向こう側が見える程度。アプリコット、ブラックベリーの香り。した感じはなく、甘い系の香りが強い。スワリングにより、やや一本筋の通った香りになります。メルロー100%なんでしょう。タンニンが十分に感じられますが、ほどよいバランスだと思います。奥さんは「渋い」といっていました。その中に、ブラックベリー、ちょっとカシスっぽい味が見えます。向かっている芳香はモンペラ・ルージュに共通するものがあると思います。2日目もそこそこいただけましたが、さすがに2000年、澱が結構あって、混ざってしまい、最後の後口に苦みが出てしまいました。デキャンタしておけばよかったなぁ。DRCDRCのROMANNE-St-VIVANTです。(9.4ha)非常に名高いロマネ・サン・ヴィヴァン。ワイン自体となると少々地味な存在で、人によっては「華奢、シャイなワイン」などと言われます。確かにボリューム感を訴えるワインではないように思いますが、このワインの価値は「かぐわしさ」という言葉が似合うほどの品位ということになるのでしょう。個人的にはワインを飲み始めた頃から最も気になる存在であり、ロマンを感じる畑。この畑に関しては後述致します。ルロワ、ルイ・ラトゥール、ロベール・アルヌー、ラルロー、ジャン・ジャック・コンフュロン、トマ・モワラール、ユドロ・ノエラ「ヴォーヌ・ロマネ=DRC=ロマネ・コンティ」という連想が成り立つわけですが、この地における起源のような畑はロマネ・サン・ヴィヴァン。この畑はもともとサン・ヴィヴァンという修道院が所有しており、その修道僧達がワインを造っていました。16世紀までは単に「ロマネ」と呼ばれており、斜面上部にあるロマネ・コンティもここから分かれて区別されたもので、歴史から言えばロマネ・サン・ヴィヴァンの方が由緒正しいと言えます。現在、サン・ヴィヴァン修道院は遺跡として残っているのですが、廃墟となっており、今にも崩れ落ちそうな状態。DRCはこれを買取り、歴史的にも重要な文化財として修復する予定だとか。ロマネ・サン・ヴィヴァンは1790年以降、ブルゴーニュの大地主であるマレ・モンジュ家(Marey-Monge)が全区画を所持していました。以後、少しづつ切り売りされたわけですが、子孫のネラン家は1988年まで全9.4haの半分以上にあたる5.3haを維持し、DRCはその区画を借りてワインを造っていました。同家はフランスにおける高額な相続税のため、その区画さえ手放すこととなり、1988年、長期間の賃貸契約を結んでいたDRCが買取ることとなります(注3)。その際、先に説明したようにグラン・エシェゾーとエシェゾーを売ってまで、サン・ヴィヴァンを入手したわけですが、そこにDRCとヴィレーヌ家の想いが伝わるような気がします。DRCはマレ・モンジュ家に敬意をはらい、ロマネ・サン・ヴィヴァンのエチケットに「Marey-Monge」の名を残しています。Schwarzlay(ユルツィッヒ・シュヴァルツライ)地区のワインです。このワインの詳細はよく分かりません。URSULAというところで作られたんでしょうか。そこで、ここではドイツワインのQmPについて記載しておきます。Pradikatクヴァリテーツヴァイン・ミット・プレディカートドイツの新ワイン法で定められたワインの格付け名称。Anbaugebiet)でつくられた上級ワイン(Qualitatswein)の中でも、さらに最高級のもの。原料の葡萄の品種の選別の有無や収穫の方法に関する規定に適合したものにこの名称が与えられる。葡萄の成熟度と摘まれ方により、称号(プレディカート)は以下の等級に区別される。(下に行くほど上級)-Q.m.P.Kabinett-Q.m.P.Spatlese-Q.m.P.Auslese-Q.m.P.Beerenauslese-Q.m.P.Eiswein-Q.m.P.Trockenbeerenauseseまたラベルに一緒に記載されている「A.P.Nr」とは、検査公認番号のこと。Kabinett(カビネット)は、プレディカートワイン(Q.m.P)の基本的なワインでにあたる。品種の特徴を出したもので、プレディカートの中では比較的糖分が少ない。Spatlese(シュペートレーゼ)は、遅摘み(通常の収穫期より1週間以上後に収穫)の完熟した葡萄で作られるワイン。Auslese(アウスレーゼ)は、甘熟した葡萄の房のみを選んで作られたワイン。Beerenauslese(ベーレンアウスレーゼ)は、甘熟した葡萄の房から、さらに完熟度の高いものを葡萄の粒ごとに選んで作られたワイン。Eiswein(アイスヴァイン)は、凍った葡萄から作られたワイン。通常の収穫期に摘み取らず、冬に寒さで凍った葡萄を収穫し、融けないうちに圧搾して作られる。Trockenbeerenausese(トロッケンベーレンアウスレーゼ)は、貴腐化が進み、葡萄の粒の水分が抜けて干し葡萄のようになった粒を選んでつくられたワイン。白ワイン用の葡萄の完熟が進み、ボトリティス・シネレアという菌がつくと、葡萄の粒の水分が失われやすくなる。水分が抜けた分、粒の中の糖分は濃縮され、また菌により独特の芳香がつくことになる。ワインはラトゥールと全く同じ製法で造られますが、プティ・バタイエ、コンテス・ドゥ・ラランド、そしてレ・フォール・ド・ラトゥールの畑のブドウが使われています。これにラトゥール用の畑から獲れたブドウのうちグラン・ヴァンに適さないとみなされたもの(大抵は若い木のブドウ)がブレンドされています。性格は、ラトゥールそのものと驚くほど似ていて、少し軽めで、早く飲み頃になっている点が違うだけ。ボルドーの有名シャトーで生産されるセカンド・ラベルの中では特に品質が高く、第4級の品質に匹敵するといわれています。CAVESより)ラトゥールのスタッフは常々ラトゥールの「セカンド」ワインなのだから品質的には1855年の格付けニ級と同等であると主張してきた。事実、彼らは、ラトゥールではレ・フォール・ド・ラトゥールのブラインド・テイスティングの際に比較対象として二級シャトーのワインが出されていると主張する。レ・フォール・ド・ラトゥールがとてもよいものにならない場合は、ポイヤック(サード・ワイン)に格下げするかどうかの決断がなされているという。私も、例えば2000年、1996年、1982年のような特定のヴィンテージでは彼らの査定に同意したいのだが、より客観的に見ると、レ・フォール・ド・ラトゥールは四級相当の品質である。それでもボルドーで最上の「セカンド・ワイン」であることに変わりないのだが。醸造法はラトゥールとまったく同じだが、ブドウはプティ・バタイエ、コンテス・ド・ラランド、そしてレ・フォール・ド・ラトゥールの3ヵ所の畑のものが使われる。上記に加えて、ラトゥールのロットでもあまり「グラン・ヴァン」とは言えないとみなされたもの(若木のものが多い)もブレンドされる。レ・フォール・ド・ラトゥールの特徴は、ラトゥールそのものとびっくりするほど似ている。ラトゥールよりは軽く、早く飲み頃になるだけである。ボルドーの有名シャトーで生産される最上のセカンド・ラベル(あるいはマルキ)であることに間違いはない。※注記:シャトーを取り囲む47haの区画は「ランクロ」と呼ばれる。古いブドウの木が植わっていて、必要なときしか植え替えられない。この一画こそ、グラン・ヴァンの最も重要な部分だ。収穫は2つに分けられる。最初の「若い木からの収穫」では、若い木からブドウが摘まれ、通常レ・フォール・ドゥ・ラトゥールか、一般的な「ポイヤック」になる。液果が完全に熟すとグラン・ヴァン用に摘まれ、収穫の完了となるのだ。?レ・フォール・ドゥ・ラトゥールは、次の3つから作られる。?ランクロの若いブドウの木から?ランクロのキュヴェの中で、味わってみてグラン・ヴァンに適さないとされたブドウから?ランクロ外の土地、「コンテス・ドゥ・ラランド」とか「プティ・バタイエ」、「サン=タンヌ」というような、1世紀以上ここに属していた畑から。普通レ・フォール・ドゥ・ラトゥールは70%のカベルネ・ソーヴィニョンと30%のメルローで構成され、そのうち3分の1は若い木から、3分の2がランクロの外の木から採れたものだ。これらのブドウの木は1964年に植えられた。これを若い木だけから採ったセカンド・ワインだと考えるのは間違っている。ランクロの外のブドウの木が樹齢を重ねるに従って、レ・フォール・ドゥ・ラトゥールの品質は着実に向上しているのである。LatourのHPはこちら。1994北海道ワイン株式会社で出している、KernerとMuller-Thurgauの葡萄を使った1994年の貴腐ワインです。札幌にいるときに購入しました。貴腐ワインは結構長持ちするはずなので、機会があったら開けてみます。1丁目130番地にある「北海道ワイン株式会社」は、社名より「おたるワイン」のブランド名のほうがよく知られているでしょう。北海道は北緯42度~45度に位置し、亜寒帯性気候に属することから、ぶどう栽培の気候区分ではヨーロッパ北部、北緯49度付近と同じであり、もっとも冷涼な地域にあたります。ここはドイツやフランス北部のシャンパーニュ地方、フランスとドイツの国境地帯にあるアルザス地方などがあり、世界的な銘醸白ワインの産です。北海道は、梅雨がなく台風の少ない夏乾燥地帯であることもヨーロッパ系のぶどう栽培に適しており、今や日本最大のワイン専用種ぶどうの産地となっています。1972年に嶌村彰禧氏(現・北海道ワイン代表取締役)は北海道の農業にワイン専用種葡萄の栽培が可能と考え、45haの土地の開拓とセイベル種のテスト栽培を開始。2月に初めて79年産のワイン5種類を発売。日本が誇れるワイナリーまで成長しました。Kernerの方を抜栓。抜栓のときにコルクの下が割れて、ボンと行ったかと思うと噴出してきた。瓶の中を見ると、澱、というよりはもやもやしたかすが漂っていた。グラスにつぐときにはこれをどけながらついだ。色はすんごく濃い黄色。