電球切れてんじゃね??ってぐらい暗いです。直射日光では、点いているかわかりません。ちなみにLEDはしっかり点いていることは確認出来ましたしかも、カメラで露出を変更して若干明るめに写るような設定でやっと電球が光っていることがわかるようになりました若干暗い感じに写っているのはそのせいです。いうわけで、こんな場所での撮影になりました。LEDも光源が点と言うことと、面積と光量を考えれば電球なんかには引けを取りませんリアウインカーの取り付けというわけで、両側ともLEDに変更致しました。前回までにウインカーの回路も出来ました。右が自作したLEDウインカーです写真ではなかなか伝わりにくいですが、色がまず違います。電球部分だけアンバー色のクリアパーツで色の付いた電球よりLEDの方が鮮やかなアンバー色です。わかりにくいですが、めがっさ明るいほとんど光量は一緒に見えますが、光源がほとんど面のLEDでは全体的に明るいです。直視すると目が痛いこの目のくらみがLEDって感じですよね。光って、スパっと消えるキレの良さ消費電力のチェックです。自作LEDウインカーの消費電力です。自作ウインカーの消費電力テスタは、300mAレンジで計測しています。75mAぐらいでしょうか。これだけ点灯させていても、CRDでLEDに流している電流は75%ほどしか流していません。結果このぐらいの電流になっているようですね。電球の消費電力もちろんテスタの300mAレンジなど振り切れることは予想していたので10Aの電流計で測定します。これによると、だいたい600mAぐらいでしょうか。いうことはLEDだとだいたい1/8ほどですねこの明るさで1/8なら大満足です>中華の発電量からするとありがたい省エネです。牽引されているときの長時間ハザードなんかにはとても心強い結果ですね牽引体験者としては、かなり魅力的なポイントです。同じ事をすべてのウインカーでやります。数が多いので、梅雨の暇な時期にはとても有効な暇つぶしです。来月は北関東、東北ミーティングとして福島でバギー好きの集いみちのくオフラインミーティングが開催されます。残念ながら僕は、参加できなくなりました先月受験しておりました資格試験ですが、無事(?)一次試験が合格となりました。最近バギーの全体がでていないんじゃね??とか思っていてくださった方、するどい!なんだかごちゃごちゃと裏では作業しておりまして、みちのくオフに向けての改造だったのですが・・・どうすっかなぁ・・・とりあえずはウインカープロジェクトの途中ですね。今はそちらでお茶を濁しつつ、自分の心を整理しておきます前回基盤は切り出しました。今回は回路設計ですが、今回もCRD点灯です。最大20mAで点灯しますので、12VだとCRDでの消費も考えると最大3個点灯可能です。20mAは流さないでもかまわないことを考えると4灯いけます。いうわけで、今回もCRDは15mAの物を使います。ウインカーは保安部品ですので信頼性も大切です。わけでマージンという名の妥協もとっておくことにしましょう以上のことから、1セットを4灯点灯させそれを基準に配置していきたいと思いますLEDの配置この配置で、28灯です。14000mcdを適度にちりばめてごまかすことにしましょうこんなに詰め込んだウインカーは他にはなかなか無いでしょう。ワンオフならではの狂気です。LEDの半田付けとりあえず、LEDのみ半田付けしてみました。LEDの半田付け個数が多いので結構しんどいです。あとはCRDを取り付けて・・・CRDの半田付けはい、これで回路は完了です。面倒ですが、ただそれだけです。ここまで来るとニマニマしながら、取り付けられた相棒を想像をしてしまいますね取り付けは次回です。件いきなり始まったオリジナルウインカー制作プロジェクト。去年やったピボット部分がいまいち動きが渋い気がするんですよねぇ・・・あらかた終わったら点検しなきゃですね。整備が終わったら大型ツーリングでもやってみようっと。最近整備ばっかりで全く乗っていないさてさて、ウインカーの制作。ユニバーサル基板を切り出します。秋月で1枚60円程度の一番ちっさい片面ガラス基盤です。ユニバーサル基盤の切り出しウインカーボディ内部にすっぽり入るけど落ちない大きさに切り出しますリューターあたりで、がりがりっとやればあっと言うまです。切り出したユニバーサル基板はこんな感じで装着されます。ユニバーサル基盤の切り出しウインカーボディ内部にちょうど段差があるので大きさを適切に切り出すだけでイイ感じにはまります。これにLEDを付ければ良さそうですこの状態でふたを付けてみます。ユニバーサル基盤の切り出し問題無く取り付けられそうです。隙間なども一切無いようですこの基板もそのままでは雰囲気出ませんので、LEDにリフレクターはほとんど意味は無いですが見た目の改善のためにメッキシートを使います。メッキシートこのメッキシートは、電子工作専用のメッキシートです。なんで専用かというと、導通素材が使われていません。その辺のカッティングシートあたりを使用すると導通して、LEDどころか電源にいたるまで全て短絡しますので絶縁メッキシート以外は絶対に使用しないで下さい。手持ちのメッキシートがある場合はテスタなどで導通があるかをテストしてから使用して下さい。表面は導通が無くて内部が導通ありっていうシートもありますので基本的に専用品以外はやめておいた方が無難です。電子工作用のメッキシートはこちらから購入できます。基盤用メッキシートこの非導通メッキシートはなかなか他では売っていないですね。あとはこのメッキシートで基盤をくるめば基盤がリフレクターになります。簡易リフレクターLEDにはリフレクター効果はあまり無いとはいえ、消灯時のクォリティが格段にアップします。ここは是非付けておきたいですね。次回は回路を組みます。件そろそろ暑くなってきましたなぁ。梅雨も早く明けてくれれば良いのですが・・・そうすればツーリングにも行きまくりですそんな日差しの強い中ツーリングをしていると気になるのが他の車両からどのように見えているのか。中華バギーのウインカーやブレーキランプの類いはとりあえず点灯はするもののやっぱり見にくい特に真夏の炎天下にもなるとほとんど点いているのかよくわからないことがあります夜暗くなってから視認出来るようになっても意味ありません。昼間視認出来るってことは夜は自ずと明るいのは間違いないでしょう。ウインカーやLEDの販売しているサイトとかで回りを暗くして明るい写真を撮っていますが・・・そんなもん当たり前だっつうの。視認性の問題は中華に限ったことでは無くどうしても点灯面積と発電量の少ないバイク系の保安部品は少し心許ない感じです。車と比べるとってなるけど、自分以外のドライバーはお年寄りなどももちろんいるのでそこは自分なりの安全マージンってことで。ブレーキはLEDブレーキランプを取り付けてそれなりに視認性も十分あるので、次に電球なやつの改造。コイツをLED化したいと思います。今回は、自作LEDウインカープロジェクトです。市販でLEDウインカーも売っているのですが、どうにも大きさが小さく感じられますもしかしたら爆光のLEDを使用してすっごい明るいのかもしれませんが、僕の好みは点灯面積が大きく、視認性が良いこと。保安部品は出来るだけ大きいくなくちゃ!まさにバギーに付いているウインカーのサイズは打って付けなのですが・・・このサイズのLEDウインカーはなかなか売っていないんですねしかもウインカーって地味に高い・・・ウインカーぐらいで数千円も払ってらんないので、ここは自作の一択しかありません。バギーのウインカーを分解。電球ウインカーの分解ここまではネジを外すだけでいけるのですが・・・このレンズ内部のリフレクターですが、剥がれないようになっていますというか接着剤で付けられちゃっていますまぁ、たしかにリフレクターを外すことなんか無いですもんね・・・普通は。ウインカー内部のリフレクターこのリフレクターは、接着部分をマイナスドライバーでこじってやって割らないように慎重に剥がしてやれば剥がれます。ウインカー内部のリフレクター接着面この辺をこじってやれば上手く剥がれます。ウインカーリフレクターの分解それほど強力な接着剤でないのが幸いです。無事剥がれたので、内部構造をじっくり視姦しながらLED化のプランをじっくり練りますまずは素材集め。20000mcdというわけで、とりあえず手頃な値段でいっぱい手に入る5mmLED、明るさは約20000mcdです。この辺を使って料理してやりたいと思います。これなら下手なLEDウインカーを買うよりは安上がりになるかな。100個で700円だし。上のやつの気になるところは照射角かなぁ・・・明るいのは良いけど30度だけなのよねぇ60度14000mcdってのもあるんだけど、照射角中途半端だしやっぱり光量が強い方が良いし。LEDもありなんですが、光の強さがおそらく直射日光で負けそうなんですよねというわけで、手始めに上のもので決定!あとは家に余っていたユニバーサル基板を使って並べられるだけ並べて光を稼ぐタイプにしたいと思います。うし、それでは次から制作開始です。掲示板の方で、ご質問頂きましたスピードメーターの調整。僕のマシンも最初買って、何もいじっていなくてもデタラメなスピードメーターとかもう笑うっきゃないです付いているのは、スピードメーターっぽいアクセサリーなんでしょうねとは言ってもマシンの調教にスピードメーターは指標にもなるので何とか調整したいものです。付属メーターコイツを調整出来ないかと思っておもむろに裏蓋を開けます。取り付けられています。このままでは撮影が出来なかったので、穴を拡張しました。内部にEOSと書かれたプラスのネジがそれです。この半固定可変抵抗はかなりデリケートなヤツですあまりぞんざいに扱うとすぐにダメになるので、出来るだけ優しく少しずつ回すようにしてください。エライ狂いますのでトライアンドエラーを繰り返すしか無いようです。このクォリティが中華ですね。件アーシングキットを購入して準備もできました。アーシングキット購入まず、アーシングについておさらい。昨日の記事でアーシングとは「マイナス極の抵抗値を減少させ、各部の電力供給の効率を高める改造」と書きました。本当の意味で、正しくアーシングを行うためには何でもかんでも太くすりゃ良いのか??と言うと実はそうゆうわけでもありません理論的にチューニングを行うなら各電装からのインピーダンスも考慮して、場合によってはアーシングケーブルの太さを変えることや、グラウンドループを考慮したり・・・考え始めると結構ややっこしいのです一般的な自動車ならアーシングを行うのにはだいたい何か目的があるはずです。エンジン出力の潜在的パワーの探求。ピュアオーディオのノイズ対策などなど。アーシングといえど、適当に行うとたまに変な副作用が出たりすることがあったりします小難しいコト書いてみたけど。んなこまけぇこたぁどうだっていいわけで。バギーは電装系なんて貧弱だし、ましてやオーディオとか積んでないしそもそもそんなデリケートなマシンじゃありませんただ一点。目的をはっきりしないとどのような施工が大切なのかも見失ってしまいます。無駄なアーシングや、下手すれば逆効果なアーシングもあるってあたりに留意しておければ良いのではないかと。今回のターゲットは明瞭。潜在的なエンジンパワーの引き出しを期待してのアーシングですというわけで、一番重要なのはエンジン。イグニッションコイル周りとなります。エンジンにはバッテリーマイナスから一本貧弱なラインが行っております。中華は、被覆ばかりが太くて芯は激細っていうのがよくあったりします。そんなアヤシイラインは早々に撤去です。エンジンへのアーシングなんてことはありません。ネジをハズして、付け替えるだけ。お手軽チューンです続いてイグニッションコイル周辺です。イグニッションコイルの取り付けステーの近くに、フットガードの取り付けネジがありますのでこの部分をアースターミナルにします塗料が乗っているとボディアースが取れませんので塗料を削ります。イグニッションコイル付近のボディアースしっかり地金が見えましたこのままでもアーシング的には問題は無いのですが、地金むき出しだとあっという間に錆びますというわけで、ナノカーボン微粒子のはいったカーボングリスを利用します。南海で数百円で売っていました。アーシングカーボンが導通性があることはご存じだと思います小学校のころの理科あたりで習っていると思います。ガキの頃そんなコトをきかされちゃあ、試してみたくてウズウズしちゃう僕がいます。シャーペンの芯を100Vコンセントに突っ込んでブレーカーを吹っ飛ばしては、こっぴどく怒られるとか一度はやってみた若気の至りです※本当に危ないのでよい子は絶対に真似しないでね。そんなシャー芯の成分であるカーボンが配合されたグリスです。これをさび止め+ボディアースの接点導通性向上のため塗り塗りしておきますその塗った部分にイグニッションコイルからのGNDとアーシングケーブルとフットガードを共締めします。ボディアースこれで、ボディアースとイグニッションコイルもしっかりアーシングされましたあとは最後にバッテリーターミナルを取り付けます。今は見ないことにします最初っから気になっているんですけどねぇ・・・さて、とりあえずアーシングの効果を確かめるためにエンジン始動。アイドリングの時にはまったく違いは感じられません。期待はしていませんが試運転です走り慣れた試走コースを軽く流しますが、やはり大きな違いは感じられません敷いて言うなら、中盤からのトルクがほんの少し太くなったような・・・??この辺はプラシーボ効果でしょうかね・・・で、少し坂になった場所でエンジンへのトルクがかかりますが・・・おお?思いの外グイグイと登りますいつもなら変速もっと早くにシフトダウンをしている場所で少しだけ粘りを感じます。この辺も微妙な違いでプラシーボ効果の域は出ていない気もしますね。アーシング正直中華バギーの非力なパワーをチューニングする上で楽しみなのは、こうゆう小さなプラシーボ効果的な喜びも大切にしていくことだと思いますもしかしたら実は今回のアーシングにはなんの効果も無いのかも知れません。事実、変わった気がする程度なので。考える楽しみ、いじる楽しみ、そして走る楽しみ。これらを大切にしていけば、いつかはそれらが相乗効果となることもあるかも??僕としてはプラシーボ効果大いに結構。いじるところさえあれば、それでイイさて、次はいったいどの辺をいじろうかなぁっと。件アーシングそれは、マイナス極の抵抗値を減少させ、各部の電力供給の効率を高める改造です。走行に関しては、基本安定期になってきた相棒ヴァル・ヴァロ号。しでもプラスになりそうなことはやってみようとコツコツ考えてはトライをしています。今回はその小さな小ネタ一つがこの「アーシング」ですアーシングは上で書いたように「抵抗値をさげて電気が流れる経路をしっかり確保すること」が目的です中華バギーの場合は、主にイグニッションコイルの点火を力強く点火させることによってエンジンパワーがほんの少しぐらいパワーアップできたらなぁというのが一番大きな目的になると思います。いって、すでにざっくり感たっぷりの中華バギーその程度のチューニングに如何ほどの意味があるのか期待するほどのものがあるかなぁ・・・というのが本音。アーシングも重要視するならば電源ラインだってしっかり考えなきゃ。中華の寄り線はしょぼしょぼ極細ラインなので・・・効果半減でしょうそんな電源ラインは後々考えるとして、とりあえずはマイナスから。GNDは、太く短くが鉄則です早速アーシングをするための家のジャンクボックスを漁ります。余っている太めのケーブルとかはない・・・oh....適当な銅の破片を探すもちっさいのしかなかったり、いまいち形がマッチしそうにもないモノだったり・・・oh........そもそもアーシングチューン自体、キャブレターの交換のように確実な効果が期待できるものではありませんその辺の廃材あたりで試せればいいかなぁと思っていたのですが・・・しゃーないので、購入。アーシングキットターミナルもセットで、1200円でしたまともなキットを買えば数千円するところなのでこの程度の出費なら致し方ないでしょうか。お約束のヤフオクです。アーシングただ、このアーシングキットは車用なのですこしケーブルが長いですというわけで、取り付け円口径の違う二種類の端子を用意しておきました。アーシング端末用これを使うとなると圧着工具という専用のカシメ工具が必要になるのですが。圧着工具やっと近所の電気屋の閉店セールで手に入れた圧着工具を使うときが来ました電工ペンチは、比較的安く入手出来ます。この圧着工具は地味に値段がします。これだけのサイズの工具になるので仕方がないのですが、他に使い道が無いのであまり高いと買う気が失せます僕も数年前に電気屋の閉店セールでずっと処分ワゴンに乗っていたコイツ。件LEDテール化の組み付け編です。今までちょこちょこと集めてきた部品の組み付けを行います荷台拡張はすでにしてあるので取り付け位置ももっと手前にします。組み付け編そのためにもともと車両側に付いていた、このナンバープレート取り付け金具。こんなのはもう使い道も無いので撤去します無駄なステーも無くなってさっぱりしました組み付けは、元々付いていたナンパープレートステーに同じように組み付けますが、バックライトも一緒に同じ場所に組み付けました。テールランプはクリアレンズなってすっぎりとした見た目になりました。配線は以前のハロゲン球とラインをつなぎ替えるだけですLEDナンバープレートベースはそんなに容量を食うとは思えないので、キー連動で点灯するように配線しましたそのまま取り付けると拡張した荷台に隠れそうなので、さらに取り付け位置を下方向にさげるために金属プレートを2本買ってきてステーを取り付けました。トップケースの取り付けで無意味になっていたリフレクター。このリフレクターはバギーのカウル部分に付いていたのですが、トップケースの後ろ側に付いていたため全く意味をなさなくなっていました今回コイツも一緒に移植するために、余った金属プレートを下のように加工して・・・この位置に付けます。あとはできあがったユニットを取り付けます。かなかな良い感じですマフラーの出口より奥にならない程度にまで引き出したので、ナンバーとブレーキ灯の視認性も問題有りません続いて、LEDブレーキランプを点灯させてみます。撮影時間は早朝で、太陽は低く真後に有る状態。猛烈な順光の光りの時間帯(一番点灯しているコトが認識しにくい時間帯)での撮影です。この時間帯で、これだけはっきりとブレーキランプの点灯が確認出来れば問題無いと思いますむしろクリアレンズでないトップケースのハイマウントストップランプは点灯が見にくいですLEDナンバープレートベースはもちろん点灯しているのですが、昼間だとまったく視認することは出来ません。ナンバーのエッジのアクリルの透明感での存在感のアピールのみです。最後に夜間のリアビューです。この時間になると、LEDナンバープレートベースの存在が生きてきますエッジの青も良い感じですナンバー自体を照らしているのは、LEDテールランプのナンバー灯です。前照灯を消すとさらに引き立ちます。夜間はさすがに前照灯をつけて走行するのでこの状態にはならないですね。ウィンドウォッシャノズルが車幅灯??といっても、ウィンドウォッシャーノズルは、面への取り付けが考慮されているため、すでにネジがある状態です。結果単純に取り付け面に穴を開けるだけの簡単な作業です。リアのタイヤ上部のマッドカバー部分の両サイドに取り付けたいとおもいます。左右対称になるように慎重に測量をして位置を決めます。このカウルは結構好きで選んだところがあるので、穴開けるのはちょっとドキドキします。位置が決まったらひと思いに穴を開けます。あとは、作ったウォッシャーノズル・・・いやいや車幅灯を取り付けます。配線は、カウルの裏側をブラックのホッドボンドで配線しました。カウルの裏側もブラックなので良い感じにカモフラージュできています。この車幅灯色もマッチしているため悪目立ちしないのが結構好みです。それでは夜のリアビューです。確実に原付きの車幅でないことが分かるようになりました。ちなみに、ブレーキオン時はこんな感じ。車幅灯が無くて、車体の輪郭が見えないとぱっと見は二輪に見えなくもないです。4輪かどうかはとりあえずにして、車幅が広いんだぞーっていうアピールは車幅灯によってしっかり伝えることが出来ていると思います。相変わらず1灯だけでも抜群の存在感。件バギーはバイクより車幅が広いのは見ればわかります特にこの赤さも相まってよく目立つマシンだと思います日中は・・・日中はねしかし厄介なことに夜その姿を見るとパッと見るとバイクっぽい感じに見られてしまいます光っている保安部品の数々はバイクの部品が多いのでなおのこと思い込みで二輪だと識別してしまうのでしょうそもそもバギーという存在を知っている自分ならば、4輪かも?と予想も出来ると思います。がたりなーいとかではないのですあくまで安全性の向上ですというわけで、購入したのがこちら。LEDのウィンドウォッシャーノズルです。中華のメッキってすぐぼろぼろになってしまうんですよね普通メッキしてあれば錆びにくいハズなのに中華は余裕で錆びるし・・・プラスチックに乗っているメッキは、軽く拭いただけでメッキが剥がれたり^^;;いろいろな意味で今までの常識を変えてくれる大陸規格です。そんな大陸規格を想定して・・・バギーと同色のキャンディーレッドに塗装しましたデザイン的にもこの部品はメッキより同系色の方が合うような気がします。アマチュア塗装でも、中華のメッキよりは強靱に塗装できますちなみに塗装前に水の噴き出すノズルの穴はパテ埋めしておきました。綺麗に穴も埋められてまるで光だけのパーツだったかのようです電飾もあまりいろんな色を配色すると統一性が失われそうなので、LEDの色も白色に変更しました輝度も白色が一番高いので視認性もよいのではないかっていうのも狙っています。このウィンドウォッシャーノズルは下方向に、ネジが出ているためカウルに取り付けを穴を開けてネジ止め。お手軽簡単ですが、夜の安全性の向上には一役買ってくれそうです。件デュアルチャージコイル化の最終回、組み付け編です前回までにデュアルチャージコイル化の部品は全て揃いました。ジェネレーター発電について考える今回は最後の部品チャージコイルの調達と、それらの組み付け編です。チャージコイルは半月タイプのものでしたらだいたい適合します国産バイクのものでも多く合うモノがあると思います僕は同じ中華製エンジンのチャージコイルが安くヤフオクに出ていましたのでとりあえずそれを入手しましたチャージコイルの入手ヤフオクで落札したチャージコイルは、一緒にジェネレーターやフライホイールも一式で付いてきました必要なのはチャージコイルただ一つですが500円という値段に引かれ一式で落札しました。中華のフライホイールでは精度的にアレだしなぁ・・・というわけで他に利用するアテも無いので、そっと鉄くず置き場に置いてきましたロンシンジェネレータの観察さて続いてロンシンのジェネレータ部の観察です。フライホイールを観察していると、ロンシン製のフライホイールにはちゃんと上死点のマークや点火時期のマークもちゃんと付いていました。何も書いていないフライホイールとかあったりするのが怖いのですが・・・ロンシンさんちゃんとしてくれていますチャージコイル組み付けジェネレーター部の改造のため蓋をはずします。このジェネレーターから、エキサイタコイルを取り外します。ネジは良い感じに固着していますので、舐めないように注意が必要です。次にエキサイタコイルに繋がっていた「黒/赤」のラインは必要有りません。ケースに接触して導通しないようにしっかりと末端処理をしてから埋めます。続いて、チャージコイルの片側に繋がっている黄色のラインを切断します。この切断したラインに新しいチャージコイルを直列で繋げばOKです新しいチャージコイルが半波タイプの場合は、GNDに落ちているラインをつなぐようにして全波コイルとして使用します。僕の用意したチャージコイルも半波のコイルだったようなので、下記のように元々出力ラインだった場所は絶縁して末端処理をしてどこにも接続しないようにしてあります。ボルトも、プラスネジから六角ボルトに変更しました。この組み付けは僕も失敗した場所でした。こいつ動くぞ組み付け強度が弱かったため走行中にチャージコイルが脱落。結果脱落したチャージコイルがフライホイールをがっちり掴んで回らなくなってしまいましたネジロックはもちろん付けていましたが、そもそものネジの長さが短く掛かりが弱かったことが原因だと思います。この場所は振動の発生源にもなる場所なので、しっかりがっちりと組み付けておいたほうが安心です。この失敗から、長いネジでしっかりとネジロックを付けて組み付けた後はノントラブルですレギュレートレクチファイヤとC.D.I.の組み付けチャージコイルの組み付けが終わったら、レギュレートレクチファイヤと、C.D.I.を取り付けます。レギュレートレクチファイヤは、コネクタ形状も一緒なのでそのままポン付けでOKですC.D.I.は前回の記事でピンアサインを掲載していますので、それの通りに接続します。端的に書くとエキサイタコイルからの電源ラインを、キーに連動した直流のラインにつなぎ替えてあげればOKですあとはキルスイッチの信号が不要ですが、C.D.I.側に受けるピンがない場合は別段問題は無いのでそのままでもかまいません。僕の場合はピンがなかっただけなので、自分のC.D.I.の状況を見ながら適切に対処してください。僕は、下記の流れで電源のカットが出来るようにしました。C.D.I.電源端子こうすることでしっかりキルスイッチも活用できます。ラインの引き直しも最小で済みますチャージコイルの向き無事組み付けも終わってエンジンを始動。RUNSさんの方でもデュアルチャージコイル化の記事でチャージコイルの向きについて解説されていたことを思い出しました。こちらはその解説通り、フライホイールの着磁パターンで決まります。RUNSさんの記事のおかげで無事はまらずにあっさりと解決出来ました発電量の変化それでは、デュアルチャージコイルの効果を比較してみます。デュアルチャージコイルに変更する前の発電量です。条件としてはアイドリング(1800rpm)で、ヘッドライトを点灯させています。左の計器が電圧計です。12.8V・・・やはりヘッドライトを点灯させると充電なんかされちゃいませんねぇあの弱々しい光りのハロゲンですらこの電圧の降下っぷりなのですHIDなんか夢のまた夢ノーマルのコイツの発電量では、LEDヘッドライトでもないかぎり夜間の走行は無理ですもし、エンジンが切れたら・・・まっ暗い中バギーのエンジン押しかけをするのとか・・・さすがに凹みますその対策のためにデュアルチャージコイル化ですっそれではどきどきのデュアルチャージコイル化でのエンジン始動です。なんと言うことでしょう発電量14.1Vが確保されていますもちろん先ほどと条件は一緒、アイドリングでライト点灯状態です。プラスになることはあってもマイナスになることは無くなりましたこれで心置きなくHID化も出来ます。改造プランに夢膨らんでおります今まではあのメインハーネスの引き回しとか、あのラインの軟弱さとかあまりにも整理がなっていなくていまいちやる気が起きませんでした。それに追い打ちをかけるように発電力も少ないし・・・だったのでとりあえずすぐにでもあの残念なライトは交換したい。仕事の方がピークでちょっと更新速度が落ちてきていますといっても、ブログで書きたい改造ポイントも少なくなってきたのでまったりとやっていきますさて、デュアルチャージコイルで肝心なチャージコイルのお話。チャージコイルとはフライホイールの内側にある発電用のコイルです。ロンシンエンジンのチャージコイル正面に見えている丸いのがフライホイールです。蓋の方に付いているのが、チャージコイルとエキサイタコイルです。その蓋側の写真がこちら。フライホイールには、強力な磁石が付いています。エンジンの回転にあわせて、フライホイールが回転することで磁石が回転しチャージコイルで電気の発電を行うという仕組みですとても合理的な発電方法ですね大きいコイルがチャージコイル。バギーの電装系に使用される電力を発電するコイルです。小さいコイルがエキサイタコイルです。エンジンの点火プラグなどに使用する電力を発電しているコイルです。大きいコイルが用いられていません。チャージコイルに至っては、電装品への電力供給に使用されるため基本手に大きいことに越したことはありません。余った電力はバッテリーに蓄えられます。バッテリーもいつも適切な電力量が保たれていればその分長寿命にも繋がりますデュアルチャージコイルについて考えるデュアルチャージコイル化はエキサイタコイルを取っ払って、ひとつしかないチャージコイルを倍にすることで発電量も倍にしてしまおうという素敵なプランです電力を使用する改造を今後行わないと考えて居る方にはあまり意味のない改造です実は発電以外にもメリットがあったのでそれは後述。ちなみに、デュアルチャージコイルにしなくても全波発電にしてあればだいたいの電力はまかなえているはずですHIDの取り付けなどを考えている場合はやっておいた方が良い改造プランだと思います。電力が足りない状態でHIDを点灯させ続けると、バラストおよびバーナーに悪影響が出ますのですぐにお逝きになりますそれでなくても中華製のキットならなおさらです発電以外のメリット実は改造後、思いがけない恩恵も受けることが出来ました。それはエンジンの振動が減っていたことです。中華のエンジンって振動すごいっすよね?エンジンマウントが逝くぐらいなんだからその振動たるや強烈だとは思いますが国産エンジンではあり得ない振動です原因はおおむねフライホイールの中心が取れていなかったりすることが多いようですそれがどうしたことか今回デュアルチャージコイル化を行ったところフライホイールには全然手を入れていないのにもかかわらず、明らかに高回転時の振動が減っていましたこれは、半月型コイルの二つのバランスが取れたからと推測しています。上の写真のように、エキサイタコイルとチャージコイルでは大きさが違います。磁力を帯びたフライホイールが回転するときの抵抗も、大きいコイルと小さいコイルとでは磁力の影響によって通過抵抗も変わって来るのではないかと考えて居ます。大きいコイルの時は抵抗大。小さいコイルの時は抵抗小。したがって、フライホイールの回転に抵抗の違いからもブレが発生していたのではないかと推測しています。今回デュアルチャージコイル化することで、両側共に大きいコイルとすることで磁石がコイル面を通過するときの抵抗がだいたい均一化することで抵抗のバランスが取れ振動が減ったのでは?と考えて居ます。半月タイプのチャージコイルでは、2つの相対する位置にコイルが付いています。最大になるのではないかと思います。これらは全て推測だけですので、間違っていそうならツッコミ歓迎です。事実体感できるほどの振動低減が確認出来たので、もし人柱歓迎ってかた是非トライしてみてください。今回はデュアルチャージコイル化の際に取り除かれるエキサイターコイルを外す準備としてCDIを交換を検討しますエキサイターコイルを外すことでCDIの電源が交流から直流に変更となるため、デュアルチャージコイル化をするためにはCDIの変更も必要になります。CDIについて中華バギーに付いている交流用CDIの役割についてまとめます。最近はデジタルCDIなどもあり、点火ポイントをCDI内部でより高効率なタイミングにして出力するモノもありますただ中華製はきっと基本的なCDIの動作をしているのではないかと思います。標準でついているの中華製はもちろん交流型CDIです。これではエキサイターコイルを外せないので直流CDIを準備します直流のCDIは楽天でも売っています。価格:980円(税込、送料別)もちろん定番の中華製品です購入したCDIを直流と交流を比較してみましょう。小さい方が交流型CDI、大きい方が直流型CDIです。直流型には、交流型で必要がなかった回路が必要になっています。直流型にはDC/ACインバータや、12Vではイグニッションコイルに送る電圧が足りないので昇圧器が組み込まれています。結果、すこし大きくなっています。ピンアサイン(配線図)ピン配列です。交流型CDIと、直流型CDIでは1本ピン数が足りません。単純にキルスイッチの信号線が無くなっています。CDI直流CDIを購入した後、近所のアップガレージをぶらっと見ているとデイトナCDIを発見。コレも直流のようで4ピン。デイトナ製品なので、中華製より信頼性は言うまでもありません。それでお値段500円。見た目はいろいろ剥げているところもあるけど見えるところに設置しないので動けばOKでしょ。中華製を買ったのですが、中華製よりデイトナ製だよねぇ。いうわけで購入してきたのがこちら。となりはロンシンのエンジンに付いてきた通常の交流CDIです。コネクタが中華とはマッチしなかったので、使用されずにしまってあるCDIです。友情出演デイトナは放熱のためボディが全て金属で覆われています。サイドにもヒートシンクが付いているので製品としても中華とはずいぶん差がありますね。Racingは、対応機種のエンジン向けにチューニングされているとのことです。このCDIは中古で買ったためいったい対応機種が何なのかは知る術もない・・・まぁ、中華ならフィーリングで動作するでしょ。CDI、一見中華製と互換性のあるコネクタ形状ですが・・・ピン配列はまったく別物なのでそのままポン付けをしてはいけません。RUNSさんのページにも同様の(?)CDIについて書かれています。上のページの写真を参考に配列を変えてみました。CDIへの変更となりました。試乗した感想ですが、そんなに劇的になにかが変わるようなことはありませんこのCDIでは、イグニッションコイルへの電力強化や進角効果などは期待できます。確かに劇的に変わるようなことは無いですが、回転をあげると回転がスムーズになった印象を受けます若干エンジンの振動で微妙に違いがあるかなぁーという程度ですけどね結果パワーの出方がスムーズになったような気がしています最高速度が変わったとか何かはっきりとした違いがあるわけではないです。プラシーボ効果みたいなもんでしょうか。ジェネレーター発電について考える今回からはそのジェネレーターからの発電をさらに強化するために少し改造を進めて行きたいと思います。ロンシンは既に全波整流回路のジェネレータになっていました基本よっぽど電気食う改造でも考えていなければこのままで問題無い程度の発電は行われております僕は最終的に夜の走行も安心出来るようにHID化を目指したいと思いますので、一歩突っ込んで発電を強化していきたいと思います。今回のプランはジェネレーターを改造して、発電量を多くすることを考えます。ページ内で紹介されております、デュアルチャージコイル化をしようと思います。ロンシンのジェネレーターは半月タイプのジェネレーターなのでデュアルチャージコイル化も問題無く出来そうです改造を進める前にいくつか購入しなければならないものを揃えていこうと思います。手を出したのはレギュレートレクチファイヤです。ジェネレーターの発電量を増やしたときに心配になるのがこの部品です。ジェネレーターからの発電は、交流電圧が発電されています。その電力をレギュレートレクチファイヤで交流電流を直流に変換しつつ、電圧を約14Vの一定にします発電量が増えるということは、レギュレートレクチファイヤの負担も増えることになります。簡単に考えて負担が増えるということは発熱が増えると言うことになります上の写真がロンシンのエンジンに付いていたレギュレートレクチファイヤです。見た感じでは、半波整流のものとまったく見分けが付かないですね。半波と全波のレギュレートレクチファイヤでは、内部構造に若干の違いがあるだけで見た目からは判断することは出来ません。付属品だとジェネレーターからの発電を大きくしたときに対応が難しくなりそうなので、すこし大容量のモノを準備しました。分解はしていませんが、おそらく内部の回路的にはロンシンのものと一緒な様な気がしていますなにせ中華製品ですから・・・過剰な期待は禁物です。気分ただ万が一内部の部品も大容量に対応した部品も使われていれば良いなぁという期待も込めていますただちゃんと違っている点もあります。僕にとっては選ぶべきポイントはココだったと言っても過言ではないです放熱用ヒートシンクに気合いが入っています。いってもサイドのヒートシンクが付いた程度ではあります。有るのと無いのでは放熱にずいぶんな違いが出ると思います何にしろ、デュアルチャージコイル化をすることで発電も大きくなりますが熱量も通常より大きくなるはずです。ヒートシンクは出来るだけ大きく、熱を逃がせるようにしてある方が安心です何にしても発電量がアップして壊れなければ問題無しですもし、壊れたら次は国産のバイクのものを買ってみます。今回のパーツに関しては人柱感覚ですかねぇ基本レギュレートレクチファイヤは、部品消耗が起こりにくいパーツ構成でできあがっているはずです。故障を誘発されるのであれば、自己発熱による部品の劣化というのが考えられます。件だいたいエンジンにはジェネレーターが搭載されていて発電を行っています。最近電装系をいじっているので、この辺で発電系についてまとめておきます最初の発電系でお悩みの方のなにかのご参考になればと思います。バッテリー上がりについて納車されて間もない頃は秋も深まって寒くなるという頃にもかかわらず楽しいのもあって夜も軽く走りにいったりしていました我ながらかなり気合いの入っていた時期だなと思います。そのときは楽しくて寒さなんか忘れっちゃうんですよね帰ってくると寒いけどそのとき主にいじっていたのは足回りやエンジン周辺。バッテリーがどうのとかは二の次でしたそもそもバッテリーがあがってもエンジン始動できない程度で、命にかかわるような重大な事象は起きないと考えたからです。それを考えると優先順位はどうしても低くなってしまいますただ確かに事故には直結しませんが出先で始動できないっていうのは非常に困りますコーヒーでも飲むかと思って自販機に寄ってエンジンを切ろうモノなら下手すりゃ再始動は出来ないっていう罠が何度バギーを押してエンジンをかけたことかそんなこともあって、この時期はだいたいエンジンは切らずに基本走っておりました。コイツがまたくせ者で夜前照灯を点けて30分ほど走って楽しんで帰宅。夜の走行なんてもってのほか前照灯を点けて走行しようモノなら、発電量より使用量の方が上回りただただ衰弱するのみ。見事なぐらいに手間のかかるツンツンなエンジンでした。エンジンのジェネレーターはスター型で半波整流回路です。半波整流回路は簡単に言うと、発電しただいたい半分の電気を捨ててしまっている発電回路です持った得ないなぁと思われそうですが・・・バギーはバイクのエンジンの流用なわけで・・・それを考えると仕方がないことなんですねキック始動式のバイクなどでは充電が間に合わなくてもたいした問題にはならないと思います。エンジンが始動できてしまえばその後、ウィンカーだのブレーキランプだの、前照灯だのは走行しながら発電して点灯していれば問題無いのです。結果それほどバッテリーの重要性は無いんだと思います。バギーの場合はセルモータータイプなので致命的なのですバッテリーの蓄電が少なくなれば、もちろんセルモーターを回すだけの力すらありません。そのため納車後LIFANエンジンを使用し続ける場合は、ジェネレーターを全波整流回路に改造してレギュレート・レクチファイヤを全波整流のものに交換すればそれなりに改善されると思います。なんとか言っていますが、その割にはLIFANエンジンにはキックペダルなんか無いんですけれどもね。この潔さがやはり大陸の大らかさなんだとおもいます。僕はジェネレーターの問題もそうですが、オイルにじみや、走行時のギャーギャー音、仕舞いにはトルク感が無くなるという致命的な問題も発生(トルク感に関してはキャブの設定が全然出ていなかったためだと思いますが・・・)それでなくても乗りたくて仕方がない時期なのに、コレではフラストレーションがたまりまくりですこれほど複合的な問題が出てくると改善していくのにも手間がかかってしまうので、友人の薦めもありエンジンを乗り換えてしまいました。LIFANエンジンは調教することなくお蔵入りとなってしまいました。嫁いできたのがロンシンエンジン。この子も中華製ですがBMWなどにも卸したこともあるとのことで、片言で英語が通じるようです。この子となら多少のコミュニケーションが図れそうです。BMWに嫁いだことのある家柄だけあって、あらかじめのポテンシャルが高いです。はじめから全波整流回路となっています気立てもよく、付属のキャブレターを接続して特に設定をいじることもなくすぐに動き出すというとても働き者な性格なようです。LIFANエンジン実は初期不良じゃね???と思ってしまうほど、ロンシンはとても素直なエンジンです。下の写真はロンシンのジェネレータ何となくスター型のジェネレーターの方が発電量的に強そうな気がしていました。してこの半月ジェネレーターでもかなり良い発電を行ってくれますもちろん全波整流回路というのも大きいと思いますが、エンジン交換後は一切バッテリー上がりは経験していません日課だったバッテリーチャージもやらなくなったので、かなり手間がかからなくなってこのエンジン交換はいろいろな意味で大当たりな交換となりました。14.3Vのレギュレート・レクチファイヤの規定値まで上昇します前照灯を点け続けても、エンジンを吹かせば14V付近まではあがりますので夜の走行も問題無く出来るようになりましたこのことで通常の走行にはなんら支障なく走行できるようになりましただいたいバギーの整備やらなきゃいけない整備箇所もずいぶん消化して余裕が出て来ました。以前からやりたいと思っていた「前照灯HID化プロジェクト」をしたいなと思っていますHIDは最終的にハロゲンランプよりも省電力化が可能です。いかんせんデリケートなやつですHIDの突入電流なんていったらハロゲンなんて比べものにならないほど消費し、点灯中は電圧や電流を比較的安定させないとHIDバーナーにもバラストにも負担をかけてしまいます。その恩恵としては、なんといっても圧倒的な光量そして安定発光を開始したHIDはハロゲンランプよりも省電力となりますロンシンエンジンにして少しは発電系が安定して来たとは言え、それでもまだ余裕があるというほどではありません。それでなくてもHIDも中華品質なのにそんな過酷な労働環境で働かせたらどんな手を抜くかわかったモンではありませんそんなわけで出来るだけ快適に働いていただけるような環境作りから。件プロジェクタランプ計画は前々から計画していたのですが、なかなか実現させられませんでした地味な作業ではありますが、光軸調整のギミックを考えると実現できるのか正直アヤシイしかも中華のライトにはステーなんか取り付いてません。樹脂のライトリフレクターに電球がはまっているだけ光軸も減った暮れもないですが、そもそも中華の残念な光りでは対向車に迷惑をかけることもないので全く問題無いのでしょう。プロジェクタの取り付けを考え始まるとプロジェクタの固定をどうするかとか。そもそも樹脂製のライトカバーにどうやってステー取り付けるのさ?とか。光軸の調整できないと大変だよなぁとか。そんなコトを考えて居たらだんだん考えるのが面倒になってきて、失敗したらヘットライトはまた買えばいいんじゃね?と思ってトライです幸いこのライトは安く売っていますので。プロジェクタ搭載の前は車用のHIDが余っていたので、それらを使ってしまうかと何回も思ったのですが・・・ただHIDにしただけではいまいちおもしろみが少なかったので、せっかくならプロジェクタでしょという運びになりましたこんなサイトに来てくださる皆様はきっとそうゆう方ばっかりでしょうから手がかかるほど可愛くなってしまうでしょう買ったのはバイク用の少しちっさいものではなく、普通に車用プロジェクタなので加工には苦労しました。プロジェクタはデカけりゃいいってものでもないので、車用を買った理由はあくまで迫力ですD2Yタイプなので、ハイビームとロービームに対応しています。プロジェクタの光りは、光束がかなり強烈なので光軸の調節が出来るようにギミックを工夫して導入しました。おかげさまでここに数日は会社から帰ってからずっと内職をしておりました。この部分のアイデアをひねり出すのにホント苦労しました。できあがったのがこれ。なんかちょっとどっかのモビルアーマーっぽくなってきました個人的にはアクセサリー的にもインパクトがあって大満足。苦労しましたがやっぱり大口径のものにしてよかったですプロジェクタ内部を赤色に光らせるかと思っていたのですが、ハイビーム、ロービームの切り替えのギミックもあるのでとりあえず内部は標準で付いていたCCFLの白です。赤が似合いそうならまた変更してみますイカリングはCCFLの青。写真だと、わかりにくいですが実物は良い感じに青色です。CCFLは、キー連動で点灯させていますがスイッチでもつけようかなぁ。付ける場所無いんだけど中華のヘッドランプはいまいちだったので交換後のプロジェクタは感動的な明るさです中華のヘッドランプの光りはあまりにも残念すぎるので写真は撮ってすらいませんそんなわけで比較できないですがプロジェクタの明かりはバギーには十分すぎるぐらい明るいです。カットオフも綺麗に出ていますので、対向車への配慮は問題無いと思いました。車両が軽い分、凹凸でバンプしたときに目線に入るとアレなので、すこし下気味に光軸を調整しました。あとおまけに牽引フックを取り付けました。バンパー下のフックがそれです。可動式のフックで、牽引時にもバンパーにヒットしないように組み付けました。これでいざというときの中華のトラブルにも万事対応できます。前回までにツインメーターの方は無事交換は完了いたしました最後にハイビームとロービームの切り替えスイッチのインジケーターの動作について触れたいと思いますツインメーターのハイビームとロービームのライトインジケーター機能があれば問題無かったのですが、ライトインジケーターはひとつのみです。ハイもローも区別無いのが厄介なポイントですしかしバギーの車両はハイビームと、ロービームのインジケーター信号には区別があります。区別がある車両側ではありますが、ツインメーターではハイ、もしくはローのいずれかのみしか現させることは出来ませんさすがにそれでは不便なので、二つの方法が思い浮かびましたダイオードでハイビーム、ロービーム信号を混合させて一つのインジケーターで表現するLEDを増設してハイとローを区別する両方の方法共にそれほど難しい作業ではありません。一応両方とも簡単な解決方法を乗せておきますちなみに、僕は2番目の解決方を取りましたそりゃもちろん、多機能なのは素敵なことだからですダイオードでハイビームとロービームを混合させるツインメーターの仕様に合わせ、バギーからのハイ、ローの信号を混合させます。一般的なダイオードで、電子部品の扱っているところでしたらどこでも入手出来ると思います仕様が満たしていれば、スイッチングダイオードでも問題無いと思います。基本的にダイオードは、電気の流れを一方通行にする部品です回路的には下図のような回路になります。上記の回路で、期待どうりの動作をすると思いますハイビームおよび、ロービーム点灯時にツインメーターのライトインジケーターが点灯しますそれではもし仮に、ダイオードを入れずにそれぞれ混合させるとどうなるでしょう?ツインメーター内のインジケーターは期待どうりの動作をしますが、車両のヘッドライトはライトをオンにするとハイビームとロービームと両方が同時に点灯しますこれは僕自身試したわけではないですがおそらくそんな動作になることが予想されます。それを防止するためにダイオードで電気の逆流を押さえますツインメーター内部にハイビーム専用のインジケーターを増設するこちらの方法はさらに簡単です。単純にLEDを増設させますこの方法には、ダイオードなどのパーツも必要有りません電線ケーブルとLEDのみで完成します。LED電球を加工します。前回までに作っておいたT-10型のLEDランプに、新しいLEDを追加します。LEDは緑色の爆光LEDを入れておきます。上記の写真は、青色のラインが出ていますがこちらが新しく増設したハイビーム用の+端子になります。LEDのGNDはインジケーターのGNDと共用します。LEDは、改造前は左右に並んだLEDでしたが、4灯にするために上下に追加の2灯を増やして十字の形になるように作りました。作ったLEDをツインメーターにセットします一個だけなんかLEDが多いのがありますね。そのLEDが4灯になったライト用LEDです。LEDをセットして先ほどの青色のラインをツインメーターのコネクタ付近まで伸ばします>僕は、ハイビームを緑色、ロービームを青色となるようにそれぞれ接続しました。ツインメーター内のライトインジケーターは青色のフィルムが貼ってあるため、内部で白色LEDを点灯させると青色に光って見えます。このように白色で照らすと青色に光っているように見えます。完成したツインメーターです。インジケーターを点灯してみます。これは白色LEDの光源が青色フィルムで青色に見えます。緑のLEDを点灯します。はい、そのまま緑で表現されるんですね光の3原色からすると、青+緑=水色ですがあくまで光りと光りが混ざり合ったときの場合です。光源が緑で、フィルターが青の場合、単純に緑の波長はフィルターを通るという現象のためそれほど影響を受けなかったわけです。以上で、ツインメーターのライトインジケーター増設が完了しました。件なかなか記事を書く時間が捻出出来ないで居ます。前回までに意気揚々とツインメーターに変更をしたわけですが・・・ツインメーターのインジケーターの電球がやたら暗くて日中などは点いているのか点いていないのかさっぱりわからないってか、これじゃ意味ないじゃーん、というわけで高輝度LEDに変更してみたいと思います。全部配線を引き直したい気分です作業しやすいようにメーター部分を分離させましたボルトで止まっているだけなので、外せばすぐに分離しますさて、それではLEDを交換するインジケーター部を見ていきましょう。見る角度を変えると・・・その緑/赤のラインの行き先が無くて問題無いのはわかった。黒/赤の微妙に繋がっているっぽいラインはどうなんだとりあえず、コレは繋がっているモノが切れかかっているのでちゃんと半田付けをして、熱収縮チューブをかぶせて直しておきました。焦って修理してしまったので、このラインの役割は調べるのは忘れていました切れかかっているラインもある可能性もあるので、皆様使用前点検をオススメいたします中華製は、本題に入る前にいっぱいネタを落としてくれるからたまりませんねさて、インジケーターベース部分ですがこれは単純にゴムの土台にT-10型の電球が刺さっているだけです。そんなわけで、電球を引っこ抜けば簡単に抜けます。引っこ抜いた電球はこんな感じ。一般的なT-10型で、電圧を与えて光らせてみても確かに国産電球よりは暗く感じます。ただでさえバッテリーに不安のある中華バギーに、消費電力が高い電球よりやっぱり、LEDでしょってわけで、どこのご家庭にでもだいたい予備のある(大嘘)超高輝度LEDを使用することにしましょう必要かどうかは別にして・・・とりあえずストックでこのぐらいは用意してあると、不慮の電飾追加にも対応出来ます。LEDでぴかぴかさせると、ヤ○キーみたいと言われたりしますがみんな誤解していますこれはアートです統一感を出すためにLEDを使用して美しく電飾を付けているのにみんなどうしてヤ○キーっぽいと言われるのが不思議でなりません。ネオン管とか、重低音に合わせてビカビカさせたりとか、ご近所に迷惑をかけるような改造はしたりしません。mcd程度の輝度を持つLEDを2個使用します。12~18mAを使用して直流接続で結線します。白色LEDは、20~25mA程度が限界なのでマージンを取って約15mAで十分と判断。作った回路がこんな感じ。あとは、T-10のウェッジベースにはめ込めば自作爆光LEDの完成です。直視出来ないぐらいまぶしいです。そのくせ消費電力の高い電球は、この明るさなんですからLEDの使いどころさえ間違わなければ省エネなのは間違いないですよねまぁ、このLEDは30度で光束が集まっているので爆光なわけですけど、こういったLEDはインジケーター用にはもってこいですね。それをインジケーターカバーをかぶせて点灯試験。申し分のない光量ですねあとは、必要個数分同じモノを増産していきます。あとは元通りにすれば完了です。標準のメーターには、タコメーターの機能などは付いていなかったので必要無いのですが、新しいツインメーターにはタコメーターも標準装備です今回は、タコメーター用に回転パルス信号を取得しますタコメーターはエンジンの回転数を取得してメーターに反映します。これは単純にCDIからイグニッションコイルへの信号がそのまま使えると思いますイグニッションコイルへ伝わったパルス信号は、エンジンに刺さっているプラグに電圧を上げて流します。その伝えられた電力によりプラグ先端でスパークを起こし、これによってエンジン内部の混合気を起爆させピストンを動かしますこれを連続させることでエンジンが回り続けますつまり、1回の爆発にはCDIからの1パルスが必要になるためこの信号はそのまま回転パルスとしては適切であると言えるでしょう。うんちくを軽く書いてみましたがなんてことはありません。イグニッションコイルに伸びている2本のラインのCDIからのラインを捕まえてあげます中華のお約束で、緑色はGNDなのでCDIからの信号は自ずと黒/黄のラインになります。これだけイグニッションコイルに近い位置から分岐させるのは、ケーブルにとっても具合が悪いのでガソリンタンク下から分岐させましたエレクトタップを挟むので取りやすければどこでも良いと思います写真のように黒/黄のラインにエムクトタップを噛ませ、ブルーのラインでメーターメインハーネスの回転パルスラインに接続しました。中華のケーブルはどれもこれも品質が悪いので、極力エレクトタップはオススメしません。中華品質のケーブルにエレクトタップを噛ませても接触不良が発生する可能性がありますそもそもエレクトタップ自体僕自身信用していないくせに、楽ちんなのでとりあえず使ってしまいます僕のケースだとたまたま組み合わせが良かったのかここのラインでは今のところ接触不良などは発生していないようです何にしても、面倒でなければせめてギボシ端子を使って分岐させるのが良いと思います。2013/11/13Re:なんとか取り付け。