グラスに注いだ分以外はデカンタしました。1時間ほどでだいぶ硫黄の匂いがしなくなってきましたがまだ完全ではありません。奥に感じるのはミント、グスベリ(?)の香り。娘さんにはちょっと硫黄の匂いが抜けてきたくらいで香りを見てもらいましたが、「マックの肉の匂い」という表現でした。味わいは最初、匂いでよくわかりませんでしたが、抜栓後1時間くらいでエアレーションしながら飲んでみると、レモン系の酸味を感じます。そのあと、ほのかな甘味を舌に感じて、最後にはやや鉄っぽいニュアンスが感じられます。タンニンもそこそこしっかりと感じますが、ルージュ系の渋さはありません。残りは、ハーフボトルに移して明日みてみましょう。2日目は硫黄臭が抜けていました。香りは、やっぱりグスベリー、ジャスミンのお花、トマトの香り。香水のようなニュアンス。娘さんもトマトソースのハンバーグの匂いと言っていました。肉系の匂いがやっぱり感じるんですね。私にはよくわかりませんでした。早いとはいえ、2日目ですこーし開いてきた感じです。味わいも、やはりメインは酸味ですが、ミネラル感も豊富で、後口にやっぱり鉄っぽいニュアンスを感じますけど、なかなか複雑な味わいで甘味(なんの甘味だろうか?)もほのかに感じます。明らかに2日目のほうが美味しいです。深いコクのある、端正なピュリニー・モンラッシェ。ジュール・ベランのムルソーと同様に、すっかり価格の高騰したブルゴーニュワインの中で(特にピュリニー・モンラッシェは高額ですが)、久しぶりにお手頃で美味しいピュリニー・モンラッシェに出会いました!!ピュリニー・モンラッシェらしい繊細さと優しさが第一印象。ジュール・ベランのスタイルは、そこに旨味、コク、エキスを感じさせ、緻密に果実味を構成しています。白い花、ハチミツ、熟した果実、そして樽の香りがエッセンスとなっています。村名クラスながら、長い余韻があり、シャルドネの高貴さが表現されています。ジュール・ベランについてこのワインを手掛けるジュール・ベランは、ブルゴーニュきっての銘醸ネゴシアンであり、ネゴシアン・エルヴーとしても評価の高い「ルイ・マックス」社が経営する生産者です。Montrachet内容量:750mlルイ・マックス社の経営になってから設備投資が出来たおかげか非常に高い品質のワインが安定して生産できるようになりコストパフォーマンスも高く、お買い得感の高いワインが多く、このピュリニ・モンラッシェもその例外ではありません。ピュリニ・モンラッシェらしい繊細で上品な味わいが感じられ花のような香りがあり、コスパ抜群な味わいを楽しめるアイテムですがネゴシアンならではの超お買い得価格で販売できるワイン。専門家も高く評価するネゴシアンです。本格的な一流生産者のピュリニ・モンラッシェとなればもっともっと価格も上がってしまいます。12ヶ月(228L、新樽比率1/3)コメント:ブルゴーニュきっての銘醸ネゴシアン「ルイ・マックス」社が経営する生産者。フルーツのアロマと琥珀色や白い花のような香り。繊細で緻密、長い余韻、上品で高貴なシャルドネの逸品。<インポーター資料より抜粋>(かわばた酒店より)このワインを手掛けるジュール・ベランは、ニュイ・サン・ジョルジュにある有名な“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”などの著名な畑も多数所有する生産者との事。現在のオーナー、ジャン・ピエール氏は、1986年にこのドメーヌを引き継ぐまで、A.C.ブルゴーニュで1万円以上の価格が付く事もある造り手、ジャック・セイス氏が運営する“ドメーヌ・デュジャック”で腕を磨いておりました。ドメーヌを引き継いでからも、ブドウ園の品質向上に一役買っております。14haを所有するまでになり、その高い能力で注目を集めている造り手です。ジュール・ベランのピュリニー・モンラッシェをどうぞ!深いコクのある白ワイン。ブルゴーニュきっての銘醸ネゴシアン「ルイ・マックス」社が経営する生産者。ピュリニー・モンラッシェ[2008]白ブルゴーニュきっての銘醸ネゴシアン「ルイ・マックス」社が経営する生産者!このワインを手掛けるジュール・ベラン。ニュイ・サン・ジョルジュにある有名な“クロ・デ・フォレ・サン・ジョルジュ”などの著名な畑も多数所有する生産者との事。コート・ド・ボーヌA.O.C.ピュリニー・モンラッシェ葡萄品種:シャルドネ100%熟成:オーク樽熟成12ヶ月(228L、新樽比率1/3)フルーツのアロマと琥珀色や白い花のような香り。繊細で緻密、長い余韻、上品で高貴なシャルドネの逸品。ダイケンより)河合商店で購入。2012年4月24日抜栓。CAVESと刻印されていました。グラスはリーデルのオーヴァチュアを使用。色は綺麗な透明感のある山吹色。あと5年くらいおいておいたらきっと黄金色になるでしょう。感はあまりありません。香りは、柑橘系の爽やかさ、パイナップル、蜂蜜の甘い香り。爽やかで、しかも濃厚系の香りです。娘さんは、最初、イチゴにシャンパンをかけた匂い、次に甘い梅の匂いと言っていました。味わいは、とても力強いです。ミネラル感はそんなに強くありませんがとても舌触りがよく、味わいが詰まっています。最後にちょっとだけグレープフルーツの苦味を連想させます。アフタもそこそこあります。ママちゃんは、これはリピートしてもいいね~、と言っていました。2日目は、エキス分というか、コクの部分がなくなった感はありますが、蜜のニュアンスはそのまま保たれています。苦味が強調された感じはありましたが、それでも美味しくいただけました。ワイン造りをすることを目的に始まった家族だけで経営する醸造所を持つ農園です。この畑には、ビオで管理されたピノ・ノワール(7,100本)が植えられております。農場の敷地内では、納屋を改造した小さなワイン醸造所もあり、昨年の秋から醸造も開始しております。農夫でなければ造れない、そんな自然なワイン造りを目指しております。様々な意味での続けられる農業とワイン造り。それが今の私にとって大切なものとなっています。Sogaのワイン醸造が始まっております。現在、リリースされているワインの原料には、自社農園近くの畑で収穫された葡萄が使用されていますが、自社農園の葡萄でないため、ラベルにはドメーヌ(Domaine)表記がされておりません。ソガ」の名前だけが明記されたワインとなっております。様々なリスクはありますが、2016年頃には100%自社葡萄(ドメーヌ)になることを目指しております。多くの品種を扱える器用な人間でないため、栽培ではピノ・ノワールのみに一生をかけるつもりでおります。農場ドーメーヌの農場は、余市町登地区にある標高60mの丘の上にあります。地質学的特徴は安山岩または火砕岩の母岩の上に風化した礫、砂、粘土が混ざりあった水はけの良い場所です。余市は、暖かい海水の影響を受けているため、一年を通じて北海道の中でも比較的温暖エリアに属し、降水量も少ない場所として、昔から果樹と漁業の町として栄えてきました。海が近いと塩害を心配なされる方もおりますが、岬や山に囲まれた特殊な地形を有しているためた、塩分を含んだ潮風が農場まで吹き込むことは、まずありません。生育期間中は内陸の羊蹄山麓から吹いてくる乾いた南西の風が主となるため、病害などが発生しにくい恵まれた気候条件でもあります。そんな土壌や気候の農場で、自然な農業とワイン造りを実践するため、ワインブドウは、全てビオロジックで管理し、基本、ピノ・ノワールしか植えられておりません。ピノ・ノワールのみを栽培することは、様々な面で非常にリスクを伴うのですが、この地での可能性の高さと品質の方が勝ると私は考えております。醸造はタンクに直接葡萄を入れ、酵母を添加することなく自然な発酵が起こるのを待ちます。瓶詰まで亜硫酸も使いません。言葉で言うのは簡単ですが、これが難しく恐ろしいことでもあります。ピジャージュは初期に足で軽く行いますが、その後発酵が激しくなるまで基本的に何も行いません。見守っているだけです。発酵が激しくなり始めた頃、ようやく数回、激しく足でピジャージュを始めます。キュベゾーンは26日間、これがポイントです。発酵が終わったら旧式のヴァスランでプレスを行った後、重力でワインを樽へ移します。私の醸造の基本的な考えは、できるだけ何もしません。自然にまかせた発酵を行うだけです。教科書で醸造するのでなく、感性で醸造を行う造り手です。私の考えるワイン造りは、造る人の思想や哲学そして風土や文化をワインの中に表現するものだと考えております。それを表現したく、私は独立と言う道を選びました。よって、経営者になりたくてDomaine(ドメーヌ)を始めた訳ではありません。可能な限り粛々とワインを造る農民(ヴィニュロン)でいたいですし、自分の哲学を持つ職人でいたいのです。形やイメージばかりが先行する思想のないワイン造りをするようなことだけは、したくありません。今は、どこまで小さな規模で、自分のワイン造りが行えるか模索しています。規模が大きくなればなるほど、思想が詰まったワインは造れなくなると思っているからです。私が思い描くワインは、農民でなければ造れないものだと思っております。醸造家と言う言葉がありますが、ワインにはその言葉は必要ありません。ワインは畑で出来るものだからです。ワインとは何か?テロワールとは何か?見つからない答えを探し続けるヴィニョロンでいたいです。Takahikoと言う名前を用いることについて本来、農場名には「Vinyard」や「農園」と言った解りやすい言葉を用いるべきだと思いますし、日本人であるのになぜ農場名に日本の言葉を使用しないのか?と今でも自問自答を繰り返しています。私は「Domaine」と言うフランスの伝統の中で作られた言葉の重さで、自分を縛りたいと思っております。この言葉に隠された本当の意味の重さを背負わないと本物のワインを造る農夫になれない気がするのです。私の名前であるTakahikoを使用することにあたり、変に思う方もいるかもしれませんが、私の造るワインは会社が作るものではありません。自然を少しでも理解しようとする人間が造るものです。造る人の考えで、テロワールの意味や、ワインの味や香りまでが変わります。ワインと言うものは、自然と自分を表した作品であると思うのです。素晴らしいワインは自我の塊です。私は、畑名に自分の名前をつけました。農場について私の農業の思想は、継続可能な農場です。現代の化学農薬に頼った農法は、おそらく続かないと思っております。化学農薬がないと育たない葡萄を栽培して、テロワールなどと言って良いのでしょうか?限りなく自然な栽培が続けられてこそ、テロワールが反映されるものだと私は考えております。多量の化学農薬を散布して栽培し、素晴らしいものが造られたとしても、それは本当の意味でテロワールを反映していると私は考えておりません。農業と言うものは必ず人間が手を加えるものです。人間が手を加えれば、必ず自然は変わってしまいます。それをしっかり理解していなければなりません。自然とどのように接し、どう向き合い、そして、どこまで手を出すべきか?その答えは今でも見つかっておりませんが、自然を敬い感謝しする気持ちは、絶対に忘れるべきでないと思います。したら、どうしても化学農薬に頼らなければ栽培できない状態になったときは、その品種はその地で無くなって行くべきなのかもしれません。ワインについて私の醸造の考えの基本は昔しに戻ることです。現在の最新の乾燥酵母、最新の除梗破砕機、最新のステンレスタンク、最新のろ過装置、最新の清澄剤などが、職人としての感性を奪い、ワインから哲学やテロワールを奪ったと私は考えております。熟した葡萄が収穫されれば、ワイン造りにおいて小手先は必要ないのです。ワインは畑で造られるものであり、工場で造られるものではありません。私のワイン造りは、そのまま除梗を行わず、全房で仕込みを行います。ポンプなどを出来る限り使わず、バケツや重力でワインを移動させます。亜硫酸は瓶詰するとき、おまじない程度に添加するだけです。基本的に古樽しか使用しません。培養酵母や清澄剤、過材も用いません。私のワインは僅かに濁っていることがあります。白ワインについて自家消費用とご近所様のためのワイン以外は、基本的に白ワインは醸造しません。ほとんど、機械や亜硫酸、清澄剤を使わない昔ながらの醸造法を用いているため、現代、求められている白ワインの醸造に、私の考えはどうしても、あてはまりません。ツヴァイの収量が不足した年は、少し多めに自家消費用ワインを醸造します。お客さ様への直接販売は行っておりません。本当に申し訳ございません。ご協力、よろしくお願い致します。私のワインを飲んで頂けるお客様と、できるだけコミュニケーションも取りたいと思っております。Takahikoのメール会員への登録お願い致します(メールでお申し込み下さい)。09キュムラ、09パストゥグランは、全国の酒販店様で販売しております。ケルナーは、4月21日より、全国の酒販店様で販売開始です。List《はじめに》ワインは自我の塊だと私は思っております。ワインの味や香りはテロワールにも大きく影響されますが、それよりもまして「人」によって大きく影響されます。らな「自然と人」との関係に対する栽培・醸造家の哲学がワインの味に影響するからです。今回、私が醸造したワインは、私の畑で栽培されたものでないので、栽培においては私の表現したものが全て入っておりません。余市と言うテロワールは十分に表現されている葡萄であることは、飲んで頂ければ解るかと思います。今回のワインをリリースする最大の理由は、いままで埋もれていた余市と言う質の高いピノ・ノワールの栽培が可能な産地を、少しでも早く多くの人に知って頂きたいとの、私の強い思いから始めました。本音の言えば、自分が毎日手をだせない畑の葡萄を使用して醸造することは、私にとって辛いことです。私は醸造家と言われたくありません。自分のワインは自分の畑で造るヴィニュロンでいたいです。北海道の余市町登地区の葡萄のみを使用し、醸造されたワインのシリーズです。この登地区のヴィニュロンが栽培するワイン葡萄の品質の高さを、少しでも早く多くの方に知って頂きたいとのおもいから、タカヒコが独自の思想をもって醸造したものがこのワインのシリーズです。Takahiko」と明記されておりません。」と記載されています。「5・3の葡萄」に私がアレンジしたものです。2010)樹齢27年のピノ・ノワールの樹が残る区画「キュムラ」。北海道のピノ・ノワールの歴史はこの畑から始まりました。このワインはキュムラ区画の葡萄のみを使用し、ブルゴーニュ地方で古くから行われている全房のまま自然に発酵を促す方法で醸しました。日本の旨味文化と世界のワイン文化が融合した複雑な香味を持つワインを醸したいとの想いで醸造した優しい口あたりのナチュラルなワインです。2010年は、酸とアルコールが低いヴィンテージとなりましが、その分、タカヒコらしい優しい口あたりと旨味を感じる余韻が表現されたワインに仕上げることができました。私は濃い力のあるワインを醸造したいとは考えておりません。色の濃さや新樽の香味も求めておりません。ワインから優しさを感じ取れ、繊細で複雑であり、微笑みが零れるような余韻を持つワインを目指しております。亜硫酸は醸造中使用せず、瓶詰直前におまじない程度、添加しております。無濾過のため、僅かに濁りがあります。抜栓後、直ぐに飲まないようにお願いします。可能であれば、デキャンタージュをして頂くか、前日に抜栓をしておくことをお勧めします。4.5ヘクタールの畑でドメーヌ・タカヒコが始まりました。この畑はビオロジックで管理され、ピノノワールのみが植えられています(2010年秋より、完成した自家ワイナリーで醸造を開始)。自社農園のピノノワールでワイン醸造ができるまでの間、登地区の他のヴィニュロン(葡萄栽培家)が栽培するワイン葡萄の品質の高さを、少しでも早く多くの方に知っていただきたいとのおもいから、この地区の葡萄のみを使用し、曽我貴彦氏が独自の思想をもって醸造したワインがヨイチノボリシリーズです。現在、ヨイチノボリシリーズのワインには、自社畑の葡萄ではないためドメーヌ(Domaine)表記されていません。ソガ(Takahiko-Soga)」の名前だけが表記されています。造り手の情熱を感じる紹介文がとどきました。“余市”で“ピノノワール”なのか、人生をかけた思いが伝わってくる文章でしたので、みなさまにも知っていただきたく、そのまま紹介させていただきました。◆ピノノワールにとって最上のテロワールが余市に眠っている「どうして北海道で始めるのか」そこの答えは簡単だ。北海道には人々の五感を魅了するピノノワールに適したテロワールが存在している。長野にも素晴らしいテロワールは存在するが、私が知る限り余市のピノノワールほど素晴らしい果実が実る場所は日本の地で他にない。私たちワイン造りをするヴィニュロンにとって、この大地でドメーヌを始めるのにどうして迷う必要があるのか?それは必然である。◆産地として継続することがその地にテロワールを形成させる小樽市から車で30分ほど南に走ると、ブルゴーニュの丘を彷彿させる素晴らしい景色が広がる余市町登地区に入る。この地区は温暖な日本海の影響を受けつつ、いくつものなだらかな丘によって形成されているため、北海道のなかでも温暖な果樹栽培が可能な地域として栄えてきた。(1934年創業)であり、それは日本初のリンゴ加工会社発祥の地であったほどこの地域は果樹が盛んな地域であった。そんな余市町にワイン用としてヴィニフェラ(ヨーロッパ系葡萄品種)の葡萄苗が初めて植えられたのは1984年のことである。それから25年の月日が流れ、現在、この地域は日本でも有数の高品質なワイン葡萄を産出する一大産地としての名声を不動のものとしている。◆この大地にはワインに旨味を引き出す土がある登地区。標高20m~100m、地質学的特徴は安山岩または火砕岩の母岩の上に風化した礫、砂、粘土が混ざりあった水はけのよい丘である。多くの畑は森であった木を伐採しただけなので、表土30cmに森の土が混ざっており、肥料などを用いなくても土壌微生物たちによって理想的な環境が作り上げられている。そんな土質がこの地区のワインに複雑さと旨味を与えている。日本人の文化でもある旨味が鍵となるピノノワールには、粘土土壌は絶対に必要な条件である。雨の影響を受けやすい日本の気候条件では、10月に入ってから理想の酸と糖度を維持した状態で収穫できることが、ピノノワールにとって非常に大切である。どんなに良い気候、土質条件を持っていても9月に熟すピノノワールのエリアからは、ピノの個性は生まれない。10月10日を過ぎてから、理想の酸と糖度を維持したまま熟すことが出来る余市のピノノワールは、粒が小さく色が濃く、口に含むと果実の香りが広がる。余市のピノノワールの歴史はこの畑より始まった。ピノノワールに全てをかけるきっかけとなった素晴らしいピノノワールの樹がここにある。1985年、木村農園のオーナーである木村忠氏が、0.4ヘクタールの区画「キュムラ」にピノノワールを植えたことがこの畑の歴史の始まりである。同じころ登地区の周りの農家もピノノワールを植え始めていたが、他品種と比較し、収量が少ないとの理由で全て伐採し、植えかえてしまった。それでも、品種が良いからと言って切らずに残してきたのが木村忠氏だ。樹齢の若いピノノワールでは表現できない味わいがキュムラのワインには表現されている。彼がいなければ、私は余市でピノノワールを栽培しようとも思わなかっただろう。◆新樽は使わない◆薄いからこそ複雑さを表現できる。薄いからこそ誤魔化しがきかない。◆熟した葡萄ならピノノワールに除梗は必要ない。タカヒコの醸造はタンクに房ごと葡萄を入れ、酵母を添加することなく自然な発酵がおこるのを待つ。瓶詰まで亜硫酸も使わない。言葉で言うのは簡単だが、これが難しく恐ろしいことである。私の醸造の基本的な考えは、できるだけ何もしない。自然にまかせた発酵を行うだけだ。葡萄栽培とワイン造りを手がける曽我貴彦さんのワインです。曽我さんは長野県小布施市にある小布施ワイナリーの次男として生まれ、この地に移り住む前は栃木県足利市にあるココファームで栽培担当として活躍してきました・・・・2009年この余市に移り住み、2010年に植樹とワイナリーを建設、現在に至っています。私の考えるワイン造りは、造る人の思想や哲学そして風土や文化をワインの中に表現するものだと考えております。それを表現したく、私は独立と言う道を選びました。よって、経営者になりたくてDomaine(ドメーヌ)を始めた訳ではありません。可能な限り粛々とワインを造る農民(ヴィニュロン)でいたいですし、自分の哲学を持つ職人でいたいのです。形やイメージばかりが先行する思想のないワイン造りをするようなことだけは、したくありません。今は、どこまで小さな規模で、自分のワイン造りが行えるか模索しています。規模が大きくなればなるほど、思想が詰まったワインは造れなくなると思っているからです。私が思い描くワインは、農民でなければ造れないものだと思っております。醸造家と言う言葉がありますが、ワインにはその言葉は必要ありません。ワインは畑で出来るものだからです。ワインとは何か?テロワールとは何か?見つからない答えを探し続けるヴィニョロンでいたいです。・・・・・醸造はタンクに房ごと葡萄を入れ、酵母を添加することなく自然な発酵が起こるのを待ちます。瓶詰まで亜硫酸も使いません。言葉で言うのは簡単ですが、これが難しく恐ろしいことでもあります。ピジャージュは初期に足で軽く行いますが、その後発酵が激しくなるまで基本的に何も行いません。見守っているだけです。発酵が激しくなり始めた頃、ようやく数回、激しく足でピジャージュを始めます。キュベゾーンは26日間、これがポイントです。発酵が終わったら旧式のヴァスランでプレスを行った後、重力でワインを樽へ移します。私の醸造の基本的な考えは、できるだけ何もしません。自然にまかせた発酵を行うだけです。教科書で醸造するのでなく、感性で醸造を行う造り手です。Takahikoと言う名前を用いることについて本来、農場名には「Vinyard」や「農園」と言った解りやすい言葉を用いるべきだと思いますし、日本人であるのになぜ農場名に日本の言葉を使用しないのか?と今でも自問自答を繰り返しています。私は「Domaine」と言うフランスの伝統の中で作られた言葉の重さで、自分を縛りたいと思っております。この言葉に隠された本当の意味の重さを背負わないと本物のワインを造る農夫になれない気がするのです。私の名前であるTakahikoを使用することにあたり、変に思う方もいるかもしれませんが、私の造るワインは会社が作るものではありません。自然を少しでも理解しようとする人間が造るものです。造る人の考えで、テロワールの意味や、ワインの味や香りまでが変わります。ワインと言うものは、自然と自分を表した作品であると思うのです。素晴らしいワインは自我の塊です。私は、畑名に自分の名前をつけました。●農場について私の農業の思想は、継続可能な農場です。現代の化学農薬に頼った農法は、おそらく続かないと思っております。化学農薬がないと育たない葡萄を栽培して、テロワールなどと言って良いのでしょうか?限りなく自然な栽培が続けられてこそ、テロワールが反映されるものだと私は考えております。多量の化学農薬を散布して栽培し、素晴らしいものが造られたとしても、それは本当の意味でテロワールを反映していると私は考えておりません。農業と言うものは必ず人間が手を加えるものです。人間が手を加えれば、必ず自然は変わってしまいます。それをしっかり理解していなければなりません。自然とどのように接し、どう向き合い、そして、どこまで手を出すべきか?その答えは今でも見つかっておりませんが、自然を敬い感謝しする気持ちは、絶対に忘れるべきでないと思います。メーヌの農場は、余市町登地区にある標高60mの丘の上にあります。地質学的特徴は安山岩または火砕岩の母岩の上に風化した礫、砂、粘土が混ざりあった水はけの良い場所です。余市は、暖かい海水の影響を受けているため、一年を通じて北海道の中でも比較的温暖エリアに属し、降水量も少ない場所として、昔から果樹と漁業の町として栄えてきました。海が近いと塩害を心配なされる方もおりますが、岬や山に囲まれた特殊な地形を有しているためた、塩分を含んだ潮風が農場まで吹き込むことは、まずありません。生育期間中は内陸の羊蹄山麓から吹いてくる乾いた南西の風が主となるため、病害などが発生しにくい恵まれた気候条件でもあります。そんな土壌や気候の農場で、自然な農業とワイン造りを実践するため、ワインブドウは、全てビオロジックで管理し、基本、ピノ・ノワールしか植えられておりません。ピノ・ノワールのみを栽培することは、様々な面で非常にリスクを伴うのですが、この地での可能性の高さと品質の方が勝ると私は考えております。●ワインについて私の醸造の考えの基本は昔しに戻ることです。現在の最新の乾燥酵母、最新の除梗破砕機、最新のステンレスタンク、最新のろ過装置、最新の清澄剤などが、職人としての感性を奪い、ワインから哲学やテロワールを奪ったと私は考えております。熟した葡萄が収穫されれば、ワイン造りにおいて小手先は必要ないのです。ワインは畑で造られるものであり、工場で造られるものではありません。私のワイン造りは、そのまま除梗を行わず、全房で仕込みを行います。ポンプなどを出来る限り使わず、バケツや重力でワインを移動させます。亜硫酸は瓶詰するとき、おまじない程度に添加するだけです。基本的に古樽しか使用しません。培養酵母や清澄剤、過材も用いません。私のワインは僅かに濁っていることがあります。●貴彦さんのワインを初めて飲んだのは・・・2009年7月の軽井沢にて・・・当時はまだ試験的に作られたものでしたので口外無用・・・これまでにない日本のピノ・ノワールでした。・・・それから2年間、ようやくalarでも彼のワインを扱う事ができるようになりました。ピノ・ノワール2010●曽我貴彦さんの3年目となるピノ・ノワールです。「アルコールは11度までしか上がっていないけど・・香りはみっしり・・果実の仕上がりは決して満足行く出来ではないと想像しつつも、その年の特徴を素直に引き出している感じ・・。いのまた)」と言う感じ。・・・オヴェルノワ(今はウイヨンだけど)のプルサールにもにた優しさを感じましたね。結果として「酸とアルコールの低いヴィンテージ」とのことですが09の力強さとはまたひと味違った風味がお楽しみいただけます。この年は少し早めに楽しめそうです。いっても・・・5~6年以上の熟成には充分耐えられますね。この辺りが思案のしどころ、です。樹齢25年のピノ・ノワールの樹が残る区画「キュムラ」。北海道のピノ・ノワールの歴史はこの畑から始まりました。私が余市でピノ・ノワールのみの栽培を始めたのも、キュムラ区画の葡萄が持つポテンシャルの高さに驚かされたからです。このワインはキュムラ区画の葡萄のみを使用して、ブルコーニュ地方で古くから行われている全房のまま、酵母を添加せず自然な発酵を促す方法で醸造しております。私は濃い力のあるワインを醸造したいとは考えておりません。色の濃さや新樽の香味も求めておりません。ワインから優しさを感じ取れ、繊細で複雑であり、微笑みが零れるような余韻を持つワインを目指しております。2009年ヴィンテージは、ほんの少しだけですが、私が想像する世界に近づいたワインとなっております。亜硫酸は醸造中使用せず、瓶詰直前におまじない程度、添加しております。無濾過のため、僅かに濁りがあります。抜栓後、直ぐに飲まないようにお願いします。可能であれば、デキャンタージュをして頂くか、前日に抜栓をしておくことをお勧めします。12ヶ月小樽(古樽)熟成)●今月発売のRWG33号の番外編に書かせていただいたのですが・・今、最もブルゴーニュに近いピノ・ノワールかな・・と。Armadilloより購入。ワイン会にて抜栓日:2013年9月26日グラスはブルゴーニュタイプを使用。色合いは2011と同じ様なチェリールビー。最初抜栓した後、こるくをシニアワインエキスパートの方にみてもらいましたが「ブ?」とおっしゃっていました。自分的にはやや還元化、漬物香あるものの、こんなもんじゃないかな?と思い、早めにグラスに注いで少し置いておきましたが、ほどなく還元香は消失。ベリー、チェリー、梅、昆布の香り。そのなかに妖艶なベリーの甘さが由来できます。おぉ~、これいまドンピシャじゃないかな?味わいも、そこそこ複雑さがあって、出汁も出ていてタンニンも程よく力があり、酸も適度にのびて、なんかいもいいますが素朴で田舎チックなピノ・ノワールのワイン!やっぱりこれも「ロックだ」という声あり。自分的には今回の道産ピノ・ノワール飲み比べでこれが一番良かったです。2011四恩醸造、2007年9月製造免許を取得したばかりの、今日本で最も新しいワイナリーとしてスタートしました。(2008年1月現在では3番目ぐらい?)ワイナリーは横浜市にある四恩学園ナザレ幼稚園の瀬野園長らが五月に設立。園児の農業体験施設を持ち、地元農家と長年ブドウ栽培にも取り組んできました。その延長としてワイン生産に乗り出し、遊休農地の拡大や農家の高齢化が進む中、ブドウ栽培を通じた農業活性化を経営理念に掲げています。醸造責任者(工場長)は、勝沼醸造で栽培担当だった小林剛士さん。就農を希望し三月に退社後、瀬野園長から誘いを受け、農業への考え方が一致したため参画を決めました。原料ブドウは自社畑や契約農家で栽培する甲州、マスカット・ベリーAなど。白、赤、ロゼに発泡酒二種類をそろえ、飲み手に先入観を持たせないためラベルに品種名を入れていません。2007年の6月頃「つよぽん」と言うニックネームのブログを発見しまして、書いているのはどうもその道のプロ、且つこれから何かするのかな?とウオッチしておりまして、たまたま同時期、現在フランスでワイン造りの勉強をしている通称「ケンちゃん」と食事した時に「つよぽん」って誰?と言う言うことになったんですが・・・・どうやら自分でワイン作るらしい、とで、彼の別ブログを発見しつつ・・・よっしゃ発売か!と内緒で試飲。久々に爽快なワインと出逢うことができました。この時はピント来なかったんですが、後々になって思い起こすと「つよぽん」事、小林氏は勝沼醸造時代に一度うちの店に来て、グラヴォットのコレクションに歓声を上げていた彼だったのか・・・と。狭いワイン業界ですが、この度ご縁がありまして、alarでも扱わせて頂く運びとなりました。四恩醸造クレマチス「ロゼ」2011●巨峰種からのクレマチス・ロゼです。巨峰らしさが抑えられつつ全体にバランス良く仕上がっている印象です。「どうにも巨峰らしく無いドライなワイン。ストレートな巨峰のイメージよりも、乾燥したハーブや赤いドライフルーツの香りが先行する。巨峰らしさはグラスにいれてしばらくしてようやく・・・・控えめながらも巨峰らしい天然ゴム的香りが出てくる。言って、それが最後まで支配的かというと、いつの間にか地中海的なスパイスの味わいが薄っすら広がって、いつになくエキゾティックな料理に会いそうな予感。パクチー(コリアンダー)とか・・・・トムヤムクン?鶏肉とカシューナッツの豆鼓炒め・・・・等々。いのまた)●ワイナリーからの情報を一部掲載・・・・うす濁った淡い桜色。還元臭がトップに立ちます。奥に潜んでしまったフレイズの淡い香りとアスパラガスの香り、ブラックオリーブのような香りもやや見えます。口中ではやや軽快な泡に苺のアイスクリームのようなフレッシュな苺の果実香とバニラ系とミルクの重厚な味わいが広がります。見えるスパイスさがフレイズの黒い種を連想させます。今年は還元臭が出てしまいました・・・・デキャンターや口の広がったデュラレックスなどを用いるとトップ香はかなり軽減され気にならないと思います。2011年9月下旬から収穫が始まりバンチプレス(白ワインの造り方)で順次発酵をさせ、10月下旬まで巨峰の作業を行っておりました。主発酵の後、瓶の中に移動し後発酵させ、デゴルジュマンを行いました。その際、亜硫酸を加えました。●今回はお一人様3本までとさせていただきます。●こちらもalarのメモ「巨峰って、かなり個性的なブドウだと思うけど、その個性を旨く御しつつ、綺麗味をまとめている。幾分残糖感があった方が良いかなと思いつつ、これはこれで良しかな?どちらかというと、暖かい春先のワイン。クレマチスは夏だけど。陽気がぽかぽかと来るところで、ひんやり一杯。上澄みのするりとしたところで・・・ソフトに巨峰だ~って、余韻の味わいが広がります。(王冠なんだけどガス圧低いところが、ワインの軸に早くアプローチできて、かなり○です。)「個人的には、中華街風の赤いチャーシュー、薄切り(此処がポイント)。鯨のベーコン、なども結構そそられます。意外に巨峰の香りというか、怪しいハーブ的なニュアンスは、ベトナム系、タイ系の料理にも合うんでしょうか?此処いら辺のニュアンス、基本的なワインの表現用語には無いので、何ともかんとも。ブロードベンドの飲ませたかった!ジャンシスに飲ませよう!ナンチャッテ。真似だけど、たゆまぬ真似からオリジナルが生まれてくる。スペインだって、イタリアだって、フランスだって今求めているのはその土地のオリジナル・・・ニッポンのワイン、その歴史は浅くても、もう遠い国に追いつき追い越せ、は良いんじゃないの?ルーミエに甲州造れったって、造れないでしょ!ティエリーに・・・・造っちゃうかも、だな、アレは。「結構、最初のティエリーとか、コサールのワイン、飲んだときのバイブレーション感じます。母体として、07年に立ち上げたワイナリーです。ブドウ畑は「峡東地区」と呼ばれる山梨市・甲州市の扇状地に点在し、秩父山脈の山麓・牧丘という地でワインを醸造しています。ある小林剛士さんも農家としてブドウ栽培を行い、安心・安全なワイン作りに精を出しています。様々な理由で耕作できない畑が増えている現状、ワインを作ることで少しでも山梨の農地を守ることにつなげたい。そんな願いも込めて、畑に出ています。シオンのワインには品種名の記載がありません。品種の固定概念がワインの個性を見えなくすることもあると考えているからです。気軽に楽しく飲める酒の一つとして、シオンのワインを飲んでみてください。※四恩醸造さんのコメントうす濁った淡い桜色。フレイズの淡い香りとアスパラガスの香り、ブラックオリーブのような香りもやや見えます。口中ではやや軽快な泡にフレッシュな苺の果実香とバニラ系とミルクの重厚な味わいが広がります。見えるスパイスさがフレイズの黒い種を連想させます。四恩醸造は、2007年に山梨県牧丘に設立されたワイナリーです。栽培と醸造をたった一人で取り仕切る小林剛士さんのワインは、自然体でとっても自由・・・無限に広がる可能性をもつ山梨のワインです。「日本の日常の食卓を意識してワイン造りをしたら、こんなワインたちになりました。」クレマチス・ロゼいよいよ2011年のクレマチスのロゼがリリースとなります。ご存じ、微発砲の癒し系ロゼワイン。ゆる~い感じがたまりません。お一人様2本まででお願い申し上げます。還元臭がトップに立ちます。奥に潜んでしまったフレイズの淡い香りとアスパラガスの香り、ブラックオリーブのような香りもやや見えます。口中ではやや軽快な泡に苺のアイスクリームのようなフレッシュな苺の果実香とバニラ系とミルクの重厚な味わいが広がります。見えるスパイスさがフレイズの黒い種を連想させます。今年は還元臭が出てしまいました。巨峰系のワインには注意を払っているつもりでしたが、今回は瓶内発酵期間中に出てしまったようです。口中では気にならないのですが、やはりトップでの香りが気になっておりますので、販売の際にはぜひともその辺りをご理解いただき、デキャンターや口の広がったデュラレックスなどを用いるとトップ香はかなり軽減され気にならないと思います。2011年9月下旬から収穫が始まりバンチプレス(白ワインの造り方)で順次発酵をさせ、10月下旬まで巨峰の作業を行っておりました。主発酵の後、瓶の中に移動し後発酵させ、デゴルジュマンを行いました。その際、亜硫酸を加えました。以下は、以前のヴィンテージの情報です。キレイな淡いピンク色、キメの細かい微発砲、フルーティな果実味と青み、ミルキーで柔らか、アフターの苦みとのバランスが絶妙におもしろいです。2009年のクレマチス・ロゼが3/13(土)に発売です。以前のものに比べ、色合いが薄く、にごりもありません。味わいは、四恩風味ですが、各要素が落ち着いた印象で大人なクレマチスです。いっても、あくまで四恩さんのクレマチスに変わりはないのです。以前よりガス圧高めですが、ゆる~い感じ健在です。これからの暖かくなる季節、春から夏にかけて重宝しそうです。絶好調四恩醸造のクレマチス・ロゼ、新ヴィンテージ2008です。クレマチス・シリーズは四恩醸造の中でも特に人気のある発泡性部門ですが、橙がそうであったように非常にゆる~い微々発泡がなんともたまらない魅力の泡物です。