いや、山吹色に橙を混ぜた感じですか。香りに若干のシェリーのような酸化香というかそういうニュアンスを感じましたが、メンバー全員に否定されました。なんていうか、アンズや野生の果実の要素の香りがあると思います。味わいは素朴な味わいで、後口には若干の柑橘系の皮のニュアンスありますが、ぜんぜんつよくありません。~っとのどに流れていく感じ。これと次の窓辺を比較。[2011]750mlここ30年間、この価格帯で飲んだワインの中で最も素晴らしいワインだと思う。パーカーこのワイナリーは、ホルフェ・オルドネスと協力者たちによるプロジェクトです。「ムンドブリガ」は、ケルト-イベリアの古代都市で、近代のムンドブレガの村の発祥となりました。当ワイナリーは、村の郊外に位置しており、ブドウ園はシエラ・デ・パルドスとシエラ・デ・ペニャ・ブランカの間の高緯度の谷に位置しています。ヘクタールの古樹ガルナッチャ種のブドウ園を所有します。この土地の土壌は幅広い種類がありますが、ワイナリーの畑は主に分解された粘板岩と砂利だらけの赤色粘土土壌で構成されています。ため、日中は高温、涼しい夜で緩和されます。超えず、一年のうちほぼ6カ月は霜がよく見られます。これに地域の乾燥性が加わり、生産量に大きな影響を与えます。これらの条件はまず土壌、ブドウの樹、さらに結果としてワインに影響を与えます。ブドウ園は、1925-1968年の間に植え付けされました。樹齢60-80年の木で1ヘクタールに付き2.5トン以下、樹齢80年のもので1ヘクタールに付き1トン以下。樹齢60-80年の木で1ヘクタールに付き2.5トン以下、樹齢80年のもので1ヘクタールに付き1トン以下。(2010年ヴィンテージの評価です。2011年ヴィンテージの評価はまだ出ていません。2012年10月2010ブレカはボデガの最も古い樹齢のブドウで、100%ガルナッチャで、1925年から1945年に粘板岩と砂利と粘土質の土壌に植樹されたブドウ。収量は1エーカーあたり1トン以下で、古い大きなフランス産のフードルで熟成されている。傾斜のきつい驚きのテロワールで、古来のゴブレ式の仕立て。ブラック・ラズベリー、トリュフ、キルシュ、ラヴェンダー、岩の液体のような特徴がこの卓越したワインから溢れる。試飲した時は、正直言葉を失ってしまった。ここ30年間、この価格帯で飲んだワインの中で最も素晴らしいワインだと思う。ワインの世界は変化している。ホルフェ・オルドネスと彼の共同経営者たちはこの価格帯で、このような際立つワインを生産し、多大な影響を与えるだろう。消費者はこれらの美しいワインで、トランクを一杯にするべきだ。(ウメムラより)2010年についてはこちらウメムラにて購入。抜栓日:2014年5月9日インポーター:株式会社ミレジムコルク:長めのコルク。ワイン名とVintageが刻印されています。染みなしグラス:リーデルのボルドータイプを使用しました。色:濃いルビーパープル。エッジ:エッジまでしっかりとした色付き。脚:結構な粘稠度です。香り:最初、ビターチョコをイメージする香りがして、その後でブラックチェリーの香りを感じました。スワリングすると、そら豆、ピスタチオのような香り。娘さんは「ほこり臭い」と一蹴。ママちゃんは、「乳製品のような香り、胡桃の脂っぽい感じも。カカオの香りもする」と言っていました。たしかに乳酸チックな要素あります。ラズベリーというか、かなり甘酸っぱい要素の香りがほのかにあります。時間が経過するとスモーキーな要素も感じられます。娘さんは、そのあと「ドライフルーツの匂いがする」と言っていました。この感性を大切に育てようと思います。タンニン:歯茎にはややまとわりつく感がありますが、渋いわけではなく、とてもシルキーで上品な感じのタンニンです。味:適度な酸があり、その酸を豊かな果実味が包んでくれる、そんなイメージの味わいです。目が詰まった印象で、とても楽しい。ビターチョコの味わいもあり、また、スパイシーさが溢れてきます。ペッパー様のニュアンスや、レモングラスの味わいもありとても楽しいです。アフタはさほど長いものではありませんが、それでも心地よい余韻があります。ママちゃんは、「ワインっぽくない味だけど、飲みやすくてとても美味しいわ」と言っていました。このワインはほんとCPが良いです。実に楽しい、濃ゆいだけじゃないワインだと思います。この酸には、たしかにヨーグルトを思い出させる要素がある感じがします。2日目は、とてもマイルドな味わいになりましたが、基本路線は変わらず。カカオ、チョコのニュアンスが強くなった印象です。3日目もほぼ変わらず、なかなかポテンシャルありますね、このワインは。色合いは結構濃いパープルルビー。香りは最初、プラム、紫色の果実の香り。徐々にカカオや樽から由来すると思われる甘い香りが支配的になりました。タンニンはけっこう歯茎に渋みを感じるほどのものです。全体的に暖かい地方の完熟ブドウで果実甘味が支配的、酸がちょっと弱めという感じ。これは、自分が持ってきたものと分かりました。スペイン、グルナッシュ(ガルナッチャ)と回答。2011ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセ『マンチュエラ』という名が、スペインのワイン産地の名前だと分る方は、少ないと思います。今からご紹介する1本のワインを飲めば、決してこの名前が、忘れられなくなるはずです。そのワインとは、ボデガス・イ・ビニェードス・ポンセが手掛けるワインです。2005年に設立、10代の頃から父とともに畑で働いていたフアン・アントニオ氏は、地元であるこの地と、土着品種のボバルを愛し、畑で丁寧な仕事と、持ち前のセンスの良さで、今まで誰も気付かせる事が出来なかった、ボバルの魅力を開花、世界の認識を一変させました。『マイナー産地、マイナー品種ボバル。『マイナー産地、マイナー品種ボバル。『彼がいなかったらマンチュエラは間違いなく注目されずに終わっていた』と、惜しみない賞賛を受け、あのパリの有名ワインショップ『LAVINIA』でも扱われるという、偉業を果たした、スペイン・マイナー産地のスター、ボデガス・ポンセ。『傑出したコストパフォーマンスの高さを見せるこのワインに、私がどれほど強い関心を寄せているかは、皆さんお分かりでしょう。』と、熱く語っているほど!これだけ手の届きやすい価格で、この高得点、しかも、マイナー産地というハンデを乗り越えての快挙。一度だけならまだしも、この輝かしい実績をご覧頂ければ、ポンセが真の実力の持ち主だという事、お分かり頂けるのではないでしょうか。ひとつ、心配な事が...。〜ハンデと言われたもの全てを個性に昇華したボデガ〜スペインの新しい流れを象徴する醸造家、フアン・アントニオ・ポンセ氏により設立されたワイナリー。代々ブドウ畑を所有しブドウ栽培を行ってきた栽培農家で、ピエ・フランコ(接木をしていないフィロキセラ禍以前の樹)の畑を多く所有。ワイナリー設立以前は、共同組合にブドウを販売していました。現在のワイナリーは、2005年、オーナー兼醸造家のフアン・アントニオ・ポンセ氏により設立。10代の頃から畑で父親の手伝いをしていたフアン・アントニオは、ワイン造りへのアイデンティティーも早くから発見します。14歳から18歳までをレケナの栽培・醸造学校で学び、地元イニエスタの協同組合での醸造アシスタントを経て、2001年から2006年までの間、テルモ・ロドリゲスのもとで働きます。めに至る全ての工程の責任者として活躍し、テルモの右腕として大きな成長を遂げた彼ですが、どんなときも故郷マンチュエラにある畑を忘れたことはありませんでした。この経験を通してある一つの考えにたどり着きます。それは「品種の純粋さに賭けるべきなのではないか」ということでした。2005年、24歳になった彼は、この想いに突き動かされ、かねてからの夢である地元でのワイナリー設立を決意。マンチュエラという2004年に新設されたばかりのマイナーな産地で地元品種ボバル100%のワインを造るという、新しい挑戦を始めました。〜マンチュエラ、ボバルの代名詞に〜「個性豊かなワインを造るには、畑では人の手による変化を最小限に止めることだ」と考えるフアン・アントニオ氏にとって、ブドウ栽培における第一の師は父。鋤で畑を耕すこともせず、雑草を生やしたままにしていたり、収穫で大量のブドウを捨てたりする彼のやり方は隣人たちの非難や冷やかしにさらされ苦難のスタートとなりました。ワイナリー設立後わずか1〜2年で本当は誰が正しかったのか証明されることになります。パリにも支店を持つマドリッド最大のワインショップ、LAVINIAに認められたフアン・アントニオ氏のワインは、瞬く間に国内外で注目の的になりました。LAVINIAをはじめとする高級ワインショップを通して、多くの高級レストランでも取扱いされている他、国内外のメディアでも頻繁に取り上げられています。リリース直後から専門誌で大変高い評価を集めていることも注目される点です。地元への愛情とワイン造りへの情熱に溢れたフアン・アントニオ氏は、まだ20代の若さながら既にボバル種の栽培において第一人者となり、注目が高まるボバル種とその醸造についての講師としても様々な勉強会に招待されるなど活躍の場を広げています。名も無き地元品種ボバルは、彼の手により『真の表現力』を開花させたといっても過言ではありません。マンチュエラという土地を愛しそこに根付いたボバルという品種を知り尽くしているからこそ、テロワールを尊重したワイン造りに情熱を傾ける、まさに職人的な造り手です。大きな可能性がどこまでも広がる、新しい世代の造り手です。D.O.マンチュエラ地元を愛する若き情熱家10代の頃から畑で父親の手伝いをしていたフアン・アントニオ氏は、ワイン造りへのアイデンティティーも早くから確立します。14歳から18歳までをレケナの栽培・醸造学校で学び、地元イニエスタの協同組合での醸造アシスタントを経て、2001年から2006年までの間、テルモ・ロドリゲス氏のもとで働きます。めに至る全ての工程の責任者として活躍し、テルモ氏の右腕として大きな成長を遂げた後、故郷マンチュエラで自らのボデガを立ち上げました。未知なる偉大な産地、マンチュエラD.O.とボバルの魅力<栽培面積>現在は自社畑より樹齢の高い(30~70年)賃貸契約の畑10haを含め約32ha。畑は30以上に細かく分かれた区画から成り立っている。灌漑設備はなく、化学物質も一切使用していません。■開花したポテンシャル、ボバル■ボバル種は、ジャンシス・ロビンソン著ワイン用葡萄ガイドで、「スペイン南東部のバルク・ワイン生産地域で集中的に栽培され、深い色調の赤ワインを造る重要なスペインの品種」と紹介されている地元品種です。この地域には、樹齢のかなり古いボバルも比較的広く残っていますが、バルク・ワイン用としか見なされていなかったことから、長くその可能性は追求されることはありませんでした。その為、古く貴重な木でも引き抜かれてしまい、国際品種に転換されることが多いのが実情です。政府の減反政策もあって、本来は貴重な地ブドウ、中でも最も貴重な古木の畑から木々が引き抜かれているというのが現状でもあります。ポンセでは、できる範囲でそれらの貴重な畑を購入、または賃貸するようにして、保存の努力をしています。■ボバル種の特徴ボバル種の葉はとても大きく、葉が上から下へと被さるように生い茂る様子はある種異様に見えますが、この姿であることでブドウの実を直射日光から守っています。照り付ける日差しは強烈ですが、湿度がないため日陰の部分はとても涼しいのが特徴です。日差しが照り付ける国際品種などとはとても対照的。土地に馴染んだボバルはまた、病気にもなり難い品種です。丹念に手入れされたボバル種は、深い色合い、コケモモを想わせる美しい香りとボディを持ったオリジナリティ溢れるワインとなします。パラソルのように葉が広がりブドウの実を強烈な日差しから守るまさに“ガレージワイン”。醸造には様々な容量のフレンチオーク樽を用い、区画ごとの特徴に合わせてそれらを上手く使い分けています。アメリカン・オークはフレーバーがワインのスタイルに向かないため、一切使用していません。驚くべきは、非常に限られた、「必要最小限の設備しかないセラー」。若く資金にも乏しいこのボデガでは、立派なセラーを建てるのはまだ少し先の話で、今はもともとマッシュルームを加工・保存する倉庫だった建物をセラーにしています。保存用のチルド室を利用して、小箱で収穫されたばかりのブドウを冷却。醸造に使う樽も、容量には他のワイナリーでは見られないほどのバリエーションがありますが、樽の数自体は限られています。区画毎に醸造することを徹底しているにも関わらず、それにしては少なめな樽。フアン・アントニオの経験と熟練した技術で、上手く樽を回転させている為、障害はありません。洗練されたワインを造るのに、立派なセラーは時として必要のないことを教えてくれます。味わいフルボディ飲み頃温度17°Cコメントボバル種の最上区画、ピエ・フランコ(P.F.)はフィロキセラを免れた貴重な畑。非常に濃いのでデキャンタをお勧めしますが、絹のような滑らかさは秀逸。スタッフ荻野撮影スペイン新世代の生産者、フラン・アントニオ・ポンセ。2005年に設立されたまだ若いワイナリーですが、「彼がいなかったらマンチュエラは間違いなく注目されずに終わっていた」と評されるほど、既にその実力は広く認められています。地元品種ボバルは、彼の手により『真の表現力』を開花させたといっても過言ではありません。マンチュエラという土地を愛しそこに根付いたボバルという品種を知り尽くしているからこそ、テロワールを尊重したワイン造りに情熱を傾ける、まさに職人的な造り手です。実家は代々ブドウ栽培を営む。27歳の若さながら、あのテルモ・ロドリゲスの右腕として6年に渡り13地域に及ぶワインの栽培から瓶詰めまでの責任者を務めた実力派。2005年に実家に戻り独立、ブドウ栽培の師と仰ぐ父とともにワイナリーを立ち上げました。職人的なこだわりで造り出す彼のボバルは、リリース当初からプロの目に留まり、納入先は高級レストランや高級ワインショップのみという人気ぶりです。「マンチュエラという恵まれた土地と、長い年月をかけてこの地に根付いたボバル種のおかげで、ただ畑に頻繁に出て、できる限り畑を大切にしさえすれば良いということが分かった」10代の頃から父とともに畑で働き、その後、更に勉強を進めていく中で、結局最も大切なのは「畑の中のバランスを取る」こと、つまり「畑が何を訴えているかを正しく解釈する」ことに気づいたというフアン・アントニオ。総面積32ヘクタールの畑は、なんと29もの区画に分かれます。区画ごとに醸造をするため、収穫も区画によって時期が変わります。だいたい9月上旬から10月下旬までという長期に渡り行われ、一日の収穫量は最大でも4000kg/ha(=約28hl/ha)と、この時点で既に収量は、かなり低いことがお分かりいただけるでしょう。醗酵から醸造にかけても徹底して区画ごとに行われ、ブレンドは最後に。圧搾はモストの劣化を最小限にし、不快なアロマや味わいを抽出しないよう、手動の小さなプレスを使って優しく行われます。結果、収量は更に低くなることに。フィロキセラの害をまぬがれた奇跡の畑。francoは接ぎ木をしていない自根の葡萄の樹のことです。栽培面積:3.5ha収量:17hl/ha(メチャ少ない!)フィロキセラの害にあっていない古木の畑で収穫された葡萄から造られたワイン。その頭文字を取って『PF』。フランス語だとヴィーニュ・フランセーズのことですね。古木ワイン特有の凝縮した味わいながらも、いかにも自根のワインらしいしなやかで沁み入るような味わいと非常に長い余韻が素晴らしい。3.5ヶ月(フレンチオーク、300L、新樽は使用せず)認証は得ていませんがビオロジック栽培の葡萄です。(シーザーワインカンパニーより)タカムラより3本購入。抜栓日:2014年1月8日インポーター:モトックスコルク:B.V.PONCEと刻印されています。