CHAMBOLLE-MUSIGNYミュジニーの7割を保有するシャンボール・ミュジニーの歴史的盟主ジュヴレ・シャンベルタンにおけるアルマン・ルソー、ヴォーヌ・ロマネにおけるドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティのように、シャンボール・ミュジニーでもっとも尊敬を集めるドメーヌ、それがコント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエである。10.85haのミュジニーのうち、その7割に相当する7.2haを所有。ボンヌ・マールもこのクリマ最大の2.7ha、1級レ・ザムルーズには0.56haの畑をもつ。ドメーヌの歴史は1450年まで遡るが、1766年にドメーヌを所有するカトリーヌ・ブーイエがスリス・メルシオール・ド・ヴォギュエと結婚し、ヴォギュエの名が登場。今日のドメーヌ名であるジョルジュ・ド・ヴォギュエ伯爵がドメーヌを継承したのは1925年のことだ。現在、ドメーヌを所有するのは伯爵の孫娘たちだが、彼女らはシャンボール・ミュジニーに住んでおらず、栽培責任者のエリック・ブルゴーニュ、醸造責任者のフランソワ・ミエ、販売担当者のジャン・リュック・ペパンという、俗にいうヴォギュエの三銃士によってドメーヌは運営されている。ミュジニーは3つのリュー・ディ(区画名)で構成されているが、ドメーヌは南側のプティ・ミュジニーすべてと、北側のミュジニー6区画からなる。ご存知のようにそのうち0.64haにはシャルドネが植えられ、本来はきわめてレアなミュジニー・ブランとなる。1990年代に植え替えが始まったため、ミュジニー・ブランは1993年が最後となり、それ以降は「ブルゴーニュ・ブラン」としてリリースされている。植え替えからすでに25年を経た樹もあるので、そろそろミュジニー・ブランの復活を望む声も少なくない。ラベルこそブルゴーニュ・ブランだが、栽培も造りもミュジニー・ブランとまったく変わらないとフランソワ・ミエはいう。畑名のない「シャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュ」は、特級ミュジニーのうち樹齢が25年に満たない樹を用いたもの。特級ミュジニーにわざわざ「ヴィエイユ・ヴィーニュ」と謳っているのは、古木からなることを強調せんがためだ。ヴォギュエ伯爵存命中は、1級より下のワイン造るべからずという掟があり、いくら市場の要求があっても村名ワインを造ることができなかった。当時の醸造責任者であったアラン・ルーミエ(クリストフ・ルーミエの伯父)は、そのことでたいへん苦労したとされる。伯爵の死後になってようやく村名畑を入手。この村名シャンボール・ミュジニーにはドメーヌが所有する規模の小さな1級畑、ボードとフュエも加わる。その比率は面積にしておよそ10%と大きい。ミュジニーはシルキーでエレガントなワインというステレオタイプに倣い、若いうちからこのドメーヌのミュジニーを口にすれば、誰しも唖然とするに違いない。10年程度では容易に開いてくれず、それもタンニンがギスギスするのではなく、硬質なミネラルの塊が堅牢なストラクチャーを形成し、少しも解けない。レ・ザムルーズもミュジニーほどではないが同様。それに対してボンヌ・マールは、黒い果実の印象が若いうちから広がり、ふたつのクリマとは出自の異なることをうかがわせる。なんとも難しいドメーヌだが、互いの波長がばっちりシンクロした時には無上の喜びがもたらされる。その好機をひたすら待つのも、ワインラヴァーの醍醐味に違いない。Cruグラン・クリュのミュジニーのうち、樹齢25年に満たないブドウは畑名のないシャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュとして瓶詰めされる。割合にしておよそ40%。若木とはいえテロワールの血統は争えない。ミュジニーに求められるエレガンスを完璧に内包し、かつ飲み頃はミュジニー・VVよりも早く訪れる。手摘み農法リュット・アンテグレ(ラック・コーポレーションより)ワイン会にて抜栓日:2015年11月18日ブルゴーニュタイプのグラスでいただきたました。薄めのルビーガーネット。ルビーの要素がしっかりと残っています。柔らかい上品な樽香とともに、ラズベリーやバラ、赤い花を連想させるような香りがあります。スワリングして目を覚ませてあげると徐々に香りがでてきます。香水のニュアンスもあり、ベリー系の香りと樽のニュアンスのバランスがとてもよいです。酸はしっかりしていますが上品で、甘すぎず、薄すぎずのバランスのせめぎあい。ミネラル感が結構半端ないためか、なにか、どこか決定打にかける、そんな印象があるね~と、会の中で話していました。全体的に凄くバランスがいいので、ほんと美味しいのですが、どんどんと畳み掛けてくるような、押し寄せ感はなく、この辺が哲学的なのか、シャンボールを表しているか、よく分かりません。1975独・モーゼル地方です。昔から、このユルツィーガー村のヴェルツガルテン畑はとても好きでした。キューン!と鋭いボディの細さの中に、綺麗な酸味とミネラルが引き締まって存在していて、余韻がとてつもなく長いのです。ブルゴーニュの赤ワインに例えれば、シャンボール・ミュジニー村の「アムルーズ畑」に最も味わいの「形」が近いのではないでしょうか。1975年らしい、ミネラルの鋭さと、この畑の特徴が合致して、とても完成度の高い味わに仕上がっています。(6月13日に味見しました!。素晴らしいです・・・。このキューンという溶けたリースリングの芳しい芳香は、熟成したリースリングならではのもので、この「開いた」ブーケは、なかなか忘れることができません。熟成したリースリングは、これからも買い続け、味わっていきたいと改めて思いました)(これは、デザートの「タルト・シトロン」に良く合います。今日のグラスワインより)ワイン会にて抜栓日:2015年11月18日シェフ&ソムリエのタニック40グラス(だったかな?)で頂きました。麦藁~黄金色といっていい感じの色合い。結構な粘性を感じ、また輝きがあります。香りはマンゴーやパイナップルを感じます。その合間に機械油的な、上品なペトロール香を最初感じましたが、時間経過でその要素が消えてしまいました。酸は40年経過しているとは思えないようなしっかりとした酸で、アウスレーゼの甘味はありますが、それがとてもよく映えてきます。酸はやっぱり大事なんですね~。2010ラウル・ペレス。1972年生まれ、ビエルソの人口が百人にも満たないバルトゥイエ・デ・アバホ村出身。ボデガであるカストロ・ベントーサを手伝いはじめる。現在、スペインの新世代の生産者として、もっとも注目を浴びている醸造家と言っても過言ではないでしょう。1998年にビエルソに強い関心を示していたリカルド・ペレス・アルバロと出会い、1999年にリカルドと彼の叔父であるアルバロ・パラシオス氏(スペインを代表する醸造家)に醸造所を貸し、彼らのワイン醸造に感銘を受け、ラウルのワイン造りも転換する。カストロ・ベントーサの名品、セパス・センテナリアスが生まれました。規模が大きくなり、自分の思うワインができなくなってしまったため、2005年に実家のカストロ・ベントーサを辞め、ポンフェラーダ郊外に拠を構え、ボデガス・イ・ビネドス・ラウル・ペレスを旗揚げ、ここからウルトレイアというブランドのワインを2種類リリースしました。現在、ラウル・ペレスは試験的なものもあわせるとスペイン各地で20ボデガぐらいのワイン造りに携わっています。ボデガス・エステファニアやアデガ・アルゲイラといったここ数年素晴らしいワインをつくっているボデガもラウル・ペレスが醸造コンサルタントをしているのです。アメリカにラウル・ペレスのワインが輸出され、いきなりザ・ワイン・アドヴォケイトのスペインを担当するジェイ・ミラー氏がラウル・ペレスのワインに驚くべき評価をいたしました。93Pという高得点が与えられ、あっという間にアメリカで最も有名なスペインワインとして注目を浴びるようになりました。バルトゥイエ、エル・ペカド、ア・トラベのポイントには本当に驚きました。この価格としては一番低価格なのでは。ラウル・ペレスはスペインのマイナーなエリアや廃れてしまった葡萄品種の再生に非常に力を入れており、2008年11月29日から行ったスペイン旅行ではリアス・バイシャス、モンテレイ、リベイラ・サクラ、アストリア、レオン、マドリッド、セゴビアなどにあるボデガとコラボレーションし非常に興味深いワインたちをつくっているのです。リベイラ・サクラにある非常に評価の高いボデガであるアデガ・アルゲイラのオーナー、フェルナンド・ゴンザレス・リベイロ氏は『このリベイラ・サクラと言う地は本当に大したワインが出来なかった。そこにラウルが来てくれ、今までとは全く次元の違うワインをつくりだしてくれた。リベイラ・サクラのワイン関係者にとってはラウルは神のような存在だ!』と話してくれました。スペインで3日間ずっとラウルと一緒に行動をしていましたが、どこのボデガに行っても、どこのレストランに行っても、どこのバルに行っても、本当にラウルは人気者で、彼が話し出すとみんな耳を傾けその話をしっかりと聞くので驚きました。カストロ・ベントーサの頃から、彼のワインのファンだった私はマドリッドのワイン見本市で偶然にかれに再会、日本への輸出をお願いしたところ快く引き受けてくれたのです。ワイナリー和泉屋にとって、まさに宝物のワインであることは間違えなく、きっとスペインにとってもきっと宝物の生産者だと思っております。ラウル・ペレスのワインのコメントで本当にマイナスのコメントは見たことがないのですが、あるワイン・ジャーナリストは『あまりの生産量の少なさで一部の限られた人間しか飲むことができない。彼はその辺を改善しなければならない』と言っていたのは見ました。日本でラウル・ペレスのワインを飲むことのできる幸せ、ぜひ噛みしめてくださいね。ちなみにウルトレイアとは巡礼者たちが互いを励ます挨拶代わりの言葉で『前へ』と言う意味です。なんかとても良い名前ですよね。D.O.ビエルソ〕ビエルソはカスティーリャ・イ・レオン州北西部にあり、ガリシア州とは山ひとつで隣り合います。(新黄金郷)と呼ばれています。2008年の「マタドール」にラウル・ペレスが選ばれました!「マタドール」はエグゼクティブクラスや意識の高いライフスタイルを求める方を対象としたメンバー制のアート雑誌です。テルモ・ロドリゲスはマタドールの依頼を受けて著名な現代絵画の画家がラベルを特別に描き、選ばれた醸造家がその為の特別なワインを生涯に一度だけ造るというプロジェクトに協力してきました。ワインは毎年異なる場所で異なる生産者によって造られラベルのエチケットもその年毎に変わります。非常に限られた生産量であるため、割り当てを受けたレストラン、そして国内のごく限られた方々へと販売されている超限定品です。獲得したウルトレイア・デ・バルトゥイエ2005。無名のワインについたそのポイントに世界中が驚きました!翌2006年ヴィンテージはそのできが気に入らずノー・リリース。2007年ヴィンテージはザ・ワイン・アドヴォケイトでスペイン最高の99ポイントを獲得しまたまた世界を驚かせました!そして評価された10のワインのうち8つのワインが95ポイント以上を獲得し世界中にラウル・ペレスの名を轟かせました。この快挙にスペイン貿易庁やガリシア州政府のホームページにもこの快挙を称える文が掲載されました。公的機関が個人を称えることはまさに異例なことなのです!今、スペインで最も注目されていて、最も入手困難なワインをつくる醸造家でしょう。米国のワインジャーナリストは『ラウル・ペレスのワインは本当に素晴らしい。一部のワイン愛好家しか手にできないあまりにも少ない生産本数を彼は考えなければいけない』などというコメントが出てしまうほどスペイン、米国、英国、ドイツなどのスペインワイン輸入国では入手困難なワインとして知られます。スペイン国内の販売権をもつラティントレリアのオーナーのひとり、セサル氏になぜラウル・ペレスのワインが店舗にないのかときいたところ、ラウル・ペレスのワインなんてどこにあるんだと笑って答えていました。ラウルのボデガでお会いした米国のディストリビューター、オーレ・インポーツのオーナーも入荷前にすでに完売していると笑っていました。今、スペインワインが最も入手困難なワインのひとつでしょう。このウルトレイア・デ・バルトゥイエはラウル・ペレスのトップキュヴェの1つでラウル・ペレスの名を伝説にしたワインの1つです。ビエルソの高地(530m)にある1.1haの単一畑に1908年に植樹された最高のメンシアからつくられるワインがこのウルトレイア・デ・バルトゥイエです。開放型の木製発酵槽での発酵、熟成にはいろいろなサイズの古樽が使用されます。天才醸造家ラウル・ペレスが醸すウルトレイア・デ・バルトゥイエでした。ラウル・ペレスって凄いですよね。2007年ヴィンテージがロバート・パーカー主宰ザ・ワイン・アドヴォケイトでその年の最高得点をマーク、ラウル・ペレスの名を伝説にした一本です。2010ヴィンテージが、漫画『神の雫』で大きく取り上げられました。No.183、スペイン特集にてピングス2006とともに最高ポイントの99ポイントを獲得。グラナダの夕陽』のワインを入手し、パーティーに参加する主人公。ワインを抜栓してみると、試飲したときとは違い、ワインは硬く閉じたまま...。!デキャンタージュでワインは見事な香りと味わいに!目を閉じてワインを口に運び、アルハンブラ宮殿を想像しながら描かれるこのワイン。『背後に迫る夕闇を忘れ、いつまでもいつまでも、その余韻に身を委ねている...』と、想像が膨らみ、このウルトレイア・デ・バルトゥイエ2010年こそが『グラナダの夕陽』!と、会場大喝采だったのです。ワインコーディネーターの代わりに主人公が選んだメインの1本、ラウル・ペレスの、ウルトレイア・デ・バルトゥイエ2010年。夕日が沈みかけ、茜色に染まり始めた『グラナダの夕陽』に表現された、このワインは、必飲です!(タカムラより)ワイン会にて抜栓日:2015年11月18日グラスはブルゴーニュタイプを使用しました。綺麗な透明感のあるチェリールビー。香りは赤い実を思わせる香り、甘酸っぱいラズベリーのコンポートのような感じ。樽は優しく調和しています。酸は綺麗にのびて、果実味がギュッと詰まっています。タンニンはとてもパワフル。香りから想像するタンニンよりも断然力強いです。時間経過で香りにピスタチオのようなナッツ的なニュアンスを感じました。青っぽい印象をもたせるような香りです。1996ベガ・シシリアと並ぶリヴェラ・デル・ドゥエロの人気ワイン、ペスケラをロバートパーカー氏がスペインのペトリュスと絶賛したことは記憶に新しいと思います。今、世界中で最も評価されているのがこのワインと言っても過言ではありません。タンニンがしっかりとしており、見事なバランスを持っています。小樽で24ヶ月以上の熟成と最低24ヶ月のビン熟後にリリースされます。色は濃く、凝縮感や複雑性があり、信じられない程のバランスのとれた強烈なボディがあります。スペインワインの本領が伝わる1本です。Parker)ワイン会にて抜栓日:2015年11月18日ボルドータイプのグラスを使用。した色合いの印象があります。2時間前の抜栓でしたが、グラスに注いで充分に香りが開いていました。最初はやや還元的な要素がありましたが、主張し過ぎない樽香、スモーキーなニュアンス、なめし皮の香り。時間が経つと、甘草、タバコの香り、ベーコンのニュアンスも加わってきます。綺麗な香りで、色で表すと茶色から黄土色のイメージが頭に思い浮かびます。スパイシーはスパイシーなんですが、濃いわけではなくタンニンもとても優しくエレガントなワインでした。(亜硫酸塩)特徴ベリーやスパイスの香り持ち、甘味、酸味、ボディが軽やかに調和。なめらかな口あたりの後に果実の風味が口の中に広がります。農園で収穫したブドウを使用した多田農園オリジナルのピノ・ノワールです。(多田農園より)(+)多田農園より2本購入。http://d.hatena.ne.jp/akirais/20151208/1449576832抜栓日:2015年12月8日コルクは何も書いていないコルク。グラスはリーデルのブルゴーニュタイプを使用しました。色合いは、結構薄いガーネットルビー。ガーネットがほんのりと混ざっています。脚はさらっとしていて粘性はあまり感じられません。香りは、ほのかなベリーの香りと、腐葉土香というか、土の香りがけっこうあります。ほんのちょっと酸化のニュアンが感じ取れます。ミネラル感が感じられます。味わいは、酸はとても穏やかで、味わいにもほんのりと酸化的要素を感じました。余韻はながくありません。味わいの中に紅茶的なニュアンスも感じます。マイナス30°Cになる場合もある厳しい冬の寒さに耐えながら育ったぶどうです。多田農園のぶどう畑は、礫と砂とミネラルを多く含んだ火山灰層と十勝岳や富良野岳からのミネラル分を含んだ良質な伏流水が地下深く幾層にもあり、地下深く伸びたぶどうの根がこの伏流水を吸収して良質なぶどうが出来上がっています。(多田農園より)(+)多田農園にて2本購入。http://d.hatena.ne.jp/akirais/20151124/1448369570抜栓日:2015年11月24日コルク:刻印なし。液漏れ:ない様子です。グラス:シェフ&ソムリエのユニバーサルテイスティングを使用しました。色:薄めの褐色という感じの、ほとんどオレンジ系の色合い。輝きありますが、ほんの少し濁っています。脚:あまり粘性を感じません。グラスの底には気泡がいっぱいありました。そんなに飲み口に発泡性を感じませんでしたが、ママちゃんはシュワシュワすると言っていました。香り:最初、シェリー的な、ほんの少し酸化したニュアンスや、ビオ的なニュアンスを感じました。そこに甘味を連想させる香りがありました。ほどなく、シードルのような酸も感じる香り、りんごジャムやコンポートのような香りを感じることができます。ママちゃんは「シードルだわ」と。娘さんは「匂いを嗅ぐとつばがててくるような、そんな感じの匂い」と表現していました。なにか酸を感じているんだと思います。時間がたって温度が上がると結構な甘香を感じてしまいます。スモーキーなニュアンスもあります。道産のピノのロゼ的な印象も感じます。味わい:ほんのりとした酸化のニュアンスの後に、グスベリを砂糖で似たようなイメージを連想させる味わい。酸がしっかりとしていて、りんご酸的なニュアンスと乳酸的な印象の両方を感じてしまいます。味わいが詰まっている感じを受けます。和三盆的な甘味が結構しっかりとあって、一本芯が通っているのですが、どこか体に染みる要素もあるという、ほっこり系のワイン。飲まさってしまうワインです。f:id:akirais:20151124193511j:image:h3202日目、香りの要素はそんなに変わりませんが、味わいに甘味が抜けて、アルコール感が高くなった印象です。飲み口は例えるならタクワンのビール漬けのようなイメージ。酸化のニュアンスはさほど変わりません。くぴくぴっと飲めちゃう不思議系のワインです。マイナス30°Cになる場合もある厳しい冬の寒さに耐えながら育ったぶどうです。多田農園のぶどう畑は、礫と砂とミネラルを多く含んだ火山灰層と十勝岳や富良野岳からのミネラル分を含んだ良質な伏流水が地下深く幾層にもあり、地下深く伸びたぶどうの根がこの伏流水を吸収して良質なぶどうが出来上がっています。(多田農園より)(+)多田農園より2本購入。