善された魚種も多いようです。当店も一介のショップながら他店様の販売にもかかる事を記述するのは心苦しいながら、残念ながら昨今お店で売られている魚の状態は必ずしも良い場合ばかりではなく、むしろ病気に罹っているのが普通になってしまっているようにも思えます。それまで好調であった水槽に病魚を1匹収容したために病気が蔓延して魚が多数死んでしまったという事もしばしば伺います。1990年頃までは、まず魚以外の生体が今より少なく、お店は魚を飼育する時には薬浴などを行って病気が蔓延しないように注意をしていた事が多かったのですが、ナチュラルシステム、ライブロックの人気と、これらが水質を安定させて病気の発生も抑える?というようなイメージをセールスポイントにしてきたため、魚水槽で重要な水質安定の要素であるろ過器を蔑ろにし、しかも薬も使えないようなシステムで販売・在庫魚の管理をするようになってから、病気が蔓延状態で魚が売られている状態が多く見られます。昨今、やっとそれを考え直して、魚は魚、サンゴはサンゴ、と管理を見直されているお店もでてきたようです。入荷してくる魚は毎回病気を持ってきます。生半可な病気対策では絶対に通用しませんので確固たる対策が必要であります。