写真とレンズ花火をできるだけ美しく撮る方法について紹介します。現像処理することを前提としています。花火は、夏の数週間しか撮らないので、どちらかというと、私の忘備録です(笑)。美しく、というのも曖昧ですが、白飛びをなくして、花火本来の光の軌跡を緻密に、細部まで表現することを目指しています。現像することが前提なので、基本的に暗めに撮ります。暗い写真を明るくするのは容易ですが、白飛びした写真の補正は難しくなります。手持ちで自由に・アートな花火の撮り方:手軽ですが、意外と難しい白飛びやノイズ軽減・花火写真をより美しくする現像方法:撮った後から修正しますポイントは、撮りたいテーマですね。花のように、花火そのものの美しさを撮りたいのか、周りの観客を入れ込んで夏の雰囲気を出したいのか、それとも、遠くから雄大な風景の一部にしたいのか・・、などです。当然ながら、撮影場所やレンズが異なってきます。カメラとレンズカメラ:撮影サイズが大きいと、トリミングしても十分な大きさが保てます。できればフルサイズがおすすめです。レンズ:予想外に大きい花火もあるので、広角レンズがおすすめです。大きい花火は全体をとらえ、小さい花火はトリミングします。花火撮影は絞りを絞るので、開放F値の大きい暗いレンズが活躍する時です(笑)。減光フィルター:なくてもいいのですが、撮影中にフォーカスリングを動かす場合など、ぼかす場合は、ND4があればいいでしょう。光量は4分の1になり、絞りは2段分(数字で2分の1,例えば、F11→F5.6)あけることができます。フィルターは安物を使うと、色むらが出るとも言われています(笑)。三脚:しっかりした三脚で、カメラもしっかり固定しましょう。撮影中にフォーカスリングを動かす場合、細かなブレが映る場合があります。リモコンシャッター:手でシャッターを押すとブレるので必須です。無線タイプやスマホアプリもありますが、有線タイプが安定して動作します。予備(モバイル)バッテリー:撮影が長時間に渡る場合は、予備のバッテリーかモバイルバッテリーがあったほうがいいでしょう。リモコンシャッターと同じで使えません。α7RIIを使い、フルサイズモードで使用した例です。広角18mm側(フルサイズでは27mm相当の画角)で撮影しています。左が撮影サイズで、右がトリミング後。APS-Cのレンズをフルサイズで使っているので、左の映像では、周りに黒い部分があります。小さな花火の場合、狭い範囲のトリミングになるのですが、FBやブログに投稿するなら、十分です。α7RIIの場合、投稿サイズ(2048☓1365ピクセル)は、面積比で、撮影サイズ(7952×5304ピクセル)の7%弱しかありませんから。カメラの設定や撮影条件カメラの設定などです。ISO:100にします。撮影モード:バルブ撮影です。ファイル形式:現像が前提なので、RAWです。ホワイトバランスは現像で調整します。絞り:F8またはF11です。基本的に暗めに撮ります。何枚か撮影して、確認するのがオススメです。ISOもシャッタースピードも決まるので、残りの露出に影響を及ぼす設定が、この絞り値です。絞りを絞ったほうが、被写界深度(被写体側のピントが合っているように見える範囲)が大きくなり、広い範囲でピントが合います。多少のピントのズレは問題なくなります。一般的に、絞り過ぎると回折現象が生じてボケるといわれています。以下の章で述べているように、ブログに投稿する程度では、ほとんど問題ないようです。通常、一番長めの撮影となるシャッタースピード(一番露出が長い)に合わせて絞りを決めるともされています。なるとかなり絞ることになり、逆に短い場合はずいぶん暗くなります。へたに多くの花火を一枚に収めようとするより、分割して撮影し、比較(明)合成をしたほうが美しく仕上がります。手ぶれ補正:三脚使用時は、誤作動しないように、OFFにします。まれに、三脚の金属の高い周波数の振動を感知し、ブレを起こすようです。ノイズリダクション:処理に時間がかかり、シャッターチャンスを逃すので、OFFにします。ピント:明るいうちに合わせておきます。AFで花火に合わせ、MFに切り替えまます。シャッター:タイミングは、あがり始めた時にシャッターを押し、花火が開ききった時に離します。できるカメラもあります。SONYのアプリは、動作が遅くて面倒なので、使っていません(笑)。フォトショップで比較(明)合成をしたほうが楽ですね。通常、絞りを絞りすぎると回折現象(いわゆる小絞りボケ)が生じ解像度が落ちるとされています。有限の直径を持つレンズを通過した光の像は、厳密には点にならず、回折によってある大きさの円になるからです。シビアにピントが合っていて、大きく引き伸ばす場合に影響するような話で、通常の花火撮影では、ほとんど影響がないでしょう。α7シリーズでは回折低減処理もされています。回折により発生するボケの直径はエアリーディスク径と呼ばれています。絞りを絞るほど大きくなります。知っておきたい撮影レンズの基礎(東芝、pdf)によると、エアリーディスク径(波長550nmの値)は以下の式になります。m)Feff:実効F値m:光学倍率(実際の被写体とイメージセンサーに写った被写体の大きさの比率)、被写体が遠い時はm=0に近くなり、実効F値=F値になります。被写体が遠い時、F値2.8の場合のエアリーディスク径は3.75μですが、F値4で5.36μとFなり、以下の計算によるカメラ(α7RII)の画素ピッチ(4.5μ)を超えてしまいます。F8で10.7μ、F11で14.7μです。言えば、レンズのエアリーディスク径より細かい画素ピッチのセンサーを開発しても意味のないことになるのです。このため、α7シリーズでは、回折低減処理を搭載しています。絞り値に応じてフィルター処理をすることで、パンフォーカス撮影においても高い解像感を実現しています。どの程度小さくなるのかは不明です。下図は、α7RIIの特徴より。撮影中にフォーカスリングを動かす方法を紹介します。広角より、望遠側のレンズで、またあまり絞りすぎないようにしないと、美しいボケが出てきません。カメラをしっかり固定し、動かないように回さないと、花火のラインの直線部分に細かいブレがでてきます。フォーカスアウトピントを合わせた位置で撮影後、ピントリングを近距離側に回します。先端が丸ボケになった写真になります。当然ながら、背景が映ると、背景もボケます。カメラをしっかり固定し、動かないように回さないと、花火のラインの直線部分に細かいブレがでてきます。フォーカスインピントをずらした近距離の位置から、花火にピントを合わせます。先端が細くなった映像になります。花火の位置は無限遠ですが、レンズによっては、最大に回した位置が無限遠では無い場合があるので、注意が必要です。ピントリングを回すタイミングによって、いろいろな変化が楽しめます。前回の「現像が前提、花火を美しく撮る方法」は、教科書的なオ...2019-06-29リバースで超マクロ撮影:レンズの基礎(5)リバース・マクロ撮影の具体的な紹介です。(1)このサイトについてプライバシーポリシースターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。