メンテナンスショップ店主の独断と偏見でつづる個人的な日誌また当店HPとしても使っております。B級グルメなどを紹介します。(店主の備忘録なのでバイク以外の記事もあります。)また、内容に間違いなどありましたらやさしくご指摘ください。先週分の車検車両と週末のシオハウスおつかれさまです。ここ立て続けにBBSの方にCBXのキャブについての質問が来ていますがCBXのキャブレターは非常に厳しい局面を迎えているようです。スロー不調での問合せが結構多くアイドルストップスクリューを緩めても回転が落ちないなんてことは頻発しているようですね。この辺は正直、はっきりとした原因はつかめておらずバタフライ部分の磨耗(もちろんボディも)も可能性の一つと考えています。これまでにキャブレターを交換して対応したことはあります。純正部品も廃盤になっており、ダイヤフラムやジェットニードルセットもメーカーでは絶版となってしまっています。質問にあったコネクティングチューブももちろん絶版、これは中古品での対応ということになりますね。※経年変化で劣化、壊れる部品は事前の対応が不可欠となるわけです。ゴム、プラスティック製品はシリコンスプレーなどの保護スプレーで普段から保護しておくべきでしょう。無くなってから(壊れてから)大騒ぎしても遅いということを肝に銘じておくべきでしょう。ウエットブラストが掛けられているような所見のキャブレタースチール部分はてきめんに錆び始めますね。※当店では内部にまでウエットブラストが掛けられたキャブレターのO/Hは一切お受けしていませんオーバーフローが止まらずひどい目にあったことがあるからです。(バックナンバー参照)この頃〜現在のキャブレターはオーバーフロー時少ない量なら外へ出ずにエンジン内に流れていきます。これがエンジン不調の原因になることもありますね。マニュアルを見てセオリーどおりにチェックしても改善しない場合キャブレター自体の磨耗などの不具合も起き得るということです。キャブがどうしても調子が出ない↓レーシングキャブレターを装着した方が良いのでは?このように安直に考える方も多いかと思います。CRスペシャルやFCRキャブ、ついている車両かっこいいですね〜パワーアップもします。警告:メリットだけではなくデメリットもあることをお忘れなく!○セッティングが必要になります。=年間通して同一セッティングで調子よく乗れるわけではないのです。最低でも各シーズンごとにセッティングをしたほうがベストです。「ただ、付いているだけで満足」している方も多く、調子が悪いまま「こんなものだ」と自分で納得している場合も少なくないようですね。お金に余裕があるのならちょっとずれて不具合が出るごとにショップに依頼してセッティングしてもらうのも良いでしょう。その都度万単位の出費となりますがリッチな方なら問題ないですね。○男らしくファンネル仕様の直キャブで乗られる方も多いようですが、埃を直に吸い込む為、使用環境にもよりますがエンジンの寿命を低下させる場合があります。当店の場合は(高飛車かもしれませんが)誰にでもレーシングキャブを販売するわけではありません。「セッティング」を自分でやる気があるのか?しつこいくらい聞いてやるとお約束いただけるお客様のみの販売となります。実際にはそのなかでもごく一部の方がきちんと自分でセッティングして乗っていますが、それ以外の方は面倒になり調子が悪いまま乗られています。ノーマルキャブに戻された方もいらっしゃいます。パフォーマンスと引き換えでセッティングと言う手間の代償が必要なわけです。CB400Fでボアアップしていないノーマル排気量の車両の場合、CR26、FCR28はオーバーボアと考えますので(私的に)セッティングは非常にシビアになります。エンジンのスペックと自分のスキルに応じてチョイスすることを具申いたします。注意したいのはレーシングキャブレターのボディは消耗品であること○ボディが磨耗して調子が出なくなり売りに出るパターン○ボディはしっかりしているがセッティングが面倒になって売りに出るパターン○下取り車両から外して(ノーマルに戻すため)売りに出るパターンさまざまな理由で売りに出ますのでギャンブル状態ですね。当店でも中古レーシングキャブの持ち込みでのセッティングはお断りしています。いざとっかかってダメキャブでも掛かったセッティング費用はいただくようになり心苦しいからです。CB400F/350Fの場合はノーマルキャブで調子が悪くてもきちっとツボを抑えたO/H、部品交換を行えば調子が良くなる場合がほとんどです。(ごく一部何をやってもダメなものもあります。CB400F/350Fキャブレターの単体O/H,コンディションにもよりますが極力お預かり時、完成後車両に装着しテストを行います。某インターネットオークション購入車両)依頼事項にエンジン不調がありキャブレターの内部磨耗が濃厚この車両に装着してテストをすることにします。汚れているエアクリーナーも当店テスト用に交換します。同調調整、エアスクリューを調整して実走テスト見事に調子よく走りました。�Aエンジン不調車両のキャブレターが原因であることの裏付け単体O/Hの場合、エンジンによりセッティングは変わってきますので自分の車両につけて再度同調調整、エアスクリュー調整は行ってくださいね。※ドナー車両の有無により納期に変動が出る場合がございます。詳しく聞くと「走行中、なにやらうなり音が聞こえてきてその後からセルが回らなくなった。」とまず、何らかの原因で回りっぱなしになってセルモーターが焼きついたと容易に想像が出来ます。右ハンドルスイッチのセルボタンが同通しっぱなし、ヘッドライトスイッチの無いUS仕様なので新品国内仕様に交換決定。試乗させてもらうと確かにスロー不調、開けはじめにもたつくキャブのJ/Nが磨耗した独特の症状、空ぶかしでもあからさまに黒煙を噴く始末。現状車にありがちですが、どんどん出て来る出てくる〜キャリパーを見てみるとパッド残量が無く、内部のグリスが?????白いのがパッドグリスか?赤いのはおそらくラバーグリスでは.....パッドグリスもたっぷり塗る場所、うっすら塗る場所があり注意が必要。ラバーグリスに至っては組み込み時にピストンシールやピストンに薄く塗るだけで良い物で溢れるほど塗ればブレーキング時に溶け出してしまいます。※当店のキャリパーO/Hキットは塗りすぎを防ぐ為にラバーグリスを塗布した状態でパッキングしています。フォークブーツを外すとなにやら液体がいる!漏れか?アクスルもボトムケースのクランプ部より飛び出しているこれはインナーチューブが曲がっている可能性大チェックをすると見事に両方曲がっていました〜※チェックの方法は�@ジャッキを使い、フロントホイールが浮くか浮かないか状態にする。�A右ボトムケースのアクスルホルダーを緩める(外さない)�Bフォークボルトにトップブリッジの切れ目に合わせてマジックでマーキングする(最初の位置がわからなくならないように)�C右側のトップブリッジのサイドのボルト/ナット、ステムのボルトを緩める�Dフォークボルトをゆっくり回し(インナーチューブを回し)、アクスルシャフトとボトムケースの動きに注意する。曲がっていればボトムケース先端が弧を描く為、アクスルシャフトの端面が出たり、引っ込んだりする。�E右側確認後、トップブリッジ、ステムのボルトを締め、左側で同じ作業をする。�F曲がっていれば、交換を推奨する。曲がっていなければ元の位置ですべてを締めて完了です。警告:○必ず自己責任で行うこと。○不安定な状態でのジャッキでのリフトUPはしないこと○くれぐれも横着して両方緩めたまま作業しないこと○作業後は手をつけた場所を確実に締めたか確認すること○重要保安箇所です、自信の無い方はショップに任せましょう、壊して高くついても当店は関知いたしません。話がそれてしまいました。いえばギアボックスリテーナーカバー(メッキのカバー)が居ないですね〜?あ、居た!反対側に居たのですね〜(誤組み)今回はインナーチューブ交換になりましたので、フォークをばらす為怪しいフォークシールも純正新品に交換します。※現在、統合でエアフォーク対応のダブルリップのものが来ます。オイル漏れはヘッドカバー周りに集中、タコメータギアからも漏れているので、ヘッドカバーを外すことが決定!周辺ガスケット、オイルシールをすべて純正新品に交換します。今回は心配なのであわせて「総合点検」で一通りチェックをします。作業項目が多い場合は「総合点検」と組み合わせたほうがお得な場合がございます。実作業でさらに出てこないことを祈るばかりです。一通り内燃加工が終了し、組立てます。超磨耗していたカウンターシャフトも交換してきちんと組みました。中略〜さて、組みあがりました〜この時期はエアコン使わなくてもエンジン作業部屋は20°Cなので快適な作業です。お待たせしました〜引渡し時に確認の意味も含め必ず試乗してもらいます。戻ってきて「静かになりましたね!」「ぜんぜん別物になりました。」の一言がうれしいですね。メカニック冥利に尽きます。慣らしをして終ったら、増し締めに来てくださいね〜(お客様の希望により顔出し、モザイク行います。CB400F/350Fたかだかプラグの交換でも注意が必要です。交換距離の目安は四輪:15000〜20000km四輪(軽自動車):7000〜10000km二輪車:3000〜5000km勘のいい人はわかると思いますが常用回転数が高いものほど早い(その分火花を多く飛ばしているからですね)二輪車でもリッタークラスとミドルクラスではまた常用回転数は違いミドルクラスなら3000km程度での交換をお勧めしています。交換方法はまず、面倒でもタンクを外して作業することを推奨します。CB400Fの場合、曲がって入っていることも少なくなく防ぐ意味もあります。タンクの後ろ側のマウントラバーは紐やタイラップで輪を作っておくと外しやすいです。前側の縁にはビニールチューブやゴムホースをカッターで裂いてはめておくと塗装を傷めずに外せます。(ウエスを噛ませても良いでしょう)コンプレッサーがあれば、事前にプラグ周辺をエアブローして砂、小石などを除去します。(CBXのように谷間にあると交換時に燃焼室に落ちてしまうこともあります。)外す時は特に注意は必要ないかと思います。均等に焼けているか?焼け具合はどうか?ガスケットは均等に潰れているか?(曲がって入っていると奥まで入らないためガスケットが潰れていないことが多い)新しいプラグをつける際に気を付けましょうねじ山にはグリスまたは焼き付き防止剤を塗布します。(画像はスレッドコンパウンドを使用)必ず、奥まで手で締めます。最初から固いようだとすでに曲がって入れてねじ山がおかしなことになっていたり、曲がっていなくてもねじ山に異常があると思われます。最後にきゅっとハンドルを使い締めます。(ガスケットをつぶす程度)新品なら1/2回転(180°)中古なら1/12回転(約30°)出来ればトルクレンチを使いたい:1.5〜2.0kgm(15〜20N・m)よくある失敗は最初に曲がった状態であてがって(奥まで手で回すことをせずに)、固いままプラグレンチでぐいぐい締めてしまうパターン気を付けたいですね。CB400F/350FBBSに次のような質問をいただきました。「いつもブログを楽しく読ませていただいております。一つ質問させていただいていいでしょうか。前にCB400F(国内版408cc)に乗り始めた者です。先日、Fブレーキのマスターシリンダーからフルードが漏れているのに気付き、キャップを外してみたところダイヤフラムが破けていました。ブレーキはOH済みとのことだったし、(ホースやパッドは新品です)効きもよくマスター周りもパッド周りもとても綺麗なのですが...ダイヤフラムの交換を忘れたのでしょうか、ゴムが硬化・変質していました。パーツリストを見て、ダイヤフラム(45520-300-000)とダイヤフラムプレート(45521-300-010)を注文したところ、いくつかの疑問が生じました。ダイヤフラムは番号は同じですが、入っていた物と若干形状が違うものが来ました。プレートは、製品が統合又は改良されたのか?「45521-MJ6-006」という部品が来て、それは新しいダイヤフラムには合うようでしたが、前のものより少し直径が小さいのと三本の放射状の溝があるという相違点がありました。固く回しても前よりも入りが浅いようでした。ブレーキを握ったところ問題なく効いていたので走ってみたところ、少しずつ漏れてきます。そこで伺いたいのですが、まず来ている部品は合っているのでしょうか。オリジナルと形状が違うようですが、実用上問題がないのでしょうか。漏れている原因がどこにあるか混乱しています)また、ダイヤフラムを交換する際、何か注意点はあるでしょうか。サービスマニュアルを見ながら作業してはいるのですが、もしも公開してよいノウハウ等あればお教えいただけたら幸いです。正確に書こうとしたところ長文になってしまいました...申し訳ありません。」さて、問題の部品ですが間違いはありません統合になって部品番号が変わっています。上が従来のもの、下が統合された物。劣化して破けたダイヤフラム(合掌)旧タイプは劣化して伸びてしまいます。左は若干伸びていますがまだ健常品。右は伸びて膨らんできています。マスターシリンダー内部にオイルの上限の線がありますが、伸びて膨らんでしまうとふたを閉めたときに線を越えてオイルを溢れさせてしまいます。本来この部品も車検ごとに交換したいものです。漏れた原因を考えると上の画像のようにマスターシリンダータンクの上面が荒れている場合、または傷が入っている場合オイルは浸透して外に滲んできます。次に作業をした時にキャップを逆さに置いてオイルがキャップの内側に流れ込みそのままふたを閉めてオイルが外に滲んだパターン安直にオイルを入れすぎたパターンこの辺を再確認していただけると良いかと思われます。お客様からメールを頂き「また、「2ちゃんねる、CB400Fの板」に出ていますよ〜」とのこと、またくだらない悪口でも書かれているんじゃないの?と聞くと「今度の板はまともで、オイルについて論議していましたよ」とのこと(以前、嫁の悪口まで書かれたことがあり、内容的にも子供たちが好き勝手に自己主張し、相手を罵倒するような荒れてひどい内容だったので、見れば気分悪いから教えてくれるなと言ってあったのです。本来、このように同じ車両に乗っている人同士で意見交換して自分の知識、スキルをどんどん蓄積して欲しいと思います。気を付けて欲しいのは自分の考えを押し付けて、他人の考えには安易に反発すること人の話も良く聞き、違っていたら「こうなのでは?」とソフトに聞く言われた方も「なにぃ!」と思わずに「考えてみる」こういう繰り返しが荒れるのを防ぐのではないでしょうか?私の20代はまだパソコン、携帯なんて無かったですから、夜な夜な仲間でファミレスに集まりいろんな話題で盛り上がっていたものです。(名古屋の某ショップの店主もその頃からの仲間です。)さて、話がそれましたが当店のオイルに関しての考え方ですが特にごひいきのケミカルメーカーも無いので(義理もありませんから)「純正以上のものをお使いください」と話しています。10W-40」この二つを使っていますがこれが絶対に良いというわけではなく「悪さはしない」という認識です。実際には自分で使ったことが無いオイルは薦める気は無いので他にも問題なく使えるオイルはたくさんあると思います。同じ車種に乗っている仲間にインプレッションを聞いて参考にするのも良いでしょう。定期的に自家用車でテストはしていますが忙しくて乗れなくて進んでいないのが実情です。LINE」をテストしていました。これは100%化学合成ですが、NISSANのL型チューナーが良く使うということで試しています。10W-40」とテスト待ちが貯まる一報.....あぁ乗らなくちゃこれまでにエンジンを全バラしたかどうかでも選択は変わってくると思います。100%化学合成油で浸透性が良いものは場合によってはオイル漏れにつながる場合も有ります。古いガスケット、オイルシールを攻撃するという話もありますね(事実関係は自分では未確認)。実際には使ってみて、ギアの入りは変わらないか?、温度の上がり具合はどうか?確かめながら選んでいけば良いと思います。気を付けて欲しいのは必ず「2輪用」を使って欲しいということ。4輪ではクラッチは別でエンジンオイルに浸っていませんから4輪用で万一添加剤がたくさん入っているものを使うと場合によってはクラッチがすべってしまうことも有ります。あまりに高いオイルを使ってもったいないので交換距離を伸ばしてしまうのもどうかと思います。予算的に厳しいならほどほどのオイルで2000km位で定期交換して欲しいものです。感性の良い人は交換時期が体感できるようですね。あと、オイルの量についても話題になっていましたが、あの頃のサービスマニュアル、取り扱い説明書は意外と不親切で全容量しか書いていませんねこれは基本ですが「決まった量を入れてハイ終わりではなく、必ずレベルゲージで確認すること」たとえばCB400Fでは全容量3.5リットルとありますが、これは完全に空っぽの状態の話でオイル交換時は内部に残っている分がありますので少なくなります。正しいオイル交換の方法です。○エンジンオイルを抜きます。エンジンオイルは温度が高い方が粘度がやわらかくなるので少し走り温めてから抜くとたくさん抜けます。○ドレンボルトを付ける。止まったところから「グッ」くらいです。「ぐぃぃぃぃ〜」と締めると締めすぎです。出来ればトルクレンチでトルク管理して欲しい。(オイルパン破損してからでは浪費につながります。)下側右が新品、ボルトについているものと画像左が潰れている物さらにはめくれ上がって薄くなっているのもあり、過剰トルクが掛かった場合に力が逃げずにオイルパンを割ることにつながります。○エンジンオイルを注入します。CB400F/350F:2.8リットルくらい注ぎます。CBX400F/550F:2リットルくらい注ぎます。●キルスイッチを切って、セルモーターを断続的に回し(2秒くらいづつ)、オイルを回します。インジケーターのオイルランプが消えてから2〜3セット行いそれから、エンジンに火を入れます。※フィルター交換したあとやオイルクーラーが付いている車両はオイルラインにオイルが回るまで時間が掛かります、こういうところにも気を使いたいですね○約1分間程度アイドリングしてエンジンを止めて約1分程度経ってからオイル量をチェックします。(車体はまっすぐにした状態です。いうときはセンタースタンドがあると助かりますね〜)○足りない分を補充し完了です。○排出したオイルですが、本来きれいなお皿に落として上澄みを捨てて金属粉などが居ないかどうかチェックをしたいですね、フィルターケースも同様です。CBXは行って欲しい儀式です。油温計が付いててレベルがわからない場合、仲間からレベルゲージを借りてアッパーレベル部分に傷でも入れておくと良いでしょう(マジックでは消えますよ〜)当店では販売時に希望があればマーキングしています。4/16更新HPには載せていませんがドレンワッシャーの3枚セット、10枚セットもラインナップございます。¥315ホーク系用に14mmもございます。高いものではないので都度交換することを具申いたします。B級グルメ近所のホームセンター「ドイト」へ資材を買いに行くと思わずこんなものがあったのでもれなく購入!「アニキ」の缶コーヒー!(飲む訳じゃないですよ〜コレクションです。ビリケンさんは特別出演)道頓堀川からカーネルおぢさんも引き上げたことだし呪いも解けて今年こそは「優勝」か!期待しています。ちなみに嫁は「G」ファンです。CB400F/350F自分で作業する際にあまり後先考えずにホース、配線などの取り回しをする方が多いように思われます。多いのは「ハンドル」を替えてスロットルケーブル、クラッチケーブルまで考えずに短いから適当に取り回してハンドルを来ると引っ張られてしまうパターン、かといってUPハンから低くして余ってしまい適当に取り回す.....どちらもよろしくないですよ〜特にクラッチワイヤーは取り回し次第で重さが変わります、変に取り回せば抵抗になり重くなりヘタすれば切れるスパンが早くなることにつながったりします。スロットルケーブルもハンドル切ると引っ張られてアクセルが戻らないなんて危険ですよね〜今回車検でお預かりしたCB400F事もあろうにブレーキホースがタイヤに接触しています。気配りはいくらでもしてください。一般修理の別のCB400Fバッテリーのドレンホースの出し方が.......ウチで販売したスリップオンが希硫酸の洗礼を浴びて腐食している〜〜〜バッテリーのドレンホースのエンドは確実に車体の一番下に持っていってください。発生する水素ガスは希硫酸のミストを含むので影響しないところに取り回してくださいなんかちょっと前に出てたようですがBGの増刊?たまに出しますね。絶版☆改の総集編お客様から「なんか出ていましたよ〜使い回しみたいですけど」なんていわれてはいたのですがやっと手に入れました。ついでに「TAC」さんからなにやらマニア向けっぽいメンテナンス雑誌が出ておりとりあえず創刊号を買って見ました。「絶版CUSTUM」開けてみると確かにこれまでに投稿した車両がどっちゃりと載っています。BIKEにも出ています。委託預かりのCB400F398、また、中段左側の紺タンクの408こちらも委託で販売依頼されている車両です。興味がある方はご一報くださいともにカスタム車なので自分の好みのカスタムであればお買い得かもしれませんね。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。