香りは青りんご、プラムの香り。酵母の香りも少ししますか(娘さん談)。時間がたつとナッティーなニュアンスが出てきます。口にふくむと、リンゴ酸、プラムの味を感じます。ミネラル感も豊富です。味の要素が隙間なくシャッンパーニュのなかに存在しています。シャンパンで最後に苦味を感じることがありますが、このシャンパーニュは下の上をとてもスムーズに流れて、喉まで到達して、その後すっと流れていきます。いちじくのニュアンスがアフタに感じられます。Champagne!とても気持ちよく口の中に溶けこんでいきます。時間がたっても(当然ですが)泡立ちはか細く続いています。メロンとのマリアージュもとてもよい。1999(+)実家のワインセラーシリーズ、新規購入編です。1996ロバート・パーカー氏に「有機栽培を行うこのシャトーは現在サンテミリオンのスターのひとつとなっている」と言わしめた大人気スーパーサンテミリオン特別級、限定数量ワイン!!偉大な再興を成し遂げた人物シャトー・パヴィ・マカンの歴史は、アルベール・マカン(1852年~1911年)という人物を抜きには語れない。彼は、フィロキセラで被害を受けたサンテミリオンのブドウ畑に接木をして、再興を成し遂げた人物だった。ヘンリ・アンジャルベールは、「30年以上にもわたりサンテミリオンの畑を甦らせた、復興の偉大な指導者であるアルベール・マカンを目に浮かべてみるべきです。現在の所有者は、彼の孫のべノワ・コレ、ブルーノ・コレとマリー・ジャック・シャーパンィエとその子供たち。彼らはこの高名な先代の遺志を継ぎ、素晴らしい畑に心から愛着を示している。自然の摂理を尊重した「実験研究所」「サンテミリオンの丘」の頂上に位置するシャトー・パヴィ・マカン。畑の素晴らしい資質が認識され、高級ワインを生み出そうという気概が強まったのは、1986年、マリーズ・バレーがやってきてからのこととなる。マリーズ・バレーは、その熱意と固い信念をもってブドウ畑の復興に大きな貢献をした。続いて1994年には、ニコラ・ティアンポンに管理が任され、ステファン・ドルノン・クールがその補佐を行うようになる。ステファン・ドルノン・クールは、自然の摂理を尊重し、力強い伝統に基づいた栽培醸造の研究と考察を行い、まさにシャトー・パヴィ・マカンは実験研究所となる。“新しいワインを作り出すこと”よりも、“畑を再生し、過去数十年の間に隠れていた本質を見出すこと”という点に主眼を置き、運営が行われている。シャトー・パヴィ・マカンは、2006年に見直しが行われたサンテミリオンの格付けで「プルミエ・グラン・クリュ・クラッセ(第1特別級B)」へと昇格し、近年、評価が急上昇しているシャトーです。ちなみに、すぐ近くに似たような名前の【パヴィ】がありますが、こちらとは関係ありません。シャトーの創始者は、創立者は、19世紀末にボルドーをフィロキセラ被害が襲った際に、サンテミリオンのブドウ畑に接木する方法を考案したことで知られるアルベール・マカン。シャトー名にその名前を残しています。「サンテミリオンの丘」の頂上に位置しており、畑の素晴らしさには疑いの余地も無かったのですが、ここ数年、急激に評価を高めてきているのには理由があります。それは、1994年からニコラ・ティアンポンが管理を行い、ステファン・ドルノン・クールがその補佐を行うようになったため。彼らはボルドーでも注目のコンビであり、自然の摂理を最大限に活かす「ビオディナミ農法(無農薬有機栽培)」を取り入れることで、シャトー・パヴィ・マカンのワインを一変させたのでした。サン・テミリオンの中でも「コート・パヴィ」と呼ばれる小高い丘の上にある畑の、樹齢の高い古木から造られるここのワインは、非常に果実味とタンニンが豊かな凝縮感のあるスタイル。一時期低迷していた事もありますが、1980年代後半に畑の管理を“ル・パン”で有名なニコラ・ティアンポンにまかせ、醸造をミシェル・ロランとステファン・デュルノンクールに託した事で完全に一変しました。今では世界中で争奪戦が繰りひろげられるほどの人気シャトーとなっています。1999年の“パヴィ・マカン”も、このヴィンテージのボルドーとしては異例なほど長命なスタイル。これから飲み頃に入り始めるかな、と思われるパワフルで硬いワインです。国フランス産地ボルドー、サンテミリオン地区ブドウ品種メルロ70%、カベルネ・フラン25%、カベルネ・ソーヴィニヨン5%タイプ赤・フルボディ内容量750ml(ドングリアーノワインより)2006年に見直しが行われたサンテミリオンの格付けで「プルミエ・グラン・クリュ・クラッセ(第1特別級B)」へと昇格。シャトーの創始者・創立者は、19世紀末にボルドーをフィロキセラ被害が襲った際に、サンテミリオンのブドウ畑に接木する方法を考案したことで知られるアルベール・マカン。無償で葡萄の苗木を配り、フランスの危機を救った英雄。シャトー名にもその名前が使われています。「サンテミリオンの丘」の頂上に位置しており、畑の素晴らしさには疑いの余地も無かったのですが、ここ数年急激に評価を高めています。1994年からニコラ・ティエンポンが管理を行い、ステファン・ドルノン・クールがその補佐を行うようになりました。自然の摂理を最大限に活かす「ビオディナミ農法(無農薬有機栽培)」を取り入れることで、ワインを一変させたのです。面積:15.2ha、平均樹齢:35年、植樹密度:6000本/ha、平均収量:35~40hl/ha●育て方:発酵とマセレーションは4~5週間。熟成は新樽60~80%で行う。Bhttp://www.pavie-macquin.com/2006年格付けにてプルミエ・グラン・クリュ・クラッセ・Bに昇格シャトー・パヴィとシャトー・トロロン・モンドの間に位置し、1990年にニコラ・ティエポンを支配人に迎えてから急速に品質向上しています。バイオダイナミック農法による葡萄栽培が行われ、濃密さと力強さのある、長い熟成の世界が期待できるワインです。ロバート・パーカーJr.「ボルドー第4版」よりパヴィ・マカンの名前はアルベール・マカンに由来する。アルベール・マカンは、ヨーロッパのブドウの木をアメリカ産の台木に接え木する当時一流の専門家だった。19世紀後半、フィロキセラがボルドーのブドウ畑の大半に多大な被害を与えた後、接え木は必要不可欠なものになっていた。ここの畑はよく「コート・パヴィ」という名で呼ばれる一帯にあり、より知名度の高いトロロン・モンドとパヴィの畑に隣接している。フォンガバン渓谷を見下ろすこの畑は、日照は非常に良好で、晴天が多く温暖な独特の微気候を持つ。1970年代及び1980年代のパヴィ・マカンのワインには失望させられることが多かったが、1990年、1989年、1988年のヴィンテージから品質は著しい飛躍を遂げた。その大きな理由は、コール家が(ヴィユー・シャトー・セルタンの)才気煥発のニコラ・ティアンポンを雇い入れ、シャトーの管理とブドウの栽培にあたらせたからだ。ワイン醸造とエルヴァージュのために新たにリブヌルのエノロジスト、ミシェル・ローランとステファヌ・ドルノンクールを起用したことで、この地の利に恵まれたサン=テミリオンの将来は、完全に一変した。有機栽培を行うこのシャトーは、現在サン=テミリオンのスターの1つとなっている。バイオダイナミック農法によるパヴィ・マカンは過去10年間の大半にわたって、輝かしいワインを生み出してきた。このワインをサン=テミリオンのラフルールだと思う方もいるかもしれない。パヴィ・マカンは、古木の強烈さと、大柄で超絶的な濃縮感の備え、高いエキス分が感じられるスタイルであり、果実味とタンニンが豊かで、たっぷりとしたボディが一体化しており、長期間セラーで熟成させる特筆に値すべきワインの候補になっている。このワインは、享楽主義者がすぐに充足感を得るために探すものではないのは明らかで。このワインを購入する人は賭けをする必要はないとはいえ、ヴィンテージによっては、危機的状況となる前兆を示す、攻撃的なレベルのタンニンが表れることがある点を指摘しておかなければならないだろう。面積:15.2ha、平均樹齢:35年、植樹密度:6000本/ha、平均収量:35~40hl/ha育て方:発酵とマセレーションは4~5週間。熟成は新樽60~80%で行う。シャトー・パヴィ・マカン[赤:フルボディ]ロバート・パーカーJr.「ボルドー第4版」より濃いプラム/紫色をした1999年は、トリュフ、森の下生え、エスプレッソ、ブラックチェリー、ローストした肉のアロマを見せる。力強く、筋肉質で、エキス分が多く、口の中がカラカラになるほどのタンニンもある。このヴィンテージとしては異例なほど内向的な作品だ。このレベルの強烈さがあるワインを称賛する忍耐強い通は、自制していれば手厚く報われるはずである。