今日は、私がリードで始める。1P目以外と悪く手間取るがその後はペースが上がる。5P目、私がリードでF2へトラバースしていたときに不覚にも落石を発生させ自ら手と足に負傷する。パートナーには申し訳ないが、登攀を諦めることにする。ここから懸垂下降3Pで左ルンゼの基部に着く。8合目までもどり、荷物をまとめて黒戸尾根を下るが、負傷した足をかばいながらの下降なので時間がかかってしまった。前夜の車の疲れも残って、入山の日の朝は遅い。河原の駐車場には駐在もあって、計画書を集めている。12:30丹渓山荘下。水もとれ、便所もある快適なキャンプ。このあと、舞姫の滝を見に行ったが、水量の少なさ、冷え込みの足りなさ、たぶん両方のために登るような氷の状態ではなくほとんど岩が剥き出しだった。本谷奥の右手上に氷が見えたのでアプローチしてみる。鶴姫ルンゼだろうか、50mほどガレを登ると垂直を含む15mほどの氷瀑にあたる。つららの集合体でそれぞれが細すぎるのでトップロープを試みるが、右からの巻きがまた悪く、時間もないのであきらめる。F2上(駒津沢出合い)4時半には起きよう、と話し合っていながら皆で寝過ごしてだらしなくも、結局出発は7時になってしまった。F1は左に豊富な水量の滝がしぶきを上げて落ちており、右半分も不完全な凍結で安定してない。これからの長丁場に備えてここは右のルンゼの氷を登る。ここは20m・70度程度。そのあと本谷に平行してやや不安定な高巻きをしばらくしまた本谷の河床に降り立つ。F2は中央は薄い氷の幕の裏をバシャバシャと水が落ちているのが見えるが、右の岩に沿っては比較的厚い氷がきのこ状に伸びている。最新ギアに身を固めたYさんがリードする。Yさんは本当に岩に沿うラインをねらうが、結局、氷のあるほうに戻ってきてロープを伸ばした。ジェフ・ローのビデオの見すぎか?駒津沢出合いのF1はしっかり登れそうだった。「ここで、遊んでテントに戻るのもいいか?」などとも考えた櫻井だったが、パーティーの総意は「ちゃんと上まで行こう」だったので、駒津、奥駒津とそれぞれ、よだれをたらしながら横目で見送った。F2から上は、やや単調な谷歩きが続く。時々出てくるナメの氷を乗り越えることと、特に左岸の枝ルンゼにいくつかあらわれる巨大な氷のシャンデリアが、刺激を与えてくれる。アイスクライミング(白山書房)のトポでは迷わず本谷を詰めていけると思えたが、実際はいくつかの二俣状の分岐でそれぞれ判断が必要だった。途中、新しいビバーク跡があり、ここからトレースがはっきりつけられていた。六方石ルンゼの出合いを見送ると本谷の右の稜に赤テープが見え、先行のトレースもここを進んでいる。これについていくと、尾根状をあがっている。右には六方石の稜線が近くに見え、時間、体力を考えるとビバークなしでキャンプに戻るにはここでトラバースしたほうが良さそうだということになった。氷と雪のつまった広いルンゼをトラバースし六方石への扇状の斜面に出る。ラッセルが深くなり(ひざ上から腰)体力を使う。高遠の灯火が見え西の空がオレンジから紫、そして闇に染まっていく。この日は13夜で闇が濃くなると今度は東の空から月が照らしてくれる。対岸の斜面の疎林には月光があたり雪面には潅木の落とした影がくっきりと見える。岩場を回りこむと、フラッシュライトのような月明かりが顔にあたり、そこが稜線だった。風は強いが甲府の夜景も美しく、ピークを踏めなかった甲斐駒ケ岳も月明かりの下、ヒマラヤのジャイアンツのように妖しく美しかった。深夜残業となってしまった昨夜の疲れで、さらに登る元気を無くし結局、予定を早めて帰ることにした。甲斐駒がこんなにも近かったことに改めて驚く。久しぶりに見る郊外の夜空は満天の星空で明日の天気も良さそう。気温が高いのでアイスクライミングをやめて縦走にするべきではと早くも寝酒をのみながら弱音がでてしまった。12月17日(快晴)8:30位に白州神社を出発。雪の少なさに、5合目での水の確保が困難ではとの不安がよぎり、各自1.5~2Lの水を荷揚げすることにした(実際には雪があり、水の荷揚げは必要でなかったがうまい水を得ることが出来た)。13:30位に五合目の小屋に到着。日頃怠けて(増子)いたため、山を始めた頃のふがいない体力に逆戻りしており、特に太股・尻筋の衰えが大きく、アプローチの時間を余分に費やし、二人に迷惑をかけてしまった。五合目には学生パーティ(?)が1パーティ入っているものの、他は入山しておらず優雅な山行となりそうである。小屋の中に張ったテントの中は湿度が少なく霜も降りず暖かく、平日のクライミングなればこその特権で、快適であった。3:00起床、4:00まで食事、小屋の中での準備のため快適に準備出来4:30出発。途中道を間違えながら下降し、黄連谷に5:30到着。F1、F2は氷結しておらず、高巻いて坊主の滝に到着。ここも氷結は甘く滝中央部を水が流れているが、両サイドは氷結しているので何とか登れると判断し6:30クライミング開始。平良がトップ、小野寺セカンド、増子ラストの順番で登る。途中大滝下のなめ滝でザイルを出したが、他は2~3級の小滝のアイスクライミングであるためノーザイルで通過する。平日とあってラッセルの後がなく難儀する。どこまであがっても、足下から水の音がして、大滝の氷結が心配。氷結が甘く、水流が見える。見ると要所は氷結しているため登ることにする。平良がトップでチャレンジするが、アイスクライミングの鍛錬が足りず、2回テンションの末、増子と交代。大滝は、高さ60mの滝であるため1ピッチで突破出来ないので、一段下でピッチを切ることに決めて取り付くが、いざ登ってみるとアイゼンの振動が響くような薄い氷であるため決死の思いで岩のスラブをトラバーして灌木でビレーをする。氷よりもトラバースが悪くここが核心だなどとみんなで笑い合った。大滝をバックに大滝を登る平良(この後何かが)最後の滝に来てようやく十分に氷結していた。ここを小野寺がトップでチャレンジ、バイルが思うように決まらず首を傾げながら突破。次に、増子、平良の順番で登る。最後の滝を登る小野寺アイスクライミングを(3:30)に終了して8合目を目指すが、疲れている上に腰ぐらいのラッセルでなかなか進まず、あえぎながらようやく稜線に到着(5:00)、すっかり日が陰って暗くなってしまった。予定では2:00には稜線にでて下降する予定であったが、全体的にラッセルが多く、3人であったため時間を費やしてしまった。下山する予定であったが、5合目到着時点で音を上げて(特に増子)明日早朝に下山することをCLに懇願する。予定変更の知らせをし、心おきなく休むことにする。予備食は、ほとんどないものと思っていたが雑炊・ラーメン(1個を3人で分ける)があり空腹を満たし、食後は鯣を肴に前日の残りの酒・ウイスキーをのみ満足する。12月19日それぞれの予定のために、4:00に起床し、6:00出発。十分に休養すると力がわいてくる。昨日の内に下山していたらばどのような苦しさだったろうかと考えてみるとぞっとする。途中入山してくる多数の人たちを見送りながら、改めて平日のクライミングの優雅さを実感した(あれだけ人が入ったらば氷がなくなるよなあ!:小野寺談)。