チョークを巻き散らかす等。方はスタッフさんがレクチャーをしてくれます。やったことが無い初心者さんには入りずらいイメージのあるボルダリング。12:56クライミングロープと選び方について当店はクライミングジムと名乗ってはいますが施設としてはボルダリングの専門店となります。フリークライミングにはロープを用いるジャンルもありますねそう、リードクライミングです。当店でボルダリングを始めて、リードクライミングに興味を伸ばすクライマーの方も多々いらっしゃいます。今日はそのリードクライミングに焦点を当てたお話を。リードクライミングをする際に誰もが必ず使う事になるロープ登る技術も大事ですが、命を預けるクライミングギアであるロープについての知識は持っておいて損はありません。◆ロープの種類についてロープにも実は種類があります、大きく分けて下記の3つ"ダイナミックロープ""スタティックロープ""セミスタティックロープ"各ロープで利用用途は異なり、フリークライミングにおいては基本的にダイナミックロープを使います。このダイナミックロープ、どんなロープかと云うと繋がれた人間が墜落をした際に身体を確保する、いわば命綱として使われます。特徴は、墜落を受け止めるため伸縮性がありバンジージャンプのゴムのように伸びることで落ちた際の身体に掛かる衝撃を吸収し緩和する事が出来ます。これを伸縮性のないロープで同じ事をすると、墜落の衝撃をクライマーはそのまま受けることになり非常に危険な事になります。”ダブルロープ”(ハーフロープとも言います)”ツインロープ”室内のリードクライミングや、ボルトなどでプロテクションが設置されている岩場にて主にシングルピッチ(一本のロープで登り切ること)で使用されるのがシングルロープリードクライミングを始める殆どの人がまず最初に触れるロープになるでしょう。アルパイン等で使用されるダブルロープと沢登りやアイス等で使用されるツインロープについては今回は割愛します。登山用品店やクライミングギアを扱うようなお店でダイナミック以外のロープが置かれていることは稀かとは思いますが、購入の際は間違わないようにしましょう。シングルロープには末端のタグに「1」という記号が記載してあります。◆ロープのスペックについてここからはダイナミック・シングルロープを前提での話になります。クライミングロープとして販売されているものは必ず特定の規格をパスしたものが扱われますから、規格に基づいた安全性は保証されていると考えてよいですがそのほかにも選定の目安にしたい項目がありますので確認していきましょう。1長さ販売店に置いてあるロープは殆どが50mか60mの2択になるかと思います。日本の岩場においては50mあれば殆ど事足りますが、一部60m欲しい場合もありますので色んな岩場に行く前提で購入するならば60mが無難でしょう。ジムで使用する場合は30~40mで足りる事が殆どですのでジムが中心たまに岩場といった方は50mで良いでしょう。割り切ってジムでしか使わないのであれば2人で60mを買い半分に切って分けるというのも手です。大は小を兼ねる如く長ければあらゆる場面に対応は出来ますが当然長さの分重量が増えます、ライト&ファストの時代にのっとり持って運ぶ事を考えると不要な長さは排除したいところです。ロープの太さにもよりますがおよそ60g/m程になりますので10m単位では結構な差になる事は意識しておくと良いでしょう。2太さ(ロープ径)一昔前よりかなり細径化が進んでいて、昨今は9mm後半が主流でしょう。・軽く取り回しが有利、クリップがしやすい・強度の面で劣る・衝撃吸収性が低い・ビレイする際に止めづらい太いロープは原則的にこの反対の特徴があります。一概に細いロープが良いロープというわけでもなくトップロープをメインに使用したり、パートナーとの体重差が大きい場合やプロテクション(安全確保の支点)が貧弱なルートを登る際には太い方が向く傾向にあります。限界の本気トライをする場合や、ビレイヤーも熟練者プロテクションがしっかりしているルートで登る際は細い方が向いている傾向になります。FALLS)ロープの強度と耐久性を示す数値で、高いほど良い。示す数値はエッジにかけて行う試験数値なので、通常使用においてその回数落ちると切れてしまうという意味ではないので誤解のない様に。理論上細いロープ程この数値は低い傾向になります。4衝撃荷重(インパクトフォース)墜落したときに身体が受ける衝撃を数値化したものこれをロープの強度と勘違いする人が多いようですが耐墜落回数とは逆に低いほど良い。衝撃荷重が小さいロープを選ぶことも考えましょう。数値が低いロープは伸び率が大きいという傾向にあります。5伸び率(エロゲーション)この数値が大きいほどよく伸び、前述の衝撃荷重が小さくなりますシングルロープでは静荷重でおおよそ7%~8%前後のものが多いですね。伸びすぎるロープは墜落距離も大きくなるため注意が必要トップロープでは扱いづらかったりもします。伸び率の高さのみに頼らず墜落の衝撃は上手なビレイで緩和する事も大事なのですが、話が脱線しそうなのでこの辺りで...6外皮率ロープは芯と外皮で構成されているのですがその外皮の質量割合を示し、耐摩耗性に関係します。外皮率の高いロープほど耐久性が高くなります。トップロープなどで使う場合は高い数値のものを選ぶと良いです。7コーティング(ドライ加工)など外の岩場でも使う前提なら、コーティングのしてあるロープを使いたいですね。濡れたロープは伸び率が大きくなり強度も落ちるとされています。ジムのみで使うのならばそれ程気にする点ではありません。数値には現れませんがしなやかさ等も操作性に大きく関わりますから選定のポイントですね。以上、クライミングロープについてと選ぶ際に確認したいポイントでした。高価なロープを買っておけば間違いない等と考えがちですが使用用途によって向き不向きがあります。何を重視したいのか、考えて選べるようになると良いですね。16:17パンプアップ?どうしてなるの?ならないためには?こんにちは、シモンです。本日は、パンプアップ=パンプ(某大手さんの事ではありません)について。「いや~、今日は打ち込んでヨレたから最後にパンプさせて帰るわ~」⇦こんな方は、世間的に”ドMクライマー”としてパンプを喜ばれる方もいらっしゃいます。初心者さん、大半のクライマーの方はパンプする事を出来れば避けたいと思うはずです。何事もそうですが、物事を回避したいときにはまず仕組みを知る事ですね。!女性を口説きたいならまずその女性を理解する!【パンプアップってなに?】ズバリ。分かっていません!w医学的にまだ解明されていないところが多くあくまで「有力説」とされているのが現状です。ボルダリングはとても強度の高いスポーツで、筋肉をとても酷使します。筋肉は元々蓄えているエネルギーを消費してパワーに変えます。そのエネルギーは、運動を続けていると無くなってしまい、体内ではエネルギー作りが行われ乳酸が発生します。運動によって発生した老廃物、乳酸を流すために身体は血液やリンパを流し込み熱を下げる、元の状態に戻そうとします。この血液やリンパが増えた状態を「パンプアップ」という説が有力なようです。【パンプアップしない様に、遅らせる様にするには?】ズバリ。パンプしないのは無理です。ここで思うのが、「子供ってずっと登っています」という事です。子供は体が小さく、毛細血管の関係でパンプはしにくい様です。すればパンプを遅らせる、しにくくできるか。1、ウォ―ミングアップを十分に行う2、体が温まってからのストレッチ3、フォームの改善4、慣れる●ウォ―ミングアップを十分に行うこれは、けが予防にもつながる事です。身体が冷えている状態では血流が悪く、乳酸や老廃物が溜まりやすい状態のままです。簡単な課題を登って体を温めましょう。温めることにより血流が良くなり乳酸や老廃物が流れやすい状態にします。●体が温まってからのストレッチ冷えている状態での静的ストレッチはお勧めしません。サウナやお風呂に入った後は、体が柔らかくなった!と感じる事はありませんか?身体が冷えている状態では、筋肉も腱も伸びてくれません。それどころか無理なストレッチは損傷につながります。体を十分に温めてからストレッチは行い筋肉をほぐしましょう。コンペなどで壁に取り付けない、ウォ―ミングアップが出来ない時などは動的ストレッチ(ラジオ体操等)を行ってから静的ストレッチを行いましょう。●フォームの改善こちらに関してはすぐに出来るものではありませんが、出来るようになったら一番効果的な改善方法です。初心者さんが受ける1つ目の洗礼は「前腕のパンプアップ」です。指の力だけで登ってしまい、力任せな登り方になってしまう。上達法」にもありますが大きな筋肉を使い、ホールドを効かせる、体勢を作る等。フォームの改善によって大きくパンプアップを遅らせる事が出来ます。●慣れる身も蓋もないかもしれませんが、最大筋肉を増やしていけば登れるグレーディングも上がり、今まで登ってパンプアップした課題でも余裕を持ってトライする事が出来ます。登る事により、特に前腕の血流の流れをスムーズにる事も出来ます。結果としては「パンプアップをしない」は難しいと思われます。とある記事に、わきの下の血流、胸筋をほぐす。マッサージ、ストレッチによってパンプしにくくなる。僕は、登る前にストレッチポールを使って体をほぐしています。大胸筋が伸びて、体全体も伸びていくのでお勧めです。何より気持ちくて体が目覚める感じですね。パンプアップは上級者さん、初心者さんでも永遠の課題です。10:39ボルダリングで嫌われない為のマナー、ルール。こんにちは、シモンです。久しぶりの投稿になります。NOTE』何ぞを読んでいまして。