紫系の濃い香りがします。酸を感じさせる香りもあります。娘さんは「ヨーグルトに蜂蜜をかけたような匂い。あと、レタスの茎のところを折って嗅いだ時の匂い」と言っていました。乳酸系の香りを感じているんでしょうか。蜂蜜は果実甘味のかおりでしょう。青野菜系の香りも言われると感じます。このヨーグルトというのはMLFによるものなのでしょうかね?たまにそういう表現をすることがあります。味わいは、タンニンは結構フレッシュで歯がギシギシいいますが、言うほど渋くて口がしぼむようなことはありません。果実味がかなり強く、14%のアルコールによるのかもしれませんが甘味がけっこうあります。酸のお陰でするすると飲むことができます。2,000円台としてコスパはやっぱりいいですね。2日目、ほぼ変わらず、むしろマイルドになった濃厚系のワイン、3日目は、かなり果実甘味が強くなってきた味わいになっています。2007バローロ『カンヌビ・ボスキス』[2007]ルチアーノ・サンドローネ「バローロ・ボーイズ」と言えばこの人。「ルチアーノ・サンドローネ氏」が手がける「バローロ・カンヌビ・ボスキス」です。ルチアーノ・サンドローネ氏は、もともと大手のネゴシアンで働いていたそうですが、独立して自らのワイン造りを始めました。1982年に、「バローロ・ボーイズ」を牽引したマルク・デ・グラツィア氏に出会い、グラツィア氏と共にバローロ新世代組のリーダー的存在として知られるようになったのです。「肉厚で力感がありながら、柔らかい」というスタイルを指針とし、バローロ屈指の畑である「カンヌビ」から、ネッビオーロの可能性を十二分に引き出した作品を送り出していますが、なんとこちらの2007年ヴィンテージはパーカーポイント97点という快挙。偉大なる2006年と同じ点数です。評論家のマット・クレイマー氏は、サンドローネ氏を評して「バローロに期待される長期熟成に堪える強い背骨と、早くから飲める近づきやすさという今日の需要とを結びつけようという試みは、まことに刺激的だが真摯なものであり、しかも成功を収めている」と褒め称えていますので、これはもう入手するしかありませんね。「世界の極上ワイン」から)「バローロの並外れた生産者であるルチアーノ・サンドローネと彼の妻は、1977年に生まれ育ったバローロ村の外にある小さな区画を購入する前は、マルケージ・ディ・バローロで働いていた。彼らのワインは、1982年と1985年のヴィンテージによってすぐにカルト・ワインとなった。その後、彼らは私がこれまでにバローロにつけた初の100点満点にふさわしいワイン、1990年をつくった。ブドウ畑では細部にまで、ワイナリーではすべての段階にまで注意が払われており、その結果、ワインは、進歩派と伝統派双方に敬意を表したハイブリッドな作品となっている。当然のことだが、サンドローネは白分のブドウ畑を理解している。カンヌビ・ボスキスは、南東面のすばらしい場所にあり、並外れている。彼のレ・ヴィーニュも最上のバローロの畑で、それほど知られてはいないが、格別なワインを生み出すことができる。これらのワインは、力強さとエレガンスがまとまったネッビオーロの並外れた表現である。内容量750mlルチアーノ・サンドローネのストーリーは非常にシンプルなものです。大手ネゴシアンで長くセラーの仕事に従事した後、バローロの中心にあるカンヌビの畑を買うチャンスが突然訪れました。最初の収穫は1978年、初めて自ら造ったワインに感銘を覚えました。その後少しずつ畑が増え、毎年造り続けるうち、次第に認知されるようになりました。ルチアーノと弟のルカは素晴らしいワインを造るために努力し続け、今日、この功績は世界中で認められ、毎年素晴らしい評価を得ています。キーワードはバランスです。セラーにおける伝統と革新、ワインにおけるエレガンスとボディ、ビジネスにおける国際的な取引と人間同士の付き合い。カンヌビの麓にある新しい醸造所は近代的な設備を備え、バローロ、ランガ、ロエロの地区に最上の畑を所有しています。全てのワインは固有の土壌、ミクロクリマ、酵母を持つ個々の区画を表現したものです。それぞれの畑を理解し、日々注意を払い、尊重することによって初めてその個性をワインに映し出すことができるのです。2004年2月末までMLF後、24ヶ月熟成、さらに18ヶ月瓶熟。味わい:クリュ・ワインのコンセプトで造り上げたシングル・ヴィンヤードのバローロ。リッチかつフルーティーで、はっきりとしたタンニンは骨格の一部となっています。力強さとフィネスを兼ね備えたワインです。5つ星生産者で、なんと!このバローロ・カンヌビ・ボスキスでなんと!ワインアドヴォケイト誌97点の高評価!(しかも飲み頃今~2032年の長期熟成評価!)ワインスペクテーター誌も94点(2014~2028年)(2012年4月30日号)獲得!ガンベロ・ロッソ誌2012年版では最高評価赤のスリーグラス(トレ・ビッキエーリ)獲得!ワイン評論家のヒュー・ジョンソン氏をして「深みがあり、凝縮されたバローロ・カンヌービ・ボスキスとレ・ヴィーニェ」と大絶賛!で★★★トリプルスター!極めつけはマット・クレイマー氏!「肉厚で力感がありながら柔らかいというスタイルのバローロを提唱するサンドローネ!そのバローロは名品のカンヌービ・ボスキスとレ・ヴィーニェどちらも濃厚で強く、深い味わいとともに明確なオークの風味がある。バローロに期待される長期熟成に耐える強い背骨と、早くから飲める近づきやすさという今日の需要とを結びつけようという試みは、まことに刺激的だが真摯なものであり、しかも成功を収めている。DOCGバローロパーカー満点5つ星生産者で、この2007年のカンヌビ・ボスキスでワインアドヴォケイト誌驚異の97点!ワインスペクテーター誌94点獲得!ガンベロ・ロッソ誌2012年版で最高評価トレ・ビッキエーリ獲得!!オーナーのルチアーノ氏は、長く大手ネゴシアンで働いていましたが、バローロの中心にあるカンヌビの畑を買うチャンスを得て、自らワイン造りを始めました。最初の収穫は1978年。造ったワインに感動し、少しずつ畑を増やしていきます。ルチアーノ氏と弟のルカ氏は素晴らしいワインを造るために努力を続け、徐々に周囲にも認知されていきました。バローロ、ランゲ、ロエロの地区における最上の畑を所有。それぞれの土地の個性を見事に映し出したワインを生産しています。現在では、この功績は世界中で認められ、素晴らしい評価を得ています。マット・クレイマー氏はルチアーノ・サンドローネについて「肉厚で力感がありながら柔らかいというスタイルのバローロを提唱するサンドローネ!そのバローロは名品のカンヌービ・ボスキスとレ・ヴィーニェ。どちらも濃厚で強く、深い味わいとともに明確なオークの風味がある。バローロに期待される長期熟成に耐える強い背骨と、早くから飲める近づきやすさという今日の需要とを結びつけようという試みは、まことに刺激的だが真摯なものであり、しかも成功を収めている。土壌:石灰岩質粘土でまばらに砂の層9月24-30日に収穫。オープントップのステンレススティールタンクで28-30日間発酵。フレンチオークのトノー樽(500L)でマロラクティック発酵後、24ヶ月間熟成し、2009年12月に瓶詰め。ワインスペクテーター誌94点獲得!(うきうきワインの玉手箱より)(*)割田屋より購入。異なる畑のワインをブレンドさせて作るというスタイルから、伝統的なバローロと言えるでしょう。標高、土壌、畑の向きが異なる4つの産地の相乗作用によって、非常にユニークなワインに仕上がっています。ステンレスタンクでマセラシオン9~10日間、発酵28日間。500リットルのフレンチオークで翌2月末までMLF。個々の樽のポテンシャルを見極め2005年夏にブレンドし、同じ樽で11月末まで熟成後、さらに18ヶ月瓶熟。■ワイン紹介(監修:石田博ソムリエ)▲750mlボトルです「ワインの王」であり、「王のワイン」と古くより賞讃されてきた、バローロ。ワインにそれほど詳しくない方でも、一度はその名を耳にしたことがあるでしょう。それもそのはず、バローロは、かのジュリアス・シーザーが愛飲したという、まさに伝説のワインであり、現在においてもイタリア最高の赤ワインとして評されているのです。その偉大なワインは、アルプス山脈のふもと、ピエモンテ州(イタリア語で、「山の麓」の意)の、人口わずか700人ほどの小さな村を取り囲むぶどう畑から生まれています。起伏に富んだ丘の、ミネラル分に富んだぶどう畑で育つ、ネッビオーロは霧の立ち込める11月ころに成熟し、複雑な風味と力強い渋みとアルコール感のある、がっしりとした赤ワインとなります。【品種】ネッビオーロ■テイスティングコメント(監修:石田博ソムリエ)深みのある、濃いガーネット色。全体にヴェールに覆われたようなモヤがかかっており、ワインが発展していることを示しています。香りは、複雑ながらピュアな印象を果実香がもたらしています。イチジク、プルーン、そしてネッビオーロ種特有のスミレ、バローロならではの鉄分を感じさせる香りがはっきりと感じられます。時間とともに、イチジクやプルーンはドライフルーツのように変化し、湿った木の葉や土、キノコのような複雑な香りと、炭のような燻した香りが現れ複雑な印象です。味わいはスムーズでなめらかな口当たりが、中盤ではすぐに酸味とアルコールとヴォリュームのある渋みへと入れ替わります。奥行きのある、飲み応えのある味わいです。密度の高く、ソリッドな渋みはスパイシーさを伴い、長い余韻となります。飲む1時間前にカラフェに移して。ジェロボーム(株)(Oisixより)バローロ・レ・ヴィーニェ2008(ルチアーノ・サンドローネ)ワイナリーの設立は1978年と比較的新しいが、イタリアワイン・ファンには説明不要のバローロを代表する名手、ルチアーノ・サンドローネ。看板ワインのバローロ・カンヌビ・ボスキスは人気漫画【神の雫】の第六の使徒として登場し、話題になった。サンドローネのワインはエレガントで傑出したバランスを持った垂涎の美酒!元々はマルケージ・ディ・バローロなどに勤めていたルチアーノ・サンドローネだが、カンヌビ・ボスキスの畑を購入するチャンスが突然訪れ、1978年に自らのワイナリーを設立した。80年代中頃から専門誌などで高い評価を得るようになり、現在の評価は周知の通り。サンドローネは畑仕事に力を注ぎ、農薬などの人為的な処理や作業は最小限に抑え、有機肥料による自然農法でブドウの力を最大限に引き出す栽培を心掛けている。造り出される全てのワインは固有の土壌、ミクロクリマ、酵母を持つ個々のテロワール(区画)を見事に表現していると評されている。造られているワインは単一畑のバローロ・カンヌビ・ボスキス、4カ所の畑のブレンドで造るバローロ・レ・ヴィーニェ。ロエロ地区の樹齢の高いネッビオーロから造られるネッビオーロ・ダルバ・ヴァルマジオーレ。バルベーラやドルチェットなどどれも傑出したワインを生んでいる。【バローロ・レ・ヴィーニェ】ワイナリーの2枚看板の一つレ・ヴィーニェ。このバローロは異なる4つの畑のブドウで造られる。バローロ村のヴィニャーネ、モンフォルテ・ダルバ村のコンテルニとチェレッタ、ノヴェッロ村のメルニ。畑ごとに醸造し個々の樽のポテンシャルを見極めてブレンド。標高、土壌など異なる4つ畑の相乗作用によって複雑で奥行き深いワインに仕上がる。時にはカヌンビ・ボスキスより高評価を得ることもあるほど。ルチアーノ・サンドローネの魔法のような絶妙なブレンドで飲む者を魅了する銘酒。2008年は春から初夏にかけて雨が多く、このままだと非常に難しい年になると心配された。それは杞憂に終わった。8月、9月、10月と素晴らしい天候に恵まれ完璧なブドウを収穫出来た。収穫は10月11日から10月24日に行われた。ステンレス・タンクで発酵後、500リットルのフレンチオークで24ヶ月熟成。2010年8月にブレンド。2011年2月にボトリング。その後20カ月以上の瓶熟を経てリリース。2008年のレ・ヴィーニェはワインアドヴォケイトではカンヌビ・ボスキスを上回る評価となった。フィネスとエレガンスに満ち溢れた芸術的とも言える素晴らしい果実のハーモニー。甘く優雅な赤い果実味が極上のシルキーなタンニンを演出。飲む者を虜にする妖艶な一献となった。今回はワインアドヴォケイトのみならず、ジェームス・サックリング(ワインスペクテーターでイタリアワインを長年担当していた評論家)もカンヌビ・ボスキスより高評価となった。カンヌビ・ボスキスと飲み比べてみたい非常に興味深い1本。イタリアワインファン垂涎の美酒。2012)(FUJIYAより)(+)割田屋より購入。2009年の2月、カッペラーノのご当主でいらっしゃったテオバルドさんが急遽されました。しますと、かなりショックで・・・気持ちがとても落ちてしまいました。本当でしたら、追悼の言葉と共に、皆さんにお伝えするところでしたが、とてもそんな気にならず、そのまま半年以上が過ぎてしまいました。言葉には成りませんが、本当にお奨めしたい・・・素晴らしいドルチェットとネッビオーロなんです。しさの系譜」と題した今回の新着ワインのメインイヴェントとも言えるのが、このカッペラーノです。「まるで上出来のブルゴーニュワインが柔らかく熟したような」柔らかさと妖しさ、包容力を持つ美しいワインです。一方で「クリーン」というような表現も時々使いますが、決してクリーンでは有り得ないが、物凄く「ピュア」だと言えるでしょう。今までのピエモンテのワインは何だったのか、と再考させられるような魅力に満ちたワインです。どのワインを飲まれても、しなやかな妖しい魅力を持っていますので、是非とも真打の美味しさ・美しさをご覧になってください。Guideより)巨匠テオバルド・カッペッラーノが造る偉大なワインの数々をご紹介できることは、どれほどの喜びであるか、とうてい言葉に尽くせません。彼のワインを味わったその瞬間、「このようなワインがあったのか」と、言葉をなくしました。写真でご覧のとおりの容貌で、知性にあふれておおらかで、おだやかな微笑みをたやさない人物ですが、内奥に秘める深い人間性を、ワインをとおして感じずにはおられません。彼は、これまで私が出会った、いかなる造り手とも違っています。単なるワイン職人とはほど遠い存在で、学者臭くもなく、バッカス神とアテネ神とゼウス神が一人の人間に宿った、とでも言いましょうか、現代に息づくMagus(メイガス:魔術師)という言葉こそ、彼の形容にふさわしいでしょう。「ワインはビンに閉じ込められた謎である」とはジェラルド・アシャーの至言ですが、テオバルドが造るワインは、すべての口にするもののなかで、もっとも人生の悦楽をその味わいをとおして呼び覚ましてくれる究極のメディア、官能の媒体です。ひと口に言えば、複雑さを感じさせないほど柔らかな味わいが基調にあって、テクスチュアはあくまで優しく人間的であり、奥底から閉じ込められたエキスが静かに立ち上がって、感覚と精神に働きかけるのです。言い方を変えれば、妥協を排した古典的な考えのもとに、すぐれた感覚で仕上げられた傑作です。「色の薄さにだまされてはいけない」道理で、真の古典的なワインだけに認められるクオリティが、「狂気の境」を感じさせるようなすごさの内に潜んでいます。ワインビジネスは、人と人とのつながりで結ばれていますが、さいわい今までずいぶんいろいろな方々のおかげで、素晴らしい出会いに恵まれてきました。出会いには別れがつきもの。ご存知のように2年前のこと、5年のあいだ精魂を傾けて設立・運営してきた前会社(ル・テロワール)から、図らずも追われたため、いったんはヨーロッパのワイン界で信用を傷つけられました。自分が納得のいく仕事のスタイルと組織を、ワイン&ビジネスのパートナーとともに再構想し、ラシーヌという小さな新会社で追求することにいたしました。この間、辛い別れもあり、私のもとから離れた大好きなワインもありました。妨害のさなかで関係を修復するのに、特にイタリアでは難儀しました。人生はエモーションだ」というジュゼッペ・ラットの言葉に励まされ、ひたすら前進と開発に集中してきた2年間でした。私にとってこのたびのカッペッラーノとの出会いは、さまざまな経緯をひとはけで消し去るような、記念すべき人生のイヴェントであって、興奮いまだ醒めやらない日々を送っています。添付資料にありますように、カッペッラーノ家の歴史はバローロの歴史そのものでもあります。同家で最初にワイン造りに携わった公証人フィリップ・カッペッラーノにとって、次世代にあたる薬剤師のジュゼッペ・カッペッラーノが、独創的なバローロ・キナートを世に問いました。その後、カッペッラーノ社の今日を築いたのが、第4世代でわが道を行く超個性的なテオバルドです。セッラルンガにそびえるカッペッラーノ家は、100年を超える歴史があるバローロ屈指の名生産者なのです。それでは、なぜ、カッペッラーノのワインが、世界のワイン市場とワイン愛好家のあいだで広く知られることがなかったのでしょうか。そのヒントがあります。ピエモンテを訪れた1995年、私はアルバのエノテカで、カッペッラーノの《バローロ・ガブッティ・オティン・フィオリン1990》を入手し、東京に持ち帰ってテイスティングしていました。このとき同時に買い求めた、チェレット(ブリッコ・ロッケ1988)、アルド・コンテルノ、エリオ・アルターレなど、他のワインの印象は今でもはっきりと覚えています。カッペッラーノのワインは、買って飲んだことすら忘れていました。先ごろ資料を大整理していた際、購入先のレシートと、剥がしたラベルが出てきて、ふたたび驚いてしまいました。先日カッペッラーノ家を訪問した直後、アスティのエノテカ/バールで昼間の訪問の感激を確かめるべく、《バローロ・ガブッティ・ピエ・フランコ・ミケ1998》を飲みました。残念ながら、バランスを崩して見る影もない哀れな味わいでした。最初の出会いの際、1990年ヴィンテッジを味わって印象のかけらも残らなかったのは、イタリアワインに関する私のテイスティング能力と経験が未熟だったせいかもしれませんが、おそらくワインがあまりにデリケートゆえに、やはりバランスを崩していたのでしょう。保管条件によるコンディションの悪さが、カッペッラーノにとっては致命的なことは、間違いありません。次に考えられる理由は、テオバルドのいわゆる「ワインジャーナリズム嫌い」です。実のところ、彼はやたらと評価点や星印、ランキングを乱発するワイン評論家のやり方に我慢がならず、点数を添えた記事やレポートに採りあげられることを拒否したのです。このことは、彼のワインの裏ラベルにも明記されており、『イタリアの高貴な赤ワイン』と題する詳細な歴史的大著を著した故シェルドン・ワッサーマンに対する「点数辞退のいきさつ」どおりです。して、テオバルドが現代のワインジャーナリズムにそっぽを向けたため、姿が見えにくくなったのです。『バローロ:人物と神話』のなかで著者のオメガ・アルテは、テオバルドのことを「バローロの造り手というより、バローロの芸術家である。彼の振る舞いは、自分の考えにあくまでも忠実に行動する人間のそれであり、彼の考え方は入り組んだ迷路のような芸術家の志向と共通している。彼の話には脈絡がないように思えるが、最終的には一本筋のとおった率直な考えにつらぬかれており、カッペッラーノ族に100年以上も受け継がれる理念に根ざしていることがわかる」と述べています。テオバルドは、誇りと信念にもとづいて、バローロの真の味わいを伝えるために、現代のワインビジネスや「歪んだワインジャーナリズムやガイドブック」と、この数十年戦ってきたのでしょう。そのためか、未だにアメリカには輸出されていませんし、また日本にも今回が蔵出しでの初入荷となりました。カッペッラーノの入荷は、私たちにとって、まさに「大事件」であり、ワインの仕入れにかかわる仕事の中で、これほど驚きと感激を感じたことはありません。間違いなくワインとその造り手その人に共感していただけると信じています。バローロ・ピエ・フランコ・ミケ2000(アメリカ産品種の台木に接ぎ木していないネッビオーロ)は秋のビン詰めで、入荷は2006年2月を予定しています。今回入荷のワインは、数も少量ですので、十分なご案内はできませんが、味わう喜びを皆様と分かち合うことができれば、幸です。(WINEHOLICより)古典派バローロ最上の造り手『カッペッラーノ』!偉大な古典派のバローロを生み出し、そしてあの「バローロ・キナート」を生み出した超名門生産者『カッペッラーノ』。「カッペッラーノ」バローロの町にはカッペッラーノ広場という名前の広場があるほどの名家で大地主でしたが、相続などの関係で畑や土地は分割され現在のワイン生産量は極僅か・・・。少量のしかしながら本当に偉大なワインを生み出しております。「バローロはスレンダーな美女」と評したのはアルド・コンテルノですが、ただ大柄なヴィンテージよりも、2001年のように天候に恵まれた上にバランスのよかった年には、晩熟型のネッビオーロにとってはよりいっそう素晴らしいワインを生み出すと考えられているそうです。おおらかさと厚みのあるアッコマッソに対してのカッペッラーノはやや神経質にも取れますが、味わいの集中力、そしてテンションの高さなどに匹敵するバローロは、本当に『アッコマッソ』位では無いでしょうか?人となりもアッコマッソとは対照的で、非常に哲学的でヴィナイオータの太田さんいわく、「テオバルドはめちゃくちゃ頭良いんだよね、ド・インテリ!」ワイン生産者というよりは、「芸術家」といった感じのあるカッペッラーノのバローロ。バルベーラから一貫して、緊張感のある素晴らしいスタイルをつくり上げる偉大な造り手です。イタリアワインファン必飲の偉大なバローロだと思います!テオバルド・カッペッラーノはバローロの造り手というより、バローロの芸術家である。彼の振る舞いは、自分の考えにあくまでも忠実に行動する人間のそれであり、彼の考え方は入り組んだ迷路のような芸術家の思考と共通している。彼の話には脈絡がないように思えるが、最終的には一本筋のとおった率直な考えにつらぬかれており、カッペッラーノ一族に100年以上も受け継がれる理念に根ざしていることがわかる。)(ゆはらより)ゆはらよりオークションで落札。抜栓日:2014年7月1日インポーター:ラシーヌコルク:作り手のことが刻印されています。