(734年奈良東大寺の献物帳に記録されている)「大島紬」は、「ゴブラン織」「ペルシャ絨毯」とならび世界三大織物の一つとも称されます。いい、鹿児島や宮崎でつくられたものを『本場大島紬』と呼びます。大島紬の定義(昭和55年通産省が伝統的工芸品に指定時に制定)は以下の通りです。(1)絹100%である(2)先染手織りである(3)平織りである(経(タテ)緯(ヨコ)糸は一本ごとに浮沈する織物の基本)(4)締機(しめばた)で手作業によりタテ・ヨコ絣の加工をしたもの(大島紬の絣を作る作業)(5)手機(てばた)でタテ・ヨコ絣をカスリ合わせて織り上げたもの大島紬の特徴「泥染め」とは「泥染め」は、世界中で唯一、奄美大島だけでおこなわれている天然の染色方法です。テーチ木(車輪梅の木)で染色した後、泥田につけ込み全体に泥がなじむように染めていきます。テーチ木染め約20回に泥染め1回を1工程とし、それを4回(合計約80回前後)繰り返します。絹糸の蚕白質の上にシャリンバイ(バラ科の植物)に含まれている「タンニン酸色素」と泥田の中の「鉄分(酸化第2鉄)」等が化学結合を85回以上繰り返し染色することにより、色落ちせず深く光沢のある渋い黒色に染まります。泥染めの工程を経るうち絹糸はしなやかさを増し、織りの着物の中では格別の柔らかい着心地が楽しめます。絹の美しい光沢は動物性、シャリンバイ染の柔らかさは植物性、鉄分による鉱物性の3つの特徴を兼備えた強い繊維になり、しっとりと柔らかな肌触りになります。その他、泥藍染め、色泥染め、白泥染め、草木染め(テーチ木、藍以外)、正藍染めなど様々な天然染色があります。「絣締め」という工程は、本場大島紬にしかない工程です。「しめばた」と呼ばれる締め機で、模様になる部分(=染めない部分)の絹糸を、綿の糸を用いて締める(=防染する)ことで、絣糸を作り出します。絣糸を作る工程(=締め機による織り込み)と、反物を作る工程(=絣合わせしながら織り機で織る)があるため、「大島紬は2度、織られる」といわれています。きもの蝶屋はこのプロジェクトを応援しています。~世界はきっと、ひとつになれる~2020年を目指し、各国の文化・歴史・自然をテーマに描いた206か国(国・地域)のオリジナルKIMONO(振袖・帯)を、日本を代表する着物作家の方々と共に全国で制作を進めています。「世界で咲き誇る大和撫子へ。」を理念とし、日本伝統文化である”きもの”を通じたひとづくり教育事業です。”きもの”モデルとして地域活動から、着付け、作法、産地研修など、幅広い活動を行っています。technology.。