/鈴木賀子ジュエリーメーカー、広告クリエイティブ領域の製作会社、WEBコンサルティング企業を経て、2016年より70seeds編集部。アートなど、好奇心の赴くまま、飛びまわり中。東京の月島にある小さなお店「セコリ荘」。そこは職人とデザイナーがつながる、日本の繊維業の未来を切り開く人々が集うコミュニティスペース。中に入ると、そこには日本中から集められたたくさんの生地が。その多くが国内では知られることなく埋もれていくかもしれなかったものだと語るのは、セコリ荘を立ち上げた株式会社糸編代表の宮浦晋哉さんです。世界に出たことで再発見することができた、日本のものづくりの価値を伝えようと奮闘する宮浦さんに、繊維業界が抱える課題と、彼が見据える未来について話を聞きました。イギリスで出会った日本の生地たち‐この生地の山...お店の外見からは想像もできない光景ですね。すごいでしょ、これ日本全国の工場を回って集めてきた「展示会に出していない生地」たちなんですよ。‐えっ?展示会に出していない、ということは商品にもならないんですか?そう。本当に衝撃的だったんですけど、見本市に出ないけれども、原石みたいにすごい出来の生地が工場に転がっているんです。実は見本市に並ぶものって、職人さんが作れるレパートリーで作られた生地の10分の1ぐらいなんです...。職人さんが本当に得意な作り方の生地がたくさんあるのに、工場に突撃しないと出会えない。使いたい!」という思いで、そんな生地とデザイナーを結びつける事業を始めていったんです。良いものを作っているのに報われない工場に化学反応を起こして、爆発させていくイメージかな。‐その触媒としてセコリ荘を立ち上げた、と。始めようと思ったんですか?この物件を借りる前、半年ほど日本全国の生地の工場に訪問していたのですが、行った先々でテキスタイルサンプルをいただいたり、買わせてもらっていたんです。セコリ荘は、そのサンプルを共有する場所が欲しくて作りました。‐元々服好きだったんですか?はい、服飾系の大学に行ったり、専門学校の夜間に通ったり。色んなファッション好きの人々が集まるコミュニティーに顔出したりしていたくらいに。そんな中で、縫製工場のバイトで出会った職人さんやその仕事に惹かれたんですが、当時は大学4年生だったので就職に悩んでしまって......。したらたまたま、ある企業の奨学制度で留学するチャンスを得たので、イギリスに留学したんです。‐イギリスではどんなことをしていたんですか?メディアやPRなどを学ぶ専攻に入って、色んなファッションスタジオやブランドに顔を出していたら、日本の生地がたくさんアトリエに並んでいたんです。「日本の素材が、どうしてこんなところに」と質問したら「日本の素材は世界トップレベルなんだけど、分からないの?」と返ってきて。その経験は驚きでした。‐日本では知られていない素材が海外で評価されていたんですね。日本でファッションの勉強をしていたのに全く知らなくて。調べれば調べるほど日本の生地製品はパリやミラノ、イギリス、ニューヨークなどで評価されることがわかって、「繊維産業の実態を知らないまま、アパレル業界に携わる事はできない。帰国して工場を見てから人生考えよう」と思い、2012年の秋にイギリスから帰国しました。そこから日本全国の工場を見て回り始めたんです。‐そうして冒頭の出会いにつながるわけですね。何か全国を回るきっかけになったことはあったんですか?イギリスで悩んでいたときに、日本でトップレベルと言われていた八王子の「みやしん」という織物工場が廃業するニュースが大きな話題になっていて「今調査しなければ」と。日本に戻って、みやしん代表の宮本さんにお会いしたんです。宮本さんから「工場に興味があるんだったら、産地と何かやりたいんだったら、全国を相対的に見ないと駄目だ。交通費も時間もかかるけど、全部を見れば、きっと道が開ける」とエールをいただいて。そこから、ずっと週に1回工場を回って今に至ります。原料費は高騰しているのに、工賃設定は昔のままで、かなり苦しい生活を職人さんが強いられていますね。多くの工場では閑散期が明確に出ています。クローズドな空間なので、なぜ今服が生地が売れなくなっているのか考えられてない。外部との交流も足りていないとか、そんな中で自分がやるべきことも見えてきました。‐やるべきこととは?外的要因として新しい風になることです。繊維業界は分業制なんですよ。下請けや孫請けという工場だと、一つの商社の担当者としか会わないところもあるんです。なるとお金の問題以上に、モチベーションが続かなくてやめるケースが多い。良い物を作って熱い想いがある工場に、僕やライターが押しかけてブログやSNSで発信すると、職人さんのモチベーションを上げることができる。新しいデザイナーを連れていったり循環をつくる。それが、僕たちがやるべきことの一つかなと思っています。‐熱量のある人にきっかけをつくっていく、70seedsのコンセプトとも重なるなと思いました。全国で話を聞くと、職人さんは「やりがいのある仕事をしたい」と言うんです。言われたことをその通りやる工賃仕事でそれは難しい。それに対して、職人さんは皆モノづくりが好きだから、デザイナーと向き合って作ることに喜びを感じてくれるんですよね。そんな職人さんが全国にたくさんいるんです。セコリ荘は、デザイナーのたまり場みたいになっていて(笑)。そこで産地ツアーを始めたり、職人さんをセコリ荘に呼んだり、飲み会を開催したりしして、職人とデザイナーの接点をつくっていったんです。これらが職人のモチベーションにつながりつつ、出会ったデザイナーとやりたいことをやって売れたら仕事にもなる、という小さな取り組みになっています。セコリ荘の第2ステップです。‐第2ステップとしての成果は何かありますか?表に出ない仕事ですけど、今60社弱の工場と連携しながら、年間80ブランドくらいに橋渡しています。それらの工場に対して常に良い仕事を入れるようにする。して培った関係性の中から、生地を発注する以外にも「こんなことをしたい」「困ってるから助けてくれ」という声が生まれたり、その課題を解決するプロジェクトを一緒に動かしたり、若手を探して紹介したりと、今は第3ステップに移ったかなと思います。応援したい工場の分母を広げて、より良い仕事を増やすことが今のミッションです。‐4年弱で活動をそこまで広げられたこと、日本の繊維業界にとって有益だと思います。僕がデザイナーとして自分のブランドをやったら、現状のような発注ができなかったと思うんですよね。できても年間1000万円を3~4社くらいの規模。デザイナーとつなぐ役割を担うことで60社に対して、それぞれへの発注ができているんです。