自分自身のためのものづくりメモ突っ込みなどがありましたら掲示板にお願いします。ケーブルが脱着式のコネクタの物とそうでないのがある。後の物がコストダウンのために脱着不可のになったと思っていたが、そうではないっぽい。「1998.7.4A」の印字があるのは脱着できるが、「1997.2.4C」「1997.3.2A」の印字のは脱着不可だった。作りやすくするために後のが脱着式になったのかもしれない。今回調べたのは中古のなので、外装と基板が一致していない可能性も無いではない。...が、その可能性は低いと思う。からして当時の機器としてはずいぶん厳重にシールドされているからな。基板の長穴からすると、AVブースターの回路もシールド板に包むことも検討したようだが、そこまではやっていない。音声は、オペアンプのμPC358を用いた反転増幅回路がバッファになっている。フィードバック抵抗に、同じ穴に差し込んでコンデンサがパッチ的に追加されている。映像は、2SC2785を用いたエミッタフォロア。出力側に75Ωの整合抵抗無し。0.7Vp-pで入ってくるのを、そのまま出力。入出力にやたら厳重にノイズフィルタが付いているのとの落差に、ちょっと違和感を感じた。超低ドロップアウト電圧。7.0Vが、昔ながらの5VのICに使う際にやや面倒。別のLDOで6Vでも作っておくか?RSオンラインにて取り扱いあり。入力コンデンサ・出力コンデンサは、データシートの「代表的な性能特性」によると、各々100uFのOSCONでいいか。それで、1.5A・100usの負荷にて2.5V出力の電圧変動を20mV以下に抑え込めるようだ。導電性高分子コンデンサ,SMT,PCG0J151MCL1GS,105°C,6.3V,150μFあたりか。入力側を耐圧10V(6.3x6),出力側を6.3V(5x6)。H2.8プリント基板のレイアウト設計プリント基板の設計が適切でない場合、グラウンド・ループと電圧ドロップが原因となり不安定動作を引き起こすので、必ず適切なレイアウト設計を行わなければなりません。大電流が流れ出しますが、入力コンデンサと出力コンデンサのグラウンド側リードをケルビン接続すれば、配線パターンによる直列抵抗分の影響を考慮する必要はありません。SENSEピンは使うか、使わないか。出力コンデンサが過渡的な負荷電流を供給できるように設計しなければなりません。以下と低いため、そのような高周波の過渡的な負荷変動に対してレギュレータの制御ループが応答できないからです。回路の実効的な出力インピーダンスは、出力コンデンサによって決まります。遠目程度なら、SENSEを引き回すより、その分電源パターンを太くした方がいいだろう。#途中経過マイクロドライプリンタでも、Press-n-Peelブルーを使える。ファインブラックでうまくいった。ラミネータでは熱が不足なのかも。ファインブラックは、CMYKでリボン4枚重ねで厚くなるのか、パターンの潰れが少々生じた。#プリント基板これが勝利の鍵だ:「ファインブラック」CMYKの4本のリボンで黒を作るので、「ページ合成」にチェックを入れたりする手間なしに厚く丈夫な皮膜を作ることができる。黒の重ね刷りよりも剥がれにくい。#そういや、フラッシュシルバーとかを印刷する際に、下地にCMYKが使われていたな。満足する結果はまだ得られていないが、なんとかなりそうな感触はある。ラミネータを使うと、アイロンより楽に安定した転写ができる。紙を使う場合、転写後に紙を剥がす際に転写パターンを痛めるのが難。・ALPS純正の「ハイグレードペーパー」は、耐水性が高いのが災いするのか、剥がれにくい。A4」は、そこそこ剥がしやすかった。・手元にあった適当なFAX用熱転写ロール紙は、薄くて平滑なのが幸いして、いい感じに転写できた。薄いので比較的剥がしやすい。以上はどれも、剥がすのに水につけて指で擦る必要がある。その際に、パターンが滲む。素直に、Press-n-Peelを使うのがいいかも。マイクロドライプリンタを使った例は、探した限りではWebで見つからなかったけど、いけそうな気がする。MDプリンタの必殺技の一つ「ページ合成」により、パターンを5回重ね塗りした。(詳細設定にてチェックをつけると、その後は用紙が排出されない。詳細設定を開くと、チェックが自動的に外れ、排紙される。)5回重ねは多すぎたかも。剥がす際に擦ると、こすれて広がる。ID:3o2nXDNa>>191です。パターン書いたんで先日の改造ラミネーターでP-N-Pを試して見ました。プリンターはCanonLBP3210、トナーは詰め替えのパチモノです。ラミの温度は最高に設定。基板が熱くなるまで5回ほど通した所、見た目にもぺったりと完全に張り付きました。アイロンでしばしば問題となるパターンの広がり(押し潰れ)もまったくありません。現れた転写パターンはサンハヤトの感光膜もかくやと思われるクッキリぺったりした艶のある大変美しいものでした。一部パターンに欠損が有りますが、すべて埃が挟まった事が原因です。ID:kZ8NPRV5>>180です。いいだしっぺなので近所のカインズホームでラミネーターを買ってきました。そのままではt=1.6mmは通りませんですた。分解してみたところ、引っかかるのは前後のガイドで、ローラーはシリコーンゴムだからなんとかなりそう。いうわけでガイドを外したら通りました。出口の最後でゴムの弾性ではじき飛ばされますが通ってます。転写はまだしてみていません。圧力が強すぎて潰れるようならローラーの間隔を広げる改造が必要でしょう。買おうか買うまいか迷ってます(普通のラミネーターを)。#感光基板TEST-Kの一枚から8ヶのピースが取り出せます。昔買ったサンハヤトのTEST-Kを発掘した。開封したと思っていたが、外袋の未開封で、内袋は未開封。プリント基板を製作しようとした時に、2セット買った内の1枚だ。いうことは、2004年頃のことで、5年前。感光剤が2世代前のだ。感度が落ちているだろうけど、ちびライトで15分紫外線を照射すれば、感光するかな?2009年にサンハヤトの感光基板が「クイックポジ感光基板」になって、それはいいのだがTEST-K相当のが無いらしい。売れてなかったんだろうな、TEST-K。今にして思えば、カット済なので、ちょっとした回路を感光基板で作りたい時に便利な気がする。低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプhttp://japan.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1753MAX4018は、3回路で各Disable付き。出力は、Rail-to-Rail。V(OL)-VEE、各0.30V(typ)。最大VCC-2.25。チップワンストップでお手軽かつ安く買えるのが魅力。#Digi-Keyだと、最低数量が100とか2500とかだ。RSオンラインでは扱ってなかった。10〜@612)ので、なんか悔しい。#SEGA掲示板にて、それと、SG-1000IIの基盤タイプの違いは裏面のゴム足が4つか5つかで判断できたと思います。いう情報が寄せられた。手持ちのを確認したところ、ゴム足が5つのが旧型ゴム足が4つのが新型であった。ネジ穴の位置などが同じで、新旧の筐体・基板には形状の互換性があると思われ、それだけで判断できない可能性がある。これまでにのべ5台のSG-1000IIを入手したが、例外はなかった。ちなみに、5台中、3台がゴム足4つの新型(RGB出力可能)で、2台がゴム足5つの旧型(RGB出力不可)だった。石だけが小さくても、手作りの片面基板じゃその他の部品等で場所を食うから、石自体の小ささほどには基板が小さくならないし。2.0x1.25mmのチップ抵抗がひどくでかく感じるのは奇妙に感じる。いえ、1608にしても、扱いがぐっと面倒になる割には回路全体は小さく作れないだろうしなぁ。手作業では、ただのSOP(ピン間1.25mm)あたりが、小ささと作業性のバランスが取れていると思う。RSオンラインで買える高速オペアンプで一番安い(@280)と言うことでLT6206を買ったのだけど、SOPのを扱っているLMH6682MA(@340)かLMH6683(3回路、@560)がいいか?あるいは、RGBにバイアスがかかっていないSG-1000II等なら、利得2倍固定3回路のLT6550をピン間0.5mmは我慢して使うか。画面に十字線を引く基板の穴開け補助に必要だったので、やっつけで製作。スーパーインポーズできるMSXとかよりも、ビデオキャプチャカード搭載のWindowsマシンの方が多いだろう。カメラを斜めに配置することによる縦横比のゆがみを、ウィンドウをリサイズすることで簡単に補正できるのが魅力。カーソルキーで位置を移動。Enterを押しながらだと高速移動。作業に使うには、USB接続のテンキーを繋ぐと便利。RandomNoteを試してみるRandomNoteを試してみる。面白くて簡潔なシステムだ。inline(mes)内を改造。../photoxp/image/photoxp/f3/M_1.JPG]]とすることで、以下のようにインライン画像となる。../photoxp/image/photoxp/f3/M_1.JPG|基板穴開け補助]]とすることで、以下のようにインライン画像となる。アップロード用として、Rubyで組まれたPhotoXPを設置。http://baku.homeunix.net/WiKi/photoxp/photoxp.cgiにてアクセス可能。