:一ノ倉沢を詰めてテールリッジから南稜テラスに達し、下半部さかぼう氏・上半部塾長リードで合計8Pで終了点へ。登攀終了後は一ノ倉尾根を一ノ倉岳へ抜け、堅炭尾根経由で下山。圧倒的な垂直の壁が見る者を威圧します。(2002/09/22撮影)テールリッジを登る。目の前に三角形の衝立岩がぐんぐん大きくなってきます。(2002/09/22撮影)馬ノ背リッジで後続の現場監督氏とさかぼう氏を迎える。登攀の概要が見られます。(2002/09/22撮影)核心部のフェース(IV+)をリードする私。馬ノ背リッジからつながるこの2ピッチは最高の気分。(2002/09/22撮影)6月22日の夕刻、山梨県の「笛吹の湯」のぬるい露天風呂につかりながらひそひそと謀議をこらす3人の男の姿があった......こう書いただけで、賢明な読者は既にお気づきでしょう。奥秩父・ヌク沢の遡行を終えてきたばかりの現場監督氏、さかぼう氏、それに私です。一仕事終えた後の満足の表情とともに、話題は既に「次」をどこにするかに向かっていました。実はこの時点で、さかぼう氏・塾長の組み合わせで後に実現することになる前穂北尾根や、業界騒然となった現場監督氏の赤木沢も既に話題の端にあがってはいたのですが、3人で行くとなれば話は別。「沢は沢でも......」というアイデアが現場監督氏から提示されました。その後、それぞれの山・沢を追いながらも3人の間で日程調整や計画の具体化が進み、9月下旬の連休を利用して一ノ倉沢と幽ノ沢を1本ずつ狙うというプランが固まったのは9月上旬のことでした。家の用事、さかぼう氏は仕事で、それぞれ深夜に車で到着予定。一足早く東京を出た私はJRの鈍行をとことこと乗り継いで、ひんやり寒いトンネル状の土合駅に到着しました。名物の462段の階段を脱兎のごとく駆け上がる大型リュックの若者達が次々にダウンしていく中、こちらはゆっくりゆっくり登り詰めて地上に出ると、既にあたりは暗くなってきています。天気予報では徐々に雲が広がっていき、明日は終日曇り、明後日は雨。明日の一ノ倉沢だけでも天候がもってほしいものだと念じながら、川沿いの新道に入りました。西黒橋を過ぎると人気はまったくなくなり、マチガ沢に沿って一段上を走る旧道を目指す頃には漆黒の闇となって不気味な樹林歩きとなりました。きれいに鋪装された新道に飛び出してほっとし、さらに北へと向かうと、やがて車が何台も停まっている駐車場に着き、ここを通過してテントが何張りか張られている一ノ倉沢出合に到着。自分もテントを張り、外でランタンの火を灯して例によってコンビーフ入り焼そばの夕食を作りました。出合の奥には一ノ倉沢奥の岩壁がシルエットになって見えていますが、よく見るとかなり上の方、恐らく滝沢の上部にビバーク中のクライマーのヘッドランプの明かりが見えます。右手、衝立岩のはるか上方を国境稜線に向けて移動中のランプも見えて、胸が熱くなりました。下界では焼そばを作ったり「♪愛する山よ〜」とのどかに合唱しているテントもあるのに、数百m上ではクライマー達が安全地帯を目指してヘッドランプの明かりだけを頼りに登攀を続けているのです。テールリッジ下テント前で現場監督氏・さかぼう氏と再会。薄曇りではあるものの国境稜線まで見上げることができて、予定通りテールリッジを目指すことになりました。土地勘のある(はずの)現場監督氏に先導していただき、一ノ倉沢を詰めていきました。夏前ならテールリッジまで雪渓の上を歩いて行けるらしいですが、この季節は雪もすっかり消えていて、道は河原から右岸、左岸と踏み跡を辿ります。基本的に右岸を行くんじゃなかったかな?と思いつつ現場監督氏の後ろに続きましたが、現場監督氏は時折首をかしげながらも前方にテールリッジが大きく見えるところで左岸の高巻き道に入って行きます。沢の前方にガイドブックに書かれていた通り右岸の斜面を懸垂下降しているパーティーが見えてきました。我々が左岸に渡ったところで右岸のリッジ状に取り付くのが正解だったようですが、ここまできてそんなことを言っても仕方ないので、そのまま草付きをトラバースし、衝立前沢を下って川床に到着。フィックスロープを使って右岸の大岩、さらに左岸のIII級程度の岩壁をよじ登り、高度感のあるスラブをトラバースしてテールリッジの下に到着しました。ここまで来ると前にも後ろにもかなりの数のクライマーが列をなしており、現場監督氏は先行パーティーに声を掛け、行き先を確認したり抜かさせてもらったりしながら高度を上げました。リッジ〜樹林〜リッジと登って、中央稜取付きに到着。目の前には衝立岩の大岩壁がそそりたち、その基部には雲稜ルートの写真で見たハングが想像していた以上の大きさでせり出していました。烏帽子沢奥壁南稜のいずれかを登るつもりにして準備をし、現地で混み具合を見ながらいずれを登るか最終決定をすることになっていたのですが、既に中央稜には大部隊が取り付いている状態だったので、必然的に烏帽子沢奥壁南稜を選択することになりました。この中央稜取付きから南稜テラスまでは、烏帽子沢奥壁の基部をなす横断バンドをトラバースすることになります。カンテ・正面ルンゼ・変形チムニーなど数え上げたらキリがないくらいのルートが開かれており、したがって落石の危険も極めて高くなっています。他のパーティーのクライマーが後輩に「ここから先はスピードが命だから」と注意を与えるのを聞きながら、ギアを身に付け、シューズをクライミングシューズに履き替えました。南稜テラストラバースを終えて南稜テラスに到着したのが8時ちょうど。登り始めているのは3人パーティー、登攀準備をしているのが5人2パーティー。5人パーティーの方は我々を先行させて下さるとのこと(ありがとうございました)。我々はリードがロープ2本を引いて登り、後続が若干の間隔をあけてほぼ同時に登る「猿回し方式」を採用することにしていましたが、現場監督氏から「塾長さん、リードします?」と水を向けられたので迷わず「後半をリードさせて下さい」と手を上げました。後半には馬ノ背リッジ(IV-)や核心部の垂壁(IV+)があって、そちらの方がおいしそうだったのです(さかぼうさん、すみません)。いうわけで、スタートはさかぼう氏リード。それぞれロープを結び、先行パーティーが1ピッチ目を抜け終わるのを待っていました。そのとき、右手の上の方から「ラークッ!!」の緊迫した大声。驚いて振り返ると、凹状岩壁上部を登攀中のクライマーの足下から岩ががらがらと落ちてきます。200m下の横断バンドには何人かのクライマーが横断中または取付きで待機中ですが、彼等には岩がどこを落ちてきているのか見えていません!すると、私の隣に立っていた先行パーティーのクライマーが横断バンドを大きな身振りで指差しながら「ラーク!ラークッ!」と必死に叫び、それを見て横断バンドのクライマー達は落石が自分達を目指して来ていることに気づき、あわてて壁にへばりつきました。落石は途中の岩を巻き込みながら音をたてて横断バンドから烏帽子スラブに降り注ぎ、そのうちのひとつが横断バンド上、岩壁に精一杯しがみついているクライマーの後方10mに激突して白く砕け散ったのが見えましたが、落石がおさまってみるとどうやら怪我人は出さずにすんだようです。谷川岳は落石が多いとは前から聞いていたことですが、いざ目の前にその猛威を見ると、あらためてその恐ろしさを思い知りました。10分&10mの差で、自分達が落石に巻き込まれ、深刻な事態に陥っていたのかもしれないのです。落石の興奮もようやく覚めた頃にさかぼう氏リードで登攀開始。1ピッチ目は出だしIII級程度のスラブ状フェースを20m右上し、IV級のチムニー10mを登るピッチですが、ダブルロープが岩角にすれているのか登るにつれて見るからに重そうになってきました。フェースを越えてチムニーの入口に着いたところで下からの現場監督氏の指示によりピッチを切り、私、現場監督氏の順番で後続。2ピッチ目となったチムニーは出だしがかぶったフリーの素養を問われるところですが、ホールドはしっかりしていて日頃のジムでの練習が活きるところです(以下、ピッチ数は我々が切った回数に準拠して表記しています。したがってガイドブックに書かれている通常のピッチ数より多くなっています)。3ピッチ目はホールドがしっかりした階段状のフェースで「こりゃ、どこでも登れるよ。楽勝楽勝」などと言いあっていましたが、いざ後続してみると意外にラインが限られていて見た目ほど簡単ではありませんでした。4ピッチ目は40m程の傾斜の緩い草付きで、ロープをずるずる引いて次のピッチの取付きまで移動。先行パーティーが登っている間にロープを結び直して、ここからは私がリードです。5ピッチ目はハング下のフェースを左に回り込んで右上のリッジに上がる25mのピッチなのですが、左から回り込んでみるとすぐ上のところで先行パーティーが早くもピッチを切っており、私もその横に入らせてもらって後続を迎えました。見ると先行パーティーはトランシーバーで「ビレイ解除......」「解除よし......」とぼそぼそとコールを交換しており、こちらが「ビレイ解除〜!」「どうぞ〜!」「もっと張って〜!」などと蛮声を張り上げながら登っているのが少々恥ずかしくなってしまいます。6ピッチ目、やはりIII級程度の岩を左からトラバース気味に登ると先行パーティーは馬ノ背リッジの下部でピッチを切っており、ビレイヤーが「すいません、間違えて短く切ってしまって」と恐縮しています。これが間違いかどうかはわかりませんが、このあたりは小刻みに確保支点が作られており、それらに丁寧に挨拶しているといくら時間があっても足りないから、長さを測りながらどんどんロープを伸ばしたいところです。そこで了解を得てそのまま先行パーティーのロープに沿って馬ノ背リッジの中間に見えている支点まで上がり、そこで確保態勢を整えました。下を見ると一ノ倉沢本谷のスラブがはるか下方につるつるの表面を見せており、高度感・開放感は抜群。なんだかずいぶん風通しのいいところでビレイしているなぁと苦笑していると、後方からは先程から聞こえていたバリバリ、ドカーン!という轟音がますます音響効果を高めて響いてきます。沢筋に残った残雪が気温の上昇につれて崩壊を繰り返している音で、これが音だけでも凄い迫力です。7ピッチ目、馬ノ背リッジをさらに登って奥壁側のクラックに入るIV級ピッチは、ホールドになりそうな岩が動かないかどうかを確かめながらのデリケートな登りとなりました。リッジ上端が左手をかけるのにかっこうのカンテになって続いており、残置ピンも豊富なのでさしたる不安もなく、すぐにカンテの左側に回り込んで上の平らな岩の上に抜けることができました。目の前に核心部の垂壁を見上げながら現場監督氏・さかぼう氏の順に上がってもらいましたが、現場監督氏は「ここ、こんなに急だったかな」とぶつぶつ言いながら登ってきました。8ピッチ目、いよいよ核心部の垂壁は20mのIV+。オブザベーションをしてラインを頭に入れて......といっても、要所にピトンが打ってあるのであまりライン取りは困りません。徐々に身体を引き上げていって中段あたりに横へ開いた右足へじんわり乗り込むムーブが出てきて、自分としてはこれが会心の動き。とりたてて難しくはないけれど決まると身体感覚的に嬉しいムーブというのがあって、今回のこれは新茅ノ沢で会得したものです。借りたランナー用のスリングが短くてなかなか肩から抜けずあせったりもしましたが、どうやら問題なく抜け口のホールドを目の前にするところまで上がりました。このあたりは角度としては80度くらいで、上のホールドをとれば終了ということはわかっているのですが、そこへ手を届かせるための一歩が上げにくい感じ。中継ホールドを探しているうちに、左手のアンダーがよく効くホールドを見つけ、右手の甘いホールドとともに身体を支えて一段乗り上がると最後のホールドに手が届く位置に立つことができました。とれれば勇気100倍、さくっと上に抜けてセルフビレイをとり、安堵と満足の吐息をひとつ。終了点で現場監督氏・さかぼう氏を迎え、草付きを一段上がり休憩。ここまで3時間弱で、終始先行パーティーをあおりながらの登りになってしまったのはちょっと申し訳なかったのですが、前がいなければかなり時間短縮ができたでしょう。この頃から稜線や谷筋にガスがたれ込め始め、登攀中もってくれた天気に感謝しながらみかんを分け合いました。ここからは6ルンゼ右俣を懸垂下降で南稜テラスへ戻るのが早そうですが、出がけに見た落石の記憶がそのことをためらわせます。現場監督氏も、前後にパーティーが続いている状況ではルンゼ内で落石を起こしたり受けたりする危険性があると判断したようで、このまま烏帽子岩から一ノ倉尾根をどんどん詰め上がって一ノ倉沢岳に登ることに決しました。烏帽子岩を右に見上げて草付き・岩溝をひたすら登り、尾根筋に出てからはロープをはずして明瞭な踏み跡にしたがっての狭い尾根歩き。途中で5ルンゼの頭はIII級程度の露岩帯になっており、確保なしでここを越えましたが、岩の脆さに「イヤだイヤだ」とまたも現場監督氏のぼやきが入りました。最後は上越の山らしい密笹の斜面を登って、終了点からほぼ1時間半で国境稜線へ抜けることができました。登山道に出たところで3人でがっちり握手。右へわずかに登った一ノ倉岳山頂でギアをはずし、シューズも履き替えました。下山は堅炭尾根をとりましたが、長く滑りやすい尾根道はけっこう辛く感じました。沢筋でゆっくり水を飲み、幽ノ沢出合ではたくさんの遭難碑に厳粛な気持ちになり、道すがらの岩壁に打たれたリングボルトを見てアブミ未体験のさかぼう氏のために人工登攀のさわりの紹介をして(このとき現場監督氏が取り出したグリップ・フィフィ付のアブミにはびっくり。触らせてもらいましたが、まさに目から鱗が落ちる思いでした)、のんびり歩きを楽しみながら一ノ倉沢出合に戻りました。テントを畳んで現場監督氏の車に入れさせていただき、二台で水上温泉の「湯テルメ・谷川」へ。より、3月から11月までの間にマチガ沢、一ノ倉沢、幽ノ沢及び南面の岩場に登山する場合は、谷川岳登山指導センターへ10日前までに所定の様式で登山届を2通送らなければなりません。受付印とともに「登山届書は、切手を同封すること」との指導のゴム印が......(スミマセン)。