直訳しますと「ソガ父と息子たち」ということです。「ドメイヌソガ」ラベルは自社葡萄から作られるプレミアムワイン群であり、ソガペールエフィスは国内の優良農家のワイン葡萄を選びドメイヌ物に匹敵するワイン造りを目指すワイン群(ネゴシアンワイン)です。ソガペールエフィスこのワインは小布施ワイナリーのボトムレンジ。私たちの名刺代わりワインです。このワインを飲んでいただけば小布施ワイナリーの姿勢をわかっていただけるはず。今後このボトムレンジワインの底上げを図り、自社の高級ワインを脅かすような味わいにしてゆくことが目下の目標です。このレンジは世界の中のコストパフォーマンスワインがひしめいています。その中でも「小布施(白)悪くないね!」と言っていただければ光栄です。このワインは日本の優秀な葡萄生産者との信頼関係を得て分けて頂く葡萄と、小布施自社農場の葡萄により作られたものです。多くの仲間がいてこそ私達の今があります。※「ソガペールェフィス」は自社農場葡萄と国内の優良農家のワイン専用葡萄を選び作りました。自社ワイン農場葡萄100%で造るドメイヌソガワインに匹敵するワインつくりを目指すブランドです。720ml国産ドイツ系葡萄を主体としたヨーロッパ専用品種のみで造った白ワイン。フルーティーで爽やかな香り、ほのかに甘みを感じつつも余韻のある酸味が広がります。ドイツワインを想わせるかのような風味でありながら、和食にもよく合いそうです。純国産ワインのソガペールエフィスは、やや辛口の白ワインです。小布施ワイナリーのボトムレンジ。私たちの名刺代わりワインです。このワインを飲んでいただけば小布施ワイナリーの姿勢をわかっていただけるはず。今後このボトムレンジワインの底上げを図り、自社の高級ワインを脅かすような味わいにしてゆくことが目下の目標です。このレンジは世界の中のコストパフォーマンスワインがひしめいています。「ソガペールェフィス」は自社農場葡萄と国内の優良農家のワイン専用葡萄を選び作りました。自社ワイン農場葡萄100%で造るドメイヌソガワインに匹敵するワインつくりを目指すブランドです。購入しようと思ったのですが、なんでも入荷途中で破損したとかで、買うことができなくなって、その代わりに送ってもらったものです。抜栓日:2013年4月28日コルク:割としっかりとしたコルク。コルクにはポルトガル産のコルクで、INNOCORKという、TCAの匂いを防ぐものですとか英語で書かれています。液漏れ:なしグラス:リーデル・オーヴァチュアを使用。色:ほぼ無色といっていいくらいの色。淡い木綿色って感じでしょうか。ディスク:結構な厚さです。香り:マスカット、ライチの香り。若干の石油香があるでしょうか。娘さんは、「リボンシトロンの匂い」と言っていました。そんな感じのさわやか系。答えることができるの?味:一口目に、けっこうな酸を感じます(酸っぱいレベル)が、次からは、この酸がとても引き立つ感じで果実甘味がじわ~っと現れて、程よいミネラル感と、心地よい苦味を感じさせてくれます。のどごしもよく、すんなりと喉まで流れていきます。なんか素朴な味わいでとても飲みやすい。手巻き寿司と合わせましたが、生物がぜんぜん生臭く感じませんでした。唯一いくらの塩漬けがダメだったです。食事と一緒に飲むワインで、食事を邪魔しないワインだと思います。時間とともにフレッシュ感、果実甘味がどんどん出て来ました。GUIDO元祖スーパー・トスカーナです。時を重ね成長する、これがサッシカイア。ボルドー品種がまた違った表現方法でポテンシャルを引き出されている。これだけ高品質なスーパー・トスカーナが増殖しても、いまだにTOPに君臨し続けているスーパーワインです。カベルネ・ソーヴィニヨン(75%)カベルネ・フラン(25%)1999年の天候は概ね良好でした。1998年よりも、非常に天気に恵まれました。7月の豊富な雨のため生育が良く、夏の穏やかな気候のためぶどうの樹にストレスがかかりませんでした。例年より1週間早い収穫で8月末に収穫が始りました。品種比率ははカベルネ・ソーヴィヨン85%、カベルネ・フラン15%ワインは、フレンチ・オーク(3分の1が新樽)で22ヶ月熟成した後、2001年10月に瓶詰め完了しました。これから、さらに人気の出るヴィンテージです。1999年(テヌータ・サン・グィード)■テヌータ・サン・グイード■テヌータ・サン・グイドは、ティレニア海に面したトスカーナ州マレアンマ地方のボルゲリ地区に所在し、現当主ニコロ・インチザ・デ・ロレッタ侯爵の父で大のボルドーワイン・ファンだったマリオ侯爵が1944年ボルゲリの小石の多い畑にカベルネ・ソーヴィニヨンを植えた事に始まるワイナリーです。競走馬の飼育ビジネスで成功をおさめており、今日でも競走馬を飼育し、餌の雑穀類を育て、オリーブ樹とブドウを栽培し、エキストラ・ヴァージン・オリーブオイルとサッシカイア、そのグラッパを生産しています。■サッシカイア■イタリアの赤ワインの最高峰との呼び声も高く、カベルネ・ソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン15%でつくられるサッシカイアの独特の個性は、追従を許さず、≪スーパー・ヴィノ・ダ・ターヴォラ≫の草分け的存在です。ワインの名に冠するサッシカイアとは、以前から地元の農民に「サッシカイア(石ころだらけの土地)」と呼ばれていた、大き目の小石で覆われたブドウ畑の名前のことです。敵国フランスのワインの入手が困難になったことから、ボルドーの第1級CH.ラフィット・ロートシルトのロスチャイルド男爵よりCH.ラフィットのカベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランの苗木を譲り受け、1944年ボルゲリの東側の高い丘の斜面に1ha植えたのが、偉大なサッシカイアの始まりです。戦後一時中断したものの、1965年低地にある2つの畑に植えなおし、自家消費程度で生産していたが、1968年現オーナーのニコロ・インチーザ・ロッケッタ公爵が経営を担うようになり、従兄弟に当たるのアンティノーリ社の当主ピエロ・アンティノーリ公爵、名醸造家ジャコモ・タキスやボルドーのエミル・ペイノー教授らの示唆により、遠くボルドーから持ち込まれたカベルネが花開き、1968年より広く世界に知られるようになっています。1970年代に入ると各地の試飲会で勝利し、ボルドーのトップクラスのワインと並ぶとさえ言われるようになり、1983年からは、息子のニコロがオーナーを務め、≪スーパー・タスカン≫というジャンル、すなわち伝統に固執しない最高の品質のワインの代表としてとして現在の名声を得るに至り、更に、その功績ゆえに1994年、異例の単独ワインの格付けである、DOCボルゲリ・サッシカイアが認められ、DOCボルゲリの基本要件をも作成しています。インチーザ公爵家の紋章としてサッシカイアのラベルを飾る星のマークのごとく、イタリアのみならず世界の中でも燦然と輝き続け、また、非常に人気の高いワインのため、現在では、世界中に割り当て制をとっている希少なワインです。グイード生産者テヌータ・サン・グイード生産地イタリア中部ティレニア海沿岸地帯のトスカーナ州ボルゲリ地区グレード1983年まで:ヴィノ・ダ・タボーラ(V.d.T.)1994年から:ボルゲリ・サッシカイア・D.O.C.(※1994年異例の単独ワイナリーアペラシオンとしてDOCボルゲリ・サッシカイアが認可。小さい容量のステンレスタンクで14~18日間の醗酵とマセラシオン。初年度に3~4回、次年度に2~3回のラッキング作業。アルブミンによる清澄処理を行い、濾過処理は行わない。(※出来たワインをタンクにいれて、アンティノーリに運び、そこで瓶詰を行っていたが、1982年より自らの設備で瓶詰を行っている。徴カベルネ・ソーヴィニョン特有の濃い色調と完熟したカシスの果実風味やスパイシーな風味にあふれ、濃縮された果実味には圧巻されるほどの迫力と品位が備わるスタイル。理フィレンツェ風ステーキ(Tボーン)や子羊のローストによく合い、スパイシーな風味を加えた肉料理全般にあわせるとよい。伝説を生んだ元祖スーパートスカーナ入荷!スーパートスカーナの元祖、サッシカイアがついにイーエックスに登場です!キアンティ、ブルネッロ・ディ・モンタルチーノなどの伝統的ワインを生み続けてきたイタリア、トスカーナ地方で大革命を起こしたのが、このサッシカイアでした。トスカーナの温かい陽光によって育まれたカベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランから生み出された、それまでのイタリアにはなかった、深遠なる味わいと強烈なまでのパワーが共存するセンセーショナルなワイン。イタリアで伝説となったワインの真価を味わえる1本。サッシカイアのバックヴィンテージが到着いたしました!--------------------------------------サッシカイア伝説の始まりは1944年のことでした。現当主ニッコロ・インチーザ・デッラ・ロケッタ侯爵のお父上、マリオ氏が、トスカーナ地方の西の海岸線、『ボルゲリ』と呼ばれる土地に、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランを植えたことから始まります。(実はこの苗木、なんとシャトー・ラフィットから譲り受けたものだったそうです)カベルネを植えたきっかけはとても単純。マリオ侯爵がキアンティやブルネッロよりもボルドーワインが大好きで、自家消費用にボルドーに似たワインを造ろうと考えたからだったんですね。ボルゲリを選んだのも、メドック地区とよく似た、海の近くの砂利質土壌を持っていたから。サッシカイアという名前は「小石がいっぱい」という意味からつきました。自家消費用のワインですから当初は何の価値もなかったのですが、1960年代になって甥のピエロ・アンティノーリ侯爵が、有能な醸造家ジャコモ・タキスさんと共に現れたことから大きくワインが変わりました。ボルドースタイルに近づけるためにフレンチオークの小樽で熟成させてみたところ、これがなかなかの出来栄え。そこで試しに、1968年ヴィンテージを市場に送り出すことに。そこからサッシカイアはぐんぐんと高い評価を受け始め、1970年代にはブラインドテイスティングでボルドーのトップシャトーを破ります。歴史あるイタリアのワイン界をも困惑させました。サッシカイアの登場によって、ピエロ・アンティノーリはティニャネッロ、ソライアを生み出し、弟のロドヴィコはオルネライアを興しました。その後も続々とボルドーブレンドのワインが出現し、それがスーパートスカーナと呼ばれるようになったんです。話は戻ってサッシカイアです。『ワインの下克上』ともとれる状況は不健全として、イタリアは1994年、サッシカイアにボルゲリ・サッシカイアという特別なDOCが与えられ、以後、ヴィーノ・ダ・ターヴォラではなくなります。私がワインビジネスを始めた頃、サッシカイアはまだ5000円位で売られていました。5大シャトーのセカンドラベルがやはりそのくらいでしたでしょうか。それでもよく売れるのはボルドーワインで、サッシカイアは知る人ぞ知る存在でした。1990年代になってイタリアワインのブームが巻き起こると、サッシカイアは急激に値段が上がりました。あっという間に1万円を超え、15000円、17000円......。ほとんどリリースされたばかりの5大シャトー並みです。お値段は5大シャトー並みですが、入手の難しさははるかにボルドーを上回り、2万円近くなった今でも、サッシカイアを望む声はやむことがありませんでした。誰もが憧れる元祖スーパートスカーナ、サッシカイア。今回、バックヴィンテージの1999年物を入荷することができました。ワインスペクテーターのポイントは92点。驚くべきことに80年代、90年代と、サッシカイアが90点未満となったヴィンテージはきわめて少ないんですね。それだけ高品質を維持しているということなのでしょう。テヌータ・サン・グィードトスカーナ地方産・赤ワインテヌータ・サングイドがあるのはティレニア海に面したトスカーナ州マレンマ地方のボルゲリ地区です。現在の当主ニコロ・インチザ・デ・ロレッタ侯爵の父で大のボルドーワイン・ファンだったマリオが1944年ボルゲリの小石の多い畑にカベルネ・ソーヴィニヨンを植えた事が始まりです。1968年、ニコロ氏の従兄弟にあたるピエロ・アンティノリ氏がサッシカイアの販売を勤めたことで世界に紹介されていくようになり、当時他のイタリアワインとは全く異なるサッシカイアに国際的な関心が集まりました。イタリアの赤ワインの最高峰との呼び声も高くカベルネ・ソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン15%でつくられる独特の個性は、他に並ぶものがありません。スーパー・・ヴィノ・ダ・ターヴォラの草分け的存在ですが、94年ヴィンテージよりDOCボルゲリ・サッシカイアという単独DOCを得ています。ぶどう品種:カベルネ・ソーヴィニョン85%、カベルネ・フラン15%(ワインと地酒のモリシマより)(+)アーベンワインショップより購入。クリスチャン・ビネールビネール家は1770年からアルザス、コルマールのすぐ北のAmmerschwihrと言う村でワイン造りを営む名門。入っても決して大きなドメーヌではなく、代々家族で守りきれる6haあまりの畑を大切に受け継いできました。化学肥料がもてはやされた時代であっても頑なにそれを拒み、無農薬で育てられたブドウを大切に守り続けてきました。現在ではお父さんのジョセフが引退し、クリスチャンがドメーヌを守っていますが、これからもこの家族の伝統は守り続けられていくことでしょう。2003●無事グラン・クリュの表示が付きました。飲み頃の2003年物リースリングです・・。1994年物入荷時のコメントです・・。●こちらも新井さんのコメントから・・・。「ビネル家の十八番のリースリング。グランクリュでこそありませんがこの畑はビネルの最も良い場所に位置しておりグランクリュに匹敵する力を持っています。こちらの1994年は10年経ってようやく開き始めました。スゴイボリューム感、完全に熟した果実のごとく品の良い、白桃を丸かじりしているような豊熟さです。●おそらく新井さん、かなり我が儘を言って、ドメーヌで寝かせて置いたんでしょう。alarの向こうを張っています。言う冗談はさておき、なかなか熟成したアルザスを味わう機会はありません。その意味でもお値打ち品。10年の歳月を感じてみましょう・・・。●あまりじっくりと寝たアルザスの経験がないので・・・でも、よく寝ています。味的には別ページで紹介しているクレマン・ダルザス1992に似ているかな?でもパワーはこちらの方が圧倒的に上。返ってこの味わいをどう活かせるか、少し悩みます。・・・鶏肉や豚肉のフリカッセかな?野菜やお豆をたっぷり入れて・・エス37ワイン生産者トラゴンやタイムのようなハーブ、そして生クリームやレモン一振り・・・挑戦しがいがあります。いのまた)余談ながら・・・・・ケファルコプフの畑、2007年1月12日付の政令により51番目のグランクリュになりました・・・。「規定によると、品種はゲヴュルツトラミネール、ピノ・グリ、リースリングの単一品種か、これにミュスカを加えたブレンド(比率は別途決められています、ゲヴェルツが60-80%と言うのが面白い)。・・・・なのですが続報があります・・・・「ケフェルコプフ」の認定に対して、指定からもれた37の生産者が法廷闘争に訴えたとのこと。ビネールなんかこの外れた方に入っちゃっているんじゃないかな?と要らぬ心配などしています。私も完全に、脱帽状態です。彼のワインには毎回、感激がくっついてきます!ビネールには、たくさんのキュヴェがあります!そして、素晴らしい畑が存在します。言うと花崗岩の層が主体となっていて、この粘土と砂地の性質を併せ持つ土壌からは、非常に洗練されたワインが生まれます。インの源となっているのです。◆ダメルシュウィール(Ammerschwihr)栽培はリースリングのみ。泥土と花崗岩砂のまじった土地で、グランクリュのケファルコプフの下方に位置します。フルーティで、いきいきとしたワインが産まれます。◆ケファルコプフ(Kaefferkopf)ミュスカ、リースリング、ゲヴェルツトラミネールを栽培。西南西に位置する重要なテロワール。バリエーションに富む恵まれた地質で、表層は砂利状の砂岩質であっても、その下にある黄土の石灰岩の層によってしっかりとした土壌のバランスが保たれている。この石灰質が生命力みなぎる豊かな味わいを、そして酸性の砂岩質が洗練されたエレガントな味わいをワインに与えているのです。ビネールは、とりわけケファルコプフにおいて、ミュスカの品種を持っている唯一の生産者。ミュスカはいわゆる今どきの品種ではないため、グランクリュのケファルコプフでは、ゲヴェルツトラミネールあるいはピノ・グリが一般的。30年以上にわたって大切に育ててきたケファルコプフのミュスカは、ビネール家の誇りでもあり、何より世界中で愛され称賛されている。2007年51番目のアルザス・グラン・クリュ昇格。◆ヒンターブルグ(Hinterburg)ビネールでの栽培はミュスカのみ。カッツェンタールの村のなかでもまちがいなく最良の土地で、アルザスの平野を見渡す急勾配(最大75%)の東向き斜面にある。傾斜に沿って植えられたブドウの手入れをするのはなかなかの苦労。土壌の花崗岩層は粘土質で、ここで育つミュスカからは活力にあふれた凝縮感のあるワインが生まれます。地中の奥深くは肥沃な地質で、この付近の一般的なやせた地質からは考えられぬ特異性をもつ。ちなみに...ビネール自身は、ケファルコプフのミュスカより、このヒンターブルグのミュスカのほうがポテンシャルは高いと言っています。ビネールは1770年からの名門!今でこそ有機栽培・ビオロジーがもてはやされていますが・・このドメーヌ・ビネールは超はるか以前から、どんな化学肥料がもてはやされた時代にも、代々かたくなに一貫して無農薬の農業守り続けているのです。収穫は全て手摘みで行っているため、わずか6ha。ワインのすべてを一家で手がける姿勢は遠い祖先より受け継がれており今後も変わることはないのです。自分達のみで手入れできる大きさの、6haを本当に大事に守っているというわけです。醸造では、無農薬を徹底し、ほとんどSO2を使いません。ビネールの財産はカーヴの中に!古いヴィンテージのワインがぎっしりと残っています。点在するカーヴの地図が必要なほど。本人たちも完全な把握が出来てないと言っていました。『これくらいの広さがないと、ベストの熟成を判断された後、市場にリリースするのが難しくなる』と、ビネールは言います。全てのキュヴェのそれぞれをしっかりと見極める為です。ビネールのワインには総じて深みがあり、熟成を期待せずにはいられない、余韻の長さがあります。ワインは【熟成の状態】で飲みたいなとつくづく感じますが、実際には、熟成前に市場にリリースされる場合がほとんどなのが実状なのはご存知のとおりです。このビネールのように、造り手自身のカーヴでずっと寝かされ、全てのキュヴェがそれぞれのベストの熟成を判断されたあとに初めて市場に出されるのは稀!にもかかわらず、価格はご覧のとおり良心的!お人柄も出てますよね。現在「フランスでトップ」と認められるビネール!例えば、日本でもそれが簡単に見受けられる、ほんの一例が、ワイン専門誌「ワイナート」の24号の巻頭トップカラーの特集。現在パリでもっとも注目のワインバー『ル・ヴェール・ヴォレ』の店内の風景が、見開き(12&13ページ)でデカデカと載っています。「バーの顔」とも言える、もっとも目に付く棚の1番真ん中の1番上部はまるごとビネールのコーナー。Binner長命なリースリングの素晴らしさを立証する2003VINが今!当時は特級に認定されておりませんでしたが、このケファルコプフはビネールの持っている畑では、素晴らしい場所に位置していて、2007年にグラン・クリュに昇格した畑です。ビネール!と声を大にして言いたくなるほどビネールらしい味わいのリースリング。ふれたワインはいつ飲み頃になるのだろう?とさえも考えてしまうほどです。ビネールの9年熟成には、古き良き伝統的な姿が見えます!本当にいいです!(リカーmorisawaより)あるこほりっく・あるまじろより購入。抜栓日:2013年5月4日コルク:Wine名、Vintageが刻印されています。液漏れ:液漏れはないようです。グラス:リーデルのオーヴァチュアを使用。色:注いだ時に、「おっ」と思うような、Gold-Yellow。透明感というよりも重厚感があります。脚:意外とサラリとした感じ。ディスク:やや厚い香り:最初は、レモンみたいな柑橘系の香り、ちょっと石油のような香りがしていました。娘さんは「サイダーの匂い、あとパイナップルの匂い」と言っていました。時間が立ってくると、金属っぽい香り、べっこうあめの香り、蜂蜜のニュアンスが漂ってきます。味:ママちゃんは、飲んですぐに、「あまっ!こりゃ蜂蜜だ」と言っていました。飲んでみると、ほのかな甘さを感じますが、基本的に辛口の範疇に入る飲みくちで、後口に苦味を感じました。ミネラルは豊富で、最初は閉じ気味であまり印象に残らなかったのですが、1時間ほどしてくると、上品な、しかし、オレンジ系の甘味、レモンの皮のような苦味が織り交ざって複雑さを出し、しかも全体の味わいとしてはキリッとしていて爽快な感じがあり、ミネラルは変わらず豊富に感じる、グラン・クリュと名乗るだけのことはある味わいになりました。Arnoux)ヴォーヌ・ロマネで5代の歴史を持つ優れたドメーヌです。醸造責任者は当主の娘婿にあたるパスカル・ラショー氏です。ロマネ・サン・ヴィヴァン、クロ・ド・ヴージョなどの最高級の畑を含め約14haを所有。ラショー氏は最新の技術を意欲的に導入、果実味豊かで、繊細、しかも長期熟成のきくワインを目指しています。葡萄栽培の担当はラショー氏を含め4名で管理、除草剤を一切使わず化学肥料も必要最低限の量でまかなう。グリーン・ハーヴェストをこまめに行い、質のよい葡萄つくりを心がけています。リュット・レゾネ(減農薬農法)を実践していますが、そのことを売り文句にすることに興味はなく、作り方よりも出来上がりにこだわりたいとラショー氏は言い切り、「よい葡萄からよいワインが出来る」という、信念のもとブドウ栽培を行っています。葡萄は100%除梗、15~18°Cで9日間漬け込んだ後に発酵を開始、果実味を大切にするために、発酵温度は33~34°Cを最高にし、通常は25~29°Cにキープしています。新樽比率はヴィラージュ物で25~30%、1級で40~60%、エシェゾーとクロ・ド・ヴージョで70%、ロマネ・サン・ヴィヴァンは100%。「ワインを作る上で人が手を出せる部分での努力は惜しまない」とラショー氏は言います。「しかし、ワイン作りの七割は葡萄出来で決まる。あとはワインの声に耳をすまし、コントロールとアドヴァイスをするだけ。」彼が意欲的に導入した数々の技術も、「よい葡萄をよいワインに仕上げる」までの当たり前の行為というように受け取れてしまうほど、彼がワイン作りに注ぐ情熱は純粋です。ロバートパーカーのドメーヌ評価では四つ星★★★★(EXCELLENT)を取得、数あるドメーヌの中でも非常に高い評価を得ています。(ワイン)「コート・ド・ニュイの真珠」と讃えられるヴォーヌ・ロマネ。カシスやブルーベリーを思わせる果実香とカカオの香りが一つに溶け合い口あたりは優しく穏やか。心静かに楽しめる一本です。●生産地:フランス/ブルゴーニュ●葡萄品種:ピノ・ノワール(エサキホンテンより)パスカル・ラショーこれはちょっと特別なワインとなります。血眼になって探している熱狂的なファンはたくさんいらっしゃるようです。1996年に引退し、現在では娘婿のショーヴネ・ショパンが引き継いでいます。今回ご案内いたしますワインはドメーヌ・ロベール・アルヌーのネゴシアンであるパスカル・ラショー。ダニエル・ショパンの名前を冠してリリースする特別キュヴェです。自宅の周りの畑で、今でもしっかりとワインを作っているそうです。香りは今は少し閉じ気味。V・Rらしい端正な香りがほんのりと漂ってくる。複雑味を帯びた黒と赤の中間の果実と大地香もふんわりと漂う。口に含むとエレガントな液体に味が優しく乗り、その味わいバランスもバツグン。何かが足りないとか、過剰であるとかは一切なく、ラショーならではの正確さのあるワイン。〈11年06月試飲〉(割田屋より)『ひとまわり小さなロマネ・コンティ』と評される実力派!ブルゴーニュ好きは、必飲!!ご存知ですか?そのワインのスタイルから『ひとまわり小さなロマネ・コンティ』と、呼ばれる造り手がある事を。その名は、ヴォーヌ・ロマネを拠点とする、ロベール・アルヌー!特級畑などが醸し出す、その官能的な味わいが、多くの人を魅了、そのスタイルを例え、こう呼ばれるのです。『ひとまわり小さなロマネ・コンティ』と、呼ばれるワインを手掛ける、ロベール・アルヌー。200年続くドメーヌの5代目として、その評価を更に向上させているのが、現当主パスカル・ラショー氏です。アルヌーと言えば、ピノ・ノワールの原種に近い伝統的なピノ・ノワールで小粒で果皮が厚く、深みのある味わいを生み出してくれるにも関わらず、栽培の難しさなどで、一時、ほとんどの生産者が栽培しなくなった品種、『ピノ・ファン』の栽培者としても知られており、この品種を使った、ACブルゴーニュなどは、質の良さから、根強い人気を誇ります。アルヌーでは、所有の数区画で『ピノ・ファン品種』を育て続けており、60年以上の樹齢となっている事も、ワインの豊かな味わいの、大きな要素になっています。・ロマネ・サン・ヴィヴァン・ヴォーヌ・ロマネ・レ・スショ・ニュイ・サン・ジョルジュ・レ・ポワゼ・ブルゴーニュ・ルージュそのワインは、『神の雫』でも...大絶賛の、最上級の『ロマネ・サンヴィヴァン』の畑をはじめ、最もお手頃な『ブルゴーニュ・ルージュ』まで、各クラスにおいて、アルヌーの実力を実感できる美味しさ。今もなお、確実にその実力を揺ぎ無いものにしています。そんなロベール・アルヌーの、2005年と2006年が、入荷しました!これに先駆け、2006年と2005年のいくつかを試飲する機会に恵まれたのですが、ブルゴーニュの大当たり年、2005年の素晴らしい出来は勿論の事、2006年の完成度に、アルヌーの真の実力を見た気がしました。アルヌーの2006年は、間違いなく上出来です!ブルゴーニュ・ルージュ・ピノ・ファンの魅力を、2006年も確認し、そのかなりの上出来振りに、コスト・パフォーマンスの高さを、改めて実感しました♪そして、もうひとつの発見は、『ニュイ・サン・ジョルジュ』の数々の美味しさ!『ヴォーヌ・ロマネ』を拠点にするアルヌーなだけに、見過ごされがちな『ニュイ・サン・ジョルジュ』ですが、『ヴォーヌ・ロマネ』ものより、比較的手頃で、アルヌーの魅力が詰め込まれた美しさは、要チェックです。2005年だけでなく、2006年に見せたアルヌーの完成度が、安定した実力を物語っています。■『リアルワインガイド誌33号』より抜粋■これは試飲日前日に澱引き。そのショックがあるのに香りは良く出来たワインと思えるとてもバランスのとれた端正で綺麗なもの。Lachaux)新進気鋭の醸造家がつくる果実味豊かで繊細、しかも長期熟成のきくワインヴォーヌ・ロマネ村で5代の歴史をもつ優れたドメーヌ。1993年に醸造責任者が当主の娘婿にあたるパスカル・ラショー氏に変わって以来、化学肥料の使用を最小限にし、新樽の比率を上げ、清澄・濾過の工程を廃するなどの改良に取り組み、劇的に品質が向上した。元薬剤師の肩書きを持ち新進気鋭の醸造家として注目される、パスカル・ラショー氏は自らの醸造家としての任務を、“果実味豊かで繊細、しかも長期熟成のきくワインを造ること”と語る。ヴォーヌ・ロマネ村のロマネ・サン・ヴィヴァン、クロ・ド・ヴージョなどの最上級の畑を中心に、コート・ド・ニュイ地区に14haの畑を所有する。栽培の担当はラショー氏を含め4名で管理、除草剤を一切使わず化学肥料も必要最低限の量でまかなう。グリーン・ハーヴェストをこまめに行い、質のよい葡萄つくりを心がけている。リュット・レゾネ(減農薬農法)を実践しているが、そのことを売り文句にすることに興味はなく、作り方よりよりも出来上がりにこだわりたいとラショー氏は言い切る。「よい葡萄からよいワインが出来る」という、信念のもとブドウ栽培を行っている。新進気鋭という肩書きが物語るように、新しい技術を意欲的に導入し、新樽の比率を上げ、600Lという大きな樽で仕込む(通常228L)実験的な試みも行っている。「ワインを作る上で人が手を出せる部分での努力は惜しまない」とラショー氏は言う。「しかし、ワイン作りの七割は葡萄出来で決まる。あとはワインの声に耳をすまし、コントロールとアドヴァイスをするだけ。」彼が意欲的に導入した数々の技術も、「よい葡萄をよいワインに仕上げる」までの当たり前の行為というように受け取れてしまうほど、彼がワイン作りに注ぐ情熱は、純粋である。ロバート・パーカーJr.「ブルゴーニュ」よりドメーヌ・ド・ラ・ロマネ=コンティで目を見張るようなワインを味わい、その地を去ろうとしたとき、アルベール・ドゥ・ヴィレーヌが次にどこを訪問するのかと私に尋ねてきた。私が、ドメーヌ・ロベール・アルヌーと答えると、彼は微笑んで、すばらしいワインをテイスティングすることになるだろうと答えた。それは冗談ではなかった。非常に聡明かつ繊細で真面目なパスカル・ラショーは、1993年以来、ドメーヌ・ロベール・アルヌーのワインに一人で責任を負ってきた。彼は、薬剤師になるべく学校に通っていたが、薬剤師として働いたのは、兵役につくよう呼び戻されるまでの、卒業からかずか3ヶ月間だけであった。兵役を終えた直後の1985年に、ガールフレンド(のちの妻)の父親のアルヌーから、ブドウ園で働くように頼まれたのである。ラショーは、科学的なバックグラウンドとワインを愛する気持ちから、ドメーヌのワインを改善するために何ができるかを研究することになった。彼は、畑の仕事には確固たる信念があり、合理的な争い(彼によれば、できるだけ化学肥料を使わないという意味)の慣行に従って、このブドウ園がかつて行っていた高い収量を劇的に下げる、本格的な剪定作業を行っている。ブドウは100%徐梗し、発酵温度をしっかりと監視して低く抑え、新樽の割合を増やしてきた(低いものではブルゴーニュの15%から、ヴォーヌ=ロマネ・レ・シュショ、クロ・ド・ヴージョ、エシェゾーの70%、ロマネ=サン=ヴィヴァンの100%にまでわたっている)。ラショーは、自らの醸造家としての任務は「果実味、エレガントさ、柔らかいタンニンの追求」であるといい、現在では澱引きを年2回に制限して、それまで行われていた清澄処理と濾過処理をとりやめた。ラショーの改革がどんな結果をもたらしたかは明らかである。このブドウ園ではずっと、コート・ドールで最も優れた製品群を生産してきたし、現在でも最高のワインを生み出し続けている。(宮武酒店より)(+)割田屋より購入。2011貴彦さんのワインを初めて飲んだのは・・・2009年7月の軽井沢にて・・・当時はまだ試験的に作られたものでしたので口外無用・・・これまでにない日本のピノ・ノワールでした。・・・それから2年間、ようやくalarでも彼のワインを扱う事ができるようになりました。ピノ・ノワール2011●2011年物です。「日本の旨味文化と世界のワイン文化が融合した複雑な香味を持ったワイン」を目指して作られました・・・。混じった極薄い紅殻色。チェリーを中心にストロベリーやラズベリーへの香りと味わいのぶれ。サワークリームのような柔らかくもはっきりとした酸味。細かくしなやかなタンニンと広がりと余韻のある旨味とミネラル感・・・。●(2010はオヴェルノワと言っていたけど・・)90年代末のシャソルネを思い出させるような墨絵系、あるいは同じ頃のグラボット・・。鮮やかさではこれらのワインに一歩譲るが深みでは同等かそれ以上・・・。●色合いからは酸化熟成が進んでいるかと思いつつも、実は明らかに還元的な状態と感じるぎりぎり一歩手前・・むしろ・・グラスの中に置いておくとその色合いは徐々にガーネット的な鮮やかさをまして行く。色調の変化と供により果実味はふくよかとなり新鮮さを纏い直す。リコリスミントのような深いグリーンのハーブ、楠の深い緑。気持ち的には5月の日差しと風の臭い、かな・・・。鹿肉が無理だとすると、炭火で穴子とか・・これも無理かな・・銘柄豚のロース薄切りまとめ焼き・・・日常の極上、です。「曽我貴彦さんの3年目となるピノ・ノワールです。「アルコールは11度までしか上がっていないけど・・香りはみっしり・・果実の仕上がりは決して満足行く出来ではないと想像しつつも、その年の特徴を素直に引き出している感じ・・。いのまた)」と言う感じ。「・・・オヴェルノワ(今はウイヨンだけど)のプルサールにもにた優しさを感じましたね。結果として「酸とアルコールの低いヴィンテージ」とのことですが09の力強さとはまたひと味違った風味がお楽しみいただけます。この年は少し早めに楽しめそうです。いっても・・・5~6年以上の熟成には充分耐えられますね。この辺りが思案のしどころ、です。樹齢25年のピノ・ノワールの樹が残る区画「キュムラ」。北海道のピノ・ノワールの歴史はこの畑から始まりました。私が余市でピノ・ノワールのみの栽培を始めたのも、キュムラ区画の葡萄が持つポテンシャルの高さに驚かされたからです。このワインはキュムラ区画の葡萄のみを使用して、ブルコーニュ地方で古くから行われている全房のまま、酵母を添加せず自然な発酵を促す方法で醸造しております。私は濃い力のあるワインを醸造したいとは考えておりません。色の濃さや新樽の香味も求めておりません。ワインから優しさを感じ取れ、繊細で複雑であり、微笑みが零れるような余韻を持つワインを目指しております。2009年ヴィンテージは、ほんの少しだけですが、私が想像する世界に近づいたワインとなっております。亜硫酸は醸造中使用せず、瓶詰直前におまじない程度、添加しております。無濾過のため、僅かに濁りがあります。抜栓後、直ぐに飲まないようにお願いします。可能であれば、デキャンタージュをして頂くか、前日に抜栓をしておくことをお勧めします。【ドメーヌ・タカヒコ】お奨めポイント全種類がビオロジック(無農薬)古き良き時代のフランス、その伝統を受け継いだ日本のワイナリー!醸造家ではなく農家として、工業品ではなく農作物として、ワインの魅力を職人的に引き出す、家族経営の気鋭ワイナリーです。コメント/データ樹齢28年のキュムラ区画の葡萄のみを使用し、ブルゴーニュ地方で古くから行われている全房のまま自然に発酵を促す方法で醸した。日本の旨味文化と世界のワイン文化が融合した複雑な香味を持つワインを醸したいとの想いで醸造した優しい口あたりのナチュラルなワイン。2010年に続き2011年も厳しい気候条件の年であったが、2010年より質の高いワインに仕上がったと感じている。果実味においては、ここ数年の中では最もピノらしく表現できた年であった。相変わらず亜硫酸は瓶詰直前に初めて、おまじない程度しか入れていないので、色合いにやや熟成を感じさせる濁りがあるが、熟成に十分に耐えうるワインとなっている。独特のスパイシーの香りやクローブの香りが心地よい。無濾過での瓶詰めのため僅かに濁りや澱がある。このワインの抜栓は、2013年10月以降がお勧め。生産本数2700本(虎屋リカー通販店より)(+)仙丸酒店より購入。その後、あるこほりっく・あるまじろでも購入できて、ワインショップフジヰでの抽選にもあたってしまって、計3本購入できた。色合いはかなり薄めのルビー。還元的な香りはなく、もうのっけからフランボワーズ、ストロベリーの繊細な、素朴な、柔らかい香りが漂っていました。フルーティーでフレッシュな香りで、気持ちが優しくなります。Soufre、Passetoutgrainに共通する素朴さがあります。言うなら、大草原の小さな家のような感じ(笑)。味わいは、タンニンはマイルドで、気持ちのよい酸を感じ、ベリーの甘味がそのまま液体の中に溶けて詰まっているようなそんな味わいです。最近飲んだワインで言うと、ドミニク・ローランのACブルのようなニュアンスでしょうか。なんか、飲んでいて心が落ち着くというかそんな感じがしました。