大量生産により、広く普及した現代の革靴(ビジネスシューズなど)革靴(かわぐつ)は、動物の皮をなめして革とし、靴に成型したものである。歴史的にはギリシア・ローマのサンダルをも革靴の範疇に含め、起源とする場合もあるものの、一般には靴の起源は中世のゲルマン人が多用していたブーツに起源を求めることが多い(ブーツを参照のこと)。ブーツは保温性と耐水・耐塵性に優れており、沼地や森林を踏破するには適した履物である。沼沢の少ない地中海沿岸地方における歩行や、着脱には不便をきたした。このため、ブーツの踝(くるぶし)より上を切り落とした形の履物が考案され、現在の革靴(短靴)の原型となった。現在では、革靴と呼ばれるものの八割が、ビジネスシューズとして用いられている。外部リンク製法による分類[編集]革靴の製法は様々で、それぞれに特徴がある。ソール・シャンク・踵(かかと)で構成される。甲革形状による分類[編集]甲革(アッパー)とは、革靴において、甲の部分を覆う部位の名称である。次のような分類がある。上に行くほど正装に相応しい(オペラパンプスは例外)。エナメルのオペラパンプス蠟引きの丸紐で結んだプレーントゥ茶色の革のダブルのモンクストラップスエードで出来たシングルのモンクストラップ、つま先がストレートチップになっているフォーマルとビジネス[編集]オペラパンプス夜間の礼装に用いられる最高の礼装用の靴。黒のエナメルでリボンが付いていることが特徴。皮から上皮層をはがした次の層である銀面が略式の物も存在する。ストレートチップ(キャップ(キャップド・)トウ)横一文字の縫い目が入った仕様。ビジネススタイルのほか、昼間の礼装で使われる最高の礼装用の靴。プレーントウ接合部や縫い目などがない、一枚皮で作られたもの。ビジネススタイルではしばしば用いられる。内羽根式ならより正装に相応しい。ビジネスとカジュアル[編集]ブラインド・フル・ブローグ穴飾りのないウィングチップ。飾りがある物より正装に相応しい。サドル・シューズ色や素材が同じ黒や茶の無地に限る。セミブローグストレートチップやプレーントウにブローグ(足の甲部分の穴飾り)で装飾したもの。ウィングチップ甲部分の飾りが翼状となっているもの。メダリオン(爪先の穴飾り)が付される。穴飾りが踵まで届く物はロングウィングチップと言う。バックルつきのものがキルトと合わせて使われる。フルブローグウィングチップにブローグで装飾したもの。Uチップ(Yチップ、Vチップ)U字形の革片(チップ)を甲の切り替え部分に使ったもの、またはU字型の縫い目を付け装飾的に用いているもの。同様に甲の切り替えにV字形の革片を使ったものをVチップと呼ぶ。Yチップは爪先に縦線が入っているUチップやVチップのこと。モンクストラップ[:de]紐ではなく、ベルトで締め付けるもの。一つのベルトで締めるシングルと二のベルトで締めるダブルの二種類がある。ベルトの端にゴムが着いているとベルトを外さなくても脱着しやくベルトが痛みにくい。修道士が履いていたのが名前の由来。エラスティックシューズローファーの一種だが履口が高く、ストレートチップやプレーントゥに見た目が近い、無地の黒や濃茶の革靴の場合のみビジネスに使用が出来る。踵の周りにゴムを使ったものは「サイドエラスティックシューズ」、甲の裏側にゴムを使ったものは「センターエラスティックシューズ」と言う。カジュアル[編集]ペニーローファーモカシン一枚の革を足の裏から上部へ向かって引き上げ、別の革で蓋をするように縫い付けたデザイン。アメリカ原住民の着用していた靴がこのデザインだったといわれている。構造上、中底は存在しない。ローファーズ(スリッポン、スリップ・オン)紐によらず甲革上部と踵(かかと)で足を固定するデザイン。紐靴に比べ固定は甘く、踵が浮きやすい。デッキ・シューズ(ボート・モカシン、ボートシューズ)[:en]キャンプモカシン(キャンプモック)サドル・シューズ(サドル・オックスフォード、コンビシューズ、スペクテイターシューズ、ポストマンシューズ)2色の色や素材(銀面の革とスエードなど)を使った革靴。甲の部分が馬の鞍(サドル)に似ていることが名前の由来。爪先に白地や灰色、甲に黒や茶色が多い。色や素材が違う物はコンビシューズと言う。色や素材が同じ無地はビジネスで履くことも出来る。[:en][:en]ホワイトバックスホワイト・バックスキン・シューズの略。バックスキンとは鹿革。ダーティバックス薄汚れたホワイトバックスのこと。皮革性のスニーカー、革靴とスニーカーの中間。ギリーシューズ舞踏用の革靴。前ゴムシューズの安全靴サドルシューズギリーシューズデッキシューズ羽根による分類[編集]羽根(レースステイ)とは、紐靴の甲部分にある左右からの覆い。甲革の上部に左右に分かれた部分(羽根と呼ぶ)があり、これを紐で結ぶことで靴を足にフィットさせる。羽に加え、甲革や穴飾り・爪先を加え、1つのデザインになる。次のような分類がある。内羽根式(バルモラル)羽根が甲部と一体化しているもの。冠婚葬祭等のフォーマルな場には、内羽根式の方が適するとされている。ヴィクトリア女王の王配アルバート公が考案したのが始まりで、彼が好んだスコットランドの城から「バルモラル」などと呼ばれる。英国王室が宮廷で使用してきた歴史から上記のようにフォーマルな場での使用に適している。外羽根式(ブラッチャー、ブルーチャー)羽根が甲部の上に被せるように縫われたもの。舌革は甲革と一体の物や羽根の下で繋ぎ合わされている物等がある。ドイツの軍人、ゲプハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヘルが1815年のワーテルローの戦いで使用したのが起源である。軍靴に採用されただけあり、着脱が容易でありなど実用性を重視したものになっている。「ブラッチャー」「ブルーチャー」は考案者「ブリュッヘル(Blücher)」の各国言語の発音の違いである。モンクストラップ「甲革形状による分類」の項目参照。紐ではなく、ベルトで締め付けるもの。穴飾り[編集]ブローグ足の甲部分の穴飾り。セミブローグストレートチップやプレーントウにパーフォレーション(足の甲部分の穴飾り)で装飾したもの。フルブローグウィングチップにパーフォレーションで装飾したもの。クォーターブローグセミブローグからつま先のメダリオンを取ったもの。メダリオン爪先の穴飾り。ストレートチップの特徴的な穴飾り(メダリオン)セミブローグ。(toeと綴られ、「トゥ」と発音するのは誤り)ポインテッドトゥフォーマルにもカジュアルにも使える、ハイヒールにも用いられている。サイズを合わせないと足を痛めやすい。とんがり靴やドタ靴(大きく重く、歩くとドタドタ音がするため)とも称される。ラウンドトゥ(エッグトゥ)フォーマルにもカジュアルにも使える、一般によく見る爪先。エッグトゥの由来は卵のカーブと爪先の丸いところが似ているところから付いた。スクウェアトゥカジュアルに用いる爪先。爪先が四角くなっている。スワール・トゥカジュアルに用いる爪先。爪先の端に二本の線が入っている靴で白鳥をイメージしたと言われている。セミスクウェアトゥカジュアルに用いる爪先。爪先がやや四角くなっている。チゼルトゥ爪先をノミで削ったような鋭角にカットしたもの。チゼルは工具、トゥは爪先のこと。ジョージ・クレバリーが広めた。スクウェアトゥの一種。鳩目(アイレット、小穴)の分類[編集]紐靴において紐靴を通すための穴で、一般的な既製品では5個が多い。約70cm~80cm靴紐が鳩目の先端から約20cm~25cm位出ている状態を選ぶこと。靴紐は木綿や絹・ナイロン・ポリエステル・アクリル繊維が用いられている。靴の結び方[編集]シングルフォーマルやビジネスに用いる結び方、片方だけを締め付ける。パラレルフォーマルやビジネスに用いる結び方、両側を締め付ける。オーバーラップスニーカーなどに用いる結び方、締めにくいが緩みにくい。足高の人にも合いやすい。アンダーラップスニーカーなどに用いる結び方、締めやすいが緩みやすい。履き口の高さ[編集]ローカットローファーや紐無しの靴に多い。オックスフォード紐ありの靴に多い、正装に用いる。紐ありの靴に多い、正装に用いる。踵の高さ[編集]ローヒール(0~1.4cm)スタンダードヒール((1.5~3.0cm)ハイヒール(3.1cm以上)靴底の厚さ[編集]シングルソール靴底を1枚で構成したもの。3mm~6mm辺りの厚さ。ダブルソール靴底を2枚で構成したもの。丈夫で水に強いが、重く馴染みが遅く爪先が減りやすい。6mm~12mm辺りの厚さ。ハーフミッドソール前面(土踏まずより前)だけ2枚の革で構成したもの。トリプルソール靴底を3枚で構成したもの。9mm~18mm辺りの厚さ。羽根飾り[編集]有り華やかな外見になる、ビジネスやカジュアルに用いられる。無し正装に用いられる。縫い目の分類[編集]内縫い縫い目が目立た無いので正装にも用いられる。外縫い縫い目が見えるのでビジネスからカジュアルに用いられる。蝋やシリコン樹脂で覆われた紐、耐久性を重視した作りが多い。石目(編み紐)編んだ紐、伸縮性に優れている。ガス引き(ガス紐)結びやすくできているものが多い。平紐(平紐はややカジュアルになるが、紐が解けにくく靴に合いやすい)ガス引き(ガス紐)石目(編み紐)スニーカーやワークブーツに使われることが多い。靴のサイズ[編集]靴のサイズは足囲と足高で決まる。足囲AA~E~EEEE~Gまで、EはEの数が多いほど、また、アルファベットの順番が遅くなるほど幅が広くなる。足高24や25など、0.5単位で大きくなるがまれに0.25単位で大きくなる物もある。甲革・羽根以外の各部の名称[編集]表底(ソール)靴の底。革底(レザーソール)とゴム底(ラバーソール)等がある。革底の場合、通気性が良いが雨水などが浸透しやすく、また着用後は水分を拭い油分を補給するなどの手間がかかる。他方、ゴム底の場合は、手入れが簡便である。水にも弱く、滑りやすいが、通気性・排湿性に富み、足に馴染みやすい。ゴム底ウェストンJ.M.ウェストン社の靴に用いられる頑強なラバーソールでタイヤメーカーのミシュラン社との共同開発。クレープ滑りにくいが(雨天には滑りやすい)、柔らかい分減りやすく夏場は溶けて粘つくこともある。ラバーの表面が細かく波打っているソールで、クラークス社やオールデンなどに使用される。丈夫で雨にも強いが通気性が悪く蒸れやすい。コルクソールコルクとゴムを合わせた靴底レッドウィングで主に使われる。コマンド軍用の靴に使用されたソールで、この凹凸パターンのものを呼ぶ。一般的にドレス・シューズにはあまり使用されないが、ビブラムに比べれば多く用いられている。スペリー・ソール1935年ポール・スペリーが開発した細かな切れ目が入ったソールで、デッキ・シューズなどに用いられる。ダイナイト登山靴から発展した滑りにくく耐久性に富むダイナイト社製のラバーソール。現在はドレス・シューズと合わせて用いられる事が多い。仲間にリッジウェイ・ソールがある。チェーン・トレッド・ソールL.L.ビーン社で開発されたハンティング・ブーツ用のソール。パラテックスソールビブラムアウトドアシューズに多用されるイタリア・ビブラム社製のソールで登山用から発展。