被写界深度に関しては星像の全てが「無限遠」であり、カメラと被写体の間には何もないため、あまり関係がありません。絞りの値ですが「その訳わからん数字は何???」と聞かれる事があります。これはかつてのニコンの50mmですが、絞りに数字が並んでますね・・・この数字以外の間の数字は「中間絞り」とかつては呼ばれていました。上はシャッタースピードの数値1/250とかの分母です。望遠鏡の明るさの比較でF×F÷F×Fという感じで明るさの比率を計算しますが、絞り値はこのシャッタースピードの分母の√です。逆に言いますと「絞り値×絞り値=シャッタースピードの分母。」という事になります。私も詳しくは説明できんのですが、シャッターの数値の一個差で減る光量と絞り数値一個差で減る光量は同じという事でしょう。天体関係ではどんなお話ができるかと言いますと、まず周辺収差・光量の緩和に関しては望遠鏡でも同じですね(・∀・)b口径が同じなら焦点距離が長い(F値が小さい「暗い」)方が収差が目立ちません。他には、何か言えるでしょうか・・・???「ウニ」の問題がありますね。カメラレンズの場合絞りの羽根の枚数で決まります。7枚羽根の絞りだと絞られた形状が円形絞りでない限り7角形になります。この角によって「光条」が発生します。絞りが絞られていない各レンズの「開放」状態ではこれは発生しませんね。各メーカーごとにフランジバック(センサーとマウント面の距離)が違うためニコンのレンズ(フランジバック46.5mm)はリングをかませばキャノンのボディーで無限遠が出ますが、その逆は無限遠は出ません。ミラーレスはフランジバックが短いため、アダプター経由で色々なレンズで無限遠を出すことが出来ます。MF時代のレンズは無限遠でピントリングの繰り出しが当たり、それ以上は回りませんが、AFレンズではAF機構の関係で無限遠よりむこうにピントが動きます。よって、改造によりセンサーの位置がずれているカメラ(レス改)などでも無限遠のでるものがあります。レンズのガラス面の反射による光量のロスを防ぐために各ガラスの面に「コーティング」というものが施されていますが、これも銀塩時代のレンズと現代のデジタル用のレンズでは違います。青ハロ等の軽減においては、現代のものの方がはるかに優れています。色ハロ(特に青ハロ)に関してはかつての高級レンズより、現代のキットレンズの方が少ないデス。(レンズそのものの収差等は別ですヨ・・)ともあれ、デジタル時代の天体写真に関しては「現代の優秀なレンズが望ましい」という結論に至ります。四隅に至るまでそのすべてが「点光源」であるからデス。レンズにとっては一番「嫌なもの」なんですね。色ズレ、歪み、すべてが出る毎回「性能テスト」のような対象な訳デス。カメラとはこんにちは(・∀・)こたろうデス。以前から思っていたんですけど「天体始めて初めてデジイチさわった」って方が多いですね!私以前から写真が趣味だったんですが、それを生かしてほんの基本的なことだけご紹介出来たらと新たに書庫に「父ちゃんのカメラ講座」を作りました。́ー`)ノカメラとは何ぞや???カメラは光を感じる素材(フィルム・イメージセンサー)に光をあてて記録するためのものであり光の量を調節するための装置を積んだ「箱」である(・∀・)bカメラに搭載された光量調整機能はシャッターです。レンズに搭載された光量調整機能は絞りです。上記2つの機能によって調整された光をフィルム・イメージセンサーにあてる(露光・露出)ことで映像を記録します。この時目で見たまんまの「明るさ」を再現する光の量の数値を「適正露光」といいます。そこに第3の要素として「感度」がアリマス。今は「ISO」昔は「ASA」と言いました。昔のカメラ(特にPRO用)にはISO感度設定ダイヤルがありませんでした。いうとISOとカメラは本来無関係のものだからデス。昔は「光を計りそれを表示する機械(露出計)」と「一定の露光を感光素材に与える機械(カメラ)」は別々でした。ISO400の適正露光値を露出計で読み取り、それを実現するシャッターと絞りの組み合わせが仮にシャッタースピード1/250・絞りF5.6と露出計が表示したとします。それをカメラのシャッタースピードダイヤル・レンズの絞り環にインプットしてレリーズします。(シャッターを切るとも言いますが、ここではややこしいので古い言い方でいきマス)なのでカメラにISOがいくらのフィルムが入っていようがそれを設定する必要はなかった訳デス。カメラに露出計が内蔵されるようになると、「内蔵された露出計の為の感度設定ダイヤル」がカメラ側に付くようになりました。その露出計が出した数値をカメラが自分で自分に人間の代わりにインプットする時代が来ます。(これを自動露出「AUTO」と呼びました。)基本的な「AUTO」を紹介します。X7のモードダイヤルですが・・・M・マニュアル(カメラの露出計がはじき出した適正露光に合わせるため自分でシャッタースピード・絞りを設定する。)Av・絞り優先オート(自分が任意にインプットした絞り値に対しカメラの露出計がはじき出した適正露光に対応するシャッターをカメラが自動設定。)Tv・シャッタースピード優先オート(Avの逆)P・プログラムオート(カメラが決められた組み合わせで適正露光量を自動設定)よってMは写真を明るくしたり暗くしたりできますが、それ以外はカメラが一定量に調節しますから、自分が絞りやシャッタースピードを変えても、写る写真の明るさは変わりません。カメラ自身の「適正露光」って判断は明るさの一定量です。どのような条件下でもMモードでここが適正露光値(インジケータの真ん中)だよーって表示する値、A・T・Pモードで表示される値は同じです。これはA・T・Pモードでのレベル表示デス。バーの下にあるドットの位置が「カメラが判断した、設定されたISO感度での適正露光値」です。ISO100で絞りがF8・シャッタースピードが1/125秒である。カメラは判断しています。Mモードなら絞り・シャッター各々をいじればこのドットは左右に動きます。ドットの位置が左だと写った写真は「暗い」右だと「明るい」という結果になります。センターに持ってくればオートと同じF8・1/125になります。それ以外のモードだと、このドットの位置はセンターから変わりません。カメラがこのセンターの値に自動調整するからデス。仮に上記の画像だとFを5.6に変えてもカメラが勝手にシャッタースピードを1/250に変えてしまうため明るさは変わりません。(Avモードの例)つまり、カメラが出した数値通りだと画面全体の「平均の明るさ」は何をしてもほぼ同じという事になります。(ここが問題点です)目でみた明るさが「適正露光値」だと説明しました。カメラのそれと人間の目のそれは「違う」んです。日中なら一致するという事でしかないのデス。「真っ白」なものを撮ると「グレー」に写ります。「真っ黒」なものを撮ると・・・・「グレー」に写ります。「グレー」なものを撮ると・・・・「グレー」に写ります。雪景色で写真を撮ると雪がグレーに写るあれです。白っぽいものを撮るときはインジケーターのドットを右に(プラス補正)黒っぽいものを撮るときは左(マイナス補正)に振らないと我々が目で見ている感じとは違ってしまいます。(これを露出補正といます)Mモードならインジケーターのドットを見ながら絞り・シャッタースピードで調整できます。それ以外は露出補正という機能を使い調整します。これがカメラの露光の基本です。天体写真とどう関係あるのか??上記の基本の中で天体写真はMモード(シャッタースピードB「バルブ」)ですよね。インジケーターは何分開けるとか事前に設定できませんから役には立ちません。撮影後のヒストグラムで確認するしかないのデス。仮にB以外の最長シャッタースピードが60秒だとしてそれでインジケーターを見たら「ドアンダー」のはずです。「天体写真は」基本「救いようのないドアンダーな写真」な訳デス。(星以外)(露光時間にもよりますし空の明るさもありますが・・・)現在のデジタル世界では暗いものはかろうじて「条件さえ良ければ後であぶり出しが可能」です。完全に白く飛んでしまったらもう色は戻りません。写真では明るさの基準を「明るい方に合す」のが基本でした。10分を「加算」などしたら星はほぼ全部「真っ白」になります。天体写真は(条件によるが)基本「星以外はドアンダーである。」ドアンダーでなければいけない理由は「星など明るい所が飛ぶからである。」そのため「暗い所(情報としては記録されてる)見えない所を強調処理によりあぶり出し」「明るい所と暗い所の明るさの差を圧縮して画像として両方目に見えるようにする必要がある。」だが強調処理すると「星等は大きく肥大し白にぶっ飛び色がなくなる。」なので「あえて強調をしたくない部分を処理から外す必要が出てくる。」そのために「マスクを使う。」また、ただ撮影した写真そのままだと「ノイズが目立ちひどい荒れた写真になる。」だから「枚数を撮り加算平均化することで強調処理に耐えられる元画像を作る。」という事になります。フラット画像も明るい被写体ですから、露出補正がいります。多くの皆さんは撮影したフラットのヒストグラムで確認し、まずければスピードを変えて撮り直し等を行っているみたいですね。ここは慣れが必要(補正量がわからない)ですから、どっちがイイかは言えません。どの方法にしても皆さんが「よしっ」って思う明るさのフラットは基本的に「カメラにとっては露出オーバー」な写真であることには変わりがありません。ここまで書いて「ありゃ?難しくなったかな?」って思ってマス。基本ばかりの方が良いかと。私にわかることがあれば、記事にしますので質問等ありましたらコメントにでも書いてくださいm(__)m次回は絞りとシャッタースピードについて触れたいと思います。́д`)┌ノーマルとの変更点は・メモリーが2G・ストレージがSSDだけです。XPですからアップデートされることはありません。普段使いようのデスクトップ以外はアップデートはOFFです。アップデートされたら不具合が出るかもしれないからデス。父ちゃんの言いたいことは1つだけなんです。新機材・アップデート・・・これだけで前回の遠征とは条件が違います。変わることは避けるべきですし、アップデートやらはトラブルの元以外の何者でもないのです。外で使いWi-Fiも接続できない環境で「システム最新」にする必要があるんでしょうか???(当然事前に完璧にチェックできる方は別ですヨ)あくまで「順調に撮影さえできればいい」方にとっては今インストールできてるものがきっちり動けばいいはずです。ソフトに苦手な方や、それを「良い事・いいもの」と思ってる方もおられるでしょうが、あくまで「ストレスなく撮影できる環境」を望まれるなら、その辺りは良い時の現状維持がベターなはずなんです。現場用PC内のバックアップの画像はすべて消去します。常に「すっからかん状態」でPCを保管しています。現場用PCは常に持ち出した時、中身は同じ状態です。これが肝心なんですよ。ハード的な問題でない限り、トラブルの原因をPCに求める必要はない訳デス。これによって、現場で発生したトラブルの原因究明からPCは外せる訳デス。皆さんも一度考えてみてください。新機材導入以外で上手くいってるシステムの変更はすべきではない(・∀・)bという事です。」との指摘を受けました。́ー`)ノ上から、黒アクリル・赤下敷きです。́ー`)ノこの中にはPC内の各ソフトの「setup」が入っています。万が一現場でソフトが何かあった時、Wi-Fi環境外ですからアンインスト―ル後これから再インストールします。父ちゃんの構成した迷人会メンバーの現場用PCには「お助けファイル」として入っているものです。「それだけ人に言えない・・恥ずかしい思いをいっぱいしたからなんですよ。́ー`)ノ先日の遠征の折、鏡筒の向きによってはDECモーターのコードでテンションがかかり、ガイドの補正の様子に差が出ると父ちゃんは判断しました。EQモーターのユニットはモーターが後付けなので、当然コードがむき出しですはい、このコードですね(・∀・)b長さは65cmほどです。赤経モーターユニットから分岐して、赤緯モーターへ繋がります。シンスキャン本体から赤経モーターまでは動きませんから関係ないですが、このコードは鏡筒の向きにあわせて動きます。これが問題で、たとえば東の対象を南中越えまで追尾すると、このコードはだんだん伸びて来ます。実際には長さは適度なので、問題は無いはずで夏など気にはなりません・・・・がぁ~(・∀・)b寒い冬は違います。コードがカチカチになるんです。繋ぎ終わったら、テスターでショートや断線が無いかをチェックしてホットボンドで固めます。́ー`)ノさすがにそんな難しいものではないですから、問題ありませんでした。ちなみにコードはロボットの関節とかに使うものらしいデス。細くて(ノーマル8mm・新コード4mm)柔らかいデス。́ー`)ノ対象導入後、コードを固定するためのものです。́ー`)ノ急に寒くなってきましたよGP2デス(*'▽')さて、前回にもお話ししたように今年の天候は例年よりさらに厳しいものです。́ー`)ノせめてもの明るい話題ですねえ~(・∀・)bでも父ちゃん達は諦めてませんよ・・10月6日午後10時・・気温11度。順調に撮影していた僕はここでトラブルに見舞われます。一直線を描いていたガイドグラフのDECが一方にずれ始めます。そちら側だけ補正が中々追いつきません・・・BKP君は578mm(フルサイズ換算925mm)です。エラーも許されません・・・。原因はEQユニットのDECコードです。テレスコープwestのまま南中越えまで追尾していたぼくはこのコードのテンションにより、最初のキャリブレーションデータとの間に差異が生じてしまったんです・・・このコードは長さ的に微妙で、かつ夏場は「グニャグニャ」なのに冬場は「カチカチ」です。;∀;)8枚で処理できる対象では決してありません・・・しかし、あとのと合わせてこの日は2対象しか撮影出来ていません。