vol.153月になりました。美術館のまわりに咲く河津桜は、今年も一足はやく春の訪れを教えてくれています。ショップの店内にある出窓にも暖かな日差しが届き、窓を開けて空気を入れ替えるのが楽しみになってきました。ある島の物語』がノミネートされました。この作品は、台詞が一切なく、美しい映像と音楽によって自然と人が向き合う姿が語られています。その時、その人によって色々な感じ方ができる映画だと思いますので、一度ご覧いただいた方にもまたぜひ機会があれば観ていただきたいと思います。ある島の物語/マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作品集』をご紹介していきます。このコーナーへもご注目ください。木綿の手ぬぐい......それは私たちの生活になじんだ布製品のひとつです。そんな手ぬぐいの白い生地に、だれかが墨汁をこぼしたような黒い跡。その正体はなんと〈マックロクロスケ〉です。その「黒」は印刷ではありません。古くから京都に伝わる絞り染めの技術が施されたものです。この手ぬぐいは、京都の和装ブランドSOU・SOU(そう・そう)とジブリ美術館とのコラボレーションにより生まれました。風になびく手軽さのなかに込められた、しなやかで確かな技を追いました。日本有数の木綿の産地、三重県津市の〈伊勢木綿〉です。伊勢木綿を手がけるのは、たった一社のみになってしまったのだそうです。三重県津市の一身田(いしんでん)という、大きなお寺や古い町並みの残る寺内町にありました。▲臼井織布さんの風格ある工場。成生さんは織物業をはじめてから五代目。一軒となった伊勢木綿の伝統を守っている。はおっているのは戦前の染めによる同社の屋号入りの半纏(はんてん)。「繊維をやってる家は、"人前で綺麗な格好をするな"、と言われたもんです」(臼井)とても古そうな機械が並んでますね。僕で五代目ですが、織物業の創業は明治の初めくらいかな。百年前の機械、なかなかのものですよ。Y型〉を使って木綿を織っています。一般的には肌触りがやわらかくて風合いがいいのが特徴といわれています。保湿性が高いので寒さを凌げたからだったそうです。私のところは日本橋での販売がメインだったので、きちっと目のつまったもの、信頼性のあるものをやっていたんです。戦後日本橋の問屋もなくなって。ここも大変な賑わいだったのですが、二~三十年前に同業他社がみんないなくなっちゃった。しようか?やめよか?ってなった時はありました。明日のパン買う金もない。しようって、そこら辺までいった。切羽詰まった時に実用品になるものを色々考えて、おふくろが各地の物産展に行って、自分で作った小物を売ったり。布を織るのはできますけど、デザインや商品企画はへたくそなんです。そんなときに、京都のSOU・SOUさんと知り合ったんです。これは、まさに異文化との出会いでしたよ。いまのニーズにあわないというか。さらした生地をSOU・SOUさんに納めていろいろな柄がプリントされたものは、すごく評判が良かった。これはおもしろいな、と。私たちは生地を織ること以外、一切ものを作ってはダメだなと思いました(笑)。良い意味でこだわりは捨てるべきだと。自分のとこで目の届く範囲で全部やってます。いうことで品質を変えたり落としたりしたら、全部アウトですわ。100年前の製造方法を変えずにこだわって製造するのが精一杯。必死になってできることをやる、というのが現状です。試行錯誤しながらも目の前のことに精一杯がんばってこられた臼井さんだからこそ、いまに至るのだな、と感じます。日本国内でキチンといいものを伝統に則って残す、という方向性は曲げたらあかんな、と思うんです。それやなかったら、どこでも一緒ですやん。したどこに出しても恥ずかしくない、そういうものをやってゆきたい。昔通りの事ができなくなったら意味がなくなる。▲最近は若い女性が織布の仕事に就きたいとやってくるそう。まっさらな伊勢木綿生地は、津市から京都市へと運ばれます。次に待つ工程は〈染め分け〉というもので、染料がクロスケのかたちになるように生地を絞る作業です。まっくろくろすけ】の製造工程を確認してみましょう。▲たばた絞り代表の田端和樹さんと奥様の幸恵さん。ご自宅2階が工房になっているこちらで絞りの作業を行なわれているのですね。〈絞り染め〉について教えていただけますか。絞り染めは工程が分業になっていますので、うちでは染める前までの〈絞り〉の工程を行なってます。僕と嫁と、あと父親と母親の四人で、自宅兼、工房でやっております。染めは、色がついてはいけない部分に少しでも色が付いてしまうと、その布の全部がダメになってしまうんです。着物なんかは何百万円単位の損になってしまうこともあるんですよ。染めあげるのはまた別のところで、染め専門の職人さんに染めてもらっています。それぞれに高まった技術が集まって、ひとつのものができるというわけです。伝統の中で生まれた知恵なんですね。ひとことでは言えないような苦労がいろいろあるのでしょうね。毎日毎日繰り返さないと、うまくできないものなんです。趣味で作られる方はいらっしゃいますけど、これで食べてゆく、という意味ではもうやってる人がいないんじゃないかと思います。▲自作の絞り台に糸をひっかけ、シワを寄せて凹凸がしっかり出るように巻く。巻いたところが染め分けライン。黒く染まるところ、染めずに残すところをきっちり分ける▲ナイロンの筒に開けた穴から染める部分だけを出して、キワを麻糸でくくる。ナイロンの筒を使うのは田端さんの考案(!)。本来は〈桶絞り〉という技法で行なわれていた。桶の中に染めない部分をいれ、外に出た部分だけ染まるようにしていた簡単そうにみえるのに、これは技術だけでなく力も必要な大作業ですね。緩んで中に染料が入ってしまうのもダメ、でも後でほどけなくなるのもダメ......。教えてください、と言って教えてはくれないです。むかしは親方がいて弟子がいてという風にされていたんですが、僕が入ったあたりから門外不出で。それどころか若手は仕事を奪う奴だとみられてる。独学で全部やったんです、見て学んで失敗しての繰り返し。僕がはじめた頃から着物がどんどん衰退してゆきました。父親が自分がアルバイトに出るから、お前だけは残れ、続けろ、と言ってくれまして。僕だけが残って絞りを続けていたんです。そんなときに個人的にファンだったSOU・SOUさんの扉を叩いて、お話をする機会をいただいたのです。田端さんが独学で得てこられた技術が認められつながっていったのですね。一緒にやっていける年代の方が出てこられたらいいですね。一人でも多く技術を継承していけたらなあ、と思います。分ほどの木村滝染工場さんに運び、染色が行なわれます。いう綿を染めるところ、京都は少ないんですわ。名古屋は逆にシルク(絹)はあまりなく、綿が多いというのがありますが。シルクにしても、仕事は半分以下になってますからね、なんでもやらんと(笑)。柔軟な木村さんのお人柄を感じます。釡の中に染料や薬品を投入して、ここに田端さんが絞った〈タコぼうし絞り〉を漬け込むんですよ。早く上げすぎると後から色落ちとか欠点も出ますんで、しっかり時間をかけて。田端さんはきちっと作られてるから、それがおきないんですわ。いやもう、本当によくやってるはる。守っていかな、というしっかりした気持ちをもってはるし。スピーディーに袋を裂き麻糸をほどくとクロスケがあらわれる絞ったところがぼーっとなっているのがいいですね。それが絞りの味ですね。雰囲気がぴったりいっとる。いう味は絞り独特のもんやから。ほんまに色合わせの技術というのは思うようにいかへんのですよ。機械で計るわけじゃなくて、自分でいかに覚えていくかなんです。これまでの工程の大部分が手作業です!田端さんが、ひと針ひと針布をくくり、手間と根気のいる、絞りの仕事。模様がそれぞれ微妙に異なり、ひとつずつに豊かな個性と味わいを感じます。伊勢木綿と同様、歴史が育んだ伝統的技法へのプレッシャーに負けず、まるで綿のようにやわらかな気持ちを感じるお二人でした。田端さんがたどり着いた絞りの技術が施され木村さんが染めあげることで、ようやくクロスケが姿をあらわします。プロデューサーの若林剛之さんです。▲京都の人気ブランド、SOU・SOUプロデューサーの若林剛之さん。さんとジブリ美術館が一緒に企画開始したのが、2008年でしたね。