▽フィルムまたはデジタルフィルム(銀塩)よりも、絶対にデジタルのほうがいいと思います。以前作った収差のあるレンズはフイルムで撮影していました。フィルム現像またはプリント時に、色やコントラストなどの修正を加えるのが難しかったので、どの写真もよく似た調子に仕上がっていました。ボケボケのフレアーが入った同じような写真が並んでしまいます。デジタルのRAWで撮影すると、現像時に露出、色温度、ガンマ、コントラストや色の調子などを好みで制御できます。ファインダーで見た印象を、より強く映像化できます。Photoshopを駆使した作業ではなく、通常の現像作業である程度の成果があります。現像後もPhotoshopで加工すれば、もっと自分の印象に近づけたり、違うイメージに仕上げられます。▽フレーミングこのレンズの特性として、画面の中心部分がはっきり移り、周辺にいくにしたがってぼやけて写ります。レンズの特性を活かすには、中心と周辺のボケぐわいを見せるほうがよいです。ノートリミングを前提としたフレーミングをしています。収差があるのでファインダーに映る映像はコントラストがなく、ピントの山がつかみにくいです。被写体のできるだけコントラストのある部分でピント合わせをしたほうがわかりやすいです。最初は目が疲れる感じがします。懸命に見つめているのかもしれません。慣れると、適当にピントを合わせてができるようです。1時間ぐらい、収差のあるレンズで撮影していて、普通のカメラメーカーの販売しているレンズに交換すると、劇的にきれいに、くっきり、はっきりと見えることがわかります。5Dでは、F値が1(Exif情報では0.0)のレンズがついていると勘違いしてくれるので、入射してきた光量でISOに合わせてシャッター速度を計算してくれます。その結果、絞り優先でもマニュアルでも露出に関しては通常の撮影と同様に扱えます。井上は、露出補正を頻繁にするのでマニュアルで撮影しています。使用しているヘリコイドの繰り出し量は14mmしかありません。したマクロ(近接)撮影でも、繰り出し量が不足してピントが合いません。ヘリコイドの先につけるプラスチックの筒はいくつも接続できる構造になっています。1つ追加すると、22.5mm繰り出せます。花の芯のアップで2つ程度継ぎ足して撮影しています。54mmのレンズで3つ継ぎ足すと、ほぼ等倍程度まで可能です。被写体との距離が3センチ程度なので、非常にライティングが難しいです。プラスチックの筒は、レンズフードにも利用できます。※手書きのレンズチャートもどきの複写写真は、現像時にまったく手を加えていません。Photoshopが自動で現像したものをそのまま縮小してJPEGで保存しました。レンズの素の写り方がわかると思います。▽焦点距離54mm、F値4.0の凸レンズヘリコイドの先端から約40mm近くカメラ側にレンズがあるため、少しケラレがあります。レンズの直径が小さいために、周辺光量も不足しているのがわかります。画角が広いので、それなりに利用はしていますが、たる型歪曲収差が目立ちます。近接撮影ではコントラストもあってピントの山が掴みやすいです。▽焦点距離80mm、F値4.0の凸レンズもっとも多用しているレンズです。これといったクセがなく使いやすいです。この「凸レンズ1枚の直進フォーカス型」では、標準的ないいレンズだと思えます。▽焦点距離121mm、F値5.0の凸レンズ望遠の圧縮した描写が欲しくて作製しました。コントラストが他のレンズより低く、逆光気味だとフレアも多いです。80mmよりもうちょっと寄りたい時に使用しています。デジタルのRAWでの撮影をお勧めします<このページの情報と免責事項など>※レンズの作り方のページは、凸レンズ1枚を使った撮影レンズに興味のある方が、レンズを自作するときの補助的な情報になればと公開しています。※このサイトで紹介されている方法を実施して、レンズ作成時の怪我などやカメラの故障などがあっても井上写真事務所はいかなる義務や責任も負いかねます。ご自分の責任と判断のうえで実施してください。※このサイトは、凸レンズ1枚または収差のあるレンズでの撮影を推薦しているのではありません。▽カメラマウントからヘリコイド本体購入したパーツを組み立てるだけです。井上はフィルムではなくデジタルで撮影しています。デジタルでの撮影は、撮影データをJPEGで記録させるのではなく、RAWで記録させています。デジタル一眼での最初の収差のあるレンズは、以前も作った経験のある「凸レンズ1枚の直進フォーカス型」に決定しました。5Dをメインとすることにしました。自作レンズの作り方この投稿へのコメントコメントはありません。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトこの投稿へのトラックバックトラックバックはありません。