」CBXは取り扱い車種から外してしまいましたから本来はスルーしたいところですがNetShop常連さんということで今回特別に返答いたします。ご自信でも書かれているように「音」に関しては非常に難しいのです。走行中しか音が出ないのはまた困難エンジン以外にも駆動系でも音は出ます。アクセルのON,OFFでトルクの掛かり方も違いますから(チェーンの張り、たるみが逆転する)客観的に音を聞けるようにしたいところどうするか?シャシダイナモ(ダイノマシンなど)を持っているショップへ持ち込み※立ち合せてもらえるショップが良いですね。実際に目の前で症状を再現してもらい場所を特定するのが近道かなと思います。空回しと違い、負荷を掛けられますから走行しているのと同じ状況が作れます。コストは掛かりますが乗りながらどこだろうと探すよりは安全で早いと思います。自分とは見方の違う他人に見てもらうことも大事なことですね。CB400F/350Fメールでこのような質問を戴きました。「車種:CB350F内容:おはようございます。多忙な所度々すみませんが宜しくお願いします。先日から腰上を組んでいまして一つ疑問点がありご質問致しまさした、バルブスプリングは上下あるのでしょうか?宜しくお願い致します。」CB350F/400Fのサービスマニュアルは意外と不親切プロ向けの整備書みたいな感がありますね。整備士にとって当たり前の事は書かれていないことが多いですね。本来、不等ピッチのバルブスプリングはピッチの狭い方→ヘッド側にピッチの広い方→リテーナー側に組むのがセオリーです。次世代、70年代後半の青い表紙のA4サイズのマニュアルには書かれているのですがね〜(ホーク用SMですが...)(CBR400RR用SM)これだけ、数えきれないエンジンをばらしていると向きがむちゃくちゃなエンジンも幾度かありました。バックアップを取るのも大事なことです。今年は秋が短かったですねぇいきなり寒くなって猫達もストーブの前に集合しています。車検、整備車両の合間のインターバルに単品作業をしこしこ片付けています。これは先日の記事と同様シーリングワッシャーの座面の変形beforeゴムでコーティングされているのでわかりづらいですが座面は狭く、過剰トルクで安易に形が変わってしまいます。良くありがちな思いっきり締めておけば増し締めは必要ないだろうという安易な考え工作機械で加工修正afterただしこの部位のヘッドカバーのボルトは相手がスペシャルナット掛かりが非常に浅いため、修正により更に掛かりが少なくなりますから専用のスペシャルボルトを付属します。最近、多いですねぇCBXのセルモーターのO/Hアーマチュアのコンミュテータの段付き磨耗で修正がままならず分解したまま送ってくるパターンや見越してそのまま送ってくるなどさまざまです。届いてすぐには手が付かなくてやっと時間がとれて分解し始めました。「うわぁ〜〜〜」これは凄いですね〜ブラシが完全に無くなっています。混入したオイルと摩滅したブラシの粉末が混ざってヘドロ状になりえらいことになっていますこのオイルシールが終了してオイルが内部に入り込みます。当店のO/Hセットは両面カバー付きどうせならより良いものを使いたいですからね。コンミュも酷いことになっていますねもちろん要修正です。分解完了でろんでろんです。CB400F/350F以前お預かりした単体作業http://wind.ap.teacup.com/hondainlinefour/1637.htmlシリンダーヘッドとシリンダーのサンドブラスト処理が完了しました。(とは云ってもブラスト作業は外注ですが)今回の処理は「光沢仕上げ」ガラスビーズで仕上げてあります、マスキング前に脱脂の為にパーツクリーナーに漬け込み洗浄したので、内部のスラッジもきれいになっています。ゴム引きのシーリングワッシャーの座面が変形していたので修正しました。きれいになってもオイル漏れ起こしてはいただけません。次にマフラーの再クロームメッキ依頼品バッテリー液のブリーザーホースが接触してバッテリーの希硫酸で染みになってしまいました。エキパイの先端裏側も錆が少なくコンディションの良いマフラーなので再クロームメッキすることとなりました。(コンディションの悪いマフラーは仕上がりもそれなりとなります。エキパイ裏側に錆のあるものは凹が残ります。)マフラーの再メッキは工程が多く、決してお安くはありません専門の工場にて内部のカーボンを洗浄します。メッキ液が汚れる為、そのままではやってくれませんカーボン洗浄後、メッキ工場に依頼します。出来上がってきたのが...きれいになりました。CB400F/350F中古で車両を購入してもスタンダード状態が分からないとどんな状態であってもオーナーさんにはそれがスタンダードとなってしまい塩梅よろしく無くても気が付いていないことが多いそんなこともあり同じ車両に乗る仲間が居れば乗り比べてみることを提言していますが意外と人の車両に乗るのを嫌がる方が多い峠道で交換して転倒の心配をするなら分かりますが街中で軽く走るだけで互いの車両のネガな部分が分かりますので是非試して、違いを感じとり、また感じたことを相手に話して欲しいと思います。商品開発や市販品のテストなどに使っていますが修理でお預かりしたお客様に必要に応じてデモ車として乗っていただくことがあります。自分の車両のネガな部分を感じ取って欲しいときですね。預かったときに軽く試乗したところスロットル開け始めわずかにぐずるかなと思う程度で調子は悪そうに感じなかったこの車両エアクリーナーを見ようとしたら...えっ!?居ないじゃないですか!!!プラグは...どちらかというと濃いかな?意図的に外した???じゃぁ、キャブのジェットがオーバーサイズに替えてある??スタンダードですねぇ、M/J:#75、S/J:#40では、ニードルジェットの状態は...ニードルジェットの磨耗は単品では判断は難しく新品と比較すると目視でばっちり分かります。穴の大きさ、左が付いていたもの、右が新品あからさまに穴の大きさが違うのですが画像では分かりにくいかな?新品のジェットニードル(針)を刺してみましょうニードルは先がテーパーになっていますから穴の大きさで刺さる深さが変わります。付いていたもの新品これだけ違うと、穴の大きさは大きく違います。このところの寒い陽気では春、秋などの中間のシーズンに比べれば同一セッティングで混合気は薄くなります。「こっちのほうが調子良いからこのままで良いか〜」といった図式が考えられますね。フロートチャンバーのパッキンを見てもつぶれてぺったんこ、液体パッキンが使われています。ゴムパーツも終了していると思われるところからキャブレターのO/Hを具申いたします。確実に燃費もUPします。現状ではエコではないですねぇブレーキマスターシリンダーレバーを握ったときに曲がってる部分がグリップに当たるこれは嫌ですね〜握ったときに干渉しないように位置を決めないとこんなつぶれ方したダイヤフラム初めて見ました。ブーツを外すと...漏れてた形跡ですね〜汚れていますね〜シリンダー内部にもヘドロが見られましたスリーウエイジョイントカワサキ用のブレーキスイッチが無理やり付いています。ホンダ用とはネジが違います。ホンダ用はM10x1.25、オイルボルトワッシャーを入れ奥まで締ります。カワサキのはテーパーネジ、テーパーなので途中で止まります。機能はするのでしょうが、いかがかと思います。油っ気の無いドライ状態これでは鳴きますよね漏れは無さそうですがピストンは錆がたくさんキャリパー内にもヘドロが居ますね。インナーキット、ピストン、ピストンシール、ダイヤフラムなどフルセット交換です。リアブレーキこれはCB250K(エキスポート、セニア)のものですねパネル形状、ドラム形状が異なります。アクスルを緩めるとカラーに隙間が!!!カラーの長さが違います。短いものが使われています。パネル内部は...ブレーキシューの動き止めのワッシャーが居ません(画像左側)ホイールベアリングも若干引っかかります。ドライブチェーンも固着が有り予算があればホイールベアリングとともにスプロケットと3点セットで替えたいところスイングアームトルクロッドが付く部分、適当に組まれかつ割りピンが居ない!ここが緩んでトルクロッドが脱落したら大惨事になります。走行中、いきなり後輪ロック!どうします?ピボット部分は段が付いて磨耗しています。(色が違う部分)ブッシュとともに交換したいところです。マニホールド、みな割れています。二次空気の吸い込みはエンジンを壊す元になります。割れを発見したら早めの交換を具申いたします。オイル漏れは数箇所オイルポンプヘッドガスケット部(右側面)シリンダースタッドが濡れている箇所がありシーリングワッシャー部から漏れ落ちているのだろうテンショナーセッティングボルト部からもOリング劣化か電装系ではイグニッションコイル前回の記事ではゴムのインナーでまだ保護ざれていたがこの車両、#2のハイテンションコードの根元は芯が見えている合掌!預かり中に1回接触不良を発症したヒューズボックス(電源が落ちる)ぱっと見なんとも無いように見えるが裏蓋を開けるとメインヒューズ部のハンダが溶けた形跡があります(赤線)溶けて落ちたハンダが玉になっていますね。要交換メインハーネスを含めコード類もすべてくたびれています思わぬトラブルを回避する為にも電装品のリフレッショも考えていただきたいところです。クラッチレバースイッチも壊れています。これが壊れると、ギアが入ったままではクラッチを握ってもセルは回りませんいちいちニュートラルに戻さないとエンジンは掛けられません交差点でエンストするとパニックになりますね。メーターもクッションがやけに潰れていると思ったら1箇所しかカラーが入って居ない...参りました。CB400F/350FNetShop常連さんよりメールでの問合せ「車種:CB350F内容:ご質問宜しくお願いします。エンジン腰上を自分でOHしていましてシリンダーを組むときはヘッドまで組んでトルクをかけておかないとやはり駄目なのでしょうか手違いがありシリンダーを組んだ状態で作業が止まっています。2日がたっていますがそのままヘッドを組み付けてトルクかけてもオイル漏れにつながるのでしょうか?多忙なところすみませんが宜しくお願いします。」まず、液体パッキンを使っているか無いかが肝になります。塗ってしまっていたら一度除去して再度、条件が整ったら一気に組んだ方が良いでしょう。CB400F/350Fの場合、オイルラインがシリンダー側面にありますから周辺は液体パッキンを塗っておきたいところまた、漏れに繋がると思う場所は塗っておいて良いでしょう。万一液体パッキンを使用していなければそのままでも、ヘッドを載せてから普通に締めればOKです。エンジンの組み方は人それぞれ流儀があります。教わった人のやり方を伝承している場合、自分で試行錯誤しながら定義付けて居る場合もあります。複数回のトルクチェックは必要になります。当店では純正品しか使用していませんが純正品は組んでその後、熱が掛かってからの変動が少なくトルクレンチを掛けても締ることは少ないのですが社外品の場合、ヨシムラのボアアップキット同様ヘッドを組んで一晩置いて再度トルクレンチでチェックその後、慣らしが終わってから再度チェックしたいところ(500〜1000km)その後も定期的にチェックしておきたいですね(本来、組んで30kmくらいでも一度チェックしたいかな)この辺は液体パッキンを使って組むのに時間が掛かって固まってから組んでしまった場合も同様と思われます。エンジンを組んだら必ず複数回のトルクチェックは行うことまた、面倒だからと最初から過剰トルクを掛けるのもヘッドを傷める原因となるので止めて欲しいですね。CB400F/350Fのエンジンは熱的に苦しいエンジンです。ゴムパーツの寿命は短いですからオイル漏れでお越しになっても滲み+α程度なら「もうちょっと様子見て、シリンダー側面に雫が溜まり酷くなったらやりましょう」と諭します。エンジンを開けるスパンを広くしたいのです。早ければ1万kmくらいでも滲みは始まります。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。