ドローコード3mm:巾着を閉じるための紐ラダーロック:ショルダー部分のテープを調整するパーツサイドリリースバックル:胸の上とトップを留めるためのパーツコードロック:フロントとサイドのショックコードの調整、ドローコードの調整に使用。コードエンド:ゴム紐の先を留めるパーツ。ゴムテープ:ポケットの開口部に使用ゴムテープ以外のパーツや資材は、3Dクッションを購入することにしたトーキョービニールからまとめて購入することにした。ゴムテープは手芸屋さんや100均に置いてあるよ。~1mナイロンテープやドローコードは余裕を持って5mで購入しておいた。ショックコードは日常使いには特になくても問題ない。いらなければ注文しなくてもいいだろう。ニフコなどのプラスチックパーツ類はAmazonでも売られているし、ナイロンテープは20mmからであればモンベルなどのアウトドアショップでも買うことができる。今回は注文していないが、縫い代を覆って綺麗に処理したいなら「グログランテープ」という薄いテープも必要になるよ。あと今回、スターナムベルトとショルダーハーネスのベルトをつなぐ「スターナムバックル」を注文するのを忘れていた。カエレバ楽天市場Amazonあったほうが便利なので用意しておいたほうがいい。バックパックを組み立てる型紙を作り終え、パーツが用意できたらいよいよ縫って形を作っていこう。縫うときは一般的に洋裁で使う道具一式があれば問題ない。生地を裁断するときは切れ味の良いカッターナイフがあると便利だ。今回は試作品であることと生地がほつれにくいこともあり、縫い代の処理を全くしていない。生地端がほつれる生地の場合は、ロックミシンやジグザグミシンをかけるか、グログランテープなどでパイピング処理を施そう。型紙を生地に移して裁断するまず型紙を生地の上に置いて裁断する。各パーツを型紙の上に置いて、ボールペンやチャコペンで型紙の外側をトレースしよう。トレースが終わったらカッターナイフで、カットしていく。慣れている人は型紙を置いてそのままカットしてもいい。ポリエチレンフォームは厚みがあるので、カットしにくい。厚みがある分、直角に降ろさないと斜めになってしまう。真上から角度を付けないように切ろう。材質の特性上、一度にカットしないと断面が汚くなる。ショルダーパッドなどは見えないので極端に気にする必要はないが、あまりボロボロになると本体に形がひびくので、カッターの切れ味をするどくして一度にカットするようにしよう。ショルダーハーネスを作るまず最初にバックパックの肝となるショルダーハーネスを作っていく。ベルトを作る本体を縫い合わせる前に事前にナイロンテープとショルダー部分に縫い付けていく。パッドをいれた後だと、分厚すぎてナイロンテープが縫えなくなるので、先に取り付けておく必要がある。手持ちのミシンで、パッドごとベルトが縫えるなら、一緒に縫ったほうがパッドを固定できるのでそっちのほうがいいよ。テープの長さは型紙の段階で特に決めていなかったので作りながら調整しているよ。ショルダー部分に取り付けるのは以下の3つのベルトだ。スターナムベルト縦方向のベルト(スターナムベルトを留める)ラダーロックをつけるベルトまずは胸の位置にとりつけるサイドリリースバックルを縫う。メス側は短めに本体部分の長さを8cm、オス側は調整するために長めに30cmにした。テープの端は折り返すためそれぞれ3cmずつ長さをとっている。3cmを2cm折り返してからさらに1cm折り返して3つ折りにしたあと、裏から際にステッチをかけて、縫い代が見えないように処理した。今回ナイロンテープの端はほとんど同じ処理をしているよ。全長36cm(本体30cm+縫い代3cm×2)サイドリリースバックルのメス側を縫い付けたところ。オス部分も同じように縫えばいい。オス部分のベルトの先も、同じように3つ折りで処理した。この部分は、ベルトの先は3つ折りにしてしまうと、バックルに通すときが大変なので2つ折りでもいいかもしれない。既成品はヒートカットで端がほつれないように処理しているので、2つ折りしてあることが多い。スターナムバックルを注文するのを忘れていたので、ショルダーストラップとの接続部分も同じよう3つ折りにして2cmの隙間を開けて縫う。この部分はステッチをかける位置が2cmより少し大きくしないとベルトが通らなくなってしまうので、気をつけよう。折り返した時にナイロんテープの厚み分距離が短くなるので、ここはもう少し多めに折り返しをとったほうが楽に縫える。スターナムバックルを注文しているなら、サイドリリースバックルと同じようにつければいいだけなので簡単だ。スターナムバックルを注文しよう。ベルトの端4箇所が縫えたら、サイドリリースバックルの縫い付けは終わりだ。次はスターナムベルトを取り付けるための縦のベルトを取り付ける。取り付ける位置にあらかじめチャコペンで印をつけておこう。全長17cm(15cm+1cm×2)ここの長さに特に決まりはない。好みに応じて変更しよう。ショルダーが曲がる位置あたりにスターナムバックルが来ることが多いので、そのあたりにさえベルトがついていれば後は自由だ。ベルトの長さが決まったら、折り返して際をステッチすればいい。両端を縫う前にスターナムベルトを入れるのを忘れないようにしよう。サイドリリースバックルはメスが左側、オスが右側になるようする。縦のベルトには何箇所かステッチが入っていることが多いが、今回試作品ということもあり、スターナムバックルの位置が定まっていなかったので、ステッチはしないでおいた。次に本体にラダーロックを取り付ける。テープをラダーロックに通して、折り返し2重にして縫っていこう。出来上がりはこんな感じだ。※写真では、ラダーロックのテープを通している場所が間違っている。後で修正して付け直した。ここは負荷がかかりやすい部分なので、しっかりと何度も縫っておいたほうがいい。縫い代が足りていなかったり、ショルダーストラップを引っ張った時に抜けてしまう。わたしは縫い代がギリギリだったので、片方ラダーロックが外れてしまったことがあった。ここは縫い代を多めにとって抜けないようにして、ステッチも長めにしたほうがいい。3つのベルトが取り付けできたら、ショルダー部分のテープは終わりだ。ついでにラダーロックに取り付けるショルダーストラップの下部分も作る。全長44cm(40cm+縫い代1cm+3cm)カットしたベルトとショルダーストラップの下につける生地の端を合わせて中表で1cm縫う。ひっくり返すと形になる。はみ出ている縫い代は型紙の縫い代のつけかたが間違っているからだ。負荷がかかるパーツではないので、ステッチはしてもしなくてもどちらでもいい。一応わたしはコバステッチをかけておいた。端は今までのベルトと同じように三つ折りで処理する。このパーツは後で本体と縫い付けることになるよ。ショルダーハーネス本体を縫うベルトが作り終えたら、ショルダーハーネスを本体を縫っていこう。本体生地とメッシュ生地を中表にして1cm幅で上以外の周囲を縫っていく。ベルトが先付けしてあるので少し縫いにくいが、ずれないように縫っていこう。縫わずに残した部分から引っ張り出して、ひっくり返すと形になっているのがわかる。ショルダーパッドをいれるショルダーハーネスが縫えたら、次はショルダーパッドをいれる。ベルトを取り付けた縫い糸が引っかかる上、ショルダーパッドが滑りにくので、中にいれるのに苦労する。説明が難しいが、片方の手でパッドと布を固定しながら、もう片方の手で布を少しずつ引っ張っていくと、徐々に中に入っていくよ。パッドを奥までいれることができたら、ショルダーハーネスの完成だ。バック本体を作るショルダーハーネスができたら、後は本体の袋を作っていこう。基本的には順番にどんどん縫って形にしていくだけだ。バック部分を作るポケットの取り付け各バーツを縫い合わせる背面側のバック部分を作るまず、3Dメッシュにショルダーハーネスを取り付ける。後で上のパーツと一緒に縫うので、仮縫いとして1cm以下の幅で縫っていく。この部分は他の部分と同じように縫い代が1cmにしていたが、負荷がかかる部分なので、もう少し縫い代をつけるべきだった。「G4」の型紙では、7.5cmほど重ねて何度も縫っている。ショルダーパッド厚み分(10mm)、ショルダーハーネスの生地が浮いてしまっているので、縫い代以外にも最低でもあと0.5cmは生地の長さが必要だろう。両方仮縫いが終わったところ。次に、バック部分の上のパーツと3Dメッシュを中表にあわせて1cm幅で縫う。1cm幅で縫った後に、強度を保つために、3回くらい縫い代側でステッチを重ねておいた。上のパーツをひっくり返したら、際にコバステッチをかけておく。上のパーツと同じように側面のパーツも中表にして縫う。この部分を縫う時ショルダーパッドの付け位置と重なっていたので、ミシンの押さえが浮いてしまい、めちゃくちゃ縫いにくかった。ここは型紙を修正する必要があるね。上のパーツと同じように側面もコバステッチをかける。先に作っておいたショルダーストラップの舌部分の三角パーツも1cm以下の幅で仮縫いして取り付けておく。できてから気がついたけど、この三角パーツの位置は高すぎる。「G4」の位置を参考に取り付けど、10cmほど高さを削っているのでもっと下に取り付けるべきだった。背面はある程度パーツがついたのでバックパックぽくなってきた。持ち手になるナイロンテープも取り付けておいた。全長23cm(本体21cm+縫い代1cm×2)取り付ける幅や長さは手持ちのアーバンアサルトを参考にした。アーバンアサルトより生地が薄いのでもう少し幅や長さは短くしてよかったと思う。ポケットを取り付けるサイドポケットを縫う次は、フロントとサイドの3つのポケットを取り付ける。今回ポケットには、パワーネットという縦横に伸びる生地を使い、中にゴムを通している。ポケットには、ショックコードを入れる方法もあるので好みで変更しよう。ストレッチがある生地を縫うときは、「伸ばした時に糸が切れにくいようにする」「縫う時に生地が伸びないようにする」必要がある。伸縮性のある糸を使うミシンの押さえ圧力を弱くするステッチ幅を狭くして糸の分量を増やすなどの対策をしておこう。サイドポケットから縫っていく。上部分を2cm幅の三つ折りで縫う。※写真では押さえ圧力を変えるのを忘れていたので、生地が伸びてしまっている。押さえ圧力を弱くすればもっときれいに縫えるよ。次にゴムを出来上がり寸法にカットして、三つ折りした穴にいれる。※今回、ズボンのウエストなどと同じように出来上がり寸法の95%にしてゴムをカットしているが、特に意味がなかったので実寸で構わない。ゴムを入れたら、サイド部分に合わせて仮縫いしていこう。縫うときは、左右のポケットの位置がずれないようにポケットの出来上がり位置にチャコペンで印をつけておこう。片方が縫えたら、もう片方も同じように縫っていけばいい。フロントポケットを縫うサイドポケットと同じようにフロントポケットも縫う。今回フロントポケットには、左右に5cmずつタックをいれたので、先に布を重ねてタックを縫う。後はサイドポケットと同じように、上を三つ折りにしてゴムをいれ、周囲を仮縫いしていく。フロントポケットが取り付けできたら、フロントとフロントボトムを中表にして1cm幅で縫ってしまおう。ループベルトと内ポケットを取りつけるループベルトを取り付ける各パーツを縫い合わせる前に、まだ取り付けていなかったショックコードを通すためのループベルトを取り付ける。ループベルトには、10mmのナイロンテープを使用した。全長5cm(本体3cm+縫い代1cm×2)ループベルトの数はデザインによってかわるが、今回は、全部で10箇所に取り付けた。フロント部分:4ヶ所バック部分:4ヶ所ボトム部分:2ヶ所ループベルトを取り付けておけば後でショックコードを取り付けることができるので何箇所か取り付けておいたほうが便利だろう。バック部分のループベルトはサイドのショックコードを取り付けるのに使う。なくてもよかったが、一応底部分にもショックコードが通せるように、ループベルトを取り付けておいた。背面パッドをいれる内ポケットをつける背面パッドをいれる内ポケットをバック部分に取り付ける。内ポケットといっても、バックの型紙を短くしただけだ。上部分を三つ折りステッチにして、あとはバック部分の中に仮縫いして取り付けておく。各パーツを縫い合わせるバックとサイドを縫い合わせる今回、デザイン的にボトムとフロント部分が繋がっているので、まず最初に、バックとサイドを縫い合わせていく。G4の型紙を使っている場合、カクカクした部分がめちゃくちゃ縫いにくいので注意。角度がきついので生地をはさみやすく、縫い直しているとドツボにはまる。ここは丁寧に縫ったほうがいい。最初に斜めの角度に合わせて縫いはじめて、2回に分けて縫っていくといい。縫いにくい場合は、縫い代に切り込みをいれてやると縫いやすくなる。フロントを縫い合わせる次は、フロントと先ほど縫ったサイドを縫い合わせる。サイドの下は曲線になっているので、適当に縫うと長さがおかしくなりやすい。チャコペンでいくつか印をつけておいて、ズレないように縫っていこう。あと、ここも先ほど同じでカクカクした部分が縫いにくいので、丁寧に塗っていこう。最初にサイドとフロントを縫っていき、最後にバックとボトム部分をつなげるようにして縫う必要があるので、何回かに分けて縫っていくといい。底が縫えたら、裏返せば、ほぼ形になっているよ。トップの開口部を取り付ける最後にトップの開口部分のパーツを取り付ける。トップはファスナーやバックル、ドローコードなどで閉じる方法があるが、今回はG4と同じドローコードによる巾着型にしてみた。トップの生地を中表にして、縫い止まり位置まで1cm幅で縫う。今回は1.5cm幅で三つ折りステッチするので、出来上がり寸法の2cm下あたりを縫い止まり位置とした。縫い止まりより上は1cm幅で折っておく。※写真では間違って先に三つ折りステッチしてしまってほどいている。次に表に返して、両端の際のステッチをする。補強のためとドローコードを入れた時に中の縫い代がでてこないように、三つ折り部分に7mm程度の幅でステッチを掛ける。ドローコードまわりも利用頻度が高いので、負荷がかかりやすい。縫い止まり位置はほつれないように、何度か縫っておこう。後は三つ折りステッチをしてドローコードが通せるようにすればトップ部分は完成だ。トップを留めるバックルを取り付ける次にトップを留めるバックルを取り付ける。フロント側にはサイドリリースバックルのメス側、バック側にはオス側を取り付ける。このバックルは長さが決まっているなら、先に取り付けておいてもいい。わたしはメス側だけあらかじめ取り付けておいて、オス側でベルトの長さを調整することにした。全長50cm(46cm+縫い代3cm+1cm)ベルトの長さは、トップを広げた時の長さを参考にして決めた。トップの高さが25cmだったので2倍の50cm程度の長さを確保することにした。縫い方は今までのバックルと同じだ。メス側は縫い代が重ならないようにずらして取り付けているので角度が斜めになっている。そのせいで、ベルトの長さが少し足りなくなってしまったので、もう少し余裕を持ってカットしたほうがいいだろう。トップと本体を縫い付けるトップとバックル部分の取り付けが終わったら、本体と中表に合わせて縫い合わせる。縫うときは、脇の縫い代がある部分が、バック部分の中央に来るように合わせて縫おう。縫い終わったら、そのままだとバックルのベルトが下を向いてしまうので、縫い代を本体側に倒して、コバステッチをしておいた。ショックコード、ドローコードを取り付ける最後にショックコードとドローコードをループベルトに取り付けたら完成だ。ショックコードは、完全に感覚で取り付けたので、細かい長さは測っていないが残っているコードの長さから、大体3.3メートル位使ったようだ。ドローコードは、G4では120cm(48インチ)となっているので2mあれば十分だろう。ショックコードはそのままハサミで切れば問題ないが、ドローコードはハサミで切ると、端が広がってしまう。ドローコードは、接着剤を塗って乾かしてからハサミで切るか、ライターなどで炙って固めてしまおう。わたしは100均で買ってきたライターで炙って固めた。溶かしすぎると、ダマになって汚くなるので、あまり火に近づけないようにしたほうがいいよ。ショックコードとドローコードを通したら、購入しておいたニフコの2つ穴用のコードロックとコードエンドを取り付けた。最後に25cm×50cmの背面パッドをいれて完成したよ。自作したバックパックの完成形はこんな感じだ。本体の容量は35Lより少し大きいくらいだ。アーバンアサルト(20L)と比べると大分大きいのがわかる。後で述べるように問題点も多くあるが、はじめて作ったからまぁこんなもんだろう。実際に背負ってみた写真。背負ってみた感想は「軽い」に尽きる。ミステリーランチのアーバンアサルトは強度が高い生地を使っている分、バッグだけで1キロ以上重さがある。自作したバックパックは生地が薄い分強度は落ちるがその分軽い。重さを測ったら、背面パッド込みで355gだった。軽いが、ショルダーストラップを太めに作ったので、肩への負荷が分散されているように感じた。MYOGの次回への課題点サイズが思ったより大きい型紙を引いているときからうすうす気づいていたが、G4の型紙はサイズが結構大きい。実際のサイズから10cmほど高さを削ったが、それでも本体だけで容量が35リットル以上はある。生地が薄くて容量が大きいので、背面パッドをいれても、形が崩れやすくなってしまっている。次に作るときは、もうちょっと小さめにして日常で使いやすいようにしようと思う。底のマチ部分が維持できず崩れてしまう底のマチ部分の形がうまく維持できずに崩れてしまい、下に下がってしまう。そのためマチ分見た目が長くなり、細長い形にみえてしまう。原因としては、サイドボトムに使った生地が薄いパイピング処理していないのでマチがうまくできておらず、強度が足りない底の生地の硬さが足りない幅や奥行きが長すぎるなどが考えられる。大きな原因は、サイドの底部分を切り替えせずに40Dの超薄手のナイロンを使ってしまったこと。サイドの生地が薄いせいで横幅が維持できなり、マチが下がってしまっているのだろう。G4の型紙を見て「ポケットを下につけるなら、切り替えはいらなくない?」と、サイドの底部分の切り替えを削ってしまったのが仇になった。これよりも薄い30デニールの生地で作られているバックパックもあるので、型紙や縫い方にも問題がある可能性が高い。G4は本体の奥行き20cmと長めなので薄い生地だとマチが下がりやすくなるし、グログランテープで内部の縫い代を補強をしていないので、形も維持しにくい。今回フロントボトムとボトム生地をつなげて1枚にしたが、別々にして縫ったほうが、底の形が維持しやすかっただろう。余っているナイロンテープで底やサイドを補強すればある程度マチの形を維持できる王になるかもしれない。※上のような改善点もあるが、ウルトラライト系のバックはパッキングすることが前提なので、ただ単に荷物が少ないと形が維持できないだけの可能性もあり。型紙が悪い今回、G4の型紙を参考にして自分でアレンジを加えて型紙を作ってみたが、縫い代が足りなかったり、縫いにくかったりする部分が多かった。具体的には以下の部分だ。ショルダーハーネスの付け位置の縫い代バックのメッシュとサイドのパーツの縫い合わせ部分フロントとバッグの斜めの部分G4の型紙は、フロントとバックの型紙が底に向かって斜めに広がっているが、その部分が非常に縫いにくい。シェラフをあまり圧縮せずに収納するために、底を広げて容量を多くしているのでこのような形になっている。直線の角度が強すぎて縫いにくい。デザインを気にせずに、底の容量を増やすだけなら、もっとシンプルに、裾に向かって広くなる台形にするとか、直線部分をなだらかに曲線にして繫げていったほうがいい。ミシンを使って、バックパックを自作する人は、本体は縫う箇所を極力減らした四角い筒状にしたほうがいいかもしれない。MYOGは楽しい初めて作ったバックパックなので色々課題点や問題点を述べたが、自分で作ったバッグというものは愛着がわくもので、最近は形が崩れても気にせずに背負っている。容量が大きい割には軽量で、パッドも厚めにしているので肩への負担も軽減されているようだ。次回は改良を加えてもう少し小型のバックパックを作ってみようと思う。最後にMYOGの元祖レイ・ジャーディンのサイトから「どうして縫うのか」という箇所を引用しておく。適当に意訳しているので間違ってたらごめん。常識に反して、装備を揃えるために道具を買う必要はない。あなたは自分自身で道具を作ることができる。自作することで、今日の消費者精神から解き放たれる、途方もない感覚を得ることができる。それは、あなたの人生にも影響を与えるだろう。http://www.rayjardine.com/ray-way/About/Why-Sew/index.htmサコッシュの作り方も「軽量なサコッシュを自作する方法【MYOG】」で紹介しているよ。オリジナルULサコッシュの販売も開始したので興味のある人は見てみてね。はてなブログProセミリタイア3年目の30代男です。インドア派なのですが最近は登山などのアウトドアな趣味もはじめました。ツイッター始めました。(17)月別アーカイブ検索スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。