1999貴重すぎるヴォギュエの白1993年を最後に消えた“ミュジニー・ブラン”ヴォギュエの白。この貴重さは、知る人ぞ知る事実。ブドウの樹を植え替えて、樹齢が若くなったため、1993年を最後にこの白ワインは“ミュジニー”ではなく、“ブルゴーニュ・ブラン”としてリリースされています。このワインが“ミュジニー・ブラン”として復活するのはいつのことか......。VOGUE中世からすでに葡萄畑を所有していたヴォギュエ家はブルゴーニュ屈指の名家。文句無くNO.1の造り手である。名高いミュジニーと双璧とされるボンヌ・マールをもち、艶やかな質感、クールでいて確かな芯をもった妖艶なアロマ、簡単にはすべてを見せないが、引き込まれていってしまいそうな継ぎ目のない深い紅色を湛える。AMOUREUSES★☆まさしく美女を思わせるレ・ザムルーズ。蔵元でも、ミュジニーが父親、アムルーズが母親、それ以下はまだまだ青年の域です、と語るフランソワ・ミレ氏。清涼感さえある水を思わせるひんやりとした澄んだ色合い、温度と共に香ってくる様々な赤い果実の芳香さ。美女は二人といない、まさしくミス・ユニバースの世界。後は自身の手で、最高の熟成をさせてあげることが必要。★☆ニュイ最上の白ワイン。BLANC★☆93年以降、若木への植え替えが行われたため、ブルゴーニュ・ブランへ格下げとなった(ヴィエイユ・ヴィーニュを基本とするヴォギュエ自身の意向により)ニュイ最高の白ワイン。ニュイにはこの他、モンリュイザンやクロ・ブラン・ド・ヴージョ、ニュイ・サン・ジョルジュの白など銘醸があるが、このミュジニー・ブランには抜きんでて圧倒的な存在感を誇る。北のモンラッシェというべき、長大な余韻。古木が最後に絞り出した最高のエキスの結晶。Vineeより)(+)ゆはらより購入。1999シャトー・レイモン・ラフォン超稀少36本限り!!あの最高峰[シャトー・ディケム]と完全同格!!秘蔵のソーテルヌを極秘入荷!!『一番大切な人と味わいたい・・・』知られざる最高の一滴!!世界の最高峰[シャトー・ディケム]と完全同格ながら価格は3分の1!!『見つけ出すことは困難だが特別に探すだけの価値はある』!!『長期熟成に向く素晴らしいワイン。ソーテルヌの中の最上位』!!パーカーがヒュー・ジョンソンが・・・世界中から大絶賛の嵐!!『絢爛たる貴腐のおりなす極上の雫に酔いしれてください。1999]!!【クラスマン誌】で【9/10点】!!あの最高峰イケムと同格評価!!甘口デザートワイン愛好家のお客様なら、このワインは何がありましても見逃せません!!あのパーカーさんも『見つけ出すことは困難だが特別に探すだけの価値はある』!!と大絶賛!!世界の最高峰[シャトー・ディケム]で27年間も醸造長を務めたマエストロが、イケムに隣接する同条件立地シャトーで醸す秘蔵の貴腐!!しかも!!【クラスマン誌】で【9/10点】と、イケムと同格評価を得た偉大なる1999年ヴィンテージが本日36本限りの超限定入荷で登場いたします。獲得したシャトーとして、自他共に認めるトップスターです。当然のことながら、この憧れのワインへの人気と需要は国際的にも非常に高く、私達が手にするにはそれ相当の出費が必要となります。その[シャトー・ディケム]に匹敵する味わいを、なんと僅か1/3ほどの価格で経験できる、驚愕の超お値打ち貴腐ワインです。それもそのはず[シャトー・レイモン・ラフォン]は、イケムで27年間の長きに渡り醸造長を務め、そのノウハウを知り尽くしたマエストロ『ピエール・メリエ氏』が、イケムに隣接するシャトーを購入、イケム以上の厳しい基準で栽培・醸造を行い生産する、近隣一流ソーテルヌを凌駕するシャトーなのです。その証拠に、かの『R.パーカー氏』も、『レイモン・ラフォンは、ソーテルヌ地区で、特にイケムの輝きと威厳ある豊かさに近いワインを3分の1の価格で手に入れたいという人に、注目されるべき名前である。この小さなブドウ園はイケムの畑に隣接しており、秀逸な評判を得てきた』と語り、イケムに匹敵するその凝縮感に対し『第一級に格上げされるべきである』と大絶賛しています。古くからの貴腐ワイン一大消費地イギリスでも、ワイン界の重鎮『ヒュー・ジョンソン氏』が、シャトー・ディケムの前の管理者が運営するシャトーと前置きし、『長期熟成に向く素晴らしいワイン。ソーテルヌの中の最上位』と、レイモン・ラフォンの真価をかなり早期から認めていました。『美しい黄金色のローブを纏った貴腐ならではの由緒正しい色調。グレープフルーツ、パイナップル、バナナ、ヴァニラ、アプリコット、レモン・ジャムを思わせ、さらには香辛料やプアラム、蜂蜜までも感じさせる、上質で飲み応えのあるソーテルヌそのものなんです。誰もが一度は飲みたいと憧れる[シャトー・ディケム]。それに隣接する畑から、同じブドウ比率、同じ醸造技術、さらにはイケム以上の選果基準により造られる,まさに秘蔵のソーテルヌ!!フランスの専門誌【クラスマン】でもまったく同格の【9/10点】!!偉大なる1999年ヴィンテージが36本限りの超限定入荷です。イケムの現在の市場価格が3~4万円台に対し、レイモン・ラフォンなら何と超お得な8,880円!!。畑も生産量も僅かなレイモン・ラフォンはイケム以上の稀少品で、市場ではほとんど見かけません。甘口ワイン愛好家の方はむろんのこと、全てのグルマンの方々はこの機会を絶対にお逃しなく、絢爛たる貴腐のおりなす極上の雫に酔いしれてください。味わい極甘口あのパーカーさんが過去に、『イケムに隣接し、ソーテルヌのあらゆる一級シャトーに囲まれたこの畑が、なぜ1855年の格付けで見過ごされたのか不思議でならない』と語ったこともある、[レイモン・ラフォン]が設立されたのは19世紀の半ばのこと。1855年のボルドーワイン格付が実施された際にはシャトーはまだたった5歳と、評価の対象となるワインが存在しませんでした。規模が小さく生産量が少ない(イケムの1/5以下)ことが、これほどのレベルでありながら、いわゆる知られざる存在としてきました。それでもシャトーでは、ソーテルヌ地区でも最も太陽の恩恵を受ける小山の上、それもイケムに隣接するという栽培地としての最高の立地条件に恥じないよう、一流ソーテルヌであるべく努力を続けてきたのです。それを証明するかのように、1921年産はその偉大な年のイケムを上回る出来だと見なされた過去もあるのですが、一般的なガイドブックなどでは格付外のシャトーとされ、その実力のわりに、なかなか日の目を見なかった年月を送っていたのです。その認知度を劇的に変えたのが、現オーナー『ピエール・メリエ氏』。氏は1972年にこのシャトーを購入。それまでの27年間を隣接するシャトー・ディケムで働き、最後は醸造長まで務め上げた経験を遺憾なく発揮し、イケムに比肩し得るシャトーという現在の成功へと導いたのです。実際に『メリエ氏』が採った手法は、栽培品種をセミヨン80%、ソーヴィニョン・ブラン20%とイケムと全く同率にし、ブドウの収量は驚くことに1haあたり8hlとイケムよりさらに低く抑え、凝縮した果実の入手にこだわりました。収穫したブドウの選果過程でもセカンドワインを導入、場合によってはその20%から100%全てを格下げするなど、無情とも思える基準の適用により、最上キュヴェであるシャトーワインの品質を確固たるものにし、ブランド化したのです。その成果はすぐに顕著に表れ、シャトー購入3年後の偉大な1975年に始まり、さらには記念すべき1990年に見られるような、すばらしい一連のソーテルヌを生産し続けてきたのです。ちなみに今回ご紹介の1999年ヴィンテージを挟む前後三年の1998、1999、2000年産は、とりわけ見事な出来栄えで、絢爛たる貴腐の特徴が際立つ極めて芳醇なソーテルヌとして、周辺シャトーを凌駕する地位を確立するに至りました。LAFONシャトー・レイモン・ラフォンはボルドー・ソーテルヌ地区のクリュ・ブルジョワでありながら、シャトー・ディケムに隣接しており、以前よりその品質から高い評価を得てきました。持てるノウハウを全て注ぎ込んだシャトーとして名声と評判を築くにいたりました。イケムだけでなく、多くの1級畑にぐるりと囲まれた恵まれたテロワールと、ストイックなまでのワイン造りの精神が結集して、まさにもうひとつのシャトー・ディケムに昇華したといっても言い過ぎではないでしょう。1haあたり10hlと収量はわずかですが(イケムよりさらに少ない。)イケムと同じ同じブドウのブレンドとワイン醸造の技術が採用され、ディケムと同じ無情ともいえる選別、(通常収穫の20%から100%が格下のワインに回される)を経て生み出されています。厳しい評価で知られるフランスのワイン誌クラスマン誌よりイケムに次ぐ2ッ星評価を受けさらにご紹介の99年ヴィンテージはなんと9/10点これは、同じヴィンテージのシャトー・ディケムと並ぶ評価なのです。▼もちろんロバート・パーカー氏大絶賛!、「非の打ちどころなく運営されているシャトーであり、最高品質のワインを造っている。」このワインを見つけるのは極めて難しい。ディケムに隣接し、ソーテルヌのあらゆる一級シャトーに囲まれたこのシャトーが、なぜ1855年の格付で見過ごされたのか不思議でならない~ボルドー第4版より~熟成したソーテルヌを味わえる究極の幸せ。それがレイモン・ラフォンならなおさら。かのシャトー・ディケムに隣接する絶好の立地条件。生産量があまりにも少なく、見つけることは困難を極めます。ボルドー)秘蔵ソーテルヌ!ワインライターや各専門誌も大絶賛!ル・クラスマンもシャトー・ディケムに次ぐダブルスター評価!しかもこのワインでほぼ満点の9ポイント獲得!シャトー・ディケムで27年間醸造長を務めたマエストロがシャトー・ディケムに隣接する畑で造る秘蔵ソーテルヌ!各国のワインライターや各専門誌も大絶賛!なんと収量はシャトー・ディケムより少ない、驚異の10hl/ha!ロバート・パーカー氏いわく、「非の打ちどころなく運営されているシャトーであり、最高品質のワインを造っている。」極めつけは「このワインを見つけるのは極めて難しい。ディケムに隣接し、ソーテルヌのあらゆる一級シャトーに囲まれたこのシャトーが、なぜ1855年の格付で見過ごされたのか不思議でならない。■ワインについてル・クラスマンもシャトー・ディケムに次ぐダブルスター評価!しかもこのワインでほぼ満点の9ポイント獲得!シャトー・ディケムで27年間醸造長を務めたマエストロがシャトー・ディケムに隣接する畑で造る秘蔵ソーテルヌ!各国のワインライターや各専門誌も大絶賛!なんと収量はシャトー・ディケムより少ない、驚異の10hl/ha!ロバート・パーカー氏いわく、「非の打ちどころなく運営されているシャトーであり、最高品質のワインを造っている。」極めつけは「このワインを見つけるのは極めて難しい。ディケムに隣接し、ソーテルヌのあらゆる一級シャトーに囲まれたこのシャトーが、なぜ1855年の格付で見過ごされたのか不思議でならない。■生産者ピエール・メリエ■生産者についてシャトー・ディケムの北西側に隣接し、ディケム、スデュイロー、シガラ=ラボー、そしてラフォリー・ペイラゲィなどソーテルヌ屈指のシャトーやプルミエ・クリュ・クラッセに格付されるシャトーの中心に位置している。最高の貴腐ブドウを育てる条件に恵まれるこのシャトーは、ディケムの元醸造長ピエール・メリエが1972年に購入し、成功へ導いた。現在、ブドウの収量は非常に低く抑えており、1ヘクタールあたり8ヘクトリットル以下だ。収穫したブドウは必要であれば格下げすることもあり、最上のキュヴェだけがシャトー・レイモン・ラフォンとなり得る。ピエール・メリエは、ディケムで培った経験を活かし、ディケムと同じブドウ比率、同じ醸造技術、また同じ選択過程により、他の一流の1級ソーテルヌに引けを取らない、見事なソーテルヌを産み出す。常に絢爛たる貴腐の特徴が際立つそのワインは極めて豊潤である。レイモン・ラフォンのヴィンテージ1999はとりわけ見事な出来栄えで、ル・メイユール・ヴァン・ド・フランスをはじめル・グラン・ギド・デ・ヴァン・ド・フランス、アシェット、ゴーミヨ等、様々な有名専門誌で掲載され、クラスマン(現ル・メイユール・ヴァン・ド・フランス)では2000年版で1つ星生産者として登場、2004年には2つ星に昇格し、現在も2つ星を守っている。品種:セミヨン80%、ソーヴィニョン・ブラン20%Chディケムで27年間醸造長を務めたピエール・メリエが1972年に購入し、成功へ導いた。「ディケム1本の半分以下の価格で、ディケムの素晴らしさや堂々とした豊かさに近いものを求めるなら必見ものです。現在、ディケムで醸造長をつとめていたピエール・メリエ氏が所有運営しているシャトーで、ディケム同様の完全主義的なワインつくりが行われています。1855年の格付け当時は、シャトーが設立されたばがりで対象になっていません。ピエール・メリエ氏は、純粋にワインを愛されており、真実のおいしいワインを生み出すことのみに情熱を傾けられ、無私無欲の精神でワインを造られています。ロバート・パーカーJr.「ボルドー第4版」よりレイモン=ラフォンは、ソーテルヌ地区で、特にディケムの輝きと威厳のある芳醇さに近いワインを3分の1以下の価格で手に入れたいという人に、注目されるべき名前である。この小さなシャトーはディケムの畑に隣接しており、秀逸な評価を得てきた。レイモン=ラフォンの1921年は、その偉大なヴィンテージのディケムよりさらによい出来だとみなされてきた。私はレイモン=ラフォンの1921年を一度も試飲したことがないが、今まで飲んだことのある最も偉大なソーテルヌは、そのヴィンテージのディケムだった。レイモン=ラフォンのシャトーは怠慢に陥り、1972年になって、ようやくディケムのマネージャーであるピエール・メリエがこの畑を買い取り、このワインのかつての伝説的な評価を取り戻し始めた。1haあたり10hlと収量はわずかだが(ディケムよりさらに少ない)、ディケムと同じブドウのブレンドとワインの醸造の技術が採用され、ディケムと同じ無情とも言える選別(通常、収穫の20%から100%のワインが格下にのワインに回される)を経ることによって、レイモン=ラフォンはすでに、偉大な1975年に始まり、まさに最近では記念すべき1990年で締めくくられているような、すばらしい一流のソーテルヌを生産し続けてきた。レイモン=ラフォンは、ソーテルヌの偉大な古典的ワインの1つになる軸道に乗ったように見える。残念なことに、生産量が少ないことに加えて、所有者ピエール・メリエがその多くをヨーロッパの個人顧客に売ってしまうために、このワインを見つけるのは極めて難しい。ディケムに隣接し、ソーテルヌのあらゆる一級シャトーに囲まれたこの畑が、なぜ1855年の格付けで見過ごされたのが不思議でならない。~一般的な評価~非の打ちどころなく運営されているシャトーであり、最高品質のワインをつくっている。レイモン=ラフォンはワイン通の信奉者を抱えている。面積:18.0ha(生産中の畑は16.0ha)、平均樹齢:35年、密植度:6666本、平均産出量:10hl/ha育て方:発酵と36ヶ月間の熟成はオークの新樽で行う。清澄はするが、濾過はしない。ブレンド比率:セミヨン80%、ソーヴィニョン・ブラン20%所有者:メリエ家(宮武酒店より)(+)ワインショップソムリエより購入。Romanee-Contiモノポールの「ロマネ・コンティ」を所有することで有名なDRC(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ)ですが、通常はグラン・クリュ(ロマネ・コンティ、ラ・ターシュ、リシュブール、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・エシェゾー、エシェゾー)しか生産しないものの、今回のものは1930年代以降、約70年ぶりに生産されることになったプルミエ・クリュの「キュヴェ・デュヴォー・ブロシェ」となります(当時のものは若木を中心にボトリング)。抜栓直後はややこじんまりした状態でしたが、数10分程度で開き始め、徐々に本来の姿を披露し始めます。現状でもっとも印象的なのが魅力たっぷりの豊満な果実味。なにも考えずに飲んでも楽しめる程の外向的な表情が心地よく、絶妙な樽の使い方と相まった素晴らしい表情を遺憾なく打ち出してくれます。ヴォーヌ・ロマネらしい力強さがあり、土っぽさや乾燥した枯葉のような要素も感じますが、今のところ複雑さは持ち合わせておらず、ムッチリと身の詰まった若々しいエネルギーを堪能するという方向性になっています。果実味の表情が恐ろしく魅力的なので、アタックだけで一気にヤラれてしまいますが、フィニッシュがやや軽く僅かに希薄さを感じるので、このあたりはグラン・クリュ(主にラ・ターシュ)の摘み残しを格落ちさせてのプルミエ・クリュという実情が見え隠れしているのかもしれません。いえ、既に味としてどうこう言うような次元にはなく、静かに、そして確実に、体の隅々にまで行き渡る絶対的訴求力が侵攻してくるので、脱出不能の圧倒的世界観が自ずと意識下に入り込んできます。絶対的な価格としては確かに高価であり、おいそれと手が出るようなものではありませんが、相対的に考えた場合は決して高いとは言えず、客観的にみても十分納得できるコストパフォーマンスを維持できていると感じます(それでもラベル飲みは必須)。プルミエ・クリュでこれほどの世界観を呈示してくれるのであれば、1999年のグラン・クリュは一体どうなってしまうのでしょうか...。買うならプルミエ・クリュよりはグラン・クリュを...という気もしますが、プルミエ・クリュの生産は約70年ぶりという記念碑的な要素もあるので(続いて2002年ヴィンテージも造られるようです)、こちらを選択しておいても失敗するようなことはないと思います。WINEより)凄いワイン見つけました。Blachet久々に飛びついた激レアワイン。ヴォーヌ・ロマネ・プルミエクリュ。その名も「キュヴェ・デュヴォー・ブロシェ」ドメーヌの創設者「ジャック・マリー・デュヴォー・ブロシェ氏」に由来しているそうですが・・・これは凄い貴重なワインです・・・!ロマネ・コンティ、ラ・ターシュ、リシュブール、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・エシェゾー、エシェゾー、どのグラン・クリュの二番摘みブドウ?DRCと言えば、赤はロマネ・コンティ、ラ・ターシュ、リシュブール、ロマネ・サン・ヴィヴァン、グラン・エシェゾー、エシェゾーの6つのグラン・クリュがありますが、このプルミエ・クリュは、その6つの特級畑の二番摘みのブドウから作っているといわれています。今わかっている情報ではどのグラン・クリュかは限定できませんが、いずれにしても、なんとも贅沢なワインではないでしょうか・・・!!普通のプルミエ・クリュとは比べ物になりません・・・。DRCで最も入手困難なワイン!「非常に優れた年のみだけに造る」プルミエ・クリュこのプルミエ・クリュ、見たこと・聞いた事ない人が多いのも当然!実は1999年、ブルゴーニュの超当り年だった偉大な年に、1930年代以来70年ぶりに復活させたキュヴェなのです。その後も「非常に優れた年のみだけ」に造られており、その生産量はほんの極僅か。ある意味、「レア」と言う意味では、他のどのグラン・クリュよりも、ずっとずっと入手困難なワインです。余談DRCの超ウルトラスクープにかなりの反響をいただいております。余談ながら、DRC一級ワインについて探ってみようと思います。D.R.C.DRC社は、ロマネ・コンティを筆頭にAOC特級ワインしか生産しない超一流ドメーヌですが、1999年ビンテージに特別にヴォーヌ・ロマネ一級ワインをリリースしました。これは1999年の出来が非常にすばらしかったための特別な処置と聞き及びます。このワインは特級ワインのブレンドで、ロマネ・コンティを除いた特級畑(ラ・ターシュがメイン)で特級ワイン用の収穫を見送った二番収穫のぶどうから造られ、2万本あまり生産されたとのこと。ところでDRC社は過去にもヴォーヌ・ロマネ一級ワインをリリースしています。1930年代やそれ以前にいくつかの年で造られたようで、今回は69年ぶりとのことです。キュベ名のデュヴォー・ブロシェはDRC設立当時の功労者の名で、氏に敬意を表してキュベ名になったようです。このワインの人気ぶりはすさまじく、ネット上では9万円で競り落とされたり、つい先日の恵比寿某所のワインショップの案内では7万円弱の価格で販売されたようです。ブルゴーニュ魂ではまだこのワインを飲んでいないので、味わいについては何とも言えませんが、複数の試飲者から漏れ聞くところによると、「いわゆる一級なり」の表現がしっくりきているようです。それはともかく、DRC社のこの特別処置からも分かるとおり、1999年はコート・ドール地区にとって偉大な年のひとつとして後世に語られることでしょう。ところでこのワインの中身は、ラ・ターシュをはじめとした特級ワインのブレンドであり、一級畑の葡萄はブレンドされていないとの情報があります。ラターシュ、ロマネ・サン・ヴィヴァン、リシュブール、グラン・エシェゾーそしてエシェゾーの若木やその名に相応しくない格下げのワインなのです。いつもならばネゴシアンに樽ごと売られていたワインで、DRC名をつけずにネゴシアンに売るには忍びないほどの出来栄えなのでしょう。中身はすべて特級ワインなのですから。このワインは一級なのでしょうか。特級ワインしかブレンドされていないなら、特級を名乗ってもいいような気がします。AOCはこのワインを特級とは名乗らせません。それはヴォーヌ・ロマネ村にはヴォーヌ・ロマネ・グラン・クリュというAOCがないからです。この村にある特級を整理してみましょう。特級畑は8つあります。このうちグラン・エシェゾーとエシェゾーは行政上はフラジェ・エシェゾー村に属しますが、AOC法上はヴォーヌ・ロマネに属します。これはAOCにフラジェ・エシェゾーがないため。商売的にも世界的に有名なヴォーヌ・ロマネの方が、フラジェ・エシェゾーよりも優位に働くのは想像に難くありません。ヴォーヌ・ロマネの8つの特級畑ロマネ・コンティラ・ターシュロマネ・サン・ヴィヴァンリシュブールラ・ロマネラ・グランド・リュグラン・エシェゾーエシェゾーロマネ・コンティはロマネ・コンティ以外の畑の葡萄をブレンドするとロマネ・コンティを名乗れません。ラ・ターシュもしかりです。グラン・エシェゾーとエシェゾーは名前は似ていますが、まったく別の畑です。両者を混ぜてしまってはそれぞれのAOC(アペラシオン)は名乗ることが出来ないのです。今回のDRCのワインは、ロマネ・コンティ以外のDRC社が所有する特級ワインのブレンドですから、ブレンドされている以上は、それぞれの特級ワイン名を名乗ることが出来ません。残念ながらヴォーヌ・ロマネ村には上記の8つの畑以外には特級を名乗れるAOCはないのです。この村にあるAOCはあと2つ。ACヴォーヌ・ロマネとACブルゴーニュです。このうちACヴォーヌ・ロマネのカテゴリーとしてプルミエクリュ(一級)と村名のふたつがあり、当然ながら格が上なのは、ヴォーヌ・ロマネ一級です。一級畑の小区画畑からだけの葡萄ならば、これに続けて畑名を入れられますが、このワインにはそれらの畑は入っていないので、一級としか明記されません。DRC社がただの村名ヴォーヌ・ロマネや地方名ブルゴーニュを名乗らないのは、それぞれの特級ワインが、一級格付の構成要件を満たしているためであり、あえて格下のワインにする必要はないからです。いうわけで、DRCのヴォーヌ・ロマネ一級ワインは中身はすべて特級ワインなのに、ヴォーヌ・ロマネ一級ワインとしか名乗れないのです。ちなみにヴォグエのミュジニ・ブランは、シャンボール・ミュジニに白のAOCが特級ミュジニしかないために、特級を名乗らない以上はACブルゴーニュを名乗らざるを得ず、またドメーヌ・イヴ・ビゾーはクロ・ド・ヴージョの城壁に接するヴォーヌ・ロマネ内でシャルドネを植えているがために、ヴォーヌ・ロマネは赤ワインのAOCであり、格下のACブルゴーニュを名乗っているわけです。仮にこれがシャブリ地区だったらどうなるか。特級ワインとしてグラン・クリュが名乗れます。シャブリには4つのアペラシオンしかなく、個々の畑には単独のAOCがないからです。話が長くなりそうなので、シャブリの話は別の機会に。UP以上(ブルゴーニュ魂より)(+)ファインワインクラブより購入。Chevauxクリストフ・シュヴォーBOURGOGNESelection正直言うと毎回会うのが怖い、超ド級の頑固職人ベルナール・シュヴォーは、1962年から1992年までの30年間、DRC社の正社員として栽培・醸造の両面で同社の礎を築いてきました。定年後も1998年まで契約社員として引き続き勤務し、その期間中に彼から学んだアンリ・オーディフレッド(1993年入社)曰く、「仕事は盗んで覚えろ、というような根っからのアルティザンで、ほとんど何も教えてくれませんでした。実際にあの親父さんから盗んで覚えました(笑)。畑仕事に関しては神様のような人でした」。ベルナール・シュヴォーはDRC社勤務の傍ら、1966年にヴォーヌ・ロマネ村に小さなドメーヌを拓き、休日や夜間に細々とワイン造りを続けてきました。1992年、24歳になった息子クリストフを、設立3年目を迎えていた「プリューレ・ロック」のアンリ・フレデリック・ロックの元へ修行に出しました。「実家のドメーヌを正式に継いだ2001年まで10年間、正社員としてプリューレ・ロックに勤務しました。父から教わったDRCにおける栽培と醸造、そして、実際に僕がロックで携わってきた栽培と醸造は、多くの点で実によく似ています。そのほぼすべてを、僕のドメーヌでも採用しています。いうかそのやり方しか知らないので・・・。家族で細々とやっているドメーヌで栽培担当者を何人も雇うことはできないので、完全なビオロジーは難しく、身の丈に合ったリュット・レゾネに取り組んでいます。あと、SO2をまったく入れないのは醸造中に酸化するリスクが極めて大きいので、僕は必要最小限、使うようにしています」(クリストフ・シュヴォー)。オーディフレッドの畑もそうですが、プルミエ・クリュもグラン・クリュも持っていないシュヴォーの村名畑が、DRCの畑ばりに深々と、ごっそりと耕されているのを見ると、本当に呆気にとられます。「とにかく畑を耕して耕して、土に空気を取り込むことです。それが基本中の基本で、かつ、最も大事なことです。除草剤も殺虫剤も必要ありません」。souple」(優しくしなやかなワイン)との即答。soupleですが、旨味が後から後から途切れることなく湧き上がってきます。ジュヴレ・シャンベルタン、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニー、ヴォーヌ・ロマネ、ニュイ・サン・ジョルジュという、コート・ド・ニュイ主要村の村名フルラインナップもご一興です。厳格なリュット・レゾネ。赤白ともにノンフィルターでビン詰め。ヨーロッパ(フランス、ドイツ、スイス、オランダ、ベルギー)のワイン愛好家がほとんど。ブランフラジェ・エシェゾー村のDolleyに0.05ha。樹齢30~70年のVV。3回使用樽で15~16ヶ月間の熟成。年間600本のみの限定生産品。Rouchamps等3つの区画で合計0.51ha。樹齢40~50年のVV。3~4回使用樽で15~16ヶ月間の熟成。Justice等3つの区画で合計0.27ha。樹齢30~70年のVV。新樽15%、1~3回使用樽85%で15~16ヶ月間の熟成。Craisに0.17ha。樹齢40~70年のVV。1~3回使用樽で15~16ヶ月間の熟成。年間1000本のみの限定生産品。Chardannes等6つの区画で合計0.4ha。樹齢40~70年のVV。新樽15%、1~3回使用樽85%で15~16ヶ月間の熟成。Chalandins等3つの区画で合計0.16ha。樹齢40~70年のVV。1~3回使用樽で15~16ヶ月間の熟成。年間900本のみの限定生産品。Argillats等7つの区画で合計0.77ha。樹齢40~70年のVV。新樽15%、1~3回使用樽85%で15~16ヶ月間の熟成。インポーターさんの資料より正直言うと毎回会うのが怖い、超ド級の頑固職人ベルナール・シュヴォーは、1962年から1992年までの30年間、DRC社の正社員として栽培・醸造の両面で同社の礎を築いてきました。定年後も1998年まで契約社員として引き続き勤務し、その期間中に彼から学んだアンリ・オーディフレッド(1993年入社)曰く、「仕事は盗んで覚えろ、というような根っからのアルティザンで、ほとんど何も教えてくれませんでした。実際にあの親父さんから盗んで覚えました(笑)。畑仕事に関しては神様のような人でした」。ベルナール・シュヴォーはDRC社勤務の傍ら、1966年にヴォーヌ・ロマネ村に小さなドメーヌを拓き、休日や夜間に細々とワイン造りを続けてきました。1992年、24歳になった息子クリストフを、設立3年目を迎えていた「プリューレ・ロック」のアンリ・フレデリック・ロックの元へ修行に出しました。「実家のドメーヌを正式に継いだ2001年まで10年間、正社員としてプリューレ・ロックに勤務しました。父から教わったDRCにおける栽培と醸造、そして、実際に僕がロックで携わってきた栽培と醸造は、多くの点で実によく似ています。そのほぼすべてを、僕のドメーヌでも採用しています。いうかそのやり方しか知らないので・・・。家族で細々とやっているドメーヌで栽培担当者を何人も雇うことはできないので、完全なビオロジーは難しく、身の丈に合ったリュット・レゾネに取り組んでいます。あと、SO2をまったく入れないのは醸造中に酸化するリスクが極めて大きいので、僕は必要最小限、使うようにしています」(クリストフ・シュヴォー)。オーディフレッドの畑もそうですが、プルミエ・クリュもグラン・クリュも持っていないシュヴォーの村名畑が、DRCの畑ばりに深々と、ごっそりと耕されているのを見ると、本当に呆気にとられます。「とにかく畑を耕して耕して、土に空気を取り込むことです。それが基本中の基本で、かつ、最も大事なことです。除草剤も殺虫剤も必要ありません」。souple」(優しくしなやかなワイン)との即答。soupleですが、旨味が後から後から途切れることなく湧き上がってきます。ジュヴレ・シャンベルタン、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニー、ヴォーヌ・ロマネ、ニュイ・サン・ジョルジュという、コート・ド・ニュイ主要村の村名フルラインナップもご一興です。厳格なリュット・レゾネ。赤白ともにノンフィルターでビン詰め。ヨーロッパ(フランス、ドイツ、スイス、オランダ、ベルギー)のワイン愛好家がほとんど。Chalandins等3つの区画で合計0.16ha。樹齢40~70年のVV。1~3回使用樽で18ヶ月間の熟成。年間900本のみの限定生産品。Chevauxベルナール・シュヴォーは、1962年から1992年までの30年間、DRC社の正社員として栽培・醸造の両面で同社の礎を築いてきました。定年後も1998年まで契約社員として引き続き勤務し、その期間中に彼から学んだアンリ・オーディフレッド(1993年入社)曰く、「仕事は盗んで覚えろ、というような根っからのアルティザンで、ほとんど何も教えてくれませんでした。実際にあの親父さんから盗んで覚えました(笑)。畑仕事に関しては神様のような人でした」。ベルナール・シュヴォーはDRC社勤務の傍ら、1966年にヴォーヌ・ロマネ村に小さなドメーヌを拓き、休日や夜間に細々とワイン造りを続けてきました。1992年、24歳になった息子クリストフを、設立3年目を迎えていた「プリューレ・ロック」のアンリ・フレデリック・ロックの元へ修行に出しました。「実家のドメーヌを正式に継いだ2001年まで10年間、正社員としてプリューレ・ロックに勤務しました。父から教わったDRCにおける栽培と醸造、そして、実際に僕がロックで携わってきた栽培と醸造は、多くの点で実によく似ています。そのほぼすべてを、僕のドメーヌでも採用しています。いうかそのやり方しか知らないので・・・。家族で細々とやっているドメーヌで栽培担当者を何人も雇うことはできないので、完全なビオロジーは難しく、身の丈に合ったリュット・レゾネに取り組んでいます。あと、SO2をまったく入れないのは醸造中に酸化するリスクが極めて大きいので、僕は必要最小限、使うようにしています」(クリストフ・シュヴォー)。オーディフレッドの畑もそうですが、プルミエ・クリュもグラン・クリュも持っていないシュヴォーの村名畑が、DRCの畑ばりに深々と、ごっそりと耕されているのを見ると、本当に呆気にとられます。「とにかく畑を耕して耕して、土に空気を取り込むことです。それが基本中の基本で、かつ、最も大事なことです。除草剤も殺虫剤も必要ありません」。souple」(優しくしなやかなワイン)との即答。soupleですが、旨味が後から後から途切れることなく湧き上がってきます。ジュヴレ・シャンベルタン、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニー、ヴォーヌ・ロマネ、ニュイ・サン・ジョルジュという、コート・ド・ニュイ主要村の村名フルラインナップもご一興です。Chalandins等3つの区画で合計0.16ha。樹齢40~70年のVV。1~3回使用樽で15~16ヶ月間の熟成。年間900本のみの限定生産品。下記コメントは2008VTのものです。このシュヴォーのワインを飲むのは初めてです。スタート温度:13~14°C使用グラス:ヴィノム・ブルゴーニュメゾン・ルロワではなくドメーヌ・ルロワのワインを飲むといつも思うのですが、独特のルロワの風味というものがあります。ドメーヌ・ルロワのワインを何度か経験した方は多分ご存じだと思いますが、ルロワフレーバーみたいなものが実際にあります。今回このシュヴォーのヴォーヌ・ロマネを飲んで何故かルロワフレーバーを感じました。マダムとこのシュヴォーは全く関係はないと思うのですが、今まで何十年とワインを味わってきましたがこのような印象を持ったのは初めてです。ドメーヌ・ルロワのワインを飲むといつも思うのはお花畑です。それがドメーヌ・ルロワほどは強くないのですがこのワインに存在しました。近日中にシャンボール・ミュジニーを飲んでみます。Chevaux頑固職人ベルナール・シュヴォー氏は、1962年から1992年までの30年間、DRC社の正社員として栽培・醸造の両面で同社の礎を築いてきました。仕事は盗んで覚えろ、というような根っからのアルティザンで、ほとんど何も教えてくれませんでした。実際にあの親父さんから盗んで覚えました。畑仕事に関しては、神様のような人でした。」ベルナール・シュヴォー氏は、DRC社勤務の傍ら、1966年、ヴォーヌ・ロマネ村に小さなドメーヌを拓き、休日や夜間に細々とワイン造りを続けてきました。アンリ・フレデリック・ロックの元へ修行に出しました。実家のドメーヌを正式に継いだ2001年まで10年間、正社員としてプリューレ・ロックに勤務しました。ロックで携わってきた栽培と醸造は、多くの点で実によく似ています。そのほぼ、すべてを、僕のドメーヌでも採用しています。いうかそのやり方しか知らないので・・・。あと、SO2をまったく入れないのは、醸造中に酸化するリスクが極めて大きいので、僕は必要最小限、使うようにしています。(クリストフ・シュヴォー)プルミエ・クリュ、グラン・クリュ、を持っていないシュヴォーの村名畑が、DRCの畑ばりに深々と、ごっそりと耕されている。「とにかく畑を耕して耕して、土に空気を取り込むことです。それが基本中の基本で、かつ、最も大事なことです。除草剤も殺虫剤も必要ありません。旨味が後から後から途切れることなく湧き上がってきます。ワインビール比較試飲評価&Newsより)(+)ウメムラより購入。1999ドメーヌ・ド・ラルロは、ネゴシアンのジュール・ブランが所有していた畑を大手保険会社アクサが買い取り、ドメーヌ・デゥジャックで共に仕事をしていたジャン・ピエール・ド・スメを支配人として迎え、スタートした生産者です。ドメーヌ・ド・ラルロでは15年ほど前からビオディナミ農法によるぶどう栽培を模索し始め、1999年に所有畑の一部1.5ヘクタールからスタートさせました。2000年に3ヘクタール、2001年に6ヘクタール、2002年には10ヘクタールと着実にビオディナミ農法での栽培畑を増やし、2003年産からは全ての畑においてビオディナミ農法によるぶどう栽培をおこなっています。ぶどうは収穫時に選別され、更に収穫後にも選別されます。ぶどうは収穫後除梗されず、破砕もされません。ぶどうを醗酵前に浸漬させ3週間以上醗酵させます。ピジャージュは足で1日に3回おこなっています。醗酵槽から樽にワインを移すときには重力を利用します。ポンプを使うとワインに負担をかけるためです。下から上へ移動させる際には窒素を用います。その後、軽く澱引きをして、樽熟成の後、フィルターをかけず、瓶詰します。樽熟成に使用する樽は自社で原料のアリエ産の木を購入し、2年以上乾燥させて、使用しています。プルミエ・クリュこれは素晴らしい熟成をしておりました。クロ・デ・フォレの若木から造られるキュヴェです。色の照り方が2000年以降のキュヴェと違います。2000年から完全ビオディナミへ移行しておりますが、そう言った要因もあるのでしょうか?酒躯が堅く、2000年以降のワインに感じるファジーさがあまりありません。樽が違うのか?So2の使い方が違うのか。逆によりくっきりとした若さを感じます。舌触りが若干冷淡ですが次第に熟成を帯びた甘味が出てきます。(試飲会でのメモから)オリヴィエ・ルリッシュ氏曰く「1999年は今後もっと真価を発揮するヴィンテージ」と高く評価していました。貴重なバックヴィンテージです。クロ・デ・フォレの若木(10-14年)を使用しています。