ALOLIKAコンテンツへスキップALOLIKAアロリカは高瀬千図の公式サイトです。栂尾高山寺秘話(とがのおこうざんじひわ)』を書き上げるまで】インド-52歳のバックパッカーこれも天の配剤かと思うのは、52歳の時、突然、どうしてもインドに行きたいという衝動が起き、抑えきれなくなりました。インドに行かねばならない、と思ったのです。ひとつには長女も大学院に進み、次女も大学入学を果たしていました。自分の時間がやってきた、という思いがありました。行きたいのはヨーロッパでもアメリカでもなく、なぜかインドでした。それでもインドに行くならただの観光旅行ではつまらない、行くならバックパッカーでひとり歩かなければつまらない、とこれも漠然と思いました。バックパックは20キロ近くあります。それにそれを担いでまだ一度も行ったことのない国を歩きまわるのです。52歳の私は体力に自信がありませんでした。それで私が最初に取った行動はジムに行くことでした。半年間の予定でそこで筋トレを始めました。履いていく靴に慣れるため1日4キロから5キロ歩きました。主治医に抗生物質をたくさん処方してもらい、治療師の先生が教えてくださったサバイバル用の水の浄化装置一式を購入しました。当時のインドはまだ今ほど経済発展を遂げていず、水はとくに問題がありました。それに伝え聞く情報はかなりヤバイことばかりでした。盗難、毒入り紅茶、法外な要求をしてくるタクシー、などなど。『インドの歩き方』を購入し、隅から隅までしっかりと読みました。行きたいところを決め、旅行会社に行きました。それでも怖くて友達に最初だけでも一緒に行ってくれないかと相談しました。「いいよ」と彼女はいとも簡単に承諾してくれました。デリーにホテルを取り、ガイドを予約しました。二人の計画ではインドに亡命中のダライ・ラマ十四世に会うため、ダラムサラまで行くことが第一でした。ダラムサラはヒマラヤの裾、標高2500メートルに位置し、チベットの亡命政府があるところです。デリーからは車やバスで14、5時間かかります。ダライ・ラマ法王事務所が新宿にあり、その頃、チベットに起きた悲劇とそれに対する法王の考え方に感銘を受けた私は、度々事務所を訪ねていました。チベットの方の助言でチベットのお正月である2月4日にダラムサラを訪ねる、ということになりました。インド航空でデリーに行き、あらかじめ予約していたホテルに落ち着きました。立派なホテルで、庭でとる朝食もなかなか素敵なものでしたが、なんだかイギリス統治時代の植民地的な空気で私は落ち着きませんでした。第一、よほどのお金持ちでなければ泊まることのできない高級ホテルで、働いているのはインド人、客は私たちをのぞいてみんな白人でした。どこのホテルだろうといろいろな客はいるものですが、私は居心地の悪さを感じていました。私が日本人だからでしょう。客が横柄な口調でなにやかや注文している感じがいやだったのです。お互いにありがとう、といったものとは明らかにちがった空気でした。デリーを朝5時に出て、ダラムサラに着いたときはもう夜でした。停電でホテルは真っ暗。宿には暖房もなく、シャワーも水しか出ません。ろうそくの灯りでチベットの焼きそばを食べました。標高2500メートル、2月初旬でしたから、ただでさえ寒いのです。眠ろうとしても寒さで眠れません。帽子にマフラー、靴下三枚、ありったけのものを着込んでようやく眠りました。ダラムサラは泥道に沿って外国人のための小さな宿が並んでいる田舎町でした。ダライ・ラマ詣でというか、ダラムサラに興味を持つ外国人が多くいました。お正月はそれでもインド各地からもダライ・ラマの説法を聞くためにたくさんのチベット人が集まってきます。その夜、まことに圧巻だったのは、ツクラカン寺で演奏される長さが1メートル以上あるラッドン、つまりチベタン・ホルンの音色でした。宇宙の星々に向かって呼びかけている、としか思えない、ほんとうに深く豊かな音色、心揺さぶられる見事な音楽でした。それにチベット人の方々はみんな気が良くてとても親切でした。朝4時、法王の説法が始まるまで簡単な英語でおしゃべりです。中国の侵略を受けて他国に亡命した人々。親が殺されたり、投獄された後に残された子供達もやがてヒマラヤを越えてネパールやインドに逃れてきます。ダライ・ラマの手元で大切に育てられるのです。その子達の世話をしているチベット人学校にも行きました。文房具とわずかな寄付金を持って行きました。子供達は明るく、よく笑い、健康でした。宿舎は清潔で整頓され、すべてに世話が行き届いています。ダラムサラを訪問した後、友達は日本に戻りました。私はひとり残り、コルカタに移動しました。コルカタからなんとなくブッダガヤ(ボッドガヤ)に行きたいと思ったからです。寝台車を予約し、コルカタのハウラー駅で待ちました。面白いというか困ったのは、自分が乗る車両と席は汽車が到着する30分前にならないとわからないということでした。ハウラー駅の売店でお茶とチャパティ(インドのパン)を買い、バックパックを担いだまま5時間待ちました。インドの列車は決して時間通りには来ません。5時間待つなんて特に珍しいことでもありません。インドは亜大陸(あたいりく)と呼ばれるくらいに広いのです。その上、時間についてはさほど厳格ではありません。東京でのこと、中央線が3分ほど遅れて到着することを詫びる場内放送の方がどちらかというと違和感があるかもしれません。いつぞやは50秒遅れのお詫び。その当時(1997年頃)、ハウラー駅の周りには一説には約20,000人という家のない人たちが棲み着いていました。黒っぽいテントや窓もない小屋がひしめき合っていました。駅の中は子供達の遊び場でした。みんな泥だらけの破れたシャツ、汚れた細い手足、目は世界一美しい漆黒、マツゲが長くて全員が未来のイケメン揃い。石蹴りに興じていました。列車が到着する30分前になり、予約番号と席を知らせる手書きの張り紙が出されました。その表の約束事がわからないので、自分の席もわかりません。予約の切符を見ても何もわからず、近くにいた男性に「すみません、私の席はどこなんでしょう」と尋ねると、すぐに見つけ出してくれました。「ここだよ」ようやくボンベイ(今はムンバイ)特急に乗り込み、検札に来た車掌さんに「ガヤ(ガヤー)に着く20分前に起こしてくれますか」と頼んで、後は死んだように眠り込んでしまいました。日本にいると不眠症の私がインドにいる間はとてもよく眠りました。揺れ続ける特急の中は決してきれいでも清潔でもないのですが、汚れた毛布にくるまってすぐにぐっすり眠り込んでしまいます。インドでは眠れたのか、その理由はいまだ不明です。ガヤに着いたのは午前4時、まだ真っ暗でした。ホームは毛布一枚にくるまった人々で埋め尽くされていました。泊まるところがないのか、列車待ち時間があまりに長いので寝て待っているのかわかりません。人を踏まないように用心しながら、私は外に出ました。