1990ローストした、土っぽい、暑い年の特徴の持ち主で、酸は極めて弱い。肉付きのよい、魅惑的な、豪勢な舌触りをした風味があり、フルボディのフィニッシュには相当な量のグリセリンやタンニンも感じられる。甘い、近づきやすい、魅惑的なアタックをしていたが、口に含むと閉じてしまった。少なくともあと6~10年セラーで寝かせる必要がある。25~30年は持ちこたえるはずだが、私自身を含めて多くの観察者が思っていたほど不死身な古典になれるのだろうか。)2010年8月6日抜栓。アルコール度数12.5%。コルクは上まで染み込んでいた。外に溢れていた形跡はなし。20年の歳月を感じる。コルクにはシャトー名とVintageが刻印されている。色は非常に透き通ったルビー色。エッジもしっかりとしているが、若干オレンジっぽい感じ。元気さが感じられる色合い。澱の混入を防ぐためにデカンタージュをしたときには、ベリー系の香りが広がった。20分ほどデカンタの中においてから、グラスに注ぐ。グラスはリーデルのボルドータイプを使用。グラスに注ぐと、最初はちょっと臭いか?と思ったが、カシス、牧草、樹の皮、インクなどの香りが、複雑に入り交じってくる。最初の香りはSO2かな?。味は、これらの香りの要素が複雑に入り組んでいる。タンニンもそこそこ感じるが決して渋くはなく、とてもこなれたタンニンで、力強さがある。ボルドーの王道といった感じ。味わいとしてとても複雑。アフターもそれなりに長く感じる。ホワイトキャステロと一緒に飲むと、とてもこなれた感じの味になる相性はとても良いと思います。20年の歴史を感じさせるとても良いワインだとおもいます。1987ポメリー社のプレステージ・シャンパーニュ!最高級のシャルドネを主体にし、果実の新鮮な味わいを失うことなく、やさしく口に広がる繊細で優美な気泡と、トーストやビスケットにリンゴの香り、心地よい酸味。)1863年の創業以来貫かれているメゾンスタイルは、マダム・ポメリーの愛娘の名を冠するプレステージ・シャンパーニュにおいて完璧なまでに昇華された。1979年がファーストヴィンテージのこのキュヴェを生み出したのは、かつてポメリーの最高醸造責任者を務めたプランス・アラン・ド・ポリニャック。ルイーズ・ポメリーの嫁ぎ先は、王妃マリー・アントワネットに寵愛を受けたフランス名門貴族のド・ポリニャック家であり、プランス・アランはその後裔になる。出自の貴きキュヴェ・ルイーズにはグランクリュのブドウのみが用いられている。アヴィーズとクラマンのシャルドネが6割、アイのピノノワールが4割のコンビネーション。搾りの搾汁しか使われず、瓶内熟成期間は最低でも7年と長期に及ぶ。一部のプレステージシャンパーニュに感得されるような強烈なイースト香やナッツ香に支配されることはない。清らかで淀みなくストレートでピュア。他のメゾンがプレステージ・シャンパンの醸造を断念した1987年でさえ、その繊細なブドウがルイーズにはふさわしいと敢えてリリースに踏み切ったこともポメリー哲学をうかがわせるエピソードだ。(ワイン王国より)現在はラベル変わっています。POMMERYのHPはこちら。日本ではメルシャンが扱っています。シャンパーニュに関しての詳しい説明はこちら。1989カベルネ・ソーヴィニヨン75%、メルロ20%、カベルネ・フラン4%、プティ・ヴェルド1%※ヴィンテージにより異なります。成長した暗いルビー色はしているが、緑には琥珀色も見られる。ノーズはカラメル、コーヒー、熟したブラックチェリーやカラントの果実、西洋杉、スパイス箱のアロマを提供している。ミディアムボディで、酸は弱いが、中間部のコクは欠けている。非常に上質な、美味しいワインなのだが、驚くほど唐突なフィニッシュがある。パーカーポイント89点(とあるHPより)1989年にはいまだに失望している。このシャトーがどうしてまた、こんな優雅だが中量級の、ラトゥールとしては控えめすぎるワインをつくってしまったのだろうか。深みのあるルビー色のワインは驚くほど高い酸度と硬いタンニンがあるが、この偉大なブドウ園に期待される深みも豊かさも、力強さもない。この閉じたワインは正直言ってまだ5年から6年は寝かせなければならないが、重みや熟成、強さに欠けるといった不安材料が、1990年と比べると顕著である。今現在のテイスティングに見るよりはよいワインのはずだと思っているが、傑出したというよりは秀逸といった段階にとどまるだろう。このヴィンテージからすると当て外れ。第3版』より)このワインは札幌のIWBろまねに持ち込みいったんですが、まだ若かったため(1995年頃か?)、お店の人がでキャンタージュしてくれていたことが思い出です。CHENESというAOCメドックのワインのようです。sup醇Prieursとなっているようです。サン・テステフの北に位置するシャトーのようです。TAILLEVENTブランドになっていて、詳細が分かりません。このシャトーからTAILLEVENTが購入、TAILLEVENTブランドとして販売したんではないかと思うんですが・・・。2000コート・ド・カスティヨンは銘醸地ボルドーにおいても、マイナー中のマイナー産地。それゆえにバルクワイン調達用の産地としてしか見なされていませんでした。そんなコート・ド・カスティヨンにおいて、彗星のごとく登場したがこのプピーユです。プピーユを手がけるフィリップ・カリーユは、ギリシアや南アフリカでワイン造りを学んだ後、1985年に帰国。5年かけてメルロ100%のプピーユを完成させました。その5年間はまさに試行錯誤の5年間で、彼の父も「今までの自分のやり方をすべてひっくり返されてしまった」と語っています。品質よりも量を追い求めていたコート・ド・カスティヨンによいて、今では当たり前となっているグリーン・ハーヴェストやキャノピー・マネジメント、厳しい選別、バリックの活用など、彼が持ち込んだ技術は、当時としては斬新なものでした。そんな彼の姿を周りの生産者達は「バカ」と評し、冷ややかな目で見ていたそうです。時間と共に、彼のワインは次第に「外部」で認められ始めます。フランスのゴー・ミヨー誌におけるボルドーのコート・ワインのテイスティング全450銘柄中で1位を獲得、そしてスイス・ブリュッセルのテイスティングでは、あのペトリュスと決勝まで争うという快挙を成し遂げます。このような努力と実績の積み重ねが、今のプピーユの名声を築き上げたのです。「わたしが目指すのは、濃縮感と格調を兼ね備えたワイン。」そんな彼の言葉を裏付けるように、プピーユにはしっかりした果実味と、エレガントな柔らかさが同居しています。こんな程度では終わりそうもないフィリップ・カリーユ。次は一体どんなサプライズを見せてくれるのか?楽しみなワインです。)コート・ド・カスティヨンはボルドーの右岸、サン・テミリオンの隣にある小さな産地です。そばのサン・テミリオンやポムロールのご威光に隠れてか、コート・ド・カスティヨンという地名が話題に上ることはあまりありません。ワイン自体も実際大したことがなく、元詰めよりもむしろバルクワインの生産を中心とする産地でした。そんな中突然現れたのが、このプピーユです。プピーユを生んだフィリップ・カリーユは、ギリシアや南アフリカでワイン造りを学んだ後、1985年に帰国。その後5年かけて、メルロ100%のワイン、プピーユを完成させたのです。彼が目指したのは、濃縮感と格調を兼ね備えた、エレガントなワイン。そのために様々な試みが行われました。グリーン・ハーヴェストやキャノピー・マネジメント、厳しい選別、バリックの活用など、今では高級ワインを造るためには当たり前となったこれらの技術を、コート・ド・カスティヨンという田舎産地で真っ先に採用したのが彼だったのです。そんな彼に向けられた当時の風当たりは冷たく、周りからは「バカ」とさえ言われていたそうです。そんな地元での冷たい批判をよそに、彼のワインは外部の人間によってその価値を認められ始めます。フランスのゴー・ミヨー誌におけるボルドーのコート・ワインのテイスティング全450銘柄中で1位を獲得、そしてスイス・ブリュッセルのテイスティングでは、あのペトリュスと決勝まで争うという快挙を成し遂げます。周りの中傷に惑わされることなく、己の信念に従ってコツコツと培ってきた努力が、ようやく目に見える成果として現れ始めたのです。今ではすっかり人気ワインの仲間入りを果たし、発売後すぐに売切れてしまう盛況振りとなりました。価格はまだ良心的で、決して手が出ないというレベルではありません。将来的に値上がりするかもしれないお値打ちワインのひとつとして、今の内に楽しんでおくことをおすすめします。新樽100%で18ヶ月熟成このワインも「神の雫」で紹介されたものです。追記2007年12月末に開けてみました。香り豊で、これがメルローか、と勉強になりました。1本ストックがあります。2009年5月30日、もう一本を抜栓。抜栓後より香りが漂います。