チョークをひきセルを回しなんとかエンジンがかかりますがスロットルをはなすとエンジン入力中の回答があります。ページを離れますか?※ページを離れると、回答が消えてしまいますページを離れるA回答を続ける入力中のお礼があります。14:52回答数:8件エンジンが止まるチョークをひきセルを回しなんとかエンジンがかかりますがスロットルをはなすとエンジンがとまります。キャブ車です通報するこの質問への回答は締め切られました。18:30>チョークをひきセルを回しなんとかエンジンがかかりますがスロットルをはなすとエンジンがとまります。_)m前まではエンジンがかかりスロットルを離してエンジンが止まるというのは同じですがかからなくなるということはありませんでしたm普通に考えれば当初より悪化しているのでキャブが濃厚。スロージェットが詰まりかけているのでしょうね。インシュレーターがひび割れると2次エア吸ってアイドリングが高くなる。燃調が正常でチョーク(スターター)も正常なら始動直後でもちゃんと吹けるよ。針金で突くのはやめたほうがいいです、穴が微妙に大きくなる。ジェット類は、基本的に新調です。VT250ってMC08の初期?それともMC15の後期?初期のMC08だとキャブ周りの純正部品は絶望的かも。MC15ならVTRのキャブ車にも流用されているので部品出るんだけどMC08なら旧車のパーツ扱うサイトならって感じ。ちなみにVT250FGまでの油圧クラッチも絶望的です。当方MC15のVTZ250所有しています。キャブはタンク外し、エアクリの下にあり順に外せば簡単にアクセスでき全部上に抜く感じなのでインライン4(直列4気筒)よりは簡単です。ついでにエアクリも交換しましょう。13:35プラグにカーボンが溜まって、失火してるんでしょう。プラグ交換がいいですね。エンスト後、しばらくエンジンが掛からないのは、点火プラグ先端に溜まったカーボンがガソリンを吸収してしまい、漏電して失火するのです。次にエンジンが掛かるのは、そのガソリンが気化してスパークが行える状態になる条件が発生してからです。20:52チョークを引くというのは何のためかわかりますか?冬場にエンジンが冷えているときに燃料混合比を濃くして着火しやすいようにするためです。チョークを引くのは混合用空気量を減らすためです。エンジンがかかったら徐々にチョークを戻します。チョークを引いたままスロットルを開けるとガソリンが濃すぎて失火します。プラグがかぶったと言います。プラグがガソリンで濡れた状態です。エンジン内のガソリンが気化して薄くなるまで待ってからでないとエンジンはかかりません。冬場にかかりが悪い原因は?ガソリンが気化して空気と混合状態でプラグのスパーク炎で燃焼します。冬にエンジンが冷えてるとガソリンが気化しにくいのです。ガソリン量が多いと気化するガスが少なくプラグが濡れるので点火しにくいのです。03:51No.5です。MC08だとこういうところで入手してください。フロント、リアキャブ用で各¥4000です。http://www.keyster.jp/honda_03.htm軽度の詰まりならバイク屋さんに持ち込むかピックアップしてもらい分解しキャブクリーナーで詰まりが解消する可能性が高いです。純正の部品が出ないって言われたらこのリンクのパーツを取り寄せてもらいましょう。07:35インシュレーターにヒビ入ってるとか割れてるとかしてないですか?二次エア吸ってるかも・・・。18:55一番怪しい個所はキャブ内の詰まりでしょう。燃料が濃いという前に一度全部ばらしてキャブクリーナーに浸けて針で穴をつついて下さい。元の開閉度を再現するために閉める方に(時計回りに)何回転と何度と覚えてから緩めてばらしましょう。参考になれば幸いです。15:10チョークを引いてエンジンを掛けてる時になんでアクセルを回すの?暖気が済むまでスロットルを回しちゃダメよあと、エアークリーナーの掃除かフィルターの交換をして、それでもダメなら、キャブレターの洗浄をします。【エンジンチョーク】エンジンのチョークの意味を教えてください。apeのエンジンがかかりません。キャブも洗浄しました。状態が悪くセルがかかりにくい状態です。回答数ランキングです。?それは随分異常な数値で、おそらくエンジンがかかるわけないというレベルです。原因としてはバルブの異常、ヘッドの異常、ピストンやリングの異常、シリンダーの異常、組付けミスによるバルブタイミングのズレなど様々な要因が考えられますので、最低でも腰上のオーバーホールは必須かと。ヘッド周りをいじった直後であれば、タペットクリアランス調整ミスでバルブが閉じきっていない事も考えられます。その場合はフタ開けて調整すればOK。ちなみに直前に何か改造しましたか?例えばカム変えたとか。他の回答も見るQ古い自動車の車重についての質問です。久しぶりに1990年頃の車を運転したところ、軽さや運転のダイレク古い自動車の車重についての質問です。久しぶりに1990年頃の車を運転したところ、軽さや運転のダイレクト感に感動しました。車種にもよりますが、同じくらいのサイズの車を比較したとき、新しい車は100〜300kgくらい重くなっているような印象です。GTIなど)を例にすると、走ることに関係のないパーツの重さは概ねどの程度と考えられますか?(吸音材が何キロ、エアバッグが何キロなど)もう一点、安全性についてですが、25年前と現代ではどのくらいの進化があるのでしょうか。昔は80kmで正面衝突したら死んだのが、今では150kmでも死なないというくらいの進化があるか、、それとも、統計上でしかわからない僅かな進化なのでしょうか。Aベストアンサー1990年頃というと(その後各国で法規が厳しくなった)衝突安全性能と環境性能以外では、設計的には現行車とそれほど変わらないんですけどね。2~4%※トリム(シートを含めた内装部品)が5%・・・以上より、車体(ガラス、サブフレーム、ガソリンタンク、灯火類等車体含む)の重量は、ザックリ言って全体の70%程度ということになります。この70%に含まれます。(エアバッグの重量増は概ね20kgf程度で、車両全体の重量から見たら2%にも満たない重量増です。)>新しい車は100〜300kgくらい重くなっているような印象です。同じクラスのクルマでも、車体サイズが大きくなり(その分たくさんの鋼板を使います)、エンジンの出力が増えブレーキが強力にタイヤが太く大きくなり(全て車体に対する入力を増やす方向の変化で、その分車体を高剛性に作らなければなりません)、凝ったセミオートマチック変速機もMTより明確に重くなりますし、またスタイリングもガラスの傾斜が強くなったり(ガラス面積が増え、その分重量増になります。プリウスの極端に寝たリヤのハッチゲートなどは、重量だけに注目したらまさに悪夢です)、車体の重量増のネタはそこら中にあります。安全性向上や快適装備の増加だけが重量増を生んでいるワケではありませんが・・・しかし車体の衝突安全性に係る重量増に関して言えば、実は今ではどのくらい重くなっているかハッキリしません。メルセデスとボルボが無償提供した事故分析結果と実験データが用いられ、その点からどれほど厳しい衝突安全基準かなんとなく想像出来るでしょう)を具体的なターゲットとして車体を設計した最初の日本車はトヨタで(いわゆるGOA=ゴアと呼ばれる車体設計法を導入しました)、このGOAでは、最大で120kgfもの重量増を必要とした、というウワサがありました。(GOAで設計された最初のクルマでは、車体に最大板厚が6mmにも達する部分がある、と当時のトヨタの車体設計者が教えてくれました。6mmの鋼材と言ったら大型トラックのフレームか軍用車の防弾装甲に近いレベルです。)その後車体設計技術が進歩し、例えば後発の日産ではトヨタのGOA発表の後に60kgf程度の重量増と主張していましたし、あれから20年以上、今ではもっと軽量に作れるでしょう。極端な軽量化を同時に進めてくる様になりましたね。軽自動車の話が出たついでに、軽自動車の開発に携わるエンジニア達の名誉の為にも一言付け加えますと。登録車(普通の白ナンバー自動車)と軽自動車では、日本での衝突安全基準は全く同じモノが適用されています。軽自動車は登録車より安全基準が低いとか衝突時には極端に危険、などということは現代の軽自動車ではありません。J-NCAP(日本の衝突安全基準)の新シリーズをパスしつつ100kgfもの軽量化を図ってきた新型アルト(スズキ)などは、実はとんでもない技術を使っていると言えるでしょう。一部の軽自動車はリヤの荷室容量が小さく、後ろから突っ込まれたらイチコロ、などという予想も出来ますが、後突(後ろから突っ込まれる衝突パターンのこと)は安全基準にはなく登録車でもマトモに実験していないので、軽自動車が登録車よりもどれほど劣っているか?っということもよく判らないのが現実です。長いトランクを持った上級の登録車でも、実は軽自動車よりも後突が弱い車型があるかもしれません。衝突安全性は、見た目や価格だけでは判断出来ません。>もう一点、安全性についてですが、25年前と現代ではどのくらいの進化があるのでしょうか。衝突安全基準については、誤解がある様ですね。各国の衝突事故アセスメントによる安全性の評価では、決められた速度と衝突形態で、各車がどれほど安全か?に得点をつけているだけです。・・・40mph(≒63km/h)で20%オーバーラップの正面衝突実験を行った時、ドライバの足の受傷度が5点満点でA車は4点、B車は3点とか、その時のドライバの頭部受傷度はA車が5点でB車が2点とか、そういう評価です。(新車が出て『より安全になった』というのは、25年前に比べて何km/h増の速度でぶつかっても安全になったということではなく、同じ衝突実験でより高得点が獲得できる様になった=受傷度合いが軽減されたとか、新たに制定されたより過酷な衝突実験をパスしたとか、そういうことを言っています。)よって、>今では150kmでも死なないというくらいの進化があるか・・・そういう高速での衝突実験はしていないし理論解析(シミュレーション)も行っていないので、どうなるか?は誰にも判りません。世界の公的衝突安全基準では、最も高速でもだいたい63km/h(≒40mph)です。150km/hでは、どういうぶつかり方をしてもヒトタマリもないでしょう。(世界中の高速道路の多くの速度リミットが100km/h以上なので、63km/hでの実験など無意味な気がしますが、実際に例えば日本の高速道路で100km/hプラスアルファで走っていて、完全な居眠りとかドライバが急病で意識を失うとか自殺願望でもない限り、100km/hそのままでぶつかるアホはまずいません。だいたいぶつかる寸前にはブレーキをかけたりハンドルを切ったり、何らかの回避運動を行います。それによって衝突寸前速度は50~60km/hぐらいまで減速されていることが多く、衝突実験の60km/h程度は結構現実的な速度というワケです。)1990年頃というと(その後各国で法規が厳しくなった)衝突安全性能と環境性能以外では、設計的には現行車とそれほど変わらないんですけどね。そのまバイクって??バイクのマフラーって何でエンジンの前からわざわざ後ろへ長くあるんでしょうか?そのまま後ろへ出したら効率いいように思われますが、排気が高温で危ない?とか、あの長さが出力にちょうどいいのか?わかりません、教えて頂けたら幸いです。後方排気にすると、1排気効率が上がるご指摘通り効率が上がります。ある程度は排気抵抗があった方が吸気行程での『吹き抜け』が減り、低速トルクが得やすいということはありますが(このあたりの事情は2ストのチャンバと同様です。バルブオーバーラップの大きいバイクのエンジンでは、排気抵抗をスカスカには出来ません)、しかしそれは排気管内に適当なオリフィスを設ければよいだけであり、エキゾーストパイプが曲がっている必要はありません。2ラム圧過給が使える走行風の正圧(ラム圧)によって、ターボやスーパーチャージャーのような過給が得られます。このラム圧過給は第二次大戦の航空機では常識的なデバイスで、古くから知られた馬力UP手法です。・・・などのメリットがあり、勿論、昔のバイクデザイナーもバカではありません。過去にはそういう吸排気レイアウトのバイクも存在しましたが・・・いろいろ問題があって廃れました。※まず、排気ポートをシリンダ後方に持っていくと走行風が当たらず、排気ポート周りだけオーバーヒートを起こし、サーモストレスによりクラックが入ったりシリンダが変形してピストンが焼き付いたりしました。エンジンの中で最も高温となる部分=エキゾーストポートとそこに接続されるエキゾーストパイプは、温度が低い新気の走行風を当てて冷却する設計に落ち着きました。※バイク産業は欧州からはじまり、’60年代までは大手バイクメーカーは欧州に(特に英国に)ありましたが、欧州は日本や北米よりも冬が寒く、キャブをエンジン正面に取り付けるとアイシングを起こして燃料が供給されなくなってしまいます。これはエンジンのチューニングが進んで走行速度が上昇するにつれ(より強い走行風が当たる様になり)問題が深刻化していきます。この問題はバイクに限らずクルマでも発生し、故に欧州製のクルマでは奇妙なキャブの取り付け方をしたモデルも登場しました。アイシングを防止する最も確実な手段は、キャブをエンジン後方に隠し、直接走行風が当たらない様にしつつエンジン本体で温めるレイアウトにすることでした。(ラム圧過給に関して言えば、今日のバイクではタンク下面にダクトを通し、エンジン後方のキャブやインジェクションにラム圧を引き込んで過給する設計手法が確立しています。キャブの位置をエンジン正面に拘る必要がなくなりました。)尚・・・アイシング問題はインジェクションでも同じです。1930年にはインジェクション化が始まる航空機用レシプロエンジンでも、アイシングに対しては徹底的な対策が施されました。※エキゾースト周りのオーバーヒートは、エキゾーストパイプまで水冷化することで解決出来ます。※キャブやインジェクションのアイシングは、流体力学的に設計されたフルカウルが利用出来る今日では、キャブやインジェクションをエンジン正面に取り付けつつアイシングを回避する方法はいくらでもあります。・・・よって今後は、排気効率やラム圧過給効率向上の為に、前方吸気~後方排気のエンジンが登場する可能性も十分考えられます。後方排気にすると、1排気効率が上がるご指摘通り効率が上がります。ある程度は排気抵抗があった方が吸気行程での『吹き抜け』が減り、低速トルクが得やすいということはありますが(このあたりの事情は2ストのチャンバと同様です。バルブオーバーラップの大きいバイクのエンジンでは、排気抵抗をスカスカには出来ません)、しかしそれは排気管内に適当なオリフィスを設ければよいだけであり、エキゾーストパイプが曲がっている必要はありません。スーパーカブの50ccのエンジンが完全にいかれてしまって、この際だからなるべく早く回答お願いしますスーパーカブの50ccのエンジンが完全にいかれてしまって、この際だから90ccのエンジンに乗せ変えようと思います車体番号c50-990****のエンジンにHA02-220****のエンジンはポン付可能ですか?バイク初心者なので助けていただけるとありがたいです!m(._.)mAベストアンサーポン付けは無理。50のフレームに90のエンジンを載せるためのボルト位置も違うだろうし、フレームの強度も90のエンジンのパワー・速度ではフレームが撚れて真っ直ぐ走らなかったりする可能性があります。90のパワーに見合うストッピングパワー(ブレーキとその力を受け止めるサスペンション特性やフレーム強度やタイヤ)も必要になります。すると50のフレームやサスでは足りないので、フレームを強化したり、ブレーキやサスを交換したりすることになります。それはすなわち重量が増えるということで、せっかくパワーアップしても重量が増えれば思ったように速くはなりませんし、改造コストもアップします。エンジンにしても、90のエンジンに50の吸気系や排気系は能力不足で使えないので、90用に新しくどこからか調達して、邪魔にならない位置に取り付ける必要があります。キャブのセッティングも必要。電気も50と90の回路図を見比べて、どのコードとコードをつなげるか考えたり、新しく回路図を起こして製作する必要があるかも知れません。違うバイクのエンジンを積む難しさとはそういうところにあります。模型の四駆のモーターを交換するのようには行かないです。ホンダの、一年365日バイクのことだけ考えているプロのエンジニアが、千万・億単位の開発費をつぎ込んで、公道を走るのに最適化したバイクですので、その部品が付いているちゃんとした理由があります。それを素人が思いつきで外したり、よそのバイクの部品を付けると、まともに動かないバイクになります。ショップに頼めばやってくれるところもあるでしょうが、最初から90や110カブを買った方が、かかる時間とお金は改造より少なくて済みますし、安全だし、確実に速くなります。50のフレームに90のエンジンを載せるためのボルト位置も違うだろうし、フレームの強度も90のエンジンのパワー・速度ではフレームが撚れて真っ直ぐ走らなかったりする可能性があります。90のパワーに見合うストッピングパワー(ブレーキとその力を受け止めるサスペンション特性やフレーム強度やタイヤ)も必要になります。すると50のフレームやサスでは足りないので、フレームを強化したり、ブレーキやサスを交換したりすることになります。なりますちょっとトラブル相談ですGPz750A1を年数もたってるので調子は良いんですがエンジン腰上OHにだしました、0.5mmのピストン入れてOH後引き上げたのですがトルクもなく5000rpm以上回転が上がらなくもう一度引き上げてもらいました。先程連絡がありちょっとましになったから後はキャブ調整を自分でしてと言われました。20万円修理費は引き上げた時に払いました、出す前より調子が悪くなって帰ってくるのですが、お金の返金申し出てもいいのでしょうか?Aベストアンサーこんにちは。消費者センターに間に入ってもらって返金請求してください。あなたとその店で直接話し合っても、解決しない可能性が高いからです。解決したいなら弁護士に依頼するのが一番だと思いますよ。※お金はかかりますが、法的に訴えられると知ればキチンと結果を出して戻ってきます。あなたのご質問内容が100%事実とするならば、明らかに詐欺だからです。慰謝料もとれますので、弁護料に当てられるはずですよ。そのあたりは、弁護士と話し合ってくださいね。ものすごく素朴な疑問というか初歩的?なことですが気になります。バイクやバイク、車の排気音についてものすごく素朴な疑問というか初歩的?なことですが気になります。バイクや車のMT車に乗っている人で、シフトをあげるときのアクセルオフの瞬間に吹け下がる音がするヒト、排気音がその一瞬だけ聞こえないヒトっていると思うんですが何の違いでそうなるのでしょうか?操作による違いが一番だと思いますが、アクセルオフのときにエンジン回転が吹け下がらない(吹け下がる音が聞こえない)人の方が乗るのが上手い人が多いんでしょうか。簡単にいえば、クラッチを切っている時間の問題です。上手い人ほど、クラッチを切っている時間が短いのです。うまい人は、クラッチを切らずにアクセルを戻す一瞬のタイミングで、ギアをあげる技も使います。長年乗っているので、クラッチをほとんど切らずにか、わずかなキレでシフトアップをします。外部から聞いていると、割と滑らかな、エンジン音のままだと思います。あと、クラッチを切ってギアをあげて、クラッチを完全につなげる前にアクセルを開けすぎる、つまりタイミングが早い人は、無駄にエンジンの音が大きく聞こえます。上手にシフトアップしているドライバーだと思っていいです。音が下がる暇を与えずに、素早くギアをあげているのが上手いのです。簡単にいえば、クラッチを切っている時間の問題です。上手い人ほど、クラッチを切っている時間が短いのです。うまい人は、クラッチを切らずにアクセルを戻す一瞬のタイミングで、ギアをあげる技も使います。長年乗っているので、クラッチをほとんど切らずにか、わずかなキレでシフトアップをします。私は使ったことないですがIRCのRX-02をベテランライダーの人がバイアスの中ではかなりいいと誉めてましたよ。RX01を使ってるなら次はコレにするべき、みたいなことも言ってた気がします。http://www.irc-tire.com/ja/mc/products/onroad/rx-02/G601(GT601?)の満足度は如何なんでしょう?名前から察するにGT401やGT501の後継機だと思いますがこれらはグリップより耐久性に振った性能なので貴殿の使い方にはあっていると思います。ダートはオフロードタイヤでも履かない限りあまり変わらないのであまり気にしなくていいと思います。一応(無理矢理?)装着できるタイヤもあるかもしれませんが舗装路で支障が出ます。5Hは多分54Hだと思いますが荷重指数と出していいスピードレンジです。基本的に余裕を持ったタイヤを採用しているとおもうのでサイズを変えないならあまり気にしなくていいと思います。空冷2st単気筒は何がありますか?とてもいじりやすい車体だと思うのでレストアしようと思うのですが水冷ばかり出てきてしまい何があるのかわかりません。教えていただけると助かります。パーツがない等のお答えは旧車をいじったので重々承知ですがやってみたいのです。お力をお貸しください。いうことは原付二種でもいいんですよね?80年代以降のバイクで言うと、ホンダMB-8・リード80・リード125・MTX200R-II・TLM200RヤマハMR80・DT125(1982年2月以前のモデル)・RX80スペシャル・TY250スコティッシュ・YSR80・チャンプ80スズキハスラーTS125・ハスラーTS250・ハスラーTS80・RG80E・ジェンマクエスト90カワサキAR80・KE125・AR80-II・KS-II(KSR-IIの前身のモデル)ざっとだけど、こんな感じでした(どういうバイクかはgoobikeやバイクブロス等でご自分で調べて下さい)。90年代以降になると、もう殆ど原二以上は水冷になってました(国内4メーカーの場合)。参考になれば幸いです。他の回答も見るQオフロードバイクを買うのに、250ccか400ccかで悩んでいるのですが、どちらのほうがオススメでしオフロードバイクを買うのに、250ccか400ccかで悩んでいるのですが、どちらのほうがオススメでしょうか??Aベストアンサー250ですかねぇ...400はどちらかと言うとテクニックが身に付いて250では満足できなくなった人が乗るものかも?オフロードだと60kmも出せば凄く速く感じるので250でも最初は、なかなか全開には出来ないと思います。そもそも400は選べるほど車種が無いですからね。2stはオススメしませんねぇ...公道を走れないレーサータイプに乗ってましたが...パワーはあるんですが兎に角、煩いし振動が凄いしじゃじゃ馬なので疲れます。主人が、125ccのスクーターをほしいといってます。2人とも、バイクの知識が、ありません。わたしは、冬でもスタットレスにかえてのれる50ccのスクーターでいいと思っております。こどももいて、主人は、2人乗りをしたいという理由ですが、メインは、通勤片道20分程度に使う予定です。事故の不安もあり、また少しの雪は、大丈夫と乗ってしまうのも心配です。ちなみにホンダのpcx125がほしいようですどうかアドバイスをいただけると幸いでございます。Aベストアンサー50より125くらいのパワーがあった方が安全です。車の流れに乗れるし、逆にリードしようと思えばそれも出来る。30km/Hの速度規制からも解放される。車体が大きいからクルマから見落とされにくい。「スピードが遅いから安全」なんてありません。流れに乗れず、クルマやトラックに横を追い越されながら乗る方がリスクが高いし気疲れしますよ。50だろうが125だろうが、スタッドレスを履いての雪道走行はお勧め出来ません。スタッドレスを履いたとしても「夏と同じようにスイスイ」とは走れません。半分転びながら何とかハンドルにぶら下がり引きずられヨタヨタ前に進む...のがやっとです。圧雪の交差点で青信号になったからアクセルを開けた途端リアホイールが空転して転倒、シャーベットの轍から出ようとして転倒、氷点下で凍結した路面に気付かず曲がろうとして転倒、転倒したバイクを起こそうとするがタイヤが滑ってバイクを起こせない...乗ってるより押している時間が長い...てな事になる可能性が大きい。根本的に、バイクは雪道には向きません。趣味で雪中走行を経験したいならともかく、通勤などの足として実用性を求めるなら、10万ぐらいで売ってるボロの軽にスタッドレス履かせた方が、はるかに安全で快適で通勤に適しています。(バイク乗りとしては少々悔しいですが)50より125くらいのパワーがあった方が安全です。車の流れに乗れるし、逆にリードしようと思えばそれも出来る。30km/Hの速度規制からも解放される。車体が大きいからクルマから見落とされにくい。「スピードが遅いから安全」なんてありません。流れに乗れず、クルマやトラックに横を追い越されながら乗る方がリスクが高いし気疲れしますよ。50だろうが125だろうが、スタッドレスを履いての雪道走行はお勧め出来ません。スタッドレスを履いたとしても「夏と同じようにスイスイ」とは走れません。エンジンつけっ...11ガソリンの代わりにお酒でエン...12ATFを下から抜いてしまいました...13軽の箱バンのエンジン音の静音...14フェアレディZのS30,S24015過去のトヨタD-4エンジン(1AZ-...16エンジンルーム内の温度17エブリィワゴン(DA62W)の型?...18トヨタプリウスは暖房(ヒーター...19長持ちするエンジンは?20エンジンをかけないで冷房・暖...キーレスの車は、エンジンをか...昔の車は冬、寒い日に車に乗る...エンジンスターターを取り付け...4クルマのHONDAってどういう所が...5エンジンをかける時にロックが...6日産モコのエンジンがかからな...7フェンダー無しのバイクは雨の...8オイルレベルの確認のタイミング9エンジンかからない際の、警告...10エンジン切ってもファンが回る...11エンジンスターターの電波到達...122017年式セレナ新車エンジン始...13車のエンジンがかかりません。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。