旅の風景お問い合わせ2020.01.13DIARYを更新しました。2020.01.11GALLERYを追加しました。2020.01.08GALLERYを追加しました。5,022km】しばらくブハラでの滞在を楽しんでから、ウズベキスタン最後の街“ヒヴァ”に向かって再びペダルを漕ぎだします。実はその多くを占めるのは砂漠。なんと国土の80%ほどにも及ぶそうです。山が少ないことからここまで自転車で進むことも容易でしたが、ブハラからヒヴァの間には“キジルクム砂漠”という難関が待ち構えており、400kmあまりの移動のうち約300kmは砂漠のなかを走ることとなります。無事越えられるだろうかという不安の反面、少しワクワクもしつつ走りはじめました。乾いた砂の大地が広がりはじめました。砂漠といっても舗装された一本道が敷かれており、かなり走行しやすくなっています。向かう西のヒヴァが観光地ということもあって10分に1台程度、車も通過するので何かトラブルがあっても大丈夫だろうと安心して進みはじめました。実はこの砂漠まったく何も建物がないワケではないんです。事前に走行計画を立てるため、Googleマップの衛星写真を拡大して見ていると...砂のなかを突っ切る一筋の国道脇に集落らしきものが見えました!「これが村ならば休めるはず!最悪、廃墟でもここでテントを張ろう」と、この場所に目星を付けて期待しつつ走っていきます。100km以上の距離を進み現地に辿り着くと、そこにはやはり村がありました。周囲数十kmは何もない砂の中に突如現れた村。500m四方ほどの土地に100軒にも満たない家が建っていました。通りを散策していると、「コンニチワー」と日本語のあいさつで声を掛けられます。声の主は家の前で作業をするお父さん。家の床を固めるためワラと粘土を一生懸命こねています。家の中を覗いてみると、床をペタペタと塗り固めるお母さん。夫婦そろっての共同作業です。聞くと、移り住むための家をつくっている最中だそうでした。新しい家が日々完成に近づいています。人のいない建築中の家の前でありがたく寝床を確保させてもらいました。一晩体を休めるとまた延々と続く砂漠の中を進んでいきました。村と同じように、3~40kmおきに小さな食堂や休憩所のようなものが在りそこで時おり身を休めます。気温は高くても28°Cほどにとどまり、猛暑というほどではありません。キルギスでビザ待ちをして時期がズレ込んだことによる恩恵がこんなところにあらわれます。声を掛けてくれたり、手を振ってくれたりと追い越していくドライバーたちに励まされながら漕いでいきました。無事に難所を渡り切ることができました。道路わきのモーテルのベッドに倒れ込んで爆睡です。砂漠の食堂で食べたウズベキスタン代表料理“シャシュリク”。疲れた身体に肉の旨味がじわっと沁みわたるんです。現在でも世界中からの旅行者をひきつける観光地なんです。自転車を置いてのんびり観光を楽しめたので街のハイライトをご紹介したいと思います!「カラーン・ミナレット」ブハラ旧市街を代表する建築物が、カラーン・モスクとその傍らにある“カラーン・ミナレット”。約900年前に建てられた高さ47mにも及ぶ塔は中央アジア地域のイスラム建築の中でも最大の高さを誇るのだそう。青い空を貫く姿が爽快ですが、かつては罪人を袋に詰めここから突き落とす公開処刑の場でもあったみたいです。)現在修復工事中で残念ながら上には登れませんでした。「アルク(城)」5世紀頃に地を収めた領主の王宮として建てられ、ブハラで一番古い建物でもあるのが「アルク(城)」。壮大な建築ですが、1920年にロシア赤軍に爆撃され8割が崩壊してしまいました。王室や処刑場など当時の暮らしが分かるようになっています。中央アジアに来て以来あまり見かけなかった中国人旅行客が殺到してました...。入り組んだ住宅街の中にこじんまり佇むのが「チャル・ミナール」。重要な役割を担う場所ではなかったみたいです。ブハラでは珍しくインドの建築様式の影響下にありそびえる青い4つの塔が特徴的。中はお土産屋さんになっていました。「ボロハウス・モスク」アルク(城)のすぐにあるこちら「ボロハウス・モスク」。王族が祈りを捧げとき専用のモスクであったそうです。王族ならではの特別配慮がちりばめられていました。小さなドームが集合して、モコモコと丸い屋根が特徴の「タキバザール」。旧市街には3つのバザールが現存しています。その名の通り今もバザールとしての役目を果たしています。ナイフ、スパイスなどなどまさにシルクロードを彷彿とさせるアイテムがそろっており貧乏旅をしている身でもついつい買い物したい気分になってしまいます。大きなものから小さなものまで歴史を語る貴重な建築物がずらっと揃っている“ブハラ”の街。その多くは旧市街中心地に密集しているので1日もあればひと通りまわれてしまいます。自転車で移動すれば上海からたったの3カ月。豪華絢爛なサマルカンドでのんびりと観光を楽しむこと3日間。疲れも癒えてまた次の目的地を目指します。山がほとんどなく、とにかく平坦な道が続くウズベキスタン。指された方には看板も何もない倉庫のような建物がありました。こんなところで食事が出るのかと疑いながらも中に入ると、いくつかのテーブルが並び奥にはキッチンもありました。メニューなんてものもなく、適当に食べれるものちょうだいと注文します。「どうせ泊まるとこもないんだろうから、ここで寝てけよ。」と優しく声をかけてくれるマスター。食べ終えて案内されたのは隣の部屋で、モノが雑多に置かれた倉庫です。年季の入ったベッドで朝までゆっくり寝かせてもらいました。頼んですらないのに寝床を提供してもらえるようになりました。新しい場所にたどり着くたびに、恩を受け取るばかりです。2日かけて目的地の“ブハラ”にたどり着きました。到着と同時に熱が出て寝込んでしまう始末。確実に体力を奪われているのを感じます。休んでから、いざ“サマルカンド”と並ぶシルクロードの要所を観光したいところでしたが実はその前に、首都“タシケント”に戻って申請中の隣国トルクメニスタンのビザを受け取るという重要ミッションをこなさなければなりません。自転車では時間が掛かりすぎるので、ここは列車を使っての移動です。タシケントに向かおうと駅に着けばそこには新幹線のように先のとんがった立派な電車が!と興奮したのですが、実際乗るのは奥の普通の電車でした。したのも束の間で、内装は意外としっかりしていて個室にはクッションやら新聞やらバッチリおもてなしモードでした。(上級座席しか残ってなかったので...)乗り慣れぬ電車に揺られ、夜にはタシケント到着。計6日間かけてやってきた道をわずか6時間ほどで戻ってしまいました。明くる日、トルクメニスタン大使館に向かいます。移動で疲れていることもありのんびり休みたいところですがこの日は早起きする必要があります。早朝6時に門の前に置かれる紙に自分の名前を書いて順番を予約する必要があるのです。運が悪ければ「今日はもうビザ処理やんなーい!」と相手にされないこともあるとか。6時10分に到着して名前を書くと順番はすでに10番目!皆さん予想以上に早いです。9時に向かうと予約していたこともありすんなり中に入れました。簡単な書類記入とビザ代55ドルを支払うと無事にトルクメニスタンビザ取得です!世界を飛びまわる旅人たちのなかでもビザ取得には骨が折れると評判の中央アジア。これでひと通り取得完了です。首都タシケントを後に再び南に向けて進んでいきます。道を進んでいると声を掛けてきたのは路上のメロン商人たち。カザフスタンではスイカを売る人たちに助けられましたが、今度はメロンです。自転車を停めるなり、おじさんたちは切り出したメロンを差し出してくれました。中央アジアではラグビーボールのような楕円形をしたメロンが主流。昼夜の温度差が大きいことで果肉に甘みがギュッと凝縮されるそうです。差し出されるまま山ほどいただきました。去り際には2玉タダでくれるという大サービス。走行に影響が出るほどずっしり重いメロンをたずさえて、再び走り出します。安定した舗装路を進み、途中の小さな町で休みをとりながら進むこと3日。いくつもの丘を越え、次なる目的地にたどり着きました。街の名前は“サマルカンド”。ここはウズベキスタン随一の観光地でもあります。街の真ん中に佇むのが見どころの一つである“レギスタン広場”。破損と修復を繰り返しながら現在のかたちに至るのだそう。交易の要所として栄えたサマルカンドの経済的中心地でありバザールが開かれる場所でもあったそうです。その豪華絢爛な外観、繊細なタイルの模様などいかにもシルクロードの繁栄を象徴している建造物です。細かく華やかに彩られた、煌びやかな内装。思えば今回の旅で歴史的に重要なイスラム建築を目にするのは初めてで、これから奥深いイスラム世界の土地に飛び込んでいくことを予感させてくれます。中心部から少し離れた場所にあるのが“シャーヒ・ズィンダ廟群”。神殿でもあるこの場所。豪華な装飾で華やかに彩られています。これらの他にも華やかなモスクなどがそびえるサマルカンド。“青の都”とも呼ばれています。日本人旅行者の方とも沢山お会いしました。カラフルにライトアップされる夜のレギスタン広場。夜の宿で道中貰ったメロンを食べることを楽しみにしてました。自転車にしっかりくくり付けていたはずのメロンが到着する前どこかでコロリと落下して無くなってたんです。4,059km】カザフスタン最後の都市“シムケント”を発って100kmあまり南にある国境ゲートを目指します。連日100km以上に及ぶ距離を走ってきましたが、あまり景色に代わり映えはなくとにかく目の前に広がるのは何もない荒野。綺麗な舗装路を快調に走れるのはいいですがちょっと退屈...。早朝に出発し、お昼過ぎにはカザフスタン~ウズベキスタン国境に到着。沢山の車が行列をなしており、この後ろに並ぶのかと嫌な予感がします。先に進んでみると、係員が「自転車はコッチ!」と別の道を案内してくれました。係員が指さした先には数え切れないほどの人たちが!そこは徒歩で国境を超える人専用の道でした。我先にと群衆に身を投じなければ先には進めない状況。係員には「いやいや、君もここから通過してね。自転車携えて通勤ラッシュの電車に乗り込むようなもんです。覚悟を決めて人だかりに飛び込むと、身体も自転車も揉みくちゃにされました。文句を言われながら、ジロジロ睨まれながらかろうじて進んでいきます。カザフスタン出国審査からのウズベキスタン入国審査。1時間強ほどかかってボロボロになりながら何とか無事に国境を超えることができました...。国境からわずか10kmほど進むと首都“タシケント”に到着です。これまでの広大な荒野が嘘かと思うほどの大都会が現れました。旅人の間でもウズベキスタン名物として知られるのがかさばってしまう大量の紙幣。1円=約70スムということで、およそ1万円を両替すると写真の通り1万スム札が70枚にも及びます。財布にもおさまらず邪魔で仕方ないですが大量のお札をパタパタなびかせ、しばしの富豪気分を楽しみたいと思います。今後はウズベキスタンを渡りイランに向かうわけですが、その前に立ちはだかるのが「中央アジアの北朝鮮」の異名をとる“トルクメニスタン”。観光客に対してもオープンな国ではないですがここタシケントでトルクメニスタンのビザを取得しておく必要があります。タシケント到着翌日の早朝、大使館へ向かうと申請用紙に記入をして思いのほかスムーズに申請作業は終了。あとは無事発行されるのを待つのみ。(イランの時みたいに待たされませんように!)発行までしばらく時間が掛かる様なので自転車で次の街に向かってしまおうと思います。イランビザが発行されました!夏の休暇時期と被ったとはいえ、あまりに時間が掛かったのでこのまま入国拒否されるのではないかという不安もよぎりましたが無事、先へと続く道は開けました。荷物をまとめて早速出発です。思わぬ長逗留に体がなまってしまったのか、踏み込むたび重く感じるペダル。それでもなんとか進みつつ、大きな荷物を運ぶ感覚を取り戻していきます。首都ビシュケクから西に向かって90kmほど、お昼過ぎにはキルギス~カザフスタン国境にたどり着きました。交通量の多い主要道路ということもあり混雑している様子でしたが意外にスムーズに流れ大きなトラブルもなく難なく通過。多くの思い出を噛みしめつつ、ここでお別れです。1か月ぶりに再入国したのはカザフスタン。人々の表情や言葉に大きな違いがないので別の国だとは感じませんが...。国境から進むこと30kmほどのところ。この日、野宿する予定だった“メルケ”という町が予想以上に栄えておりキャンプ場所を見つけるのが難しそうなのでホテルを探すことにしました。思わぬカタチで寝床を確保してしまいました。ピラミッドのように高く積まれたスイカの山。それらが道路脇にずらっと並んでおります。このスイカたちを見守るため、すぐ横に毛布を敷いて当番が寝るのだそうです。道路には車がビュンビュン走ってますが、疲れていれば気にせず爆睡できるもの。中央アジア定番の果物であるスイカは大人気。夜は更けて深夜になっても路肩に車を止めたドライバーたちが次々に買っていきます。1玉食べさせてもらいましたが水分たっぷりのスイカはかなり甘くて美味しかったです。西に向かって、乾いた中央アジアの大地をひたすら進みます。この日の夕暮れにたどり着いたのは、“シャクパク・ババ”という村。道路の両脇に100軒ほどの家が集まっただけの小さな集落でした。道で遊んでいた子どもたちがたくさんの荷物を積んだ自転車に興味を持ってくれます。「テントを張りたいんだけど、この辺オオカミ出ないかな?」ジェスチャーで何とか伝えると「家の庭で寝ればいいじゃん!」と、あるお家に連れていかれました。親に直談判してくれる頼もしい子どもたち。許しをくれて、庭にベッドをこしらえてくれたのはこの家でかなり強い発言権を持っていると思しきおばあちゃん。お父さんでもおじいちゃんでもなく、おばあちゃん。空気の澄み切った星空の下、ぐっすり眠ることができました。好奇心たっぷり、元気いっぱいの子どもたち。見知らぬ外国人にも臆することなく、優しく受け入れてくれました。道路の脇に建つモーテルでも身を休めつつ、ビシュケクから4日間かけてたどり着いたのはカザフスタン南部の都市“シムケント”。旅に出てからちょうど100日目でした。気がつけば入国してから5週間目をむかえようとしています。8月のはじめに首都ビシュケクに到着してすぐ旅行代理店にてイランのビザを申請。キルギスに駐在している担当者が休暇中らしく発行まで10日ほどかかってしまうとのことでした。