実車のクロームのモールです。フロントフード中央とボディサイドに付くんですが、平板じゃなくて丸く立体的な形状。アルミ線に置き換えるために、モールドを落とします。螺旋状に切れて嬉しかったので記念撮影。どの太さがいいでしょうねぇ?実車の画像の感じだと、1cmはないかな。7、8ミリぐらい?8ミリ÷24=0.33。存在感強いモールなので、0.4ミリ径でよさそうなのかな。ボディに置いてみました。上0.4、下0.3ミリ径です。うん、やっぱり0.4で違和感ないみたいです。ちなみに0.5だと、24倍して12ミリ。アルミ線を埋め込む感じにするために、ミゾを彫ります。真ん中からずれたらガッカリ工作になってしまうので、がんばりましょう。両脇に1ミリのテープを貼ります。真ん中をはずして、センターのスキマのさらに真ん中にラインが来るように厚手のガイドテープを貼ります。黄色同士なので分かりにくいですが、黒線の幅でガイドテープ貼ってます。0.125のBMCタガネで脚付けしてから、ガイドテープをはずしてみました。なんとか中央って言える場所に彫れたよ♪マスキングテープをはずして、タガネの幅を太くしていって、最後は0.3ミリのタガネの裏側で何度もなぞりました。刃側じゃなくて裏側で彫るコトで、気持ち太めのミゾになった(と思う)。瞬着をミゾに流し込んでおいて、アルミ線を押しつける感じで接着。接着剤がハミ出てきちゃなくなってしまった。デザインナイフと600番で掃除して完了。最後に1000番のスポンジ研磨材でアルミ線も磨いてあります。今後塗装を重ねるたびに、アルミ線の上に乗った塗料は毎回こそげ落とします。パネルの切れ目は少し手前で途切れる。前端(と写真には写ってないけど後端も)は少し先が尖り気味の形状ですね。前端・後端の位置と、パネルの切れ目の位置を保護するようにテープ貼ります。ミゾを彫りたいラインにガイドテープ。ケガキ、アルミ線の貼り込みの作業はフロントと同じです。実車同様に「エッジのすぐ上」にモールが来るような位置に彫れました。先端、ちゃんと尖らせましたよ(^_^)2晩・6時間ぐらいかかりました。塗装・ツヤだしの終わったボディに金属線を貼れるスキルも道具も持ち合わせないので、この時点で接着するコトにしたんです。研ぎ出しのジャマになるのは覚悟の上。0.4ミリ径を選んだのはOKでした、ちょうどいいサイズ感だと思います。ワイパーのモールドを落とした所です。ほんの一部スリットにかかってましたが、そこは彫り直してなんとかなりました。窓枠のモールドを再生しなくちゃいけませんので、まずは平らに整えます。プラ板貼るか、パテ盛るか、など窓枠の再生の方法をしばし考えましたが、実車観察の結果、段差はなくてもいいようなので、単純にスジ彫りをするだけにしました。この下3枚目で出てくる他の作業の写真に、復活させたスジが写ってるのでそちらでご覧あれ。続いて、ヒンジミラーの細工に移ります。組説には簡単にこんな風に書いてあります。「被せる形で」と言われても、きっちりフィットするような整形はされてなくて、なんだかあいまいなフィッティング。根元がゴツ過ぎるような気がします。ヒンジのモールドは削り取り、ミラーのパーツの根元を適当に削ってゴツさを解消してみました。実車観察してみると、ヒンジはこんな形状。この中央の黒い所にポールが立って、そのポールにミラーがつくのが正解。パーツの根元が「ゴツい」と思ったのはこのヒンジの表現だったワケで、実はパーツの形が結構正確だったんですね。私みたいに小さく削ってはダメ。製作記1で、下のヒンジは自作・上のヒンジはミラーに隠れるのでオミット、って書いてましたが、間違い。上のヒンジも作らないといけません。笑)にやり方をあれこれ考えて、金属パイプと薄いプラ板の組み合わせで行くコトにしました。内径0・3、外径0・5から内径1・4、外径1・6まで、入れ子サイズで持ってる真鍮パイプの一番細い、さかつうの2組を使います。内径0・4、外径0.6。入れ子関係から外れてるサイズです。0・4ミリ径のプラグコードを刺すのに使うかも、って思って、見つけた時に購入しました。ミラーの根元は切り飛ばしてしまい、代わりに内径0・5のパイプの輪切りをくっつけて、継ぎ目をちょこっと光硬化パテで埋めときました。ポールにするのは外径0・5のパイプです。頭にパテを丸く盛り付けました。これでミラーの装着は解決。脳内モデリングでうまく工作できる気がしなかったので、プラ板に逃げます。薄い(0・3ミリ厚)プラ板をポールと同径のパイプに巻き付けておいて、軽く炙って丸みを持った形にします。そのプラ板を瞬着でポールに接着してから、凸の形を残してカットします。凹の形にしたプラ板を反対側に接着。ポールの突き出た「上用」を2つ、「下用」を2つ作ります。ヒンジを差し込むためのスリットをボディに開口します。後側のスリットはご覧の場所に掘り抜きます。プラ板が0・3ミリ厚なので、同サイズのタガネで抜いたらちょうどいいハズですよね。左右で8本のスリット開口。スリットに差し込む構造にした理由は、接着で汚すリスクを避けたかったコトももちろんありますが、それ以上に上のヒンジをこのように角度をつけて装着したかったコトが大きいです。実車の状態を再現できました。お次は再利用するつもりだったのに、切り落としに失敗しちゃったアウターハンドル。複雑な形ではないので、プラ板で自作することにします。1ミリ厚のプラ板から大体の形を切り出して、デザインナイフと600番で形を整えます。0・3ミリのピンバイスで穴を開けて、1ミリのピンバイスで穴の上の方のみ広げます。貫通してしまわないようにそぉ~っと。キーホールのエッチングを、埋め込むように貼るための作業です。穴の上部を広げたので、軸うちは平リベットが使えます。軸が0・3ミリ、頭が0・6ミリのヤツを使用。最後にキーホールのエッチングを接着。工作の結果です♪めんどくさかったけど楽しかったぁ。INDEXへまだです。