2009年10月25日抜栓。コルクは真ん中くらい前色がついていたが、液漏れは無し。1999"の刻印がある。抜栓した直後、瓶からあまり香りが立たなかったので、そのまま30分くらい放置。温度がやや低かったせいもあるかも。30分位すると香りがしてきたのでグラスに注ぐ。色は、思っていたよりも濃いガーネット色。非常にクリアーだが、ピノ・ノアールのワインとすると結構濃い方だと思う。Vingateの恩恵か。スワリングにより結構足があることが分かった。アルコール度数は13度。最初、グラスについだ時の香りは、フランボワーズ、ブルーベリー、干しぶどう、の香り、やや草っぽい熟成香。スパイシーな香りも入っています。スワリングによってさわやかな感じがこの中に入ってきます。いつまでも香りを嗅いでいたい、という気になります。一時間くらいたっても香りの要素はほとんど変わらない。飲んでみると、最初の段階ではやや温度が低かったせいか、最初に酸味が広がり、あとで果実味を感じる、やや酸味が強い印象があったが、時間がたつにつれて、フランボワーズ、干しぶどうの甘さが広がってきた。気持ちが優しくなるワインだとおもいます。一時間ほどで口の中に果実味が爆発する位の感じが広がる。Bourgogneとしてとてもおいしい一品であることには間違いありません。奥さんは、「こっちの方が、とっても好きよ」といっていました。娘さんは香りを見た時に「カレーの匂い」と、また言っていました。伝統に安住することなく、理想のワインを追い求め生まれ変わった新生エティエンヌ・グリヴォ氏。クライブ・コーツ氏によって時代を通してTOP10のドメーヌにも選ばれたその実力とは―!!言わずと知れた「ヴォーヌ・ロマネ」の名門ドメーヌ“ジャン・グリヴォ”。ネゴシアンにブドウを売るのが主流だった1920年代に、「グージュ」「ルソー」「ダンジェルヴィル」らと共に、ドメーヌ元詰を開始した先進的ドメーヌです。当主の“エティエンヌ・グリヴォ氏”は、1980年代より醸造管理を一任され、ギィ・アッカ氏の関与など紆余曲折を経たが、1990年代からは確固たるスタイルを築き上げました。研究熱心で、自らのワインを良くするための努力を怠らず、さらなる品質の向上のための改革に日々取り組んでいます。現在では、低温マセラシオン期間を短くしてSO2の使用を最小限に抑え、畑もリュット・レゾネ方式で管理し、テロワールを最大限に表現できるよう、自然に近い形で、栽培、醸造を行なっています。畑はヴォーヌロマネ村とニュイサンジョルジュ村が中心で先祖伝来の良い畑を引き継いでいる。エティエンヌ氏のポリシーは「飲んだ人が幸せな気持ちになれるワインを造りたい。」また、すぐに全てをあらわにするよりも、徐々に真価を発揮する方が人もワインも好みと語る。そんな彼のワインには官能的なアロマと凝縮した果実味があり、飲んだ人には必ず彼の情熱が伝わることだろう。★★★★いつも思うのだが、このような正統派のブルゴーニュの赤ワイン作りの名手でも、万人を満足させる味をだすのは難しい。このドメーヌは全体で10haしかないのに、畑は15のアペラシオンに散在している。学者然としたジャン・グリヴォと息子のエティエンヌの手になるワインは非常に良いものから傑出したものまで幅がある。1980年以降はここのワインは一貫してブルゴーニュの最上クラスにある。87年からグリヴォは醸造学者ギィ・アカの助言を容れて、発酵前の浸漬を行っている。高温の30度を少し越えたあたりで発酵させる。新樽を4分の一使うが、特級には100%使用。ワインは18~24ヶ月樽に寝かせ、濾過はしないか、するとしてもほんのわずか。ヴォのトップワインはつねに抜きん出るリシュブール(残念ながら0.3ha)、秀逸なクロ・ヴジョ(斜面下部に1.9ha)、ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ブド(0.9ha)、ヴォーヌ・ロマネ・レ・ボーモン(1ha)、ヴォーヌ・ロマネ・レ・ブリュレ(0.2ha)である。これ以外のワインも非常に良いできだが、なかではジャン・ポール・ミュジニ・ラン・コンブ・ドるヴォーが光る。このワインは1級にこそ格付けされていないが、クロ・ヴジョの上方にある谷あいの好立地の畑から生産される。ヴォのワインは若いうちから飲めるが、熟成させると格段によくなる素質も備えている。最上の1級と特級は8から12年は保つ。)一時の汚名はもう過去の話生まれ変わった新生エティエンヌ・グリヴォ氏の実力を見直すべし言わずと知れたヴォーヌ・ロマネ村の名門ドメーヌ。ネゴシアンに葡萄を売るのが主流だった1920年代に、グージュ、ルッソー、ダンジェルヴィルらと共にドメーヌ元詰を開始した先進的ドメーヌ。当主のエティエンヌ・グリヴォ氏は、'80年代より醸造管理を一任され、ギィ・アッカ氏の関与など紆余曲折を経て、'90年代からは確固たるスタイルを築きあげた。研究熱心で、自らのワインを良くするための努力を怠らず、さらなる品質の向上のための改革に日々取り組んでいる。現在では、低温マセラシオン期間を短くしてSO2の使用を最小限に抑え、畑もリュット・レゾネ方式で管理し、テロワールを最大限に表現できるよう、自然に近い形で栽培・醸造を行っている。畑はヴォーヌ・ロマネ村とニュイ・サン・ジョルジュ村が中心で、先祖伝来の良い畑を引き継いでいる。エティエンヌ氏のポリシーは、「飲んだ人が幸せな気持ちになれるワインを造りたい」。全てをあらわにするよりも、徐々に真価を発揮するほうが人もワインも好みと語る。そんな彼のワインには、官能的なアロマと凝縮した果実味があり、飲んだ人には必ず彼の情熱が伝わる事だろう。約4haエティエンヌ・グリヴォはブルゴーニュで早くから化学薬品の使用等に異を唱えた人で、今や20にもなる違うアペラシオン、違う畑のワインを見事に造りこなすので、パーフェクトなドメーヌとも言われています。本来は長熟タイプのワインを作り出すことに長けていて、80年代には一時期ワインコンサルタントと組んで発酵前に低温で葡萄を浸漬させる醸造法を行い、これが物議を醸し評価を落としました。最近は完全復調を遂げ、元のように若のみでもおいしいし、寝かしてもおいしいだろうなと言うワインを造っています。『以前は熟成能力のある密度の高いワインを造りたかったのですが、より早く飲め、瑞々しくエレガントなワイン造りへとこの数年前から模索しているのです。確かに造りを変えました。ひとときは凝縮したワインがもてはやされていましたが今は違います。心地良くて飲みやすいワインが増えた背景は、消費者がそれを望み、それが今の生産者のワイン造りにやっと反映され始めたからだと思います。21号)ニュイサンジョルジュのレ・プリュリエは『傑出した一級畑のひとつ!強いミネラル風味にチョコレートや皮の匂いを伴う。プリュリエはこれこそニュイサンジョルジュとでもいうように、深くて強く、寿命が長い。砂まじりで珪酸質の土壌をもつが、南端へゆくと北側よりも砂利が細かくなる。ヴォーヌとニュイを中心に広がり、半分以上を1級畑が占めている。畑では植え替えの際、ヘクタール当たり、1万2000~1万5000本という強い密植がなされ、また土壌の活性化が図られている。これらはエティエンヌが目指す、ブドウに備わる諸要素を出来るだけ引き出し、力強くしかも繊細さを兼ね備えた長熟なワインを生むための一環としての作業のひとつ。GRIVOT伝統に甘んずることなく、日々研鑽をつむ実直なドメーヌ。現在ドメーヌを運営するのはジャンの息子エティエンヌですが、彼の祖父ガストンの時代にドメーヌの頭角を現してきます。ガストンはその時代には珍しくディジョン大学で醸造学を納め、また1920年代初期にはニュイのアンリ・グージョらと共に元詰めもはじめています。ドメーヌは1959年以降は全生産量を元詰めしています。(納得のいかない年のものは樽でネゴシアンに売却)クロ・ド・ブージョなどの特級は畑三ケ所を含む13ha強のドメーヌは、そのほとんどがボーヌとニュイを中心に広がり、また半分以上を一級畑が占めています。その畑では植え替えの際、ヘクタール当たり、1万2,000~1万5,000本という強い密書区がなされ、また土壌の活性化が図られています。これらはエティエンヌが目指す、ブドウに備わる諸要素を出来るだけ引き出し、力強くしかも繊細さを兼ね備えた長熟なワインを生むための一環としての作業のひとつです。よいワインを有無ためには過去の技術にもこだわらず、1980年代半ばより積極的に試みてきた低温親戚も1990年代以降、慎重な態度を挑むようになりました。伝統に安住することなく、理想のワインを追い求める、非常に好感の持てるドメーヌです。<輸入元資料より>(ワイングロッサリーより)ワインの店いとうより購入。2010年1月11日抜栓。コルクにはドメーヌ名が刻印されていました。抜栓直後は瓶から全く香りがたたなかった。おいてリーデルのブルゴーニュタイプのグラスに注ぎました。エッジはやや薄いものの、いぶし銀のような輝きを持つ色で熟成を感じさせます。グラスに注ぐと、杏、ラズベリー、青野菜(娘さんはレタスと)の香り、腐葉土、なめし革。レッグはそれなりにありました。アルコール度数は13%。スワリングにより香りがたつ。嗅いでいてもその香りにゆらぎはなし。スモーキー、スパイシーな印象も加わってきた。ニュイ・サン・ジョルジュとはいえ、一級畑のワインであり、その香りは非常にピュアである。徐々に複雑味をまして行く。時間がたつとスモーキーな感じが強くなってくるが、1時間くらいしてもベリー系の果実香が全然衰えるどころか、さらに強くなっていく。口に含むと、それらの要素が口の中に広がる。本当にピュアな味わいが口に広がり、とってもしわわせな気分秘してくれます。それでいて、適度な酸味もありとってものどごしさわやかで飲みやすい。ポン酢を使った豚バラしゃぶしゃぶそして、白菜、たこしゃぶト言った料理でしたが、殊の外豚バラの脂っこさを消してしまう、そんな感じでとても美味しい。ポン酢の酸味も全然気にならない、むしろそのおいしさを引き立てる感じです。味わいも非常にピュア。雑味が全然ありません。タンニンも殆ど感じず、非常に良く溶け込んでいます。2000年は大雑把なVintageという印象でしたが、ジャン・グリヴォ、とっても美味しいワインを作っています。一級畑だと、本当に雑味がない味で、本当に気持ちを豊かに、幸せにしてくれます。2003シャトー・ル・ピュイボルドー地方のコート・ド・フラン地区で、17世紀からワイン造りに取り組むシャトー・ル・ピュイ。有機栽培とビオディナミを実践するこのシャトーで生み出されるワインの繊細さ、気高さは特筆すべきものがあります。本物の感動を呼ぶ「ビオ」のワインシャトー・ル・ピュイ。このワインは日本での流通量は多くなく、店頭で見かけるチャンスはあまり多くありません。それでも、このワインをここで取り上げる理由は2つです。このワインは、私自身がこれまで飲んだ中で、本当に感動した数本のうちの1本であること。その香りと味わいは「これがボルドー?」という疑問を呼び起こし、しかし、我に返った後にも「でも、ブルゴーニュとも違う。ローヌでもない......」と、深い迷路に入り込んでいくような、そんなワインです。香りは熟した赤いフルーツ、焼いたアーモンド、森のキノコ......さまざまな表現はありますが、一言で表現するならば「繊細の極限」と私は言います。喉を通り過ぎる瞬間、ミネラルの味わいが体中を貫いていくのです。こんなワイン体験は、そう多くのワインでできるものではありません。最近は皆さんもよく耳にする「ビオ」、つまりビオディナミ農法・製法(以下ビオディナミ)と有機栽培法のワインについて説明するには、最適と判断したからです。「ビオワイン」と日本では言われていますが、私が見る限り、有機栽培法とビオディナミ農法は特に区別されることなく、両方を含んでいるように思います。いえ、この2つは「似て非なるもの」なのです。シャトー・ル・ピュイは1610年に設立された歴史ある造り手であり、1934年から既に、ブドウの有機栽培に完全移行し、また、1990年にはビオディナミによるワインのリリースも始めました。その取り組みの歴史を見ながら、ビオディナミと有機栽培法の違いに言及していきます。サン・テミリオン地区と地続きの要注目のエリア私がシャトー・ル・ピュイを訪問したのは、2005年の春に遡ります。試飲会で現在のシャトー・ル・ピュイの当主であるジャン・ピエール・アモロー氏と出会い、たまたまフランスへの旅行が決まっていたこともあり、寛大にもシャトーを訪問するチャンスをいただきました。シャトー・ル・ピュイはボルドー右岸の東側、サン・テミリオン地区の北東に位置するコート・ド・フラン地区にあります。ボルドーの右岸で言えば、サン・テミリオン地区やポムロール地区のワインが有名ですが、その名声の影に隠れてしまっているものの、コート・ド・フラン地区は、非常にポテンシャルの高いワインが産出されるエリアの一つです。今後、注目を浴びる可能性が高いと私は見ています。シャトー・ル・ピュイの土地は、秀逸なワインを生み出すサン・テミリオン地区やポムロール地区と地続きにあり、石灰質や石灰粘土質で覆われています。シャトー・ル・ピュイのワインで使用される赤ワイン用の品種は、サン・テミリオン地区やポムロール地区と同様、メルロ主体で、約85%を占めるといいます。そのほか、カベルネ・ソーヴィニヨン14%、1%のカルメネールが加えられているそうです。Puy)」と「バルテレミ(Bartelemy)」の2種類。前者が有機栽培法で、後者はビオディナミ農法をとっています。有機栽培法についてお話しします。これは、いわゆる日本で言われる有機栽培と同じで、農薬や除草剤、化学肥料を使用しない農法です。有機栽培で造られたワインを、オーガニックワインと呼ぶこともあります。Progres、88年頃にはECOCERTが設立されており、その意識の高さに驚かされるばかりです。シャトー・ル・ピュイはといえば、こうした団体の認定を受けているのはもちろん、その取り組みは、既述の通り、このシャトーの当主であるアモロー家がこの土地に移り住んだ、1610年に遡るといいます。1934年にはすべてのワインを完全な有機栽培に移行しています。有機栽培法はいわば、シャトー・ル・ピュイのDNAと言えるかもしれません。シャトー・ル・ピュイの畑を見てみましょう。畑の畝には、雑草が生い茂っています。このように、有機栽培においては除草剤を使用せず、土を雑草ごと掘り起こして堆肥にしていたりします。「雑草も自然の恵み」とアモロー氏がおっしゃっていたのが、とても印象的でした。このような健全な畑で育つブドウの平均樹齢は55年。大地にしっかりと根を下ろし、土壌の深いところから、ミネラル分をしっかりと吸い取り、豊かな味わいをもたらします。ビオディナミは「古代農業への回帰」では、一方のビオディナミはどうでしょうか。これも農薬や除草剤、化学肥料を使用しないという点では有機栽培と同じですが、より厳格な規制に縛られているのがこの農法です。そもそもは旧オーストリア帝国出身のルドルフ・シュタイナー氏が提唱した農法であり、この農法による果実で造られたビオディナミのワイン製法は、ロワール地方の著名な造り手、ニコラ・ジョリー氏によって世界中に広められました。‐土壌の有機生物を殺すなど、土壌やブドウに悪影響を与える化学調剤を一切使用しない‐天体の動きの作用を、ブドウ栽培に取り入れる‐雌牛の糞や津野などを使用した、独特の調剤を使用する‐酵母の再添加を行わない‐補糖を行わない......などなどです。わからない点はたくさんありますが、農法そのものは「古代農業への回帰」を前提としています。月の満ち欠けを暦として、化学調剤などもちろんなく、身の回りにある自然の力を活用した農業です。ワイン造りにおいては、ブドウ、そしてワインを宇宙や自然の一部ととらえ、その法則に逆らわず、悪影響を及ぼすものを排除し、宇宙や自然の恵をワインの中に凝縮させていく農法、製法、と考えればいいのではないでしょうか。農薬など化学調剤を使用してブドウを栽培する場合、ブドウに付く自然の酵母が殺されてしまっているため、発酵を促すには酵母を再添加しなければなりません。多くの人に好まれる香りを付けるために芳香性の酵母を加えたり、収穫されたブドウの糖度が低く、アルコール度数が足りない場合は補糖を行うこともあります。このような人為的な「操作」を、ビオディナミでは禁じているのです。シャトー・ル・ピュイにおいて、このビオディナミを厳格に実施しているのが「バルテレミ」です。醸造所の近くには、コンピュータにつながれた天体観測を行う機械が設置されていました。フランス語のスキルが足りず、詳しい名称や説明は理解できませんでしたが、どうやらこれによって天体の動きを観測し、ブドウを摘む時期などを決めているようでした。醸造所や畑の周囲は樹木が生い茂り、小川が流れる丘陵があります。できるだけ自然の状態でのブドウ栽培を行うため、50ヘクタールの土地のうちの半分25ヘクタールは畑にせず、森林のまま残してあります。ここには数頭の牛が、のんびりと草を食んでいました。この牛たちから、畑に撒く有機肥料は作られています。一貫した哲学、丁寧な仕事にこそ注目すべきさて、シャトー・ル・ピュイを通じて、有機栽培法とビオディナミの違いを説明してきましたが、実際にどれだけワインに差がでるのかというと、正直よく分かりません。私が初めて飲んで、感動を味わったのは、「バルテレミ」ではなく「シャトー・ル・ピュイ」でした。その後、「バルテレミ」も何度も飲む機会があり、確かにその味わいと香りの凝縮感では「バルテレミ」が上回っているものの、その繊細さにおいては「シャトー・ル・ピュイ」のほうがより勝っていると、私自身は感じます。この2つの方法で造られたすべてのワインが、すばらしくおいしいかというと、そうとも言えないからです。その栽培法、製法をどう呼ぶかという問題ではなく、シャトー・ル・ピュイのそのワイン造りに、頑固なまでに「丁寧な仕事」が貫かれていることに注目すべきです。有機、ビオディナミの農法、製法の実践はもとより、ブドウの収穫はすべて手摘みで行われ、数回にわたって非常に厳しいブドウの選別が行われます。「シャトー・ル・ピュイ」のみ酸化防止剤(SO2)を使用しますが、それもごくごく限られた量に留め、自然のままを保つ努力がなされています。ワインがしみ込んだ古い樽を使用し、毎週、熟成度を見るために試飲されます。瓶詰めにおいては、より外界の異物からワインを守るために、コルク栓を蝋で封印します。このように、その「丁寧さ」は枚挙にいとまがありません。これらはすべて、彼らの一貫したワイン造りの哲学を礎としたものであり、その哲学がワインとなって体現され、飲む者の感動を呼ぶのだと思います。有機栽培、ビオディナミは、彼らの哲学のほんの一部にすぎないのです。シャトー・ル・ピュイ以外にも、ビオディナミ、有機栽培法をとる著名な生産者はたくさんいます。アルザス地方のマルセル・ダイス、ブルゴーニュのドメーヌ・ルロワ、ドメーヌ・ルフレーブ、フィリップ・パカレ、ロワールのニコラ・ジョリー......。有機かビオディナミかという議論ではなく、彼らのワインもまた素晴らしく、飲む価値は大きいと思います。/以前、SMAPのスマップの稲垣吾郎さんが、大人気漫画「ソムリエ」のTVドラマで主役を演じ、その後、フジテレビの「SMAP×SMAP」で用意されたのが、このボルドーのビオワイン。この放映後、大変な人気ワインとなってしまいました。シャトー・ル・ピュイの畑はボルドーの栽培地の中ではもっとも高い、海抜110メートル前後にあり、石灰岩の基盤を珪質粘土や石灰質粘土の表土が覆うテロワールは優美なスタイルを生みだす源になっています。メルロ種が85%、カベルネ・ソーヴィニヨン種14%、葡萄の平均樹齢は55年越えの古木。』と同じ、昔ながらの科学肥料や殺虫剤を一切用いない有機栽培(現在はビオデナミ)をずっと代々守ってきました。FRANCE[アペラシオン]コート・ド・フラン[畑総面積]25ヘクタール[栽培ぶどう品種]メルロー、カベルネ・ソーヴィニオン、カルムネール、セミヨンなど創業以来400年間守り続けている伝統のワインづくり1610年創業シャトー・ル・ピュイはフランス・ボルドー地方にあるジロンド河の右岸、サンテミリオンの北東に連なる丘、コート・ド・フランに位置します。サンテミリオンからポムロール、コート・ド・フランは昔から良質のワインを生産し続けてきたことから「驚異の丘陵」として、フランスでも名高いワインの生産地域です。この地でシャトー・ル・ピュイは1610年に創業しました。約50ヘクタールの敷地内には現在でもその当時に立てられた施設が存在しています。現シャトーは1832年、当主バルテレミ・アモローによって建築され、現在まで170年以上にも渡ってこのシャトーが使われています。現当主であるジャン・ピエール・アモローは先祖代々受け継がれてきた手法を大切にし、400年の歴史あるシャトー・ル・ピュイの名に恥じないワインをリリースし続けています。自然農法シャトー・ル・ピュイのぶどう畑には1610年の創業以来、一度も化学肥料や除草剤、農薬など化学合成物質がまかれたことがありません。これはフランスでもかなり希少な存在となっています。できるだけ自然に近い形でのぶどう栽培を実現するため、50ヘクタールの敷地のうちぶどう畑はその半分の25ヘクタールに留め、残りの25ヘクタールを森林の状態のまま残しています。動物や虫、微生物が自然環境のまま暮らせる土地をぶどう畑のそばに残すことによって、自然環境を生かしたぶどう栽培を実現しています。シャトー・ル・ピュイでは「生きている土壌があってこそ、生きているワインがある」を合言葉にぶどう畑の土壌づくりに細心の注意を払っています。化学肥料まみれの土壌で作られるぶどうでは、その土地が持つ本来の特徴を表現したワインはできないと考えているからです。畑にまく有機肥料は敷地内で飼育している数頭の雌牛から自分たちで作っています。除草剤、殺虫剤を使用せず、土壌内の微生物にいたるまで、生態系を壊すことのない畑づくりを行っています。健全な土地で育ったぶどうの摘み取りは、契約したプロの摘み手によって行われ、彼らによる厳しい選別を経て、醸造に回されます。自然醸造シャトー・ル・ピュイでは「シャポー・イメルジェ」と呼ばれる、昔からよく用いられている方法でぶどうを自然発酵させます。人工酵母の使用も、補糖することもありません。この後の醸造・熟成過程はワインによって違ってきますが、赤ワインの「トラディショナル」では50ヘクトリットルのタンクに移され、何度か澱引きを行って12ヵ月後、200リットル超の木樽に移されます。樽の香りがワインに移らないように新樽を使うことはせず、必ず5回以上使用したものを使います。24ヶ月の熟成の間、添加物は一切加えません。このようにぶどう作りからワイン作りまで、一貫して自然主義を貫く姿勢はフランスでも高く評価されています。シャトー・ル・ピュイでは、上述の赤ワイン「トラディショナル」以外に、レ・ロックと呼ばれる特別な区画のぶどうを用いて、ビオディナミで作られる赤ワインの「キュヴェ・バルテレミ」、セミヨン種100%、ビオディナミで作られる白ワインの「マリー・セシル」、この100年間で4度しか作られていない貴腐ワインの「マリー・エリザ」の4種類を生産しています。「優雅であり、繊細」シャトー・ル・ピュイのワインを表現するとき、この言葉が最も用いられます。赤ワインはオレンジ色が映えるルビー色、カシスやスグリの実、アーモンドの香ばしさ、やわらかいタンニンが特徴的で、土壌を表現した深みのある味わいに仕上がっています。白ワインは金箔色で、果実香が強く、マルメロジャムのアロマが特徴的です。30年以上の長期熟成に耐えられるシャトー・ル・ピュイ。シャトーには1917年からのオールド・ヴィンテージもストックしています。「このワインはまさに神が作り出した、ひとしずくである」ドラマ神の雫とうとう終わってしまいましたね。心に大きな穴が開いてしまっているファンの方も多いのでは??店長もその一人です。そのワインの1年違いが!入荷しました~!!これは、これは、嬉しい限りです。神咲雫と遠峰一青の最後の決戦は「使徒」ではなく“神の雫”を探す事!漫画では、まだ第六の使途まですが、ドラマでは神の雫に辿り着きました!!"神の雫"それは永遠なるもの、、、、、それは受け継ぐこと。猛暑だった2003年は、フランス全土で植物や農作物が枯れてしまうという、過酷な気象条件。このル・ピュイの畑は400年もの間除草剤や、農薬、化学肥料など一切撒かれた事のないフランスでもかなり希少な存在。そのお陰で、ブドウの樹は大地の奥まで根を張り、地中70メートルから、必要な水分を取り入れ、2003年のような猛暑な年でも、雨の多い年でも、毎年変わる事無く程よい水分と栄養が地中の根から吸い上げられているのです。有機栽培されていない畑の葡萄は、栄養が土地の上部にあるため、ここまで根を深く張る事はありません。このル・ピュイは50ヘクタールある敷地のうち、葡萄園を25ヘクタールだけに留め、周囲に森林を昔のままに残し、生態系がちゃんと維持された状態で400年もの間、そのテロワール(土地の個性)を維持しているのです。ここからは、遠峰一青(田辺誠一さん)と神咲雫(亀梨和也さん)との言葉を引用してご紹介いたします。「このワインは地位も名声も全てのワインの頂点に立つ存在とは言いがたい。味わえばここに永遠なるテロワールと呼べる深みを感じる事が出来る。このワインは、400年もの長きの間、一滴の農薬も使わずに自然なままの製法で作られてきたもの。ゆえに、大地の上で何が起きようとも、例え猛暑で各地の葡萄の樹が枯れた2003年でさえもこのワインの葡萄の樹は地中深く、70メートルにまで根を張り、見事なエレガントなワインを生み出した。400年間何世代にも渡り、作り手の愛情を注いだ結果、このワインの葡萄の木の根は深く深く大地に根付いたのです。それはまるで、親から子へ、又その子へ、光を受け継いでいくように、決して絶やしてはいけない、それは、果てしなく、続くべき物。