基づく調査活動を概括した。至る時期に日帝によって強制動員された事実を指すという。一般に強制連行という語が用いられるが、ほぼ同じ意味である。ついて明らかにされた。今後の課題として、積極的な関連資料の収集、委員会組織の改善、他の過去史委員会との有機的な関係の構築が指摘された。手続き面に関するものであった。一九九〇年代には、韓国の民主化、冷戦の終結により、被害者たちが日本に対して被害救済を訴え始めた。続いて韓国司法への問題提起が始まった。「請求権協定」により対日請求権が一括妥結させられたにもかかわらず、それに応じた立法がなされなかったことを取り上げたが、憲法裁判所は、これは不真正立法不作為に過ぎないなどの理由で却下した。所定の期間に提訴されていないとして却下した。ついて、韓国政府に仲裁すべき作為義務があると見ることはできないなどとして却下した。二〇〇〇年代にはいると、各種の過去清算法の成立などの状況変化が見られた。国連人権委員会のクマラスワミ報告書をはじめとする成果も踏まえるようになった。ある釜山地方法院に提訴して審理中である。2遺骨引渡し訴訟は、韓国政府を相手にソウル地方法院に提訴し、一審で敗訴したが、日本から引き渡されたのが遺骨ではなく位牌であった事実が明らかになったので控訴せず確定した。外交通商部による文書非公開決定を争い、ソウル行政法院で原告一部勝訴となった。その後、韓国政府が韓日会談関連文書の全面公開を決めたので、双方とも控訴を取り下げた。4ソウル新日鉄訴訟では、ソウル地方法院に提訴して審理中である。5Posco訴訟では、請求権協定によって導入された資金によって設立されたPoscoを相手にソウル中央地方法院に提訴して審理中である。よって日本政府の責任が明らかになったにもかかわらず、必要な措置をとっていない韓国政府を相手に、憲法裁判所に提訴して審理中である。連帯があると指摘された。最大の問題は「時間との戦い」であり、立法による解決が求められているとまとめられた。)をはじめとして、戦後補償に関連して夥しい論考がある。報告は、日本の裁判所における戦後補償訴訟の類型を二つに分けている。ガス弾遺棄訴訟などである。これまで一〇五件の判決が出たが、原告勝訴判決はわずか八件、率にして八%である。敗訴判決の山が築かれてきた。その法的問題は、1国家無答責の法理、2時の壁(時効・除斥)、3条約で解決済み論、である。日本司法は、過去に向き合って、事実に即した法の適用や法の解釈を行うのではなく、過去のことだから仕方がないと思考停止する傾向がある。報告者は、八件とはいえ、日本政府や企業の責任を認めた判決を手がかりに、三つの壁を乗り越えることは可能であり、市民の法による解決ができるはずだと強調する。フィールドワークであった。その目的を次のように述べている。「今から半世紀前に済州島全域をことごとく血で染め四・三抗争の現場を自ら体験し、四・三抗争の歴史的意味とともに済州の伝統文化と自然、そして天恵の観光地を効果的にめぐる機会とする。済州踏査を通じて、済州島の固有な歴史と文化を理解し、美しい風光とその背後に隠されている辺境・済州の実体を理解する」。)から提供を受けた資料による。確定し、二〇〇三年四月に起工した。完成していて、公開されていた。慰霊祭壇には犠牲者の位牌が壁一面に並べられている。資料館は建設中であり、二〇〇七年に完成する。2アブオルム朝天里松堂里のアブオルムは、巨大な噴火口である。済州島は、四・三事件を素材にした金石範の小説の表題が『火山島』であるように、火山の多い島で、噴火口が三六〇ほどあるという。アブオルムは、映画『李在守の乱』の撮影地である。小さな山の斜面を登りきると噴火口に出る。多数の家族連れやグループが観光に来ていた。漢怒山がよく見えるので、みな記念撮影をしていた。討伐隊によって焼かれた後、善屹里民は洞窟を隠れ場所とした。洞窟が発覚し、多くの犠牲を払った。討伐隊は、案内人を先頭にして善屹窟に向かった。住民たちは、前日のトトル窟での事件をその日の朝になって知った。死体を収集する準備をし、数人が食事の準備をしていたときに、討伐隊が押し寄せてきた。一部は近隣の藪の中に駆け込んだ。討伐隊は洞窟の中に手榴弾を投げ入れ、住民に出て来るよう唆した。出て行けば殺されるので住民たちは耐えたが、子どもたちだけでも生かさなければならないという意見が出て、外へ出始めた。実際には子どもや老人も殺された。犠牲者は四〇人余りだった。油を注がれ燃やされたため、後に死体の顔を見分けるのが困難だったという。モクシムル窟は入口が二つあり、長さは約一〇〇メートルほどである。一方の入り口は一人が伏して入っていくほど狭くなり、もう一方は比較的大きい。中には広い空間もあるが、溶岩が流れて固まった岩石が底を形成しておりデコボコして、天井も低い。避難住民が石で囲って生活していた「ト」(アジトの略称)の痕跡も散在している。一部兵力が咸徳へ向かう途中で、北村国民学校の西側の坂道で武装隊の奇襲を受けて二人の軍人が死んだ。村の元老たちは、軍人の死体を担架に乗せて咸徳大隊本部へ運搬した。軍人たちは、ほとんどを銃殺してしまった。二個小隊ほどの兵力が北村里を襲った。軍人は朝から、住民たちが隠れられるところを探しながら家に火をつけ、住民全員に学校に集結するよう命令した。北村里は瞬く間に火の海と化した。校庭を取り囲んだ軍人たちは装填した機関銃を三方向に設置し、住民の逃走を防いだ。住民に校庭を走らせて、突然拳銃で射殺した。学校の垣根に設置された機関銃が火を噴き、住民七、八人が倒れた。校庭は瞬時に修羅場と化した。人々は散らばった死体を片隅に移した。縁故のない女性の死体は、軍人によって西側の垣根の外に投げ捨てられた。指揮官は、住民の何人かを呼び出し、軍・警察の家族と民保団の家族を区分しろと言った。住民は直感的に軍警家族の隊列に入れば生き延びられるだろうと考え、何とかしてその隊列に合流しようとした。視察し帰ってきた第三大隊長は、前を走っていた車両が奇襲されたという連絡を受けて部隊を出動させ、住民たちが集結した北村国民学校に来た。下級指揮官から報告を聞いた大隊長と指揮下の将校たちは、大隊長が乗ってきた車のなかで即席会議をもった。それから、軍人らは住民を学校の東側のタンパッと西側のノブンスンイ一帯へ連れて行き銃殺し始めた。結局、四〇〇名が殺された。死者の数があまりにも多いので、死体は生き残った女性たちによって周辺に仮埋葬されたが、事態が鎮静された後に正式に埋葬された。家族が皆殺しにされたり縁故のない死体は、雪に覆われたまま長い間放置されていたが、後にオルムに埋められた。当時の北村国民学校は一階建ての瓦屋根だったが、村が焼却された後、国民学校の建物は解体され、咸徳里の韓青団長の倉庫を建て、韓青の事務室として使われるようになった。現在の学校の敷地は、当時とあまり変わらないが、建物の形態は現代式に様変わりした。軍人によって北村国民学校のグランドに集められた住民は約五〇~一〇〇人ずつ引っ張られていった。学校の東側のタンパッで銃声が響いた。西側のノブンスンイ一帯へ住民たちを引っ張ってきた軍人たちは、テッチルやケスワッなどで住民を集団銃殺した。虐殺から生き残った女性たちが死体を収集するのにも長い時間を要した。子どもや無縁故者らは臨時埋葬した当時の状態のまま今までも残っている。そこが今のノブンスンイ小公園である。ここは四・三以前から、子どもが病気にかかって死ぬと埋めたところだという。敷地として整理され、露出した。ここにある全ての墓が四・三犠牲者の墓ではないが、当時の状態のまま保存されている。おわりに以上、本年一〇月の済州島での研究会とフィールドワークの概略を紹介した。四・三事件を見ると、誰もが第二次大戦末期の沖縄戦における日本軍による住民虐殺を思い起こすだろう。第一に、沖縄戦は、上陸してきた連合軍との戦争のさなかの出来事である。四・三事件は、日本軍の敗戦後、連合軍によって占領された韓国における内戦にも匹敵する混乱と対立のさなかの事件である。戦時ないし準戦時に、軍隊は国民を守らない。それどころか、自国民を殺害する。軍の安全を守るために、あるいは、反共イデオロギーの実践として。第二に、沖縄も済州島も差別されてきた。至るまで差別の対象であったし、戦時においては差別が激しく増幅していた。済州島も、韓国の歴史の中で差別されてきた地域だという。第三に、事件が隠蔽される。軍隊による自国民虐殺事件であるから、徹底的に隠蔽される。沖縄戦における住民の「集団死(集団自決)」はいまだに隠蔽と歪曲の対象となっている。四・三事件の調査が始まるまでに半世紀の年月が流れた。その意味で沖縄戦も四・三も終わっていない。した悲劇を単に悲劇としてだけではなく、歴史の教訓として伝えていくことが不可欠である。研究会・フィールドワークに参加した水島朝穂(早稲田大学教授)のウエッブサイトに報告と多数の写真が掲載されている。2008すいす・しんどろ~む(14)シオン(2)魔女の塔と要塞教会――シオンスイス南西部のヴァレー州はアルプスと氷河とワインのメッカだ。アルプスはヴァレーだけではもちろんないが、その主峰はヴァレーに集まる。高い順にデュフール(4634m)、ドム(4545m)、ヴァイスホルン(4506m)、マッターホルン(4478m)、ダンブランシュ(4357m)と、スイスの5大峰はすべてヴァレーにある。有名なユングフラウ(4158m)やアイガー(3970m)は、高さについては見劣りする。ちなみに、モンブラン(4807m)は、ジュネーヴからバス・ツアーで行くことが多いが、スイス領ではなく、フランス領である。氷河もヴァレーが本場だ。3大氷河のアレッチ、ゴルナー、フィーシュが揃っている。そのヴァレーの州都がシオンである。州都といっても小さな町で、市街地をぐるぐる歩き回っても半日である。スイス第一の都会チューリヒ(36万)、第二のバーゼル(20万)、第三のジュネーヴ(18万)と比べてもずっと小さいし、ローザンヌ(12万)やルツェルン(6万)にも遠く及ばない。ホテルも十数軒しかない。バス停には市街地図が描かれているが、郊外を含めても、そう広くはない。駅に着くと、まずはお目当ての魔女の塔へスタスタ歩く。5分も歩けばついてしまう。何の変哲もない小さな塔だが、中央部が妙に膨らんだ不思議なつくりで、魔女の帽子でも思い出させたのか、この名前だ。塔の中には入れないし、特別の案内板もない。石のレリーフに図が描かれているが、どうやらかつてシオン旧市街を囲んだ城壁の一部だったようだ。ほかはなくなってしまったが、この塔だけが残ったのだ。裏手に回ると、柵の中にアヒルがガアガア鳴いていた。他に何もないので仕方なく、ノートルダム教会へ回り、市役所脇の細い路地を登って、ヴァレールの丘へ向かった。シオンがユニークなのは、町の中央部に2つの丘があって、一方には要塞教会が聳え、他方には廃虚となった城跡が鎮座していることだ。町の南側にはアルプスが壁のごとくそそり立っているのと比べると、いかにも小さな丘だが、町全体を睥睨するように2つ並んでいる。ラクダのコブのようでもある。ヴァレールの丘には6世紀から司教座があり、一次は軍事力も保有していたために要塞教会とも呼ばれる。建物自体は11世紀のロマネスク時代のものだという。教会のホールに入ると正面上段に見えるが、演奏可能な世界最古のパイプオルガンが保存されている。教会脇のテラスから隣の丘のトゥルビヨン城跡がよく見える。一人でカメラをパチパチやっていたら、地元らしきおじさんが写してくれた。教会もトゥルビヨン城跡もまさに中世の歴史を彷彿とさせる古教会と古城跡である。トゥルビヨン城跡にも登ってみた。土と小石の斜面を汗吹きながら登り、振り返ると、爽快とはこういう風景を言うのだろう。城跡の入り口の黒い縁の中に、中世画のように街並みが広がる。青い、どこまでも青い空の下に、とっておきの風景だ。城跡の裏手は小さな台地になっていて、芝生状に緑が広がっている。家族連れがお弁当を食べている。ここから見下ろすと郊外には新しい高層住宅や工場らしき建物が形成されている。古都シオンは周辺部で発展しているようだ。*シオンの歴史は古い。隣のマルティニから南へゆくとグラン・サン・ベルナール峠があるが、ここは紀元後47年に開かれたもので、ローマ軍もここを通ったという。考古学博物館には、シオン周辺から発見されたケルト時代やローマ時代の発掘物が展示されている。市役所の扉にはスイス最初のキリスト教についての叙述がある。シオンに司教座が置かれたのは585年で、マルティニ(オクトドゥールス)から移された。高地ブルグント王国の中心はジュラ山脈のスイス側にあり、ヴォーのローザンヌ、ヴァリスのシオン(ジッテン)、ジュラのバーゼルに司教座が置かれた。アルプスの2大峠のグラン・サン・ベルナールとシンプロンは、シオンの管轄であった。10世紀以後、ヨーロッパは政治的、経済的に比較的安定し、14世紀の疫病流行までは平和と繁栄の時代であった。農業技術も発展し、手工業と商業も定着した。地中海貿易による富が都市を育てた。ジュネーヴ、ローザンヌ、シオン、ザンクト・ガレン、クール、バーゼル、コンスタンツといった司教所在地が都市に発展した。この時期、都市は領主から自立して、直接皇帝の支配下になって、帝国都市への道を歩んだ。1218年、ツェーリンゲン家が断絶してから、チューリヒ、ベルン、ゾロトゥルンが帝国都市となり、後にバーゼル、シャフハウゼン、フリブール、クール、ジュネーヴも続いた。これらの都市は流血裁判権や貨幣鋳造権を獲得した。近世の盟約者団の形成や相次ぐ戦乱のなか、シオンを核とするヴァリスも、その権益と存亡をかけて歴史の荒波に乗り出した。1414年のヴァリスのラーロン戦争は、ベルンと四森林邦の対立をもたらした。それはヴァリスの自由農民と、ヴァリスのラント首長である貴族ラーロンとの闘いであった。14~15世紀、全ヨーロッパでコミューン的な民衆運動が展開した。大きな成果を収めたのがスイスである。なかでもアペンツェル、ヴァリス、ラエティアがそうであった。ラント住民全体が政治的に同権とされ、全ラント住民の集会である「ランツ・ゲマインデ」が最上級機関とされた。シオンは、アレマン、ブルグント、ランゴバルト3部族の定住地の境にあり、グラン・サン・ベルナールとシンプロンを擁していた。1388年のヴィスプの戦いで、ドイツ系住民たちはサヴォア公の侵攻を撃退した。15世紀前半、ヴァリスは連邦制的に再組織され、かつて司教の行政区域であったゴムス、ブリーク、ヴィスプ、ラーロン、ロイク、シエール、シオンの7つのツェーンデンから民主的な領域共同体が生まれた。それぞれのツェーンデンには総会と参事会があり、市政は農民・市民・貴族が共同で担当した。そこから近代のスイスへは、あと数歩である。*ヴァレールの丘から市役所に戻り、377年のキリスト教を素早く確認して、自家用車がようやく通れるような露地を抜けると、ホテルが2軒並んでいた。手前のホテルを覗くと宿泊客はほんの僅かで、直ちにチェックイン。シャワーを浴びてから、レストランに降りると、地元客が喋り、かつ食べまくっている。シオンはワインのメッカでもある。駅前にはワインの館もある。スイス・ワインといえば、まずはヴァレーなのだ。レマン湖畔のヴォー(とくにヴヴェ)、そしてジュネーヴ、ヌシャテル、ムルテンだ。最大の産地であるヴァレーの州都シオンがワインの町であるのは当然だ。観光案内にものっているが、スイス・ワインは、ほとんど国内で消費するために輸出はごく僅かである。できあがったものを早めに呑むので、年代にはさほど拘らない。「肉には赤、魚には白」といった「約束事」もない。レストランではオープンワインで注文できる。1デシリットルごとに頼めるので、わざわざボトルを開ける必要がない。たかがワインに悪戯に格式張ったりしない。Noirが有名だが、白ならファンダン・ド・シオンだ。どれも有名銘柄で、ジュネーヴでもチューリヒでも呑めるが、やはりファンダンをシオンで呑んでみたかった。陽射しは落ちたが、まだ青空が広がるシオンの風に吹かれて、ファンダン――3杯を超えたあたりから、これならボトルを開けてもよかったか......。2008カブール川、水清く――がたごと、がたごと砂利道を、車は右へ左へ揺れながら進む。時速二〇キロかそこらで地べたを這うように。場所によっては昔の舗装がかろうじて残っていて快適だ。彼方に白い頂のヒンドゥークシ山脈も見える。絶景に次ぐ絶景のドライブだが、カブール川と並走するあたりは、道は狭いし、砂利ばかりだ。道路とカブール川の間にはガードレールもない。対向車がトラックだったりすると、こちらは路肩ぎりぎりまで寄せなければならず、眼下の奔流がグググッと迫ってくる。アフガニスタンを訪れたのは二〇〇二年八月の終わりだった。これまで四回訪問したが、最初はこれ以上ない猛烈な緊張感でピリピリしながらトルカムの国境を越えた。パキスタンのイスラマバードからペシャワールを経て遥かなカイバル峠へ向かう。峠を越えて下ると国境のトルカム検問所だ。年代モノの車でトルカムから沙漠を突き抜ける。ジャララバードは穀倉地帯で、緑が広がり、灌漑用水も流れている。ジャララバードからカブールまでは沙漠を横切り、丘陵地帯を駆け抜け、断崖絶壁のマイパー峠を這い登る。登り切れば標高一八〇〇メートルのカブール高原に爽やかな風が吹いている。途中、道路の脇をカブール川が流れている。パンシール渓谷に端を発するパンシール川はカブール市内を抜けるとカブール川となって東へ向かう。マイパー峠を滝のように一気に流れ落ちる。飛沫が煌めく虹をかける。うねりながらジャララバードを通過してパキスタンに分け入り、大河インダスに合流する。沙漠の中にはオアシスもある。蛇行する川を挟んで緑豊かな林があり、集落がある。遊牧民のテントが並ぶ。子どもたちが遊んでいる。ここだけはカブール川もゆったりと流れている。オンボロ車に揺られながら、呟くように歌う。「9.11」を口実にブッシュ政権は「テロとの戦い」と称してアフガニスタン侵略戦争を開始した。猛烈な空爆で民衆を殺戮し、放射能爆弾をいたる所にばら撒き、タリバン政権を崩壊させた。カルザイ傀儡政権をでっちあげ、「復興支援」という名の植民地政策を進め、NATO軍を巻き込んでアフガニスタンを破壊し続けている。二〇〇五年頃からは状況がいっそう厳しくなった。米軍、NATO軍、アフガン軍が一体となってタリバン制圧作戦を続けている。誤爆という名の皆殺しのメロディが流れ、民衆は惨禍に喘いでいる。ジャーナリストもNGOも退避しはじめた。今や、日本が米軍に協力していることも知られてしまった。これでは日本人はアフガニスタンで活動できない。そんな矢先に日本人NGOスタッフが殺されてしまった。日本政府が日本人への信頼を破壊してしまったからだ。国際政治の世界では近代アフガニスタン史を「グレート・ゲーム」と特徴付けている。一九世紀中葉、インド洋への通路を求めて南下するロシアと、現在のパキスタンも含むインドを植民地としていたイギリスの利害が対立した。イギリスはアフガニスタンを手中に収めるべく、三度にわたってイギリス・アフガニスタン戦争を惹き起こした。二〇世紀にアフガニスタンは独立国家となって、二〇年代や六〇年代には西欧風の文化が花開いたこともあった。七〇年代以後、ソ連軍の侵攻、ムジャヒディンの内戦、タリバンの支配、そしてブッシュ政権による侵略と、アフガニスタンはいつも戦場だ。ロシア、イギリス、アメリカ、あるいはパキスタン、イランなどによるグレート・ゲームの被害者はいつもアフガニスタンだ。ゲームのフィールドとされてきたのだ。極東の日本もグレート・ゲームの餌食になりかけたが、運良く免れて独立を維持した。沿海州・オホーツク海から太平洋をうかがうロシアと、太平洋覇権国家の英米。よって日本はグレート・ゲームの競技者になった。中国をはさんで対極に位置する中央アジアのアフガニスタンと極東の日本は、まったく異なる道を歩んだ。極東におけるグレート・ゲームのフィールドとされたのは、日本ではなく、朝鮮半島だった。自らの歴史を刻み、発展させたいと希う朝鮮人の意思に反して、周辺諸国の勝手なルールによって朝鮮半島の現代史は翻弄されてきた。今もなお朝鮮人は歴史を取り戻す闘いを余儀なくさせられている。「六者協議」と名づけられたゲームが以前と異なるのは、朝鮮人が競技の担い手としてフィールドに立ち、ルール形成に参与していることだ。朝鮮も韓国も、数々の苦難を乗り越えて、時には互いにぶつかり合いながら、ともに自らの足でフィールドに立っている。日本の戦争の歴史清算が前提条件となる。休戦状態のままの朝鮮戦争を終結しなければならない。その上で朝鮮半島の非核化こそが課題である。フィールドに立った朝鮮と、まだ立てずにいるアフガニスタン。その対比に思いをめぐらせているうちに、車はマイパー峠の大渓谷を登り切った。カブール高原にかかる虹がくっきりと鮮やかだ。抜けるように青い空を仰ぎ、悲しいまでに爽やかな風に吹かれながら、そっと声を出して歌ってみよう。2008古都クンドゥズヒンズークシ山脈を越えてアフガニスタン北部のクンドウズへ行ったときの写真。アフガンの古都だが寂れた町で、「歴史から置き忘れられた都」の印象。馬車やオート三輪車が主要な交通手段。四輪の自動車のほうが少なかった。韓流と嫌韓流のはざまで」が開催されました。言論の自由にかかわる問題が次々と起きています。私たちは、一つ一つの事件が起きるたびに言論の自由が危ういのではないか、との思いを抱いてきました。メディアにかかわる人々の姿勢を見ていると、言論の責任がおざなりにされているのではないかとの不安もあります。他方、金光翔による<佐藤優現象>批判論文が注目を集めましたが、論壇では不可解な沈黙が続いています。した言論状況を考える連続企画を準備しました。第1回は嫌韓流現象を批判的に検討します。報告は板垣竜太さん(同志社大学准教授)と米津篤八さん(翻訳家)の2人。嫌韓流ブームの背景、嫌韓流の基本構造を明らかにしつつ、実は「韓流の中にすでに嫌韓流がひそかに存在していたこと」「朝日・岩波に代表される日本リベラリズムの中に嫌韓流が深く根づいてしまっていること」を解明しました。会場発言からも「嫌韓流はブームではない。日本が嫌韓流でなかったことがあったのか」との指摘があり、近代日本の植民地主義と嫌韓流の密接な関係に改めて切り込む必要性が痛感されました。2008すいす・しんどろ~む(10)ジョンクション左から流れてくるのは、レマン湖から流れ出たローヌ川で、水は青い。右からは、モンブランから流れてくるアルブ川で、水は白い。青い川と白い川がジョンクションで合流する。青と白の間に見事な線ができあがるが、やがて徐々に混じっていく。2008すいす・しんどろ~む(9)ヴヴェレマン湖に面したヴヴェの町はスイスでも有数のワイン産地だ。ジュネーヴからローザンヌに向かう列車の窓から見下ろすぶどう畑は壮観で、絵葉書にもなっている。夏祭りはワインづくりの歴史を描いた仮装行列だ。手作りの時代から現代までのぶどうづくりとワイン作りの様子を楽しめる。大人も子どもの、動物たちも総出の仮装行列が楽しい。日本軍の火薬工廠は戦時下に疎開し、群馬県の岩鼻火薬地下工場となった。山の中腹に地下壕が掘られた。2008すいす・しんどろ~む(8)アヴァンシュローマの円形闘技場――アヴァンシュ駅に降り立ったときは一瞬、降車駅を間違えたのかと思ってしまった。駅の周辺には、何もないのだ。小さなレストランが一つと、民家が並んでいるだけだ。線路の向こう側にはひまわりの花と麦畑が広がっている。これがローマ時代の古都アヴァンシュだろうか。スイス中世史に繰り返しその名を刻んできた町だろうか。思わず駅の表示を見直してアヴァンシュ駅に間違いないことを確認した。それほど予想していたイメージとは違った景色だった。駅の周辺をぐるりと歩いて見渡すと、少し先の道路中央に小さな標識が見えた。標識には「ローマの闘技場」と印されている。ここがアヴァンシュだ。田舎町の坂道をゆっくり登っていくと、前方にかわいらしいお城が見えてきた。現在のアヴァンシュの町並みは、ローマ時代のそれから見ると、郊外の丘の上に位置する。17世紀から18世紀のルネッサンス様式の町並みだ。台地状の丘の上にメインストリートが走り、両サイドに家々が連なる小さな町である。一角にお城が建っているが、その隣にローマ時代の円形闘技場が口を開けている。こんなところに、なぜローマの遺跡なのか。スイス中部の平野、ヌシャテル湖に隣接したムルテン湖南部のさびれた町である。ムルテン湖に面した港でもないし、格別の地理的要因があるとも思えない。ローザンヌからリス行きのローカル鉄道で1時間半ほどの距離。南はパイエルヌ、北はムルテンの町である。ムルテンならば、ベルンのツェーリンゲン家が造った中世の城砦都市や、ムルテン湖の遊覧などのめぼしい観光資源もある。ローマ時代には2万人が住んでいたというアヴァンシュは麦畑の下に埋もれ、今の町並みは数千人の住民しかいない。町というより村といったほうが近いかもしれない。リス行きの鉄道は1時間に1本しかなく、ローザンヌ方面行きも同じ。町の中心部ににホテルが1軒あるだけだ。野球場と同じスタイルの円形闘技場の上部をぐるりと回り、座席に座ってみてはローマ時代に思いを馳せるが、光景は容易に立ち上がってこない。闘技場の下に降りて土の上を歩く。野球でもサッカーでも、コンサートでも演劇でもできそうな闘技場だ。*スイスがローマ帝国に編入されたのは紀元前15年のティベリウスとドゥルーススによるアルプス地方征服からである。ガリアへの大遠征の一環として行われたヘルウェーティア作戦の延長で、指令したのはアウグストゥスである。ヘルウェーティアといってもどこのことかわからないかもしれないが、これがスイス地方の名称であった。それまでこの地域には、ケルト民族の部族ヘルウェーティが住んでいた。ゲルマン民族の移動によって圧迫を受けたローマは、ガリア地方に目をつけ、ビブラクテの戦いで支配の手がかりを得て、現在のスイス中央部の台地をローマ帝国の一部とした。それ以後、約250年にわたって、リーメス・ゲルマーニクスと呼ばれた全長548キロメートルの防壁(ライン川からドナウ川まで)に守られ、この地域キーウィータス・ヘルウェーティオールムはローマ皇帝の平和を享受した。ここに生まれた都市の代表格がローマ市民の植民都市アウェンティクム(アヴァンシュ)であった。周辺の農村地帯にはケルト人が居住していたが、ローマ人の入植によって、ローマ的な生活様式が持ち込まれた。当時の都市は、アヴァンシュのほかに、ゲナーヴァ(ジュネーヴ)、ロウサンナ(ローザンヌ)、ウィーウィスクム(ヴヴェ)、オクトドゥールス(マルティニ)、サロドゥールム(ゾロトゥルン)、アクアエ・ヘルウェティカ(バーデン)、トゥリクム(チューリヒ)、クーリア(クール)などがある。神聖ローマ帝国の時代になってアヴァンシュの栄光はかげりを見せる。534年にフランク族がこの地域を征服し、フランク王国を形成するとその一部とされ、中心はアヴァンシュから新しい司教所在地ローザンヌに移った。マルティニの司教もシオンに移った。修道院はサン・クロード、ロマン・モティエ、ムーティエ・グランヴァルで発展した。中世から近世にかけての封建領主と都市の繁栄と抗争を通じてスイスの盟約者団が形成され、今日のスイスの原型が造られていく。そのスイス史の表舞台にもアヴァンシュの名は登場する。13世紀にベルンを中心にブルグント盟約者団が形成されるが、それはベルン、フリブール、ムルテン、アヴァンシュの4都市同盟であった。ベルンのツェーリンゲン家が造営した4つの都市の構造が良く似ていることは、今でも一目瞭然としている。ブルグント盟約者団は、さらにゾロトゥルン、ビール、ラウペン、パイエルヌを加え、ハプスブルク家とサヴォア家の対立の間を巧みに動いて、ベルン領を拡大していくことになる。アヴァンシュは4都市同盟の一員として最後の輝きを見せた。15世紀に確立したスイス盟約者団と13邦の中にアヴァンシュの名を見つけることはできない。スイス近代史の担い手は、ベルン、チューリヒ、ルツェルン、ツーク、グラールス、フリブール、ゾロトゥルン、バーゼル、シャフハウゼン、アペンツェルである。アヴァンシュは歴史の彼方に置き忘れられた存在となる。*ローマのアヴァンシュは爽やかな夏の陽射しに輝く麦畑の下に眠っている。発掘作業はまだ残されており、この地域の建築工事は禁止されている。これらは当時のアヴァンシュの郊外に位置していた。現在のアヴァンシュの東南部にあたる。円形闘技場の塔は博物館として利用され、掘り出された遺物のほとんどを陳列している。はじめとする生活用品が収蔵されている。とびっきりの目玉は、ローマ皇帝16代のマルクス・アウレリウスの純金像だ。博物館に陳列されているのはレプリカだが、なるほど見事な像だ。これが排水溝に落ちていたというのだから、これからは排水溝を見て歩こうかと思ったりする。ローマのアヴァンシュは、いまアヴァンシュのローマとして甦る。毎年夏に、復元された円形闘技場でオペラ祭が催されるのだ。2001年7月には、ヴェルディの『リゴレット』が上演された。2002年夏には、ロッシーニの『ウィリアム・テル』とプッチーニの『トスカ』が上演されるという。ヨーロッパ各地から、住民より遥かに多い8000人の観客がやってきて、夏のローマの円形闘技場で伝説と歴史のはざ間を行きつ戻りつするのだ。半日かけてアヴァンシュを歩いて疲れたので、カフェでハイネケンをぐいっと傾けて、たった1つのホテルに行ってみたら、満室だった。駅まで歩いて隣町へ向かう羽目になった。教訓――ビールは宿を決めてから呑むことにしよう。