体も丈夫なものが多く、また美しいものがあります。水槽の掃除・糸状の藻類の除去をしてくれる人気種です。様が入っており、また安価です。●近海産のものは水温は20〜24°C程度にしてやる必要があります。沖縄から入荷する一般的な小さめのヤドカリです。ヤドカリでは丈夫なほうだと思います。下記、マダラヨコバサミにまざる形で当店では入荷しました。沖縄から入荷する一般的な小さめのヤドカリです。ヤドカリでは丈夫なほうだと思います。安価ですが、足が黄色のまだら模様で結構きれいです。大人しい敏感?(訂正)水槽の掃除・糸状の藻類の除去をしてくれます。観賞用ヤドカリの定番で、足の青い輪が大変綺麗です。全滅してしまうことがありました。カニの仲間は、普通の一般的な種類を複数収容する無脊椎水槽では、他の生き物を捕らえて食べてしまうものが多いため、あまり飼育されず、一般種として輸入されるものも種類は多くありません。ここで紹介するものは近海産の低い水温を好むものが多く、それらだけを飼育する専用の水槽が必要になるでしょう。つき、水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。つき、水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。ハサミの力が大変強く、人間の指くらいはちぎる恐れがありますので取り扱いには十分注意し、アミなどを使用するようにしましょう。人間が食べると危険です。ウミケムシを食べてくれる、貴重な生物です。ミズヒキガニ系ですので、敏感ではないかとおもわれますが、まだ詳細は不明です。追記:やはり敏感なようで、当店の飼育でも2匹を数週間は元気にエサもたべていましたが、のち、双方死んでしまいました。色々な藻類を食べてくれる掃除用として重宝されるカニです。当店でも2017/5月に始めて入荷し、以後は定番生体となりました。他の生物がほとんどたべないタマゴバロニアまで食べてくれます。他の海藻があるうちはあまりたべず、最後に食べるという感じです。ウミブドウなどの観賞用のイワヅタ類などの海藻類も好んで食べてしまいますので注意が必要ですが、逆にこれが繁殖して除去しきれず困る水槽では助かります。コケ・藻類対策に詳細を掲載しております。●近海産につき、水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。水深50〜100mの深いところに棲むカニです。ハサミの力が大変強く、人間の指くらいはちぎる恐れがありますので取り扱いには十分注意し、アミなどを使用するようにしましょう。(筆者も挟まれました。一般によく売られているものです。体は大変で、他の生体を捕食・攻撃することも特に無い、大人しい生き物なのですが、特に養殖ものはエサを食べない場合があり、確実な飼育がいまひとつはっきりしていません。自然界ではゴカイの好んで食べるようです。●近海産につき、水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。●近海産につき、水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。●近海産につき、水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。水質等に大変敏感で、長生きさせるのは難しいようです。●近海産につき、水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。ライブロックなどにつく藻類をとってくれるカニです。魚にかかっていくこともあるそうです。基本的に丈夫な生物です。ゴカイの頭の部分に鰓冠(さいかん)と呼ばれる花のような器官が美しい生き物です。無脊椎水槽の、少し水流のある場所においてやれば一応それだけで飼えるという生き物です。給餌は一応行った方がよく、魚等がいる状態でエサを与えていれば一応足りているようですが、あまりに少ないとだんだんやせて死んでしまうこともあり、その場合は時々ピペットなどでこまかくしたエサを3日に1回くらい吹きかけてやりましょう。砂の上においたらいいか、また岩の間に挟んだらいいかというご質問がよくありまして、これはどちらでも良いです。岩などの近くにおいておくと、たった1日くらいで、自身の粘液でくっついてしまうこともあり、勝手に固定することもあります。砂の中に途中までうめておくのも、なかなか気に入ってくれるようで、岩にはさむよりも機嫌よく開くことが多いです。水質が悪かったりすると花(鰓冠)が外れて落としてしまう場合があります。この場合、環境が改善されればまた鰓冠を作りますが、悪い環境のままでは本体も死んでしまうことがあります。上にも記載しましたように、少し流れのある場所がよいでしょう。魚との同居タイプ:ヤッコ等結構いろいろな魚に突付かれてしまうことがあります。小型魚ならまず大丈夫です。光合成はしていませんのでこだわる必要はありませんが一応最低限の照明はつけましょう。他のサンゴとの接触について:特に他種に触れることで他種に対していきなり被害が出ることは少ないですが、サンゴに常ににふれていると、サンゴが嫌がってしまいますので触れないようにしておきましょう。岩の内部に生息し、他の仲間より比較的小さな鰓冠を出す種類です。違いの個体がついていて面白いです。飼育はそう難しくなく、魚に普通にエサを与える環境ならそのままでよく、ないなら粉末・液体飼料などを数日に一回吹きかけてやるといいでしょう。インドケヤリ(一般にケヤリムシと呼んでいるものです。小さな個体が集まった群体のゴカイの仲間です。粉末・液体飼料などを一日に一回は吹きかけ、積極的な給餌をしなければならないでしょう。石灰質の管を作るため、ハードコーラルと同様の水質を維持する必要があると思われます。石灰質の硬い管をもち、本体も大型になる種です。水質も、ハードコーラルと同様なカルシウム、KH値を維持する必要があります。管の内部に水が入るようにしてやらないと、死んでしまうことがあります。色は赤、白、まだらなどがあります。採取地で、管の後ろ部分が紐で縛られていることが多く、これははずしてやった方が良いです。つけたままでは死亡率が高くなります。積極的に給餌してやったほうが良い種です。薄いグリーンからイエローをしたケヤリムシで、昔からしばしば入荷します。管が他のケヤリよりやや黒っぽく、あまりガサガサしていなくてしっとりとした質感をしているのが特徴です。コウキケヤリもラセン形状になるため混同される場合があるようですが、しっかり螺旋をまき、色が褐色が多いのが本種のようです。コウキケヤリより珍しいため、運良く手に入ったら大事にしたいものです。・あまり一緒に飼うことは無いと思われますが、2枚貝の仲間はチョウチョウウオに食べられてしまうため、同居は不可能です。自分で口をパクパクと動かして移動し、気に入った所で固定する2枚貝です。水中の懸濁物(けんだくぶつ)を濾しとって食べるため、粉末・プランクトンフード等を1日に1回は吹きかけてやる必要があります。水槽に生える藻類を食べてくれるタカラガイの仲間です。一般的なコケトリのシッタカより丈夫で美しいことを発見し、以来多く入荷するようにしたものです。最近ではかなり一般的になったようです。それでも多数飼育しているとしばしば死亡はあります。産卵して増えることもあります。正式名称:バテイラここではほかの類似したコケトリ貝も一緒に扱います。普通いわゆる普通の2〜3cmのコケトリ貝で、一般的に入荷するものです。バテイラという正式名称のようです。※イシダタミガイ、カンギクガイなども同様のコケトリ貝として役立ちます。大きなものほどコケトリパワーがあるものの、小さい方がサンゴをこかさないので案外よかったりします。飼育方法は、下記のヒメシャコガイに準じます。丈夫キイロタカラガイ同様で、水槽に生える藻類を食べてくれるタカラガイの仲間です。一般的なコケトリのシッタカより丈夫で美しいことを発見し、以来多く入荷するようにしたものです。最近ではかなり一般的になったようです。それでも多数飼育しているとしばしば死亡はあります。産卵して増えることもあります。水槽に生える藻類を食べてくれるタカラガイの仲間です。ハナビラ・キイロタカラガイより大きな個体が多く、やや敏感なのか死亡しやすい種です。エサ不足になると死亡しますので、藻類が逆に必要になってきます。水槽の中で自然に繁殖することも多い貝類です。昼間は普段は石や岩の裏にいて主に夜にでてきて、水槽のガラス面などを掃除してくれます。大きなものは食用にもなるそうです。小さなときは藻類を食べるコケトリ貝なのですが、大きくなるとイソギンチャクやソフトコーラル、カイメンなども食べてしまうタカラガイです。摘によって、上記のことも判明しました。当店の無知と愚かさでご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。ハードコーラルよりは鈍感と思われますが、カルシウムの殻を形成し、光合成のみでほぼ生きていくため、基本的には同様の水質(カルシウム360〜500ppm、KH6〜14dH程度)が好ましいまたは必要と思われます。栄養塩には鈍感ですが、一応硝酸塩は20ppm以下が望ましいでしょう。サンゴ同様に光合成を行う褐虫藻を持つ生物ですので、光が必須であり強いLED等の強い光が好ましいです。水流:強い必要はなく、強すぎは厳禁ですが、逆に極端に無いと数日で高い確率で死亡してしまう結果が当店ででています。緩やかでもいいのであきらかに流れているところにおきましょう。固定について:岩など硬いものの上におくと細い糸を出して自然に固定します。水流はごく弱めを好み気に入らないところだと転がってはずれてしまいます。いつまでも転がっていると死んでしまうことがあります。当方の業者・なんくる物産さんに聞いたところでは、自然界では岩に固着したあと、岩を少しづつ溶解させ、長期間をかけて岩に沈んでいくそうです。照明・他:輸送ストレス後や開きが十分でないときは、一旦強力な光で元気にしてやった方が良いでしょう。現在は、LED照明の飼育が主ですのが、とにかく導入当初は水槽の上部におき、かつ強い光を当てた方がよいです。これはサンゴの場合より強い意味でお勧めです。蛍光灯の場合は、ホワイト系の明るいライトを2灯以上の場所の極至近(水深10cmに)置いて、十分に開くようにしてから本来の場所に配置してやりましょう。最終的には100Lに対し、蛍光灯80W程度でライトからの距離が水深30cm以内なら飼育できます。当方では以前は蛍光灯のみで管理していましたが、一時から輸送がやや悪化し、状態があまりよくないものが入ってきていました。そのとき、いくら入荷しても全滅のくりかえし、残ったものも全然ダメでしたが、4000ケルビンくらいの黄色いでサンゴ水槽には向かない色のメタハラで管理をしたところ、すべての固体が非常に元気になり、持ち直したことがあります。注意点:細かなエアーが始終水中を多量に漂っていると、死んでしまうことがあります。死亡すると半日程度で溶解してしまいますので、すぐに取り出して処分しましょう。貝が半開きになって、中の肉が内側に力なくガクッと垂れ下がった状態はほぼ死亡状態です。2枚貝の水質浄化の効果が本種にもあるらしく、たとえば当方では、シャコを多数入れている水槽でコケは生えにくいという状態を維持していました。魚との同居について:チョウチョウウオは貝が大好きなため、食害を受けることが多々ありますが、それ以外ではとりあえず大丈夫でしょう。貝が好きな生体との同居は控えた方がいいです。魚が多いと照明から陰を落とすことで本種が驚き、頻繁に閉じようとして、それが頻繁にあると、突然死んでしまうことがあるようです。どちらにしても、あまり魚が多い水槽にはやめたほうがいいでしょう。本種はあきらかに横から見るより、水槽の水面・上から見た方が綺麗です。ほか、追記といたしまして、魚が多い水槽でいつも周囲をおよがれると、そのたびに驚いて閉じる傾向があります。シャコガイが慣れ鈍感になってくることも多いのですが、調子が出る前にあまりにショックが多いと、死んでしまうこともありますので、注意が必要です。(これも、上記本館の記事に追記させていただきます。上記ヒメシャコガイの準じます。水質や環境に敏感ではないかと思います。貝殻の側面にかなり出張ったエラのような形状があるのが特徴です。遅ればせながら追記しました。^^;主に水槽の底砂を攪拌しながら、藻類を食べてくれる貝です。食べることに加え、表面を攪拌することで、藻類をかなり抑制してくれます。攪拌できる底砂は3番サンゴ砂程度、10番(小豆大)くらいではあまり攪拌できません。砂掃除以外では、ツツウミヅタなどの体にまきつく糸状藻類などをホースのような口で綺麗に除去してくれました。この能力の方が有効と思いました。過去に白点病が出、自然治癒したことがある水槽などでは底砂に潜んでいる場合があり、現在、かかりやすい種がいる状況などで、急に底砂を攪拌させると病気を発生させる可能性もありますので注意しましょう。この貝はまったくの無毒で食用にもなりますが、同様の貝殻の形をしたほかの種は、有毒で人を挿すイモガイ類が多いため、注意しましょう。マガキガイだけはカタツムリのような目がニュッと出ているのが大きな特徴ですのでそれで見分けるといいでしょう。パウダー等の砂の中にすいすいともぐって中をかなり頑張って掃除してくれる貝です。砂掃除専門の貝といえます。当店では2017年3月にお客様に教えて頂いて入荷したばかりで、まだ詳しいことはわかっておりませんが、比較的丈夫なようです。追記:エサは魚用のエサなどを巻くと、砂から出てきて食べます。上記以降、複数を取り扱っておりますが、死亡がなく、大変丈夫な印象です。無脊椎水槽での砂の掃除をしてくれます。パウダー砂を敷いている水槽では、高価が高いです。敵から襲われたり、何かショックがあると、まず花のような周口触手を開かせます。これは鑑賞としては美しいのですが、これがいつもだと問題です。敵に襲われたときには内臓を放出して逃げます。このようなことが続かないように環境を整えてやらなければなりません。水槽収容時は、水あわせは特に必要なく温度あわせだけで大丈夫です。注意点オゾン:ナマコ全般が、オゾンに非常に敏感な面があります。濃度にもよるようですが、飼育している水槽で直にオゾンを使用することは止めましょう。異常に周口触手を開き続けるのが嫌がっているサインです。※追記:ごくごく弱い使用なら、大丈夫なようです。死亡・触手の毒:死亡した際には水大変汚します。毒を出すこともあります。クロナマコなどはサポニンという毒を持つため、触ったあとは手をよく洗いましょう。サンゴを食べることはありませんが、サンゴに触手が触れるとサンゴが解かされる恐れありますのでレイアウトには注意しましょう。度その他アカミシキリ-15易しい水槽の砂掃除約としておなじみのナマコです。砂を飲み込んで排出し、デトリタスを吸収して掃除してくれます。砂はパウダーか、3番サンゴ砂(1〜2mm)以下程度でないとできないようです。水槽の砂掃除約としておなじみのナマコです。砂を飲み込んで排出し、デトリタスを吸収して掃除してくれます。砂はパウダーか、3番サンゴ砂(1〜2mm)以下程度でないとできないようです。体に細かい砂がへばりつくのがクロナマコ、つかないのがニセクロナマコだそうです。熱帯産でしばしば輸入されるものです。開かせる周口触手は個体によって違い、とても美しいですが、他のナマコより少し敏感な印象もあります。水が非常に汚れるだけでなく、本種は毒を出すことがあります。本種も水槽の砂掃除約としておなじみのナマコです。クロナマコに、黄色い点々がついておしゃれになった印象です。砂を飲み込んで排出し、デトリタスを吸収して掃除してくれます。砂はパウダーか、3番サンゴ砂(1〜2mm)以下程度でないとできないようです。8-15?ウミウシの仲間で飼育方法は謎です。本種はクモヒトデの腕をちぎって食べるそうです。路面電車が電飾されたものに似ていることから、こういうおめでたい名前だそうです。写真は、こちら脇岬の浜で打ち上げられていた大変珍しい個体でした。優しい本種は水槽内では主に害虫です。スターポリプに良く似たウミウシで、スターポリプをたべてしまいます。放っておくとどんどん増えてしまいますので、見つけ次第除去しましょう。(当店では昔、かなりのスターポリプが全滅させられました。)取りかたは、スターポリプを岩ごと海水と別の容器に入れ、ピペットなどで本種だけを吹き飛ばしてしまうようにします。海藻類は、成長するときは爆発的に増えますが、枯れるのもわずか1〜2日で、種類にもよりますが、長期間安定して飼育するのがなかなか困難でもあります。海藻の増殖に必要なもの、好ましい環境は、ほぼ一貫して強い光、二酸化炭素、そして水流※です。二酸化炭素は、特に添加する必要はなく、エアーレーション、OF式パイプなどでこれが逃げないようなシステムになっていれば好ましいです。実際にはそこまでこだわらなくても、強い光と水流があれば飼育できる種が多いです。全体的に、ヨウ素の添加が好ましいように思え、当店でもこまめに添加するようにしてから、枯れることが減りました。※水流について補足イワヅタ類の水流は若干あればよく、また慣れている状態で水流があるとより成長が早く好ましいですが、水槽導入初期はむしろ弱めにしないと、転がったり折れたりして逆にだめになってしまうことも多いため、根がはるのを待った方がいいでしょう。水が通っていれば、概ね成長は可能なようです。海藻は、もともと栄養塩が多かったり、ミネラルの乏しい水質にも強い性質がありますが、水質の変化、ことさら比重の変化に弱い面があります。1日に2割程度の差し水を行うと翌日以降に全部溶けてしまうこともあります。差し水でも、成長点の色が変わったりする反応を出す場合もあります。この点は注意が必要です。成長の早い種ほど、全滅もしやすい傾向にあるようです。成長のためには硝酸塩はむしろあったほうが良いくらいで50ppmくらいでも良いですが、水槽や海藻自身に「藻」が生えることも考慮して25ppm以内程度の飼育が良いでしょう。海藻だけ飼うことはまずないですので、普通は同居している生体があり、これが栄養塩の発生源になります。水温は、概して20°C〜28°Cくらいまでが適当ですが、タカノハヅタ、イチイヅタ、ヘライワヅタなどは変化の幅にもよるかもしれませんが、28度前後になると溶けてしまうこともあります。”海藻”はある水槽から別の水槽に部分的に移植する際、もとの水槽でまず移植する分をカットします。2日くらい置き、カットした部分の傷が治ってから新しい水槽にうつしたほうが安全です。あと、特にタカノハズタの近似種のイチイズタの変異種が自然界に投棄され、いわゆるキラー海藻として大繁殖するために大変な被害が出ている場所が世界各地にあるようです。絶対に自然界に捨てないようにしましょう。変異種は極めて丈夫なため、たとえば当店のように頻繁に死亡・全滅をするようなものではないようです。ひとつ気づいたことがありまして、どうも海藻は海水比重で1.021〜1.022(テトラハイドロメーター)以上は最低でもあった方がよいみたいです。さし水のあとに一部枯れることがあるというのは海藻をよく飼育されているお客様も同様のことを言われていました。今は入れ方はほかのシステムから混入して数日かけてまざるようにし、非常に慎重にしています。これだけでも以前からだいぶ枯れることは減りました。ほか、照射時間も大事で、最低8時間以上はあった方がよく、当店で6時間などにすると種類によっては枯れるものがでてきました。追記R1/8/30追記ほか、特にイワヅタ類では、これから海藻類をいれようとすでに魚がいる場合、海藻好きな種類でなくても、あとからはいったものはつつく傾向があるため、部分的にちぎれてしまって全体がダメになってしまうことがよくあります。この場合、海藻を透明な容器などで隔離して栽培し、一旦安定状態にするのが効果的です。水流は少しだけでも流れていれば、なんとか成長する種類が多いです。弱い:60*30*36cmの規格水槽で、20W蛍光灯1灯でも飼育が可能な種です。(ただし、多いほうが成長が良いです。)普通:60*30*36cmの規格水槽で、20W蛍光灯2灯程度で飼育が可能な種です。強い:60*30*36cmの規格水槽で、4本、あるいはそれ以上の白色系の明るいLED・メタハラなどの直下照度が必要な種です。本種は”海草”であり、栽培には1mm程度の細かい砂を4〜5cm以上敷く必要があります。飼育は結構難しく、極めて強力な照明が必要なようです。一般的なタカノハズタに酷似したイワズタの仲間です。タカノハズタより少し茎や葉ががっしりして強いように見えます。その分水質変化で全滅することも多いです。下記の”タカノハヅタ”と形状が酷似しておりますが、よく見ると見分けがつきます。(タカノハヅタの項目に、比較写真を掲載しました。左のものは当店のサンゴ水槽で自然増殖してきたものです。種類が正確でない可能性がりまして、近似種のエゴノリかもしれません。(すみません)成長はイワヅタより遅いですが、枯れることが少なく安定ししています。イワズタの仲間の海藻です。(通称ウミブドウ)成長はタカノハズタに次いで早く、ヤッコなどが好んで食べる場合もあります。頻繁に突付かれているとそれで解けてなくなってしまうこともあり、注意が必要です。球数自体もあきらかに多く、特に先端の生長点ではさらに多くなり、こんもりとなります。生息域・環境による違いかもしれないのですが、同様の環境で飼育していてもあきらかに形が違うため、比較として掲載してみました。双方とも光があきらかにくらいところでは葉っぱの球数も少なくなり、まばらになりますが、よく当たっているところでも違いがあります。非常に繊細で面白い形状の海藻ですが、飼育は難しく、環境があわないとすぐになくなってしまいます。光要求も強いようで、60cm水槽なら20W蛍光灯で4本以上、あるいはLED・メタハラなどの使用が必要と思われます。ヘライワヅタに形は酷似していますが、サイズが茎も葉も小さく、繊細です。当方の持つ海藻図鑑でしらべたところ、キザミヅタという種にもっとも近いです。丈夫なようで、あまり解けてしまったことがありません。環境によっていい環境では茎も葉も少し太くなるようです。本種もイワズタの仲間ですが、比較的成長がやや遅い反面、ウミブドウやタカノハヅタより丈夫で、いきなり全滅することが少ない種です。売られていませんが、初めての海藻にお勧めです。ヨレヅタにとても良く似ていて、当店も混同してしまっておりました。サボテングサの仲間は、葉の成分の大半がカルシウムで、ハードコーラルと同様の水質を維持しなければ成長してくれません。※詳しい飼育法は、下記の”ヒロハサボテングサ”をご参照ください。名前をほぼ特定できました。沖縄から入荷したものです。入荷名はタカツキヅタでしたが、どうみても違うと思われ、センナリヅタに近いですが、茎と葉の先の球体部分に長さがあります。環境のためにセンナリヅタが形を変えたものかもしれません。下の(不明種1)に似ており、同種かもしれません。センナリズタの名前で入荷をしました。上記の2種のセンナリズタなどとはあきらかに違い、茎は2〜3mmで太く、全体的に強靭で立派な感じです。写真は沖縄で手に入るものを、友人から分けて頂いたものです。現地では”ソテツ”と呼ばれているそうですが、正式名では無いようです。写真ではタカノハヅタに形が似て居ますが、葉幅が2〜3cmと他の海藻よりずっと広く、大きな印象です。透明感があってつやがあります。一般的なのイワズタの仲間でもっとも成長の早い種です。その分水質変化で全滅することも多いです。上記の”イチイヅタ”と酷似していますが、葉の形状などを比較すると差異がわかります。下記は比較画像で、クリックすると拡大します。←クリックで拡大します。輸入産と沖縄産の↑の種を同時に扱って比較したところ、あきらかに葉のサイズに違いがあることがわかりました。沖縄産がずっと大きく、こちらインドネシア産が小さく繊細でした。当店の栽培では、こちらの方がやや丈夫なようです。現在は商品ではなく、むしろ水槽内の迷惑生物となります。見た目は面白く綺麗なので昔は当店でも販売していたことがありますが、どんどん増殖して色々なところにくっつき、ストレーナーやパイプにまで詰まらせてしまうことがあります。水槽に散在して次第に完全除去が困難になってしまうため、他の生き物を中心に飼育する水槽ではできるだけ取り除いておいたほうがいいでしょう。タカノハヅタが繊細になったような形状で、成長もはやく、むしろ丈夫な印象があります。袋状に膨らむように成長していく海藻です。下部に隙間などがあり、空気などが入る場合があります。空気がはいると浮いてしまうので、逆さにして出すようにします。小さな断片からでも成長がみられ、最初、地面に接していた部分の石にくっつく性質があります。(下記、海藻の裏側です。サンゴ石がくっついています。)水槽で見ると、色はオレンジがかった茶色で、汚い色という感じはありません。高水温には耐えられないらしく、水温が25〜26度以上になると急激に枯れてしまうようです。ウミブドウ、ヒライワヅタ、スリコギヅタを混ぜたような形をしている海藻です。茎も葉もずっと大きく、太いです。成長は早い上、茎は数mmあって太くて硬く、かなり丈夫なようです。比較的密に茎が成長し、あまり成長は早くありません。上記の不明種1に形状はにていますがこちらの方がずっとサイズが小さいです。サボテングサの仲間は、葉の成分の大半がカルシウムで、ハードコーラルと同様の水質を維持する必要があるようです。当店では、15W程度のLEDスポットライトを用いて直下またはそれに近いところで照射するようにし、水深25cm程度の水槽にパウダーサンゴ砂を4〜5cm敷き、植え込んだところうまく飼育・増殖できています。うまくいくと、新しい新芽がどんどん出てきて、また根っこもとても長くはるようになり、葉っぱをちぎって植え込むと株もふやすことができます。非常に敏感で、難しい海藻です。細いハリガネ状の海藻で、主にレフジュームなどでもはや栄養塩の吸着材のように利用される海藻です。非常に丈夫でどんどん繁殖し、水質の変化にもつよくてまず普通に飼育していて枯れることはありません。それだけに、使いやすいようです。繁殖がさかんになると、タワシのようになります。普通は、ほかの海藻にまきつく形で繁殖することが多く、逆にこうなると除去しきるのがとても大変です。本種もイワズタの仲間でかなり成長の早い種です。水質があわないと徐々に,あるいは一気になくなってしまうこともあります。ミネラルをこまめに入れると良いようでした。ほうきのような形状の藻類です。飼育はやや難しいですが逆に岩ヅタのようにすぐ枯れることはなく、時間はかかりますが根元の株が分かれるようにして増えていきます。ミルの仲間は、以前は飼育がとても難しいという印象でした。このモツレミルについては、最近、適当に隔離ケースにいれているだけでうまく増やしている方も多く、そう難しいことはないそうです。写真の個体も、そうしてお客様が増やされたものです。水流はそれほど強くなくてよく、光はできるだけ強い方がいいでしょう。サイハイヅタに良く似ていて、以前当店でも混同しておりました。葉っぱが少しヨレて、ふちがギザギザによくなるのが特徴です。(サイハイヅタでも少し、ギザになることもあるようです)こちらも、イワヅタのなかでは比較的成長がやや遅い反面、ウミブドウやタカノハヅタより丈夫で、いきなり全滅することが少ない種です。売られていませんが、初めての海藻にお勧めです。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●ヒトデの仲間ヒトデの仲間は、程度の違いはありますが基本的にどの種類もサンゴを食べるため、サンゴ水槽に入れるのは基本的に無理です。時々自然発生的に発生する小さな白っぽいヒトデ(ルソンヒトデ?)は特に実害が無い様です。ほか、小さなアカヒトデなども大丈夫?という情報もありますが、やはりあまり入れない方が良いでしょう。実際には、観賞用海水魚の世界であまりヒトデが飼育されることは少なく、多くはフリソデエビのエサとしてコブヒトデを飼育されている事がある程度のようです。ヒトデは基本的に丈夫な生物ですが、凶暴さ、皮膚の強さは各種でかなり違います。エサは人工飼料から生物の死骸までおおよそなんでも食べますが、逆に何も食べない?ようなものもいます。コケは食べないようです。カーリーも少し食べるという噂もありますが、実験したところたべず、またサンゴ水槽には入れられないのであまり役には立ちそうにありません。水流について:あまり関係が無い様です。魚では、大型のフグの仲間などを除いて、ヒトデを食べる魚はあまり居ないようです。その他では、大きくてハサミの力の強いカニ(アカマンジュウガニ、エンコウガニなど)が、ヒトデ千切って食べている場面を見たことがあります。光について:光合成はしていませんのでこだわる必要はありませんが一応最低限の照明はつけましょう。他の生物との接触について:ヒトデが歩くために出す、触手がかなりの刺胞毒を持っているようで、サンゴはもちろん、お互いのヒトデの別種などでも溶けてしまうことがあります。それぞれの種類の強さグループ分け:(当方が過去に飼育したもののみです)ヒトデは、人間の手でふれても特に問題はありませんが、腕の腹側に並んだ”管足”にどうやらそれぞれに違う弱い刺胞毒性のようなものを持っているらしく、デリケート、丈夫なものの違いがあり、当店で飼育したところでは、あるていどのグループわけができます。下記、概要になりますが、それぞれの種類の解説にも追記いたしました。ヒトデの中ではかなり敏感で、他のヒトデの触手に触れると腐食してしまいます。海藻の水槽などに放っておくのが一番良い飼い方ではないかと思います。小型の個体がしばしば入荷します。一緒に飼育されている方も居られるようです。敏感で、他のヒトデに触れられただけで腐り始めてしまうことが多い種です。同様な敏感種(アオヒトデ、モミジガイ類など)以外と一緒に飼育するのは無理でしょう。●水温は20〜25°C程度にしてやる必要があります。色は個体差で明暗・差異が大きいらしく、写真よりもっと色のあかるい、縞模様のほぼないものもあるようです。※あくまで推測ですが、近海産のため水温は18〜24°C程度にする必要があると思われます。動かず、見た目通り捕食性もおとなしく、表皮も敏感なほうと思われます。フリソデエビのエサとされる安価なヒトデで、頻繁に輸入されています。丈夫で、色もパターンが多いです。●近海産のため水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。砂に潜り、砂の中を移動しますので、あまり出てきません。食性や性格などは大人しく、表皮もややデリケートです。大型の個体が多く、赤い鉄橋のような模様が美しい仲間です。本種もカラーパターンが個体ごとに違います。入荷名はコブヒトデモドキだったのですが、どうみてもコブがなく、よくわからない感じです。敏感で、他のヒトデに触れられただけで腐り始めてしまうことが多い種です。同様な敏感種(アオヒトデ、モミジガイ類など)以外と一緒に飼育するのは無理でしょう。●水温は16〜18°C程度にしてやる必要があります。本種はマリンスクエアで1匹だけ飼育した個体です。深い海に住むヒトデの仲間で、気の根っこのようなとてもかわった姿をしています。残念ながら何を食べるのかわからないまま、足が徐々に無くなってしまいました。●近海産のため水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。本体の下側に細かい針のような剛毛のあるヒトデです。見た目より食性や性格などは大人しく、むしろデリケートです。●近海産のため水温は18〜24°C程度にしてやる必要があります。近海産で入る恐ろしく貪欲なヒトデで、養殖業の害虫でもあります。手当たり次第食べられるものはどんどん食べてしまい、また触手の毒も強いようで、他のヒトデに触れると腐食させてしまいます。アオヒトデ、ジュズベリヒトデなどは一撃でだめにされます。●近海産のため水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。食性や性格などは大人しく、表皮もややデリケートです。結果的に一本の腕だけが長いような状態がよくある種類で、形がホウキボシとつけられたようです。このホウキボシの仲間にも複数種があるようです。当店では飼育期間が短く、売却してしまいましたので、まだ生体はあまりわかっていません。近海産ですが、水温30°C付近でも問題ないようです。写真はこちら長崎・脇岬で採取されたものです。海岸や港の壁におり、恐ろしく貪欲なヒトデで、手当たり次第食べられるものはどんどん食べてしまい、なんとこちらではモクズショイなどのカニまで捕まえて食べてしまいました。触手の粘着性も大変強く、はがすのに一苦労します。未確認ですが、他のデリケートなアオヒトデなどには触れさせない方がいいのではないかと思います。●水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●その他の仲間イカ・タコの仲間はかなり特異的な性格を持ちます。水質に敏感で、おそらく概してイカの仲間が海の一般的な生物の中ではもっとも水質に敏感といえると思います。●水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。飼育が難しいイカ・タコの中では幾分飼育しやすい生物です。性格は大変大人しく、魚を捕食すると言われますが実際には本人はとても動きが緩慢で魚を食べることは皆無です。エサは、冷凍のオキアミ等を解凍し、触腕にそっと渡してやれば手を伸ばして、粘着力のある手でしっかりとつかみ、取り込んで食べます。口は大変強い歯を持つため、間違っても指を口の中に突っ込むようなことはしないようにしましょう。普通??●水温は16〜18°C程度にしてやる必要があります。本種はマリンスクエアで2匹のみ飼育しました。深海に棲む掃除やさんで、生き物の死骸などを食べます。怖そうですが、動きはごく緩慢で慣れると私は素手でさわっておりました。歯が非常に強く、噛まれる恐れがありますので、やはりアミなどを使いましょう。体は丈夫なようですが、水温だけは低く維持しないと死んでしまいます。特殊-普通?やや難しい本種はマリンスクエアで1個体のみ飼育しました。非常に長いカイメンの一種です。カイメンはいわゆるろ過生物で、水中の懸濁物(けんだくぶつ)をこしとって栄養にしています。それぞれの種類で丈夫さの差異がありますが、共通している飼育ポイントは、やや強い水流と、プランクトンや粉末状の給餌を行うことだと思います。光はまったく必要としませんので、もし藻類がついてしまった場合は一時、ろ過層などまったく光の無い場所においておくのも良いでしょう。特殊-普通?普通いわゆるオレンジカイメンの名前で入荷したものですが、一般種とは少し違うようです。カイメンはいわゆるろ過生物で、水中の懸濁物(けんだくぶつ)をこしとって栄養にしています。それぞれの種類で丈夫さの差異がありますが、共通している飼育ポイントはやや強い水流と、プランクトンや粉末状の給餌を行うことだと思います。合は一時、ろ過層などまったく光の無い場所においておくのも良いでしょう。水槽のコケ・藻類の掃除をしてくれます。サンゴを食べることは特に無いようです。海藻も食べてしまうかもしれません。これらが無いと死んでしまうため、藻類が生えやすい水槽での飼育がいいでしょう。棘がやや鋭いので、取り扱いには注意が必要です。ニッポンウミシダ※訂正しました。●近海産は水温18〜22°C程度で飼育する必要があります。ヒトデなどに近い仲間で、自分で水槽を歩き回ります。怪物のように見えますが、非常に興味深い生き物だと思います。飼育は困難を極め、エサは水中のプランクトンなどを摂取しますが、この給餌が大変困難でどうしても短期間で痩せ、羽の部分をだんだんと落として死んでしまいます。陰日性のヤギと同じような扱いが最も良いでしょう。●水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。本種はマリンスクエアで2匹だけ飼育した個体です。水質などについては鈍感なようですがエサが難しく、自然界で食べていると思われる海藻・海草などを用意しないと難しいようです。(長崎の脇岬で採取したものです。水質などについては鈍感なようですがエサが難しく、自然界で食べていると思われる海藻・海草などを用意しないと難しいようです。死亡してしまいました。●水温は18〜22°C程度にしてやる必要があります。本種はマリンスクエアで飼育した個体です。刺し網で深い海から取れたものです。