メンテナンスショップ店主の独断と偏見でつづる個人的な日誌また当店HPとしても使っております。B級グルメなどを紹介します。(店主の備忘録なのでバイク以外の記事もあります。)また、内容に間違いなどありましたらやさしくご指摘ください。先週分の車検車両と週末のシオハウスおつかれさまです。20:25「こんなものが手に入りました。変なパーツの情報を頂くことが多いのですが今回も知り合いのツテでこんなものが手に入りました。懐かしい「RSC」のダンボール「NC1」はRS400Rキットのコード番号です。エンジンパワーUPキットの新品です。残念ながらカムシャフトが不在でした。一緒に貴重な資料も多数頂き中にはこんなものも....二輪系の新聞でしょうか?発売当時は新聞にも載ったのですね!どのようなものがあったのかパーツリストを載せてみましょう。パワーUPキット、オイルクーラーキット、キャブセッティングキット、クロスミッションキット。バックステップキット、ダウンハンドルキット、カウリングセット、シートCOMP、オプションパーツ...ちなみにすべて絶版となっています。動態保存をモットーとしていますのでエンジンパーツは助かります。当店のRS400Rも今年フルO/Hして来年のグッドオールディズ(もてぎ)あたりで走れればと考えています。機会なのでギャラリーの方で今回の部品は紹介しようと思います。載せるなら新品の画像の方が良いでしょう。BBSとブログ(コメント欄)に質問が来ました。※ブログのコメント欄ではなくBBSか直メールでお願いします。今回の質問に関してはあくまでも「私見」です。ショップやメカニックによって考え方は違いますので参考程度にご覧ください。「店主様いつも楽しみにブログを観させてもらって勉強させてもらっています。以前ギアのベアリング圧入やショップでのパーツ購入ではお世話になりました。お陰様で丸2年掛かりましたがフルオーバーホールも終了出来て、年末に車検も受けて現在慣らし運転中です。車検を知り合いのバイク店にお願いした際にガソリンがタンクにあまり入ってなかったのでついでに入れて欲しいことを伝えていたのですが「ハイオクを入れておいたよ」とのことでした。古いバイクなのでレギュラーの方がいいのじゃないかなと思ってはみたのですが実際ハイオクとレギュラーで乗り比べてみてもあまり違いも感じませんでした。CB400Fにはハイオクとレギュラーではどちらが相性がいいのでしょうか?もしくは点火タイミング等の調整を変えないといけないのでしょうか?お忙しいとは思いますがよろしくお願いします。返答ガソリンに関してはエンジンがノーマルであればレギュラーで充分と考えます。エンジンをチューニングして高圧縮となりノッキングが発生するのならハイオクが必要になるでしょう。キャブのセッティングの際はレギュラーを使ってセッティングするという話も良く聞きますね。自分的にはハイオクのメリットは各ブランドごとの「売り」にしている特性だと思います。「清浄製」を謳うものも幾多ありますねまた、混ざり物が多い分劣化のスピードが遅いものもあるようです。いつもブログを見て勉強させて貰ってます。関係が無い事で申し訳ありませんが、当方解らなくてどうしようもないので質問お願いします。当方、CBR400Fにヨシムラデジタル油温計を付けて居るのですが、油温がどのくらいまで上がったらオーバーヒートなのかが解らなて、もし良ければ教えて貰えないでしょうか?m(__)m当方の考えだと、温度は110度〜120度くらいが限界だと思って居るのですが...この前、エンジンをかけたままバイクから離れてしまい、油温が135度くらいまで油温を上げてしまいました...エンジンまでは停まりませんでしたが若干ふかした時に白煙が出る感じがします...ちなみにオイルはウルトラG3に添加剤のスーパーゾイルを入れて1月に交換したばかりです。油温が上がり過ぎたせいでオイルがサラサラになってオイルが上がって居る感じがするのですが、もし良ければ教えて貰えないでしょうか?宜しくお願いします。返答たとえば整備士養成学校や整備士講習などに通った方は習ったと思いますが「オイルはその温度が125°C〜130°C以上になると、急激に潤滑性を失うようになる。普通、オイルとしては、85°Cを越えないことが望ましい...」オイルは油温の上昇と比例して粘度が落ちていきます。潤滑性が無くなり金属が直接こすれあうようになり、これがかじりや焼きつきにつながっていきます。○冷却:エンジン内部の冷却このようなとても重要な役目をしています。入っていれば良いものではなく管理が必要になります。定期交換せずに乗り続ければ性能はどんどん低下し逆に悪影響を及ぼします。今回の質問、アイドリングで長時間置いたのでしょうかアイドリング付近では油圧は低い状態ですからエンジンの内部の状態によっては(オイルクリアランスが広くなっていたりすると)エンジンを壊す原因になったりします。その後白煙を噴くようになったとのことですがオイルを替えてみて変らなければどこかダメージを与えた可能性が有りますねオイルが上がっているのか?下がっているのか?も合わせて検証すると良いでしょう。添加剤に関してはトラブルが無ければ入れる必要が無いかと思っています。塩素系化合物が添加されていて内部をミクロン単位で溶かすものも有ります。メーカーさんによっては注意書きにはっきりとメリット、デメリットを書いてあり継続使用をしないよう促している製品も有ります。スクーターなどで焼きついて添加剤をプラグホールから入れてなじませればピストン、シリンダー傷だらけなのに動き続けてくれるようなものを目の当たりにすると「あぁ確かに溶かすんだな」と納得が出来ます。添加剤に関しては使用するかどうか?ブランドの選択?は自己責任で行ってください。当店では「オイル」も「添加剤」もどこともタイアップしていませんから「純正以上のものをお使いください」と説明させていただいております。投稿者の「NC17」さん、メールアドレスが掲載されてしまっていたのでコメントは削除しておきました。車検を取り乗り始めたが依頼事項は○電装系のトラブル「発電していない状態でどんどんバッテリーの電気が無くなり挙句エンジンが止まってしまう場合がある。」これが厄介で常に症状が出ていれば不具合箇所の特定が出来ますが、出ていないと症状が出るまでお預かりして試乗確認をする必要があります。「プッシュキャンセル式の左スイッチに交換してもらったら、ホーンが鳴らなくなった。ライトも暗い」これは左右のセット品で付けていない右側の入ったパッケージごと持って来てくれたのですが、説明書がシールされたままで見た形跡が無い!他車種流用のスイッチの為に、配線の色が違う同士で組み合わせなければいけないので繋ぎ方が説明書に書かれています。豪気に見ないで作業した為に案の定配線の繋ぎ間違えでした。見かけるものですがタンク下の左右スイッチのハーネスをクランプしている部分タイラップで固定されていることが良く有ります下側のスピードユニットステーが無いのならいたしかたありませんが「ワイヤーハーネスバンド」は新品部品(¥336-)が出ますので使って欲しいものです。ヘッドライト(CIBIE)も若干明るくなりましたがイマイチは光は黄色く、H4バルブを使うならヘッドライトリレーハーネスを併用した方が良いでしょう。「車検から帰ってきてからフケが悪くなった。長期放置でキャブが酷いことになっていたのでO/Hしてもらった。メインジェットは外れなかったのでそのままにしたと云われた。(スロージェット、パッキンの交換のみ)」お越しになったときにエンジンを掛けて#1が爆発していなくて3気筒状態、プラグを交換して4発爆発するようになったものの後に試乗するとレスポンスが非常に悪いキャブの内部の詰りは決定的キャブレターを外し分解し始めると数日前の悪夢が甦りました。伝票のコピーを見せてもらいましたが確かに「キャブレターO/H,パッキン、スロージェット」と書かれています。スロージェットは確かに新品が入っています。ボディの腐食痕がどれだけ酷かったかが伺えますねメインジェットもプライヤーで咥えた痕が有ります。外そうと努力はしたようです。壊してしまって2次災害を誘発することを懸念して断念したと思われます。ボディの腐食が激しく力を掛けて、筒の部分が崩れる可能性があります。古い亜鉛合金のボディは非常にもろいです。いってメインジェットを外さねば奥にあるニードルジェットも外れないわけですからお客様に万一の際は「ボディ交換」の場合もあることを告げて作業を進めます。うはっ!何とか外れました。ガソリンの腐ったもので完全に固着していたようです。ニードルジェットも酷いことが予想できます。スロットルバルブを抜き上側から押さないと抜けないでしょうしかしながらO/H済みのキャブレターには見えないのは私だけでしょうか?エンジンなんかでもそうですが「O/Hの定義」は難しいです。すべて交換しやるべきことをすべてやっても「O/H」ただ開けてガスケットだけ替えて閉めただけでも「O/H」といった具合に事前のディスカッションでどこまで作業するのか?どこまで交換するのか?確認することも大事なのです。トップキャップのガスケットが#2のみ新品、#3は切れている.....外してもいないだろうドレンボルト純正のガスケットセットならOリングは同梱しています。腐らせた場合、真鍮の部品すら侵されるのです。問題のニードルジェットすさまじいですね〜これじゃぁ調子が良いわけありませんまた、両側のスロットルバルブ(#1.#4)の下側が光っているのが分かりますか?キャブレターを長期放置させた場合ガソリンの腐ったものがタール状になりジェットニードルやスロットルバルブを固着させてしまいます。本来ならばキャブクリーナーに浸し溶けるのを待つのですが待ちきれなかったのでしょうドライバーなどを差し込んで無理に開いた為の傷です。今回この状態だとフルO/Hは必要になりますので、二度手間になってしまうわけです。¥10500スロットルレバー回りの再メッキ(クロメート)、かしめを着脱可能な特殊ボルト仕様に変更いたします。¥8400-CB400Fのキャブレターをメンテナンスするときの必需品。フルO/H(全バラ)対応の部品構成となっております。社外品ベースの為、純正品のフルセットよりは多少精度が落ちます。コスト優先のキットとなります。¥24885-CB400F用の精度に優れた純正部品で構成されたキャブレターO/Hキット。磨耗している場合が多いです。¥3150フロートチャンバー下のホース、付いていないと直接クランクケースにオーバーフロー下ガソリンが落ちケースが変色したりします。仕上がりはベースキャブのコンディションによって変ります。(エンジンのO/Hと一緒です。最近、土日祝日は完全にお客様対応日となり入れ替わり立ち代り状態で寒空の中、外で順番をお待ちいただくこともしばしば今日も結局お昼ごはんは食べられずこれから家で「チン」して食べなくちゃです。忘れた頃にジョロっと出るくらいなら問題ない範囲ですが組み立て後、単体でチェックの為にガソリンを送るとジャ〜ジャ〜出るとのこと何回かお越しになり口頭で説明していたのですが一向に良くならずラチがあかないので「一度、キャブ単体で持って来ませんか?」と提案やはりこういう場合は現物(現車)確認が一番の近道です。トレイに置いてガソリンを流します。(キャブは直立させます。傾いているとオーバーフローするためです。)おぉぉぉぉ〜〜〜出てきた出てきた!!何度か試すが同じように出てきます。(一度フロートチャンバーを空っぽにしてガソリンを送るとまれにフロートバルブが引っかかりオーバーフローする場合があるためです。゙っ!リーフスプリングが居ない(メインジェットを抑えている「へ」の字のスプリング)お客様に聞くと最初から居なかったそうな......また、最初のチェックのときに#1だけ合わせ目からのガソリンの滲みなぜか#1だけフロートチャンバーのOリングが古いまま!!!意図は分かりませんが、せっかくなので全部替えてください!一抹の不安を感じつつニードルジェットを外すと.....これはあかんわ!外して掃除しておらんのです。それも4個すべて....外せるものは外して掃除する。ドレンボルトも外してみるとOリングは「カッチカチ」硬化してすでにゴムでなくなっています。穴もすべて埋まっている状態すべて掃除すると、こんなにゴミが出ました。オーバーフローの原因はフロートバルブとバルブシートの精度が悪く出てしまったようです。当店取り扱いの社外品のフロートバルブセットに交換して漏れは無事止まりました。純正品に比べて精度は落ちてしまいます。当店の扱い品も純正品にはかないません、たまにばらつきが出ることがあります。これまで製造メーカーさんとあれこれやってここまで来ましたがこれ以上はさすがに限界でジェットニードル、スロージェットはさすがに使えず廃棄し純正品を使用、(オリジナルキットには純正S/Jを同梱)フロートバルブは差し当たり使えるので使用しています。純正品は¥3875x4(当店価格)精度を優先するか、コストを優先するかで選択して頂きたいと考えます。社外リペアキットから除外したスロージェット、ジェットニードルの山!「高級!真ちゅう製爪楊枝」ゆうて販売してみましょうか?(笑)今回のあからさまに手抜きのキャブレターO/Hもちろんお客様に状態を説明しながら説教します。サービスマニュアルを見ながら作業するもマニュアル自体がビギナー向けでないこともありどこまでバラして良いのか判断が出来なかったとのこと。確かに変なところをいじられて壊されても困ります。シャフトを抜こうとステープレート内部のブッシュを壊すパターンが続発しています。ビギナーはヘタにいじらない方が良い部分ですね。当店のオリジナルキットには専用に製作したマニュアルを付属させていますが他のキット、純正品を購入して行うならマニュアル、サービスマニュアルを見ながら慎重に作業を行う不安を感じたら、バラしている途中のキャブでもいいですから持って来て貰って「どこまでバラして大丈夫ですか?」と聞きに来ていただいたほうが良いかもですね。CB400F/350FBBSにこのような質問を頂きました。(返答が遅れて申し訳ありませんでした。)「いつも楽しく拝見させて頂いています。以前キャブレターのO/Hをして頂きありがとうございました。今日はCB350Fのエンジンなのですが、久しぶりにエンジンを掛けたらスプロケカバーの間からオイルが垂れてくるのですが考えられる原因はありますでしょうか?また直す場合料金はいくらぐらいになりますか?現物を見ないと難しいと思いますが宜しくお願いします。」Lカバー内のオイル漏れに関しては、いろんな部位からのオイル漏れの可能性がありますので確実に漏れ箇所をピンポイントに探索し対応する必要がありますね。○カウンターシャフトオイルシール○メインシャフトオイルシール○チェンジオイルシールざっとこれだけ可能性は有りますね金額に関しては漏れ箇所の診断(完全洗浄してスーパーチェックを使用して探索)を含めた金額となります。(汚れの状態により前後する場合がございます。)大きなもので云えばケース合わせ目やミッションのオイルシールからの漏れは本来はエンジン分解ということになりますから差し当たりコーキングして応急処置を施します。施工料¥7350〜オイルポンプのOリングを一式替えて、部品代+工賃で約¥10500〜といった具合です。お見積もりに関してはなるべく高めに云うようにしています。総合点検でお預かりして作業しているうちに不具合箇所が次から次へと出てきて10万円越えなんてことが当たり前のようにあるのです。(分解しないと分からない部位もある為です。)エンジンのO/Hに関してもそうですが開けてみないと分からないものですから、金額のお約束は出来ません。それでもある程度目安が知りたいという方にはなるべくひどかったときのことを想定した金額をお話します。(検討しますと言い、二度と掛かってこない場合も少なくありません)安易な約束をして後から予想以上に高額な見積りになった場合困るのはお客様です。逆に高めな事前情報を聞いていて、思ったより安い見積りをもらった方が安心ですよねその辺を踏まえてご検討ください。寒くなりましたが、お元気でしょうか?以前GB400のオーバーホールでお世話になりました、xxと申します。覚えていらっしゃいますか?今日は困っていて相談させて頂ければと思いメールしました。先日バイクを動かす際に駐車場の地面(バイクを置いている下)が若干濡れていたのでエンジン周りを確認するとエンジン下部分、バッテリーブリザチューブ付近がぬれていました。清掃も兼ね拭き取り様子をみました。ダ販売店へ行き確認して貰いました。メカニックの方の話だと開口一番「エンジンオイルがにじんでいる。エンジンをわらないと分かりませんね」といわれ古いバイクなので新しいものに乗り換えてみてはと打診されました(汗)大切にしていたのでちょっとムッとしてしまいましたが、2年前にOHを行った等冷静に話を進めると「シングル特有のエンジンの振動でボルトが緩んでいる可能性があるかもしれない」との返答でした。結論的には締付トルクの問題もあるのでOHした店で相談してもらえないかと言われてしまいました前回は特別に指定車種でないのにOHして頂いて無理を言ってしまったので悩んだのですが、小さい事を放っておくと、後に大きな問題になってしまうのではないかと心配になり相談させて頂きました。可能であれば症状をみて頂く事は可能でしょうか?お忙しいと思いますが、ご検討おねがいできればと思います、、、。」これは昔からのお客様でGB400にお乗りのお客様(以前はホンダシングルも裏メニューで診させて頂いていました。)実際に本日お越しになり、チェックするとエンジンカバーのボルトが全体的に緩み、漏れていた部分は浮いてはいなかったがトルクが掛かっていない状態。シングルゆえに独特の振動で緩んでしまったのでしょう本来定期的な増し締めはしたほうが良いですね。フロントフェンダーもボルトが1本脱落、他の3本も緩んでいました。ナンバープレートもおなじみのクラックが.....ここは大き目のワッシャーを使い面圧を掛けておいた方がよいでしょうしかしまぁ良く見もせずに「エンジン割らないと...」とか安易に乗換えを薦めたりと云うのはいかがなものかと思います。「忘年会が出来なかったので新年会を予定しています。「鯨食堂」で「鯨会席」を予定しています。会費は¥5000-ランチの時と違い予約が必要です。お早めにお願いいたします。ビジネスホテルがございます。友人でもあるドリームワークス店主で、私とスタッフのKazu君の総勢7名いやぁ、相変わらずイベント向きではないですね〜しかしながら、少人数ゆえ内容の濃い話が出来たので良かったかもしれません。クラッチのメンテナンスをおこなおうとしてクラッチセンターが回ってしまうのを固定するのに安易にスプリングがセットされる柱をドライバーなどで引っ掛けて回そうとして根元から折ってしまうなんてことはよくある話ですね。いって純正の専用工具は意外とお高いし、そんなことも有り各種、専用工具(SST)を以前から目論んでいたのですが今回、クラッチホルダーを製作しました。車体に載っている状態(車上整備)の場合、ギアを入れてリアブレーキを掛けて作業とありますがどう考えても1人では出来ませんね、誰かに車体を支えてリアブレーキを踏んでいてもらわないといけません整備工場で他の人間に手伝ってもらえることが前提なのですねそこで製作したのがこれ!まだ、プロトタイプなので市販時には多少変更が出るかもしれません使い方はこの通りCB400F付属のソケットボルトでクラッチセンターと締結ロックナットレンチを使い緩める〜締める際は規定トルクで締め、ロックワッシャーの爪と合う位置まで隙間から覗いて調整。CBX400Fこちらも同様にクラッチセンターと締結24mmのソケットで緩める〜規定トルクで締めるソケットボルト4本は作業後に無くさないようにハンドルに開けた4箇所のねじ穴にセットして保管できます。今週中に図面の手直しし発注、週末までにデリバリー出来ればと考えています。価格もそのときに発表いたします。次にCB400F/350Fのオイルパスキャップの六角部の山のつぶれで困ることは無いですか?この程度潰れただけでも通常のソケットではグリップしてくれませんこのソケットは山の先端ではなく側壁に力を掛けるもの先ほどのオイルパスキャップもこれなら楽に外せます。¥1155-差し込み角は1/2です。オーバーサイズのピストンを常に在庫するようになりました。(今まではすべてお取り寄せでした。)CB400F(408/398共用、408用の設定の為398では若干ハイトが低くなります。理論上わずかですが圧縮が落ちます。)0.25mmと0.50mmを標準在庫しています。製品はもちろん国産でピストンリングも理研製(純正品も同じメーカー)NetShopにはすでにUP済みです。0.75、1.00mmオーバーや398専用オーバーサイズピストン(0.5、1.0,1.5,2.0オーバー)、CBX400Fオーバーサイズピストン(0.5,1.0オーバー)もこれまで同様お取り寄せできます。修理予約のお預り日になり本日お越しになりました。前もって伺っていた依頼事項は「走行中、急にエンジンが止まってしまう。「チェンジカバー周辺よりオイル漏れ」お客様に立ち会ってもらい、診断します。左側下部を覗いてみると確かにオイルが漏れている流れをたどるべくL、リヤーカバーを外してみると...周辺金属粉だらけ(画像の白いのは全部金属粉です。)なんじゃぁこりゃぁ〜オイル漏れはベアリングホルダーからでした漏れ箇所は常にオイルが流れていますから汚れが付着していません。金属粉の正体はこれ!幾らなんでもここまで使わないで欲しいものです。当然ですがリアもすっかり尖がっています。「普段チェーングリスは塗布していますか?」と問うと「やっていません」とのことさらには「私は乗り専ですから」と???むむむ...「乗り専?」なるほど「乗りっ放し専門」の略なのか!?だとしたら納得できますね。このオーナーさん、女房子供もいて少ない小遣いでちょこちょこ直しながら乗っているお父さん自分で自ら浪費の原因を作ってどうしますか?「磨耗させない、壊さない」こまめなグリスUPが磨耗のスピードを遅くして浪費を防ぐことになります。スプロケット、ドライブチェーンは3点セットで交換するのがセオリーです。同じように磨耗していますから、どれか一つだけ交換しても交換したパーツの寿命は3点セットで交換した場合よりはるかに早くなります。金額が掛かってしまいますが初期投資と思いすべての交換、またその後の定期的なグリスUPが寿命を延ばし交換のスパンを広げてくれることになります。洗車して、次のためにメンテナンスしておく。した気遣いで出来ることです。来るたびにいろんな部分が目に付きます。ヘッドカバーはメッキが剥れてひどい状態アルミニウムのメッキは施工方法にもよるとは思うのですが古くなると内部からの腐食で浮いて剥れることがあります。基本的に当店ではエンジンカバーのメッキはお受けしないようにしています。持込で装着する場合がありますが、上記のような説明をして自己責任で使ってもらうようにしています。オイルクーラーにヒットしただろうフロントフェンダーこの辺のオイルクーラーは厚みがありフェンダーに干渉するのは皆さんご存知かとは思います。(オイルクーラーのメーカーさんでもカタログに注意事項として書いてあるメーカーも有りますね。)純正フェンダーでも干渉しますから、社外フェンダー装着時はその辺を踏まえて穴あけ加工したいものです。タイヤとのクリアランスもある程度は必要です。走行熱で結構膨らむものです。ドライブチェーン、スプロケットを交換して、オイル漏れの修理をしてからエンストの原因を探るべく試乗をすることになりますが予算の関係上どこまで出来るかが微妙なところです。先月スポークホイール⇒キャストホイールへ換装し、アクスルフォルダー取り付けの際ボルトを締めていたら、ネジ山がダメになりボルト1本での固定状況となっております。因みにもう1本のネジ山も一度修正の後が下から見受けられます。(スクリューが埋め込まれています。)フロントフォークボトムケース下のネジ山(雌ネジ)修正をお願いしたく。お忙しいでしょうか?勿論できれば早めの対処を考えておりますが・・・・。」さて、修理予約を入れて頂き本日、お越しになりました。緩みが無いかを確認して、まずは試乗し他に不具合が無いかを確認します。リアブレーキを踏むとキックバックがあり、ドラムの中が怪しい状態。ご依頼事項のボトムケース後ろ側のねじ山あがりのヘリサート修正から何度も書いていますが確実にまっすぐにタップでねじを切るのが肝になります。ヘリサート挿入完了して、すでに挿入済みの前側のヘリサートの頭がわずかに出ているのが気になってしょうがなく見ちゃったものは黙っていられませんから入れなおすことにしたらな、な、なんと穴の深さが浅い!、ボルト折れして完全に除去せずにヘリサートを入れたようですね。純正のスタッドボルトでは奥まで入らない為長さが短い6角ボルトを使用したようです。それはあかんやん!ヘリサートを入れた前側は充分に持ちますが、後ろ側に同じ短いボルトを使い万一過剰トルクを掛ければ舐めるのは当たり前ですね。今回はお待ちいただいての作業の為、折れボルトの除去までは出来ませんのでスタッドボルトの埋まる方の長さを合わせて対応しました。気になったリアブレーキのキックバックブレーキパネルを外し確認するとホイール交換して間もないのもあるでしょうが当たりが非常に悪い!ブレーキシューの端だけしか当たっていない(社外品)ドラム側もサイドしか当たっていませんねブレーキシューの交換時はいかなるシュチュエーションでも面取りを行うのがセオリーです。当たりが出るまで我慢しても良いのですがその間に事故でも起こしたら一大事!今回も大きく面取りを施しだいぶ少なくなりました。当店で取り扱っているブレーキシューは安定した性能でカチッと効く純正品。誰でも確実な作業が出来るように面取り済みで専用グリスが付属します。面取りが必要なのが分かっていても道具が無い、やり方が分からない、どれだけ削ればよいのか分からない...そんな心配は無用です!作業していて発見したものですが、分かりますか?バッテリーのドレンチューブの端がブレーキロッドのジョイントに向いています。このままで使用していれば、「毒ガス」を噴霧し続け、周辺は錆だらけになるところです。「あぶないあぶない!!」バッテリーのドレンホースは付属品が短い場合は長いものを用意して装着することです。今年の年賀状は3種類用意しました。到着が遅かったのではないでしょうか?不景気の折、お客様全員に出せなくて申し訳ありませんでした。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。