検索に移動この項目では、装身具について説明しています。(映画)」をご覧ください。(アルバム)」をご覧ください。この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年1月)年代不明。真鍮に金めっきが施されている。同じ長さの物一対とやや小さいもの計3本で一揃いとなっている。簪(かんざし)は、結髪後に束ねた髪に挿して髪型を保持したり髪飾りに用いる日本の伝統的な装身具である[1]。髪形が生まれ、簪が髪飾りとして発達した[1]。簪の原材料には漆を塗った木(つげ、桐、ホオノキ、桜など)、金や銀をめっきした金属(近代では強度の面などから真鍮製が一般的)、鼈甲(べっこう)、象牙(ぞうげ)、絹のような広範囲にわたる材料から、最近はプラスチック(プラスチックにも様々な種類がある)も用いられる。飾り部分にはサンゴ、メノウ、ヒスイ、水晶なども用いられた。珍しいものとしては縁起を担いでか鶴の骨で製作したとされるものまである。金工、べっ甲など素材によって職人の守備範囲は異なる[2]。江戸時代初期の簪は現存しているものが品質・材質共に貴重なものであるため、希少価値のあるコレクターズ・アイテムともなっている。中でも、明治初期のベークライトでできた簪は極めて珍重されている骨董品である。Kanzashiでも通用する。装着法には多くの種類や様式が存在する。芸者がどのような簪をどのように着けるかで、「通(つう)」や「粋人(すいじん)」など精通した遊び客には彼女らの地位が判別できる。花柳界の女性の間では日本髪の結い方や簪を装着する位置は着装者の地位や立場に準じる。舞妓は、先輩である芸妓と比べて下がりのついた華美な簪を着用するが、階級が上がるにつれ立場に応じた髪型や簪へと段階的に変わっていく。櫛と簪[編集]櫛のうち挿櫛(さしぐし)は結った髪の乱れを整える役割のほか髪飾りとしても用いられる[1]。櫛は「くし」と呼び「苦死」とも解釈されることから贈り物とする際には目録上は簪、もしくは髪飾りと呼ぶ建前が珍しくなかった。笄(こうがい)はもともとは髪を掻き揚げて髷を形作る結髪用具である[1]。次第に結髪後に髪を飾るものに変化した[1]。江戸時代中期ごろには笄と簪の区別がつきにくく同一視されていたこともある[1]。その後、簪には耳かきが付くなどの形状の変化が加わって笄とは別の髪飾りとして発展した[1]。耳かきが付けられるようになった理由については様々な説がある。そのため、かんざしに耳かきを付けることで実用品とすることで贅沢品の取締りから逃れる理由としたという説[2][3]。貞享の頃に高橋宗恒という人物がある商人に簪に耳掻きをつければ流行するであろうと助言し、商人が試しに作ってみたものが世に流行したという説[3]。現代の和装の花嫁の簪も先端が耳掻きのように曲がっている[3]。歴史[編集]日本におけるかんざしの始まりは、縄文時代ごろまで遡ることができる。その頃の古代日本では、一本の先の尖った細い棒に呪力が宿ると信じられており、それを髪に挿すことで魔を払うことができると考えていたようである。それを束ねた櫛の原型ともいえる出土品もある。その後、奈良時代に入り中国から様々な文化とともに髪飾りも伝わってきた。そのためこのころ「かんざし」と呼べば髪飾り一般を指す名称であった。奈良時代から平安時代には釵子(さいし)という金属棒を折曲げた二本足の道具が用いられた[3]。鎌倉時代から室町時代に女性用の髪飾りとして発展[3]。安土桃山時代ごろ「垂髪(たれかみ)」と呼ばれる真直で長い髪から「日本髪(にほんがみ)」と呼ばれる様々な髪形へと髪型が変遷する際に、髪飾りとしてはまず簪が用いられた。複雑化・大型化するにつれて櫛や笄とともに女子の必需品となっていったが、宮中行事などを除いて男子の衣装風俗からは消えた。この頃においても琉球王国では金属製の簪「ジーファー」を男女ともに着用しており、身分によって材質にも規定があった。びらびら簪などさまざまな種類の簪がある。近代では洋髪の流行とともにやや衰え、神前結婚での花嫁や芸者や芸妓などの女性が日本髪を結う場合に使用されるが、若い日本女性の間で再び脚光を浴びつつもある。語源[編集]簪[編集]漢語「簪」は中国で使用された髪留めを指す(もともと冠を留めるための道具で本来男性用のものとする説もある[2]。簪という漢字の中にある牙に似たような字は、正しくは旡(サン)という字で、これは髪の毛の中にもぐりこむかんざしの形を描いた象形文字である。竹製の簪が多かったので、のち竹かんむりを加え、下に「曰」(人間の言動を表す記号)をそえて、簪(サン・かんざし)と書くようになったという。男女ともに髪を伸ばす習慣のあった中国では、男性が地位・職種を表す冠を髪に留めるための重要な実用品でもあった。貴族は象牙、庶民は木製のものを使う。女性が用いた髪飾りは「簪」ではなく、「釵」(髪に挿す部分が二股に分かれた髪飾)「鈿」(金属を平たく延ばして切り出した細工物、前額などに挿した)と言った。「釵」の字も割に頻繁に女子の「かんざし」に当てられていたようだが、天保年間ごろには「釵」はほとんど駆逐されたものと思われる。かんざし[編集]和語の「かんざし」はそもそも「髪挿し」に由来するといわれている[2]。花を飾ったことから花を挿す=花挿し(かざし)が変化したものという説もある。賀」で光源氏が白菊を冠に飾った場面で、当時の「かんざし」(挿頭)の様子が見ることができる。この習俗は現代でも葵祭の「葵のかざし」に残る。種類[編集]時代の変化や髪形によって、様々なかんざしが作られてきた。季節ごとの花や事物の取合せのみならず、伝統に基づく複雑な約束事が存在する。舞妓や半玉が月ごとに身に着ける十二ヶ月のつまみ簪(花簪)はその顕著な例である。本体部分は金属では銀、錫、真鍮(明治ごろにはプラチナも)など、希少品であったガラスや鼈甲に伽羅や白檀のような香木、夏用のものとして水晶が用いられたこともある(もろく実用には耐えないため遺品は少ない)庶民は木や鼈甲の代用として牛や馬のひづめなどを使ったが、現在はプラスチック(アクリル樹脂、セルロースアセテート樹脂、カゼイン系樹脂など)が主流。鼈甲では斑点のないものが最も高価で、斑点のない部分だけのものを特に白または白甲(しろこう)と呼ぶ。サンゴなどが使われる他、セルロイドなどが使われたこともあった。他にもガラスや明石玉という硝石の粉と顔料を卵白で固めた模造珊瑚などもある。平たい円状の飾りに、1本または2本の足がついたもの。後に耳かきがつけられた。武家の女性がよく身につけた銀製、あるいは他の金属に銀で鍍金したものは特に銀平(ぎんひら)とも呼ばれる。平たく延ばした金属から切り出していた。武家の女性なら自家の家紋を入れていたが、江戸後期の芸者の間には自分の紋ではなく、貞節を誓う想い人の家紋を入れるのが流行したという。木製や鼈甲製、現代ではプラスチック製など様々な素材で製作されている。ポピュラーな簪で、耳かきのついたかんざしに玉を1つ挿してあるだけのものをいう。当初実用であった耳かきは、その後デザインとして残されている。飾り玉には様々なものが用いられた。ギヤマン(硝子)、大正頃にはセルロイドなども登場している。かんざしの足も1本足と2本足のものがある。京都の花柳界では普段は珊瑚玉を挿し、翡翠玉は夏に用いるしきたりがある。玉が大きいものほど若向き。チリカン芸者衆などが前差として用いる金属製の簪の1つ。頭の飾り部分がバネ(スプリング)で支えられているので、ゆらゆらと揺れるのが特徴。飾りが揺れて触れ合い、ちりちりと音を立てることからこの名称がある。飾りの下側には細長い板状のビラが下がっている。ビラカンビラカン「扇」(おうぎ)、「姫型」とも呼ばれる金属製の簪。頭の部分が扇子のような形状をしているものや、丸い形のものがあり、家紋が押されている。頭の平たい部分の周りに、ぐるりと細長い板状のビラが下がっている。耳かきのない平打に、ビラをつけたような形状。現代の舞妓もこれを用い(芸妓になったら使用しない)、前挿しにする。その場合、右のこめかみ辺りにビラカン、左にはつまみかんざしを挿す。鼈甲などを使ったシンプルな簪で、全体のフォルムが松の葉のようになっているもの。関東(吉原)の太夫用のかんざしセットの中にも含まれる。「よしちょう」と読む。いわゆる耳かきだけの細長いかんざし。名称の由来は日本橋芳町(現在の人形町の一部)の芸者衆が使ったからともいわれるが不明。素材も金属製、鼈甲が主流であった。現在では金属やプラスチック製のものが多い。既婚女性などは左のこめかみあたりに1本、シンプルに挿したようである。芸者が2本以上の着用を許されなかったのに対し、遊女は多くの吉丁を髮へ装着していたことで見分けることができる。表面に彫りを施したものや飾りのついたものも数多くあるが、当初実用であった耳かきはその後デザインとして残されている。ちなみにその耳かきの形状について、関東では丸型、関西では角型のものを使ったとされる。江戸時代(寛政年間)に登場した未婚女性向けの簪。本体から鎖が何本も下がっていて、その先に蝶や鳥などの飾り物が下がっている派手なもの。裕福な商人の娘などが使ったもので、既婚者や婚約を済ませたものは身に付けない。天保二年から三年頃には、京阪の裕福な家庭の若い子女の間で、鎖を七・九筋垂らした先に硝子の飾り物を下げた豪勢なタイプが人気を博していたと記録されている。本格的に普及したのは明治以降である。左のこめかみあたりに挿す用途のものとする。布を小さくカットしたものを、折りたたみ、竹製のピンセットでつまんで糊をつけ、土台につけていき、幾重にも重ねたりなどして花を表現する。これをまとめてかんざしにしたものをつまみかんざしという。多くは花をモチーフにしているので「花簪」ともいう。布は正絹が基本で、かつては職人が自分で染めから手掛けていた。布製のため昔のものは残りにくい。その辺りも花らしいといえる。現代では舞妓たちが使うほか、子供の七五三の飾りとして使われることが多い。手絡(髷を抑えたり飾るための布、鹿の子絞りを施した縮緬が良く使われる)を留めるために使われる短い簪。一般的な簪とは逆に、飾り部分に対して髪に刺す部分が垂直に付いている。舞妓が用いるもので、細かい細工の銀製かプラチナ製の台にヒスイやコハクなどの宝石をあしらったり、七宝を施すなどした非常に高価な芸術品である。舞妓が自分で購入するものと言うよりひいき客の贈り物である場合が多いが、どちらにせよ、彼女らの人気や客筋の確かさなどを表すバロメーターと見なされる。舞妓でも年少の者の髪型「割れしのぶ」で用いられ、2箇所の本体突起部が髷(まげ)を支える構造となっている。「割れしのぶ」の髷の中心に装着する。「橋の毛」と呼ばれるヘアピースを固定するためのごく短い簪。薬玉(くすだま)つまみかんざしの一種で、布製(本来は正絹)の花弁で作った薬玉のような丸い形の飾りが付いた簪。立挿し鬢(びん)の部分に縦に挿す簪。団扇を模した夏用の団扇簪などが有名。鬢を張り出すようになった江戸中期以降のもの。簪本体の両端に対になる飾りがついた形のもの。十二年のごく短い間に流行した珍奇な簪。本体は竹製で鳥の羽を飾りに用いた。使用者は未婚の若い女性から若い遊女までに及ぶが、おもな材質が竹と鳥の羽だけという素っ気なさからか、一般的に愛用された銀製の簪のようには行かず、ちょっとしたイベントなどで戯れで挿すものであった。明治期まで江戸(東京)で広く愛用された銀製で四寸前後の短めの簪。初期のタイプは長めで五寸から六寸であったが、江戸後期に入ると短めのものが主流となった。多くは玉簪で飾りには珊瑚や砂金石の玉や瓢箪などを飾るのが多い。飾り簪とも呼ばれる平打簪と同じ技法でモチーフに趣向を凝らしたものもあり、優雅な花鳥風月にとどまらず、俵や団扇など身近にある器物や野菜や小動物などもモチーフになる。飾りのつかないものも含まれる。本体は銀無垢が普通だが、江戸時代後期には上方風の金メッキを施したものも登場。下半分は銀で見える部分には赤銅に金象嵌を施した華麗なものもあった。銀簪というものの、真鍮や鉄のような卑金属を用いたものも含まれるが、銀ほど一般的ではない。それなりに広く用いられていた真鍮製のもの江戸時代後期ともなると野暮と嫌われ、江戸住まいであれば貧しい家庭の婦女といえども身につけなかったといわれる。真鍮の簪は、主に田舎から出稼ぎに来たばかりの若い貧しい女性たちが使っていた。逆に鉄簪は、一流の職人の手になる細工の凝ったものであれば、かえって銀よりも落ち着いた輝きが粋とされて粋好みの芸者にもてはやされた。つまみ簪・花簪[編集]十二月のまねき簪やや特殊な簪としては、京都の舞妓や東京の半玉が身につけるつまみ簪(花簪)がある。花は絹の羽二重や水引細工で作られた色鮮やかなもので、舞妓が付ける花簪は月ごとに決まっており、四季の移り変わりを表現し、その舞妓の芸歴・趣味を反映させる。舞妓になって一年未満は花の一つ一つが小さく、簪の下に垂れ下がる「ぶら」が付いているが、二年目以降はぶらが取れる。年長になる程花が大振りのものになっていく傾向がある。