明けても暮れてもケバブ。そもそもレストランが少ないのにその多くがケバブ屋さんなんです。サンドイッチ屋さんもあるんですがモサモサしてあまり美味しくない...。食にこだわっているつもりもないんですが「次の食事なに食べようかな、フフフ」っていう楽しみがものすごく大切だということに気づきました。早く次の食文化に出会いたい!実は自転車でテヘランに着く前に初めて装備品のトラブルがありまして。火がつかなくなってしまいました。内部に溜まったススを取り除く際に、重要な部品を誤って捨ててしまったことが発覚。早急に対応いただきイラン出国直前の都市で日本からの代替品を受け取ることになりました。「新富士バーナー」さん、本当にありがとうございます!これからもっと大変なトラブルが待ち構えているんだろうなあとびくびくしながら進んでいきたいと思います。6,226km】ヤズドを後にして夜行バスで次の街「シーラーズ」に向かいます。シーラーズを訪れる人の多くが目的とするのは車で1時間ほどの郊外にある遺跡“ペルセポリス”。約2,500年前の帝国・アケメネス朝ペルシアの宮殿群で、500m四方ほどのかなり広大な範囲に広がるこの遺跡は世界遺産にも登録されています。長い年月を経ているため破壊されている箇所も多いですがそれでも吹きさらしの大地にありながら2,000年以上経過した現在も、数々の彫刻が姿を残しています。機械もない時代に人の手によって掘られた芸術はかなり見もの。ライオンの彫刻があったんですが、中東にライオンがいたんでしょうか。王族が住む宮殿だけとしてだけでなく政治や儀式も行われていたらしく、かなりの人数を収容できる施設が複数あったようです。丘から見下ろせばその規模が一目瞭然。シーラーズの街中にも歴史あるモスクや庭園などが数多くありますが、なかでも有名なのが“マスジェデ・ナスィーロル・モルク”。細かくピンクのバラが一面に描かれていることから「ピンクモスク」とも呼ばれています。西側の礼拝堂に足を踏み入れるとその先に幻想的な空間が広がっていました。差し込む光がステンドグラスを通過して綺麗に反射します。この瞬間が見れるのは東から低い朝日が差し込む午前の数時間のみ。良い写真を撮るべく場所取り合戦が勃発してました。シーラーズから北に向かうのは「イスファハーン」。「世界の半分がある」と称されてきた街です。見どころは中心部にあるイマーム広場。モスクや王宮、さらにバザールなどの複合施設で当時の建設技術の最先端が詰まった綺麗な場所です。光に照らされた美しい夜の姿。豪華絢爛を形にしたようなデザイン。非の打ちどころのないイスラム建築もお腹いっぱいになりつつあります...。街を流れる河にはおよそ400年前に都市計画の一環で架けられた橋が今も残ります。写真はその1つ、ハージュ橋。夕方になると地元の人たちが多く集まってきました。それぞれの時間を過ごす憩いの場にもなっているよう。心の落ち着く場所です。イマーム広場で出会った日本語を巧みに操るイラン人が「コノ料理ニハ、世界ノ全テガ詰マッテイマス。」と称賛していた地元の名物料理“ベルヤーニ”。羊肉をこねて焼いたものですが、食感がパッサパサのモッサモサ。ガストのハンバーグの方が断然美味しいんですけども...。6,226km】1週間に及ぶ走行の末にたどり着いた首都テヘラン。人ごみに溢れ、空気も汚く、これといった観光地もないというのは各国の首都ではお約束。実はイランの見所は国の中央部~南部に集中しています。自転車でまわれたらいいのですがビザの期限や冬が迫っているという焦りもあって宿に自転車を残し、交通機関で各観光地を巡ることにしました。駅に向かって電車に乗るのですがイランの特徴でもあるのが交通機関の安さ。7時間ほどかけて400kmあまり南へ下る大きな移動だったのですが切符の値段は400円ほど。日本のタクシー初乗り運賃よりも安いです。上等席ではなかったのですが隣には食堂車両がついていました。思わぬところで人生初体験を味わっちゃいます。(料理は普通のケバブでしたが)のんびり揺られつつ日が暮れてから到着した街の名が“ヤズド”。砂漠に囲まれたイランの定番観光地です。藁を混ぜた土壁でできた住宅が迷路のように連なります。外部の車両は入ってくることができないのでのんびり散歩をしながら街で暮らす人々の姿を垣間見ることができました。世界最古の宗教として知られる「ゾロアスター教」の中心地ということでも有名。この「ゾロアスター教」は砂漠の宗教と言われるユダヤ教、キリスト教、イスラム教はもちろんシルクロードを辿って仏教にも影響を与えたことから人類史すべての主要宗教のルーツになっているとも言えるそうです。拝火教とも呼ばれ、火を崇めるゾロアスター教。旧市街から少し離れたところにある寺院をのぞくと預言者“ツァラトゥストラ”が灯したといわれる聖火が煌々と燃えていました。ゾロアスター教の善の神“アフラ・マズダー”は広島が誇る自動車メーカー「MAZDA」の社名の由来でもあります。ヤズドの街外れに2つ並んで小高い岩山のようにたたずむのが「沈黙の塔」。コチラもゾロアスター教の重要な遺産です。聖なる火、水、土を汚すことを嫌った人々が死者を葬る際に選んだのが鳥葬。塔の頂上に亡骸を安置し、その死肉をハゲタカがついばむのを待つという方法。残った骨を中央の穴の中に放っていたそうです。死者を送る神聖な儀式がおこなわれていたこの場所。遠い過去の時代も今と変わらず亡き人の命に対する敬意がはらわれていた証です。イラン観光地巡り第1弾は人類史のルーツともいえる聖地を訪ねる貴重な体験となりました。砂漠の町シャールードで1日休みをはさみ再びテヘランを目指して走りはじめます。相変わらず色彩の乏しい景色の中を黙々と進んでいきました。中央アジア・キルギスの豊かな青と緑が懐かしい。中央アジアでは雨に降られることはなく連日晴天だったので天気予報をチェックするという習慣すら忘れ去っていました。ところがイランでは空模様が怪しくなることもあり、にわか雨に遭ってしまうことも。カスピ海沿岸には高い山が連なり5,000m級の山まであるそう。砂漠を走っていてもかなり起伏があります。この日も傾斜を800m登った先にあるサービスエリアに到着。傍らには2,000年前の遺跡がありちょこっと探索してみました。するとパトロール中の警官に呼び止められて、そのまま警察の詰め所に泊めさせてもらうことに。休憩室のようなところに横になっていると色々な人がやって来て休んでは、また出て行ったりの繰り返し。」「レストランのコックだ。」「近くで店をやってるんだ。」みんな答えはバラバラ。なんで警察の詰め所にこんな色々な人が好き勝手出入りするんだろう。海外のこういうトコロって本当によくわかりません。安全に夜を越すことはできました。何百キロと離れた場所でも残り200kmほどとなれば何となく終わりが見える気がしてきます。走る以外なにもすることがない荒野の中にいるのでいちいち休んでられないと毎日走り続けました。最後の夜、たどり着いたのが道端にある“キャラバンサライ”。シルクロードを渡った商人たちのための宿です。現代風の改築がされており、どことなく上品。レストランで食事をするだけの予定だったのですがせっかくなので泊まってみることにしました。中庭を囲うようにロの字型に配置された宿泊部屋はこじんまりしており砂を防ぐためなのか窓はついていません。暑いのですが、こういうところは快適性よりも雰囲気が大事なんです。1泊1,000円と予想よりリーズナブルでしたが他の観光客はゼロ。周囲数十kmにわたって観光地も何もない場所だからかそもそも車もほとんど通らないようなところでした。翌朝、宿のオーナーと「朝食代が高い!」「いや、高くない!」と激しい言い争いをしつつ互いにムスッとしたままここを出発。)そしてこの日、約150kmを走りぬいてたどり着いたのがイランの首都「テヘラン」。休養日を1日はさみ7日間で走った距離が905km!かなり走ったつもりですが、疲れもあまり溜まっていません。身体が旅に慣れてきてるんでしょうか。5,817km】イラン東部の都市マシュハドからまっすぐ西の方向にあるのが首都「テヘラン」。東京-広島間に相当する大移動となります。マシュハドの街を少しはずれるとあたりは何もない荒野がつづきます。カザフスタンあたりからずっと似た景色ばかりで新鮮味がないのはユーラシア大陸中央部を走るサイクリストにとってちょっとした難点。兵庫で有馬温泉に入ったり、大阪でたこ焼き食べたり、静岡で富士山を眺めたりその土地ごとでの楽しみがあるのになあと妄想してしまいます。好きで走っといて文句言うなって話ですけども...。大移動の初日は野宿をする予定でした。毎度のことながら良い意味で予定とは違う方へと向かっていきます。「この近くに俺の部屋があるからそこで寝てけよ」と店主。店から少し離れた長屋の一室には家庭のリビングルームのような空間が広がっています。(シャワー、トイレ付き)店主の家は別にあるらしくこの夜は一人でここに寝ることに。休んでいると、突然図体の大きな中年の男たち5人が入ってきました。なんで日本人がここにいるんだと驚かれましたが経緯を説明するとチャイ(紅茶)をすすめられ歓迎ムードに。して、輪になった男たちはトランプで遊び始めます。店主の友人である彼らは毎夜ここに集まってチャイを飲み、シーシャ(水タバコ)を吸いながらトランプに興じるそう。お金も飛び交ってないし、健全な人たちによる健全な遊びなようでした。前日も同じ道を走ったんじゃないかというような景色のなか懸命に進んでいきます。テントで寝てもいいなと思いながらも、イラン人の優しさがそうはさせてくれません。夕方、休憩のため商店に寄ると「この先はしばらく荒野が続くからここで寝てきなさい。」(ここまでもずっと荒野だったんですけど...。)商品がずらっと並ぶ棚の前に布団を敷いてくれました。こんなトコで、と思いながらも横になるとスッと寝入ってしまいます。翌朝、片付けようとしても「いいから置いときな!」と手に持った布団を奪われる始末。“お客さん”に徹しなさいということです。砂漠の中の町“シャ-ルーズ”に到着。テヘランへの道は続きます。国境付近の村でお世話になった翌日、もっとも近い都市“マシュハド”を目指して進みます。標高2,000m付近の山を登ったり下ったり。砂漠のイメージが強い中東ですが、高い山々もそびえ立っています。黙々と走り続け、国境から80kmほど走ると山の麓に降り立ちました。ここからはひたすら都市間を結ぶ幹線道路を走ります。この日、日没前にたどり着いたのが道路わきのモスク。食堂や売店も隣接しており、休憩所として利用されています。「モスクはみんなのものだから」ということで了承をもらえました。神聖な場所なのでダメもとで聞いたのですが、イスラムの人はかなり懐が深い様子。眺めていると、休憩がてらモスクでお祈りをしていくたくさんの人たち。モスクがイランの人たちにとって身近な存在だということが改めて分かります。夜が明けると、再び平坦な道を走りはじめます。交通量が増え始め気がつくと大都会の中に。イラン第二の都市“マシュハド”に到着です。道路に並ぶたくさんの車に、道を埋め尽くす人々。ここまで熱気のある街は中国以来かもしれません。イラン各地から人が押し寄せる都市・マシュハド。この地を訪れた人々は街の中心に位置するイスラム教の聖地「イマーム・リダー・ハラム」に向かいます。神の啓示を受けた預言者ムハンマドの8代目後継者“イマーム・リダー”。マシュハドで埋葬されたその人の霊廟である「金のドーム」を中心に複数のモスクや儀式のための広場などがひろがっています。その面積は広大で、サッカーグラウンド2面ほどの大きな広場の向こうにまた同じくらいの広場が次々と現れます。広さはもちろんのこと、圧倒されるのはそこにいる人の多さ。メッカ巡礼にも並ぶほどマシュハドへの巡礼は貴重とされているらしく年間2,000万人以上の人がこの地を訪れます。いざ広場に入ってみると荘厳な雰囲気というよりも、お祭り会場のようでワイワイと盛り上がっているような感じ。家族連れの姿もかなり目にしました。晴天の下で熱心に祈りを捧げる人々の姿をみると、この土地がただ歴史の足跡を世に伝えるためではなく現在進行形で人々のこころの拠りどころになっていることがわかります。神と対話するときに仰ぐ空の色であり生命の象徴である水の色であることに由来するそう。乾燥した地域に暮らす人々にとって癒しの色にも感じられるのでしょうか。幸せを求めて祈りを捧げる人が集まる場所には力強いエネルギーを感じます。日本から観光客がやってきたということで現地ラジオ局のお姉さんからインタビューを受けました。この後別れ際に握手を求めたのですが、笑顔でやんわり断られることに。イスラム教では異性間の握手は禁止なの忘れてました。次の国イランを目指します。国境に向かうべくアシガバードの街中を走ると石油産出国だけあり道路やビルはまさに豪華絢爛。行ったことはないですが、ドバイなどに似た街並みなのでしょうか。(自転車がかなり目立ってしまいジロジロみられるので写真は控えました。)トルクメニスタン-イラン国境は、アシガバードから距離にしてみればわずか60kmなのですがその標高ははるか山の上1,700m。5日間でのトルクメニスタン自転車縦断をあきらめた理由がここにあります。1日掛かりの山登りになると意気込んでおりました。食料も買い込んで準備万端だったのですが、実はしばらくして拍子抜け。山道を登り始めて5kmほどで小さなゲートに着きました。「ここからは自転車もバスに乗っけていってね。徒歩や自転車での通行は禁止されているようです。してやって来た大型バスに自転車ごと乗ってしまいました。汗をかきながら数時間かけて走ることになるだろうと思っていた登り道ですが、30分ほどで国境に到着。何か予想しえないトラブルに遭うのではとヒヤヒヤしていたトルクメニスタンでの滞在はわずか24時間ほどで終了。あっという間に6ヵ国目“イラン”に入国してしまいました。今回の旅で唯一となる中東の国に突入です!といっても越境直後はまだまだ何もない山の上、はるか麓を目指して進まねばなりません。夕方にたどり着いたのがひっそりとした山間の村“ダル・バーダーム”。四角い家々が立ち並ぶ中央アジアにはなかった光景が確かに異なる地域にやってきたコトを感じさせてくれます。英語は当然通じず、響きもこれまでの中央アジアとは違うペルシャ語になりました。アルファベットから変化したキリル文字(ロシア語)も難しかったですが、ペルシャ文字ともなるといよいよ解読不能です。テントを張る場所を探しつつ村を散策していると、ある男性が「ウチに泊まっていきなさい。リンゴ畑の奥を進んだ離れに寝床を用意してくれました。閉鎖的なトルクメニスタンを経由し中東のイランに入っていくということで、どことなく不安や緊張がありました。それでもこうした人の優しさに触れることで晴れた気持ちで落ち着いて眠ることができます。心優しきバルゲリーさん一家。本当にありがとう!とにかく人が親切だということで旅人からも評判の国・イラン。1日目から素敵な出会いを与えてくれました。砂漠の聖都“ヒヴァ”での滞在を終えるといよいよウズベキスタンともお別れ。60kmほど西にある国境を目指します。国境の向こうに待ちかまえる次の国は“トルクメニスタン”。中央アジア最後の国となります。閉鎖的な国として知られています。入国することがまったく不可能なわけではなく他の国へ向かうための経由地としてであれば5日間滞在することが認められており、シルクロードを辿って旅をしているものとしては通らざるを得ない場所にあります。実際に、近年「地獄の門」なる観光スポットが人気で多くの旅人が訪れているんです。(絶景ですが、今回は行っていないので気になる人は検索!)当初、自転車で縦断することを予定していたのですが5日間という期限付きであることから断念してしまいました。待ち構えていたタクシーを捕まえました。(というか捕まりました。)南のイラン側国境付近の首都アシガバードまで40ドル。トヨタセダンの後部座席に何とか自転車を押し込むとドライバーは勢いよく走りだします。道のりのほとんどはウズベキスタンでも散々見てきたような砂漠ばかり。人が住むのは国境付近の端のあたりだけだそう。7時間ほどのドライブの末、目的地のアシガバードに着いたのが夜8時ごろ。外国人が宿泊できるホテルも限られています。いくつか安宿に目を付けていたのですがすべて満室で断られ、たどり着いたのが1泊80ドル(1万円弱)の高級ホテル。今回の旅で最高額の宿です。夕食をとろうとホテルのレストランに向かうと、30人程のスーツを着た大人たちが円卓を囲み大宴会をしておりました。「こっちおいで!」と無理やり椅子に座らされます。酔っ払いたちから矢継ぎ早の質問。カメラをしまいなさい」と忠告されてしまいました。さっきまで機嫌よく話していたのに断られるとは...。公的機関などの撮影が固く禁じられていることは聞いていました。街中で白昼堂々とカメラを構えているとたちまち公安がやってきてデータの削除を命令するそうです。このスーツのおじさん達も撮影禁止。何者だったんだろう...。終わりの見えない宴会の隙を突き、トイレに行くふりをして逃げ出しました。どことなく窮屈さを感じつつこの日は就寝。高級ホテルにもう1泊できるはずはなく、ろくに観光もしないまま翌日トルクメニスタンを後にすることになりました。5,138km】3日間かけてわたりきった砂漠の果てにたどり着いた小さなモーテル。そこからさらにいくつかの町を通り抜け100kmあまりを進むと国境近くの町“ヒヴァ”にたどり着きました。同じように神学校やモスクを中心とした旧市街が見どころのこの町。実は、ウズベキスタンで一番楽しみにしていた場所でもあります。中世には国の首都でもあったというヒヴァ。非常にこじんまりした町ですが、魅力がギュッと詰まった渋いトコロです。泉が湧き出ることから砂漠の中のオアシスとして栄えたヒヴァですが、その特徴ともなっているのが1000年前ごろから建てはじめられたという城壁。町をぐるりと囲んでいる土を塗り固めた壁の高さは10mにも及びます。城壁が囲む旧市街は、1km四方ほどなのでのんびり散歩しながら回れるほどの大きさ。メインゲートである西門をくぐればいよいよ旧市街。町全体が世界遺産にも指定されています。各国の旅行者が散策する様子が目に留まります。レンガ造りの建物がイスラムの雰囲気をぐっと演出しています。現在は内部がお土産屋さんやレストランとなっています。イチャン・カラに複数ある塔の中で最も高いものが“イスラーム・ホジャ・ミナレット”で45mほど。ヒヴァの象徴でもあり、頂上は見張り台になっていて登ることができるんです。町をぶらぶら散歩していると人だかりと何やらにぎやかな声が聞こえました。近寄ってみると、スマホのカメラを向ける人々の向こうにメガホンを握る監督とカチンコを鳴らすスタッフが!どうやら映画か何かの撮影のようです。時間をおいた別の場所でもまた撮影現場に出くわしました。剣を携えた大勢の騎士たちが「ヤァアーーッ!」と叫びながらぶつかり合います。確かにどこを撮っても画になります。旧市街の中心を少しはずれるとレンガ造りの民家が多く立ち並びます。静かな路地を歩くと、現地で暮らす住民の方にもたくさんすれ違いました。現在でも、城壁の中で3,000人ほどの人々が生活しているそう。ヒヴァの町でとにかくよく見かけるのがタキシードとドレスの新郎新婦。ポージングをするカップルとそれを取り巻く親戚とカメラマンたち。みんな楽しそうだし、幸せそう。近くで式も挙げると思うのですが、やはりウズベキスタンの人たちにとっても特別な場所なのだと感じます。イスラーム・ホジャ・ミナレットから見下ろす夕暮れのヒヴァ。砂でかすんで遠くは見えないのですが、オレンジに染まる町は風情たっぷりです。ウズベキスタンもこの町で最後。