ここまで会った人は全て中国人(漢人)でした。ガイドさん、ホテルの人、レストランの人・・・。「一体どこにいるの、チベット人?」。チベット人と思われる屋台や行商、物乞いの人は多かったけど、お店とかそういう固定的な場所でチベット人はなかなかいません。街は、ほとんどの看板が中国語で、チベット文字はほとんどない。そもそもチベット人は、どこでお昼食べるのかな?チベット料理屋も無さそうだし。ガイドさんと離れて街を歩くしかないな。あれ?そういえば、フロリダのおじいちゃんがいない。なんと今後の日程を全てキャンセルして、フロリダに帰ったとのこと。今後の日程とは、チベットの次はモンゴル、そしてアジア各地を2カ月かけて回る予定だったとか。それをたった2日で全部キャンセル。確かに、あのままではサバイバルできなかったでしょうね。アジア初心者にはやっぱ無謀だよな。今後どうなるんだろう、この旅は。多少は慣れると思っていましたが、私の頭痛にはその気配なく、バファリンは飲み続けるも全く効果なし。起きている間中、頭痛がします。酸素ボンベは手放しませんでしたが、これまた効果を感じることなく、気休めであったような気がしました。それでも、小さなバスで自然やお寺を目指し観光は続けました。自然は、まさに別世界でした。中でも、チベット語で「天の湖」を意味するナムツォは圧巻でした。ここはラサから北西に200kmほど行ったところにある塩湖で、標高はなんと4700mにも達します。「神々しい」という言葉がぴったりでした。面積は琵琶湖の3倍だそうです。そこへ行くために通る峠では、さらに標高5000mの地点へも行きました。これはもう単なる頭痛というレベルの高山病ではないのかもしれませんが、相変わらず頭が痛いままでした。いうところへいくと、観光客目当ての子供や大人がうるさいほどに寄ってきます。アジアでは良く見る光景ですが、中国人(漢人)でそんなことをしている人は1人もおらず、全部チベット人だったのは、やはり被征服者の悲しさかなと思いました。チベット語で「天の湖」を意味するなナムツォ中国はチベットを征服し、チベット語を禁止し、全部漢字と中国語に切り替えたわけです。勉強も中国語、役所や企業への入社も中国語が必須となれば、昔からのチベット人にはやれる仕事がなくなってしまいます。チベット人の子供たちも、「中国語のできないおじいちゃん、おばあちゃん」を“劣等国民”だと思うようになります。して、民族の誇りや文化、言葉や文字が世代とともに瓦解していくわけです。他人事ではありません。日本も同じ歴史を持ちます。アイヌ民族に対して行った。施策とほとんど同じです。いう法律はつい10年ほど前に廃止されるまで続き、大和民族は法律を使って、アイヌ民族を“保護・教育”してきたのです。“官製ツアー”は「建前」だらけチベットで一番閉口したのは、なんといってもトイレです。モンゴルの方がずっといいなと思いました。モンゴルは草原が続く中にはもちろんトイレはありません。男も女も、「その辺で」やります。難点は、どこまで歩いても平らな草原ですから、女性の方は見られやすいという点で辛いかも。人はどこにもいませんから、同行者以外、気にする必要はありません。チベットですが・・・。中国はご存知の通り、田舎へ行くとあまりトイレはキレイではありません。ここチベットはそんなレベルではない。要するに、壁らしきものが一つ立てかけてあるだけです。壁の向こうがトイレということです。囲いも何もありません。男女が分かれているという感じでした。壁だけですから、あとはただの土です。掘ってある所もあれば、そのままという所もあります。問題は、「トイレ」という概念があるために、人々がそこに集中するということです。猛烈な臭いで、かなりきついです。ただの土の上で用を足すわけですから、その辺にゴロゴロと・・・。間違ってあれを踏まないように・・・。この辺で止めておきましょう。モンゴルのように、自由にできたら臭いなんてないのですが、集中してはきついです。ところで、なぜガイドさんが中国人(漢人)か?ずばり、チベット人にガイドをしてもらったら大変なことになるからでしょう。ガイドさんは、普段はやさしくリラックスしていますが、ちょっと面倒な話をすると急に「建前」的な話だけに終始しました。現在占領中のチベットについて語ると、矛盾も出ます。ダライ・ラマ14世については、詳細は別にして、多くの人は名前くらい知っていると思います。映画『セブンイヤーズ・イン・チベット』にも出ていました。中国のチベット侵攻、虐殺などを機に、1959年、このダライ・ラマ14世がインドへ亡命したことは、チベットを訪れる外国人なら誰でも知っていますし、普通のガイドブックにも書いてあります。この中国人ガイドさんは、「現在のチベット仏教の宗主は、パンチョン・ラマといいまして・・・」と一切、ダライ・ラマには触れません。存在しなかったかのように、知らん顔です。今のチベットは、ダライ・ラマの写真を持っているだけで政治犯とされるようなところですから、さすがの私もあまりそこは突っ込めませんでした。そのパンチョン・ラマというのは、中国側が勝手にあるチベット人の少年を宗主に指名して、歴史ある名前であるパンチョン・ラマの11世として名乗らせています。観光PRの建前としては、「中国政府は、チベット仏教の本拠地であり、大変信心深い国であるチベットを保護しています」ということになっています。ガイドさんによれば「チベットの人々はパンチョン・ラマへの信仰は厚く、平和な日々を過ごしています」となるわけです。私は「チベット人は、大変信心深いと聞いています。あれば、その宗主を常に身近に感じていたいのではないでしょうか?なのに、なぜパンチョン・ラマは普段チベットにいないで、北京にいるのですか?」と聞きました。傀儡のパンチョン・ラマを人質のように北京に置いておくことで、変な行動を起こさせないのが目的らしいのです。そのガイドさん、困った顔をして、「北京だとパソコンとかをするのに便利だからではないでしょうか?」だって。答えになっていない答えでしたが、彼は「そんなことわかってるじゃないか。そんなこと聞くなよ」といった優しい感じの目で私に訴えていました。満州国の溥儀みたいだなと思いました。チベット侵攻時に99%もの寺院が中国共産党に破壊されたと言われていますが、現在観光上の必要性から修復工事をしているところが多いです。これもガイドさんによれば、「中国政府の莫大な支援により、古くなったり、壊れたりした寺院が修復されています」となる。チベットは、中国の傘下だからこそ、色々なメリットを享受できているような言い方をしていました。このような説明を本当のチベット人にさせるわけにはいかないでしょう。私みたいのが、「チベット人の貴方は本当にそう思うのですか?」なんて聞きそうですから、絶対にさせないのでしょうね。業者もガイドも、そして3食の店までも全部政府の「指定」というなわけが、なんとなくわかってきました。私の推測では、3食付にすれば、多少の自由時間を与えても、そう遠くへはいけないだろうし、チベット人との接触も限定的になるという狙いもあるのだろうと思いました。ここまできても結局、まだチベット人と話すことは全くありませんでした。“官製ツアー”バスの前でタバコをくわえている中国人(漢人)のガイド第2の都市、シガツエへラサでの滞在を一旦終えて、いよいよシガツェというチベット第2の都市(といっても、人口は9万人)に向かうことになりました。バスの中には朝から全員揃った・・・はずでしたが、あのカリフォルニアから来たマッチョな旦那さんと四川省出身の奥さんの姿が見えません。この2人は英語が通じるので、なんとなく親しみがわいて話したりしたのに、どうしたのでしょうか?しばらくすると、旦那さんがバスに乗ってきました。you!」(会えてよかったよ、って感じかな)。聞けば、前日の標高5000mが効いたようで、もうギブアップで早くチベットから出たいそうです。あらら、これでフロリダからのおじいちゃんに続き、またしても落伍者が出てしまいました。残念だけど、仕方ないです。さようならの挨拶をして、別れました。私だって、ずっと頭痛なのに。段々サバイバルレースの様相になってきました。シガツェは、日帰りにはちょっと遠いので、泊まりで行きます。このシガツェでは、タシルンポ寺を訪ねました。大きな敷地内にいくつもの寺がひしめいており、たくさんの僧侶が生活していました。今も1000人くらいはいるそうです。ここには、パンチョン・ラマ10世の霊塔1994年にできたそうで、その費用には10億円もかかったとのことです。「全額中国政府が出している」と誇らしげに説明していましたが、それだけダライ・ラマの影に怯えているのだろうと思いました。チベット人の笑顔に出会うシガツェという街は、有名な寺があるせいか、なんとなく他の地域よりは豊かそうな感じがしました。モンゴルほどではないにしろ、大きな寺の前ではまるで高級ホテルの前のリムジンのごとく、トヨタのランドクルーザーがたくさん並んでました。子供たちも小綺麗で、日本の田舎の子供と同じ顔をしています。カメラを見ると、皆寄ってきてポーズを取り出しました。チベット人でこんなに明るそうなのは、子供も含めてラサではあまり見ることはなく、このシガツェくらいでしか見ることはありませんでした。首都のラサは、今となっては占領後移住してきた中国人(漢人)の方が多い街になってしまいましたが、このシガツェの方は、今でもほとんどがチベット人のようです。この地のチベット人の表情が本来のチベット人なのでしょう。差別とか悲惨さはあまり感じませんでした。同じチベット人でも、山間部の方の子供はものもらいなどをしており、教育を受けている感じはしませんでした。何か貰ってこい」と言われてきてるのだろうなと感じました。明るい笑顔を見せるチベット人の子供たちラサの街には中国人(漢人)がたくさんいますが、街から一歩外へ出ればほとんどはチベット人です。そのほとんどが見るからに貧しそうでした。草原に出ると老婆が寄ってきて、何か買って欲しいようなことを言ったり、ただニコニコしてる人もいました。老婆の皺の一つひとつが、近くで見ると結構インパクトあって、自然と共に生きる厳しさと貧しさが表れているような気がしました。中国人(漢人)が多い首都ラサで暮らす暗い感じのチベット人と、中国人がほとんどいないシガツェで生き生きとした表情を見せるチベット人。この対照性が、この国の問題を端的に表しているのかもしれません。これで4日ほどチベットに滞在していますが、全く頭痛がなくなることはありませんでした。活気のない田舎シガツェの街からラサに戻ってきました。ここまででチベット人と直接話せた機会はほとんどなかったです。見る機会は多かったし、挨拶くらいはしました。街と街の外で見える人々の風景はかなり違っていました。ここまでほとんどチベット人の家を見たりすることなかったので、シガツェからの帰り道、ガイドさんにお願いして途中の「普通の民家」らしきところでバスを停めてもらいました。街以外の田舎の方で見る人は、もちろんほとんどチベット人でした。民家は、どこが入り口で中がどうなってるのかよくわかりませんでしたが、石垣を土台に土壁で作った家が多かったです。その辺には鶏がいたり、ヤギがいたり。時間の流れを感じないような空間でした。人の姿といえば、いかにも働き者風の女性がちょっと小走りに通ったりする程度でした。村の方は確かに貧しそうなのが伝わってきます。東南アジアへもいろいろ行きましたが、東南アジアは、田舎でも人々は明るく、活気を感じましたが、チベットの田舎にはそういう活気のようなものは全く感じませんでした。いって、街へ行くのがいいか?というと、これもまた疑問です。そんな想いで、ラサに戻りました。“中国人の街”と化したラサラサの街ではいかにも貧しそうに見えるのがチベット人で、そこそこ小綺麗にしてるのが中国人(漢人)のようでした。極端に言うと、寺院へお参りに来ている人々、僧侶、そして物乞いくらいしか、チベット人がいないようにも見えました。私は、知らない国へ行くと、その街の市場やスーパーに行くのが好きです。その街の人々の暮らしが垣間見えるようです。ラサにあるスーパーに行ったら、お坊さんがいました。チベットでお坊さんといえば、それは敬わなければならない人です。そのお坊さんが、化粧品コーナーのカウンターでニコニコしていました。携帯電話を持っている!「チベットのお坊さんでも携帯電話持っているんだ」と驚いて近づいてみると、なんと「ネールサロン」というかマニキュアを女性の店員さんにしてもらっていました。なんともミスマッチな光景。写真を撮ろうとしたら、さすがに恥ずかしそうに、爪だけ隠してしまいました。写真獲るのは「構わない」と至ってオープンな感じがしました。街に出ると、たくさんの小さなお店があり、たくさんの人が歩いてました。ほとんどが観光客用のお店のようで、一般のチベット人が買い物している風景はほとんど皆無だったような気がします。3食付のツアーではありますが、さすがにまた「あの店」へ行くのは辛いので、ガイドさんに言って街のレストランに出かけることにしました。「そういえば、チベット料理なんて全然食べてないな」と思いながら探しました。「地球の歩き方」も参考にしましたが、いかにも観光用の店しか出ていません。ある小綺麗な土産物店に入りました。なんとなく垢抜けた店の作りで、お店の人もいい感じの人でした。同行の友人によると、綺麗な中国語を話すけど、どうも漢人ではなさそうです。「お、ついに地元のチベット人の経営する店を見つけたか!」と思って聞いてみると、ネパール人で子供の頃ネパールから来たのだそうです。チベットよりもネパールの方がもっと貧しいから、こっちへ来て商売始めたんだとか。彼はフランクな感じだったので、いくつか聞いてみました。「いや、ほとんどが中国人(漢人)だよ。あとは、自分のようなネパール人やインド系が少しあるかな。「チベット人は、お金もないし、言葉も十分でないし、あまり働かないし・・・」やはりここは、チベット人の国であるけど、チベット人はほとんど何もできないようになっているのだな、と思いました。我々観光客の落とすお金も、チベット人には行かないようになってるような気もしました。「チベット人は、そもそもお金が無くてレストランに入れないから、そういう店はないよ。「あー、これくらいしかないよ。中華料理屋ならいくつもあるけどね。東南アジアでは、どんな田舎でも地元の人々が入る村の食堂とかありますが、そういう店さえないのだろうと思いました。結局その店に行きましたが、客はもちろん全部観光客で、しかも半分以上は西洋系の人たちでした。ま、これでは本物のチベット料理は出てくるはずもありませんね。短く限られてはいましたが、チベット旅行を通じて感じたのは、「独立国として自立させてもらえない状態では、なかなか人々から『活気』というものが感じられなかった」ということでした。貧しくても、自分たちの言葉や文字、文化に誇りを持て、自分たちで物事を決められる国であればきっと、人々の目の輝きも違うのだろうなと思うと、とても残念でした。いえ、この支配構造は今後もずっと続くのだろうなとも思いました。今、ラサで一番多いのはチベット人ではなく、戦後移住してきた中国人(漢人)です。北方領土もそうですが、もうそこを故郷として生まれてきた人たちがたくさんいる状態になっているので、急に「返還」ということは現実的には難しくなっているのだと思いました。「チベット人が、以前の仏教大国としての輝きを取り戻し、周囲から尊敬される国になる日はいつくるのかな?」と思いました。モンゴルとチベットとは何が違う?▼時勢インサイトとは経営のプロフェッショナル、田崎正巳が世の中の動きを鋭く切り取り、ニュースの本質を読み取る連載コラム。時勢に即応し、不定期に更新します。【40歳以下限定】変化が激しい時代の、『キャリア』を考える。現在、予定されているイベントはございません。されているイベントはございません。【WEBセミナー】オンラインクラス体験セッション現在、予定されているイベントはございません。