「ええ、早く剪定しすぎれば病気になりやすくなる。病気になれば他の人の畑にも蔓延する。自分だけの話ではないのですから、会長としてはここはびしっと言わないと皆が迷惑します」。彼の畑にはまだ収穫しないリースリングが残っていた。「これは甘口ワイン用に置いてある」。食べてみると、酸もなければミネラルもなければ甘さもない。廉価スーパーのブドウのように水みたいな味だ。思わず「これはダメだ」と言うと、「ああ、ダメかもね。辛口用のブドウを収穫したあとひたすら雨が降り続いてすっかり薄まってしまった。このあと天候が回復するかも知れないからちょっと待ってみるよ」。どれだけ優れた農学者であっても天気までは制御できない。賭けが当たる時もあれば外れる時もある。それにしてもリスネールは辛口ワインで有名な生産者なのに、やはりアルザスではSGNを造りたくなるものなのだろうか。▲畑を見て回るブルーノさん。11月末は毎日雨が降っていた。▲右はジュラ紀のグラン・クリュ、アルテンベルグ・ド・ヴォルクスハイム。左は三畳紀石灰岩のヴィラージュの畑。セラーに戻って試飲する。「リスネールのポリシーは、1、ひとつのブドウで複数の地質ごとのワインを造る。2、ひとつの畑で複数のブドウのワインを造る」。ヴォルクスハイム、そしてジュラ紀石灰岩地質のグラン・クリュ・アルテンベルグ・ド・ヴォルクスハイムである。同一の2015年ヴィンテージで比較すると、ロートシュタインは細身で垂直的で酸が固いが滑らかでクリアーで、青りんごの香りがする、いかにも典型的なリースリングだ。ヴォルクスハイムはロートシュタインより大きめで、硬質な粒々感が口中を全面的に覆いつつもとろみがあり、、色合いに譬えるならダークで、複雑で後味に苦みがあり、石灰岩らしくハーブ、スモーク、スパイス、柑橘系の香りがする。アルテンベルグ・ド・ヴォルクスハイムは他よりスケール感がはるかに大きく、頬にまで味が広がり、奥から強い力が湧き出てくるが乱れず、ガッチリとした酸が舌を掴みつつ、果実の凝縮度から来る甘さがほのかに残り、コクと気品があって、余韻はずっと長い。「熟しているがドライ」というのはこういうことかと思う。熟していなければリースリングは味が頬を押し広げる感覚を生み出さない。収穫日の決定は厳密で、「葉が黄色に変わってから2,3日後」だという。三畳紀砂岩のみっつの基本テロワールに広がる。▲みっつの地質ごとにワインをテイスティングする。それぞれが明確な個性を発揮する、ディフィニションに優れたワインだ。次にアルテンベルグ・ド・ヴォルクスハイムの品種違い。「アルテンベルグは現在はリースリング主体の畑ですが、石灰岩である以上、昔からそうなわけがありませんね」と聞くと、「昔はミュスカで有名な畑だった」と。それは理解できる話だ。リスネールでもミュスカを造る。石灰岩には定番のゲヴュルツトラミネール。ゲヴュルツは珍しくも極辛口なのに重心が下で広がりが大きく、つまりはきちんと熟している味。リスネールならではの技ありのワインだ。密度は高いとはいえ、垂直性が感じられない。ミュスカは、困ったことに香りが汚い。SO2が少なすぎたか。ポテンシャルは大きそうで、ミュスカのアルテンベルグというのは追求する価値があるとは思う。結論としては、いつも同じ結論になってしまうのだが、アルテンベルグ・ド・ヴォルクスハイムはリースリングが圧倒的によい。フィロキセラ以降のヴォルクスハイム村のヴィニュロンたちは、実に正しい品種を選択したのだと納得した。▲ゲヴュルツトラミネールを用いて、最近はやりのSO2無添加オレンジワインも造る。ゲヴュルツとオレンジワインの相性は常にいい。妙な酸化風味もなく、クリアーな伸びのある味わい。