:初日、明神から宮川のコル経由ひょうたん池泊。縦走して、四・五のコルから前明神沢を下降。明神から見上げた明神岳。上の画像をクリックすると、明神岳東稜の登攀の概要が見られます。(2006/04/29撮影)東稜核心部のスラブ。フィックスロープもある右の凹角を登ります。(2006/04/30撮影)主稜二峰から見た稜線のピーク。中央が三峰、左が四峰、奥が五峰。(2006/05/01撮影)大型連休恒例のおやぢれんじゃあ隊合宿は、各人の仕事の都合などから一昨年と同様に前半と後半に分かれ、先攻のNiizawa氏と私が明神岳東稜、後攻の現場監督氏とひろた氏が前穂北尾根、膝を傷めているSakurai師は居残りとなりました。金曜日の深夜に調布駅でNiizawa氏にピックアップしていただき、一路沢渡へ。沢渡からのバスで上高地に降り立ち、梓川沿いの道を河童橋方面へ。正面に見上げる岳沢はもの凄い量の雪......というよりもデブリの渦に覆われていて、これでは岳沢ヒュッテはひとたまりもないだろうと思わせます。実は今回、Niizawa・塾長組は奥穂南稜を越えて涸沢に下り、前穂北尾根を登り返して岳沢へ戻るプランを立てていたのですが、岳沢ヒュッテが雪にやられて開業できないとの情報に接したため、急遽明神岳東稜に切り替えたのでした。岳沢の右手にボリュームのある姿を見せているのは前穂、そしてさらに右寄りの大きな三角錐が、目指す明神岳です。その姿は、梓川左岸の道を上高地から明神へと歩く間も常に左手にあって進むにつれて形を変え、やがて今日の泊まり場となるひょうたん池を擁する長七ノ頭もはっきり見えてきました。そこから左上するスカイラインが、明日辿る東稜ということになります。明神の橋を渡って道を上流に進むことしばし、樹林の中にある青い屋根の建物が目印の養魚場で、建物の前にはほとんど空のコンクリの生け簀が並んでいます。奥の壊れそうな丸木橋を渡って裏手に進み、見失いようもない程ひんぱんに出てくる赤布に導かれて雪の上を進むうちに沢筋に出ました。雪に覆われた下宮川谷を30分程も登ると赤布のマークがある二俣状の地形になって、そこから右俣を進むと、徐々に周囲が開けてきてひょっこりと宮川のコルに到着しました。ひょうたん池なぜかエスパースの大型テントが残置されている宮川のコルで一息ついて、目の前に広がる雪面をさらに登りました。今日はもの凄い晴天で、上からも下からも山側からも紫外線を浴びまくっている状態。ここからひょうたん池にかけての2本の平坦な谷筋は上部からの雪崩の危険があるため、スピーディーに抜けなければなりません。明神で我々を抜かした2人組が適切なラインにトレースをつけてくれていて、我々もその後を追うように前方上部に見えているコルを目指してひたすら足を進めました。真っ青な空と純白の雪面、そして何かのオブジェのように複雑な樹形を見せるまばらな樺に囲まれた雪の窪地。それがひょうたん池でした。先行の2人組はそのまま上へ向かっています。今日はバットレス基部まで足を延ばすつもりなのでしょう。我々はのんびり二泊三日行程なので、今日の行動はここで打ち切り、早速池の底を整地してテントを張りました。テントの中で軽く酒盛りをして、昼寝。午後になって2人、単独、4人の3組が登ってきて、それぞれ近所にテントを張りました。明日も今日のような好天に恵まれればよいのですが。目覚めてみれば、期待に反してあたりはガス。煮え切らない気持ちのままなんとなくぐずぐずしていましたが、いつまでも待機しているわけにもいかないので、5時半に出発しました。我々の前には、4人組だけが出発していたようです。周囲の展望に恵まれないまま、昨日の記憶とトレースを頼りに雪尾根をひたすら登ると、第一階段と呼ばれる急な壁に突き当たりました。雪が少ない年のこの時期には草付きが露出していることもあるようですが、今年はすっかり雪に覆われていて、そのままロープを出すこともなく登りました。取付きから直上し突き当たった露岩を右に逃げると、ダケカンバの木を手がかりにしてすっかり凍ったルンゼに入ります。ここをダブルアックスとフロントポイントを突き刺しながら20m程登って左に回り込んでから、今度はきつい傾斜の雪稜が続きます。ガスの中の厳しい登りがそろそろ嫌になってきた頃に、傾斜が緩んでいったん下りだしました。ここらがラクダのコルだろうなと思っていると、先行の4人パーティーはそこに膝をかかえて休憩中。言葉を交わすと天気の回復待ちとのことですが......回復するんかいな?そのわずか数m先に、昨日の2人組のものと思えるテント跡がありました。我々も天気待ちということにしてNiizawa氏のツェルトをかぶりましたが、そう簡単に天候が回復しそうにないので本格的にテントを張って中にもぐりこみました。身体を伸ばしてうとうとしたり行動食を口にしたりしながら過ごすこと数時間、「もう今日はここで行動中止かな、それでも明日早立ちすれば明日中には上高地に下れるな」と思い出した矢先に、ガスが切れて正面の岩場がはっきりと見えるようになってきました。それでは、行きますか。核心部は私がリードすることになっているので、テントはNiizawa氏に担いでもらって再出発。雪稜を進んで、下部岩壁は左から回り込み雪壁を登りました。2000年11月に起こった事故はこの下部岩壁を巻くところで起きたそうですが、その原因となったフィックスロープはまったく見えませんでした。ここをぐいぐい登るとすぐに核心部の10mスラブ(といっても下部は雪に埋もれている模様)が出てきて、その取付きでNiizawa氏とロープを結びました。取付きのすぐ右の凹状部がラインになっていて、こちらはフィックスロープがしっかり張られており、左壁の上部とスラブの上部にも残置スリングが下がっています。Niizawa氏に確保態勢に入ってもらって、右のスラブへ足を伸ばしました。ここの登攀はアイゼントレーニング不足の私にはちょっとシビアでした。スタンスは外傾した狭いバンド状で、ホールドは落ち着いて探せばスラブ上や左壁に見つけられますが、出だしから心休まる姿勢を作ることができず、ついフィックスロープをつかんでしまいました。そこから微妙に上がって手を伸ばした左壁のホールドでレイバック気味に身体を引き上げ、最初のピトンにクイックドローをかけると、これもつかんでスラブの上段に到達。そこから狭いバンドを右にトラバースして残置スリング頼みに上へ抜けたという記録を読んだことがありますが、左壁の上へマントルで上がるのがむしろ易しそうです。左壁の上のしっかりしたホールドをつかみ、右足は前爪をべたっと壁に押し当てて左足も左壁の上へ。手を伸ばしてもよいホールドがなかったのですが、ままよと身体を引き上げてなんとか上に抜けました。フィックスはさらに上へ続いていますが、目の前に支点があったのでここで後続のNiizawa氏を確保。Niizawa氏は、フィックスをつかむことなく上に抜けてきました。Niizawa氏にそのままフィックス沿いに上がってもらうと、フィックスロープの上端を固定してある場所にピトンが固め打ちしてあるとのこと。私もそこまで上がってロープをはずしてから、頭上に続く急な雪壁をぐんぐん登りました。振り返ると凄い高度感でくらくらしてくる程。1か所草付きが露出したいやらしい場所がありましたが、あとは問題なく高度を上げて岩が頭上にかぶさるところで左に回り込むと、そこが明神岳主峰の頂上でした。明神岳主峰直下のコル明神岳主峰の頂上は吹きさらしで、時折突風に身体が飛ばされそうになりました。前方には前穂高岳が見えていますが、吊り尾根の先の奥穂高岳やジャンダルムはガスの中に判然としません。振り返るとごく間近に二峰が聳えており、急なガラ場を慎重にコルへと下りました。このコルも風の通り道になっていて、岳沢側の谷から厳しい風がひっきりなしに吹き上げてきており、あまり気分の良いテン場とは言えなかったのですが、時刻も時刻なのでここにテントを張ることにしました。コルの主峰側の雪の斜面に半雪洞を掘り、横向きにテントを張ってともあれ中に潜り込みました。早い夕食をとってから身体を伸ばし1時間程休んだ頃、足がテントの入口に触れると何かの物体があります。「?」と思って入口を開けてみると、それは雪でした。周囲をチェックすると、風上側(背後)・斜面側(入口に向かって左)・風下側(入口)の三方で既に数10cmも雪が吹きだまり、テントが圧迫されています。このままではテントが潰されてしまう!とあわてて外に出て雪かきをしましたが、強風はいつの間にか雪混じりになっていて、露出した顔面に当たる雪が痛い程です。雪をどけてテント内にシューズ&スパッツを履いたまま転がり込み、Niizawa氏と1時間ごとに交替で雪かきを続けることを申し合わせました。ここからの一晩が長かった......。雪がテントにぶち当たるホワイトノイズのような音が続く中、強風がテントの右側面を圧迫して右側に座っている私の首を押さえつけてくるし、左側のNiizawa氏はこれまた雪の重みで圧迫され窮屈そうにしています。風の音がやんだかなと耳を澄ますと、遠くから風の唸り声が響いてきて数秒後には再びテントに打ち付けてくるといった具合。テントの外には5分たりともとどまれない状態で、この薄いゴアテックスの布地1枚が我々の生命を守ってくれていることに心から感謝しました。幸いだったのは気温が低くなかったことで、私はシュラフカバーに入ってまどろむことができました(←熟睡してたんじゃないスか?〔Niizawa氏・談〕)し、Niizawa氏も膝を抱えたままでも凍えることはありませんでした。二峰スコップを握る指先がじんじん痛くなるつらい雪かきを一晩中続けましたが、午前4時のNiizawa氏の雪かきの頃から降雪がおさまり、外も明るくなってきました。これを「風雪のビバーク」と呼ぶのは少々オーバーですが、ともかく助かりました。穏やかな気持ちになって休息しましたが、それとともにキジ心がわいてきました。相変わらず外は地吹雪状態。しようかと逡巡の後、意を決してテントの外に出ました。ハイキング時代も含めると20数年山に登っていますが、間違いなく今回のが自分史上最もデンジャラスなキジ撃ちだったでしょう。数分後にテントに戻ったときの会話。N「このまま戻ってこなかったらどうしようかと思ってましたよ」J「下半身露出した凍死体で発見されたら、ご先祖様に顔向けできないよね」やがて二峰にかかっていたガスも消えてきたので出発を決意し、風の中、手早くテントを畳みました。コルから見上げると二峰の右上にもロープが垂れていますが、そちらは懸垂下降したときの残置の模様。ルートは左の凹角で、そこにもフィックスロープが垂れ下がっています。コルから数m上がり、フィックスロープの末端が露出している岩にピトンを2本打って支点を作って、Niizawa氏リード開始。フィックス沿いに5m上がってから左へ雪の急斜面をトラバースします(ここもフィックスが見え隠れしています)が、雪が柔らかくデリケートです。凹角の入口でランナーをとって一息つき、そのまま凹角を淀みなく登っていきましたが、どこまで登ってもランナーをとる気配がないので、せめてフィックスにプルージックでもランナーをとってくれと指示。上からコールがかかって後続しましたが、確かにトラバースのところの方が難しく、逆に凹角に入ってしまえば階段状のIII級程度で悩むところはありません。言うもののこの凹角も、途中にピトンが見つけられなかったのでリードはフォールが許されません。左肩の終了点から右上わずかで二峰のてっぺん。お隣の明神岳主峰と少し離れた前穂高岳に別れを告げてから行手の主稜を見下ろすと、鋭いギザギザの尾根の左下方には梓川、右手には上高地方面の景色が広がり、素晴らしい高度感です。そのまま三峰に向かって下り、コルからNiizawa氏が痩せたリッジを登っていった(短い残置ロープあり)が、岳沢側からの強風にあおられて危険を感じ戻ってきました。ここまで耐風姿勢も要する場面があったくらいですから、ここは慎重を期して右の雪面から巻くことにしました。雪の状態がわからないのでNiizawa氏に確保してもらって雪面に乗り出していきましたが、雪は安定していて傾斜もさほどなく、これならロープなしでも大丈夫でした。三峰のピークから下っているリッジの下を回り込んで向こう側にロープを伸ばし、雪面が切れたところでNiizawa氏を迎えて、先を急ぎます。三峰から四峰への下りは部分的にクライムダウンを交え、穏やかな稜線漫歩の四峰を過ぎると眼前にマッターホルン状の五峰がすっくと立っていました。五峰を越えて西南稜を下るのが本来の計画でしたが、昨夜の奮闘でバテバテのNiizawa氏は四・五のコルから前明神沢の雪渓を下りたいとのこと。何トカ五峰迄ト思フモ新沢ヲ捨テルニシノビズ、下降ヲ決ス......嘘です、すみません。雪の谷筋になって、シリセードも交えてぐんぐん高度を下げていきました。途中ではミニ雪崩がざわざわと音をたてながら横を下っていくのに遭遇したりもしましたが、1時間程で岳沢に合流しました。もの凄いボリュームのデブリに夏道もわからず、樹林の中をかすかな踏み跡や地形を頼りに下り続け、最後に飛び石での徒渉も交えて遊歩道に出ました。ここでギアを片付け、山行終了。重くなった荷を背負って上高地まで歩きました。河童橋の近くからは先程までそこにいた明神岳の稜線がよく見えましたが、入山日の明るい青空ではなくどんよりした鉛色の空の下で、山の表情は不機嫌そうでした。帰路、松本近くのスーパー銭湯で意外に盛りだくさんだった三日間の汗を流してからこの日初めてのまともな食事をし、中央自動車道では渋滞に巻き込まれることもなく、19時過ぎに調布駅でNiizawa氏と別れました。Niizawaさん、お疲れさまでした。