接ぎ木はワインのフレーバーによくないという研究結果が出ている」そうだ。3、除草剤不使用オーガニックを推進している。現在でも55ヘクタールがオーガニックだが、残りも厳格なサステナブル。「カリテラはチリにおけるサステナブル農業のパイオニア。07年に自社で“カリテラ・コード”を設定し、それをワイン・オブ・チリが09年に採用して全国的な基準となった」。4、棒仕立てシラーに関してはワイヤーを使用せず、伝統的な北ローヌと同じエシャラ仕立て。「ブドウがひしめきすぎず、キャノピーの内側に房が入るのがいい」。その通りで、日照の強い新世界産地ではもっと採用されるべきだと思う。チリのシラーの風味だと思われているゴツいスパイシーさは、単に果皮が焦げているだけだ。エシャラでは機械化は難しくなるが、カリテラは本来安いワインを造るべきワイナリーではない。※花崗岩質の斜面に植えられたシラーは、コート・ロティやエルミタージュのようなエシャラ仕立て。※ブドウの房はこうして内側に隠れている。「昔はエフォイヤージュをしていたが、07年頃にそれが間違いだと分かった。チリはまだ若い国だから試行錯誤はしかたない。ここでは木を大きく育て、ブドウが焦げないように葉で隠さねばならない」。「以前はバリックを5000樽使用していたが、今では3800樽に減らし、残りはアンフォラとコンクリート・エッグと昔ながらの大樽を使う。大樽に戻るのがいいと思う」。「カリテラはチリで、ヴィウ・マネントに次いで二番目にマルベックのワインを発売したワイナリー。マルベックはカリテラに向くブドウ。鉄分を多く含むシスト土壌の斜面に植えたばかりだが、その出来には期待している。自分がカオールで学んだことは、マルベックは鉄を好むということだ」。その斜面のマルベックが全体の3%だけと僅かではあるものの初めて使用されたのがカリテラのアイコン・ワイン、セニット。平地のマルベックが使用されているエディシオン・リミターダAとは次元が違うミネラリティの偉大なワインだが、きっとその斜面のマルベックが質に寄与していることだろう。※マルベックの畑を掘ると、こうした赤いシストが出てくる。カオールの優れた畑も鉄鉱石が多い。7、細心のブレンド50%50%とか60%40%とかの何も考えていないブレンド比率や安直な単一品種ワインが目立つチリで、カリテラは精妙なブレンドを行う。比率だけ見てもセンスがある。M4%とユニークだが、コルチャグアという場所を考えたら首肯出来る見事な比率。ヴィオニエ1%と、伝統的なシャトーヌフの赤やコート・ロティやパレットや昔のキャンティのように白ブドウを含む。私がよく「白ブドウを赤ワインに入れよ」と言っているのを読者の方々の何人かは知っていると思う。いつも怪訝な目で見られるだけに、同じ考えの人がここにいてとても嬉しい。※チーフ・ワインメーカーのロドリゴ・ザモラノさん。尊敬する人は、ラウル・ペレス、アルヴァロ・パラシオス、ミシェル・リジェ=ベレール。ゴディーリョとメンシアの復活に類する仕事をチリでするとなれば、将来はトロンテルとパイスに取り組むということか。「今、チリでしなければならないのは、我々のルーツを取り戻すことだ」。安いカベルネとかシャルドネに関わっている暇はない。お分かりのとおり、カリテラのワインは世界最先端の味がする。素晴らしいテロワールをもとにして、ふさわしい品種を植え、正しい栽培・醸造を行い、卓越的なセンスでブレンドした、あるべき要素があるべき場所に自然におさまった味がする。これほどよどみなく軽やかで、まるで一筆書きのように自由闊達で、しかし見れば見るほど一分の隙もないほど完成されたワインはめったにない。それこそマティスがモロッコやニースで描いた油彩のようだし、新古今での後京極摂政の歌のようだ。「かさねてもすずしかりけり夏衣うすき袂にうつる月かげ」。