2007ジュヴレ・シャンベルタンとシャンボール・ミュジニーの間に位置するモレ・サン・ドニ。ここモレ・サン・ドニに本拠地を置くドメーヌ・デ・ランブレイは、一級から特級へ格上げされた数少ないグラン・クリュ、クロ・デ・ランブレイを所有するドメーヌ。クロ・デ・ランブレイは、現在3人の所有者がいますが、ドメーヌ・デ・ランブレイは、実にその95%以上を所有しており、モノポール(単独所有)といっても過言ではありません。クロ・デ・ランブレイは、世界のベストワイン100にランクインされ、フランスの権威あるワイン評価誌クラスマンでは2003年ヴィンテージが5つ星を獲得するなど、世界各国で高評価を獲得しています。コート・ド・ニュイ地区の中央、「グラン・クリュ・ルート」と言われる街道沿いに位置するモレ・サン・ドニ。その心臓部にクロ・デ・ランブレイはあります。1365年のシトー会修道院の記録証書にもその名前が残るほど歴史を持つこの畑は、400年以上もの間修道院によって守られてきました。フランス革命以降は74もの区画に分割されましたが、1630年よりジョリー家が土地の買戻しを始め、1868年ロディエ家によってようやく完了。)の技術部門で働いていた栽培と醸造のスペシャリスト、ティエリー・ブルーアン氏を醸造長に起用。ブルーアン氏は、彼の持つワイン造りの知識のすべてを注ぎ込み、畑と醸造の改革に取り組み、見事な復活を遂げました。その結果、1981年にはAOC法施行後初めて、一級から特級へ昇格を果たしたのです。これは、ブルゴーニュの長い歴史の中でも史上初の快挙でした。1996年からフレウント家がオーナーとなると、醸造設備を一新し、若樹の区画を格下げするなど様々な改革を推し進めるなど、クロ・デ・ランブレイはかつての名声を見事取り戻すことに成功しました。モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)がオーナーとなりましたが、現在もブルーアン氏が醸造長として指揮をとっています。ドメーヌ・デ・ランブレイの畑には樹齢35年~90年のブドウが植えられており、その平均樹齢は40年程度。ブドウの栽培においては馬による耕作を実践していますが、これは土を柔らかくし呼吸ができる状態にするため。柔らかな土壌に植えられたブドウは地中深くまで根を張りることができ、十分な養分をより吸収することができます。「トラクターによって耕すと土は固くなり、地中に植えられた大事な養分も破壊されてしまう。1~1.2万本/haを維持。通常ブルゴーニュの畑は、パリサージュといってブドウの枝を一本の長い針金で固定をします。この際、多くの場合は丘から平地に向かって縦方向に張り巡らしますが、ランブレイの畑では馬で耕しやすいように横方向に固定されていることも大きな特徴です。収穫は熟練者が厳しく摘芽と選房を行い、1haあたり平均31hlと低収量。収穫は手摘みで20Kgの箱を用いて行います。ワイン造りにおけるランブレイの特徴の一つが、基本的に除梗をしないこと。茎を一緒に入れる利点は、発酵時の温度上昇が緩やかになり、ゆっくりと発酵が進むことと、茎からタンニンだけでなく穏やかな酸がとれるため。これらの効果により、滑らかで上品なワインが生まれるとブルーアン氏は言います。雹が降って茎が傷ついた場合はその傷から苦味が出てしまうため、ヴィンテージ毎に細かい調整を行い、除梗の割合を決定しています。醸造は重力に従って行い、ブドウの実や茎に傷を付けることなく行います。発酵はステンレスタンクを用い、1日1回ルモンタージュ、必要に応じてピジャージュも実施。新樽比率は50%で16~18カ月間熟成を行い、無濾過、無清澄で瓶詰めします。このような丁寧な醸造と古樹のブドウから生みだされるワインは、"衣の中の鎧"と表現されるように強さとしなやかさを兼ね備え、しっかりとした骨格を持ちながらもエレガント。複雑な構成の中に濃度の高いエキスのような旨味が広がる、クロ・デ・ランブレイをグラン・クリュに昇格させたドメーヌならではの実力を感じさせてくれる味わいです。37)獲得!ベタンヌ&ドゥソーヴも4B&Dマークで、「『クロ・デ・ランブレイ』の変革をドイツ人オーナーの許可を得て、数年前のヴィンテージからティエリー・ブルーアンは、ボルドー式にワインを格下げするなど、偉大なワインの品質を最適にするために必要なセレクションを行った。結果として手本のようなスタイルの純粋さ、全房発酵の醸造による真似の出来ない魅力が備わり、絶え間ない成功を収めている」と激賞!ル・メイユール・ヴァン・ド・フランス誌(旧クラスマン)でも「ドメーヌ・ド・ランブレは、往時の輝きをすっかり取り戻した。「クロ・デ・ランブレ」は、厳選した実から造られるもので、酒躯もタンニンも優雅さを基調としている。」と大絶賛!ゴーミヨ誌2012年版でも満点7つ星!獲得!樹齢45年以上の区画を中心に造られるこのワインについて、J.モリスM.W.は、「果実の風味にスモーキーで胡椒のような側面を加味している。複雑な細部が織り成す重厚な味わいのグラン・クリュで、重厚感たっぷりというよりは風味の持続性にその特徴がある。全品ロットナンバー入りワインアドヴォケイト誌で91点!ワインスペクテーター誌で93点!バーガウンド・ドット・コムで91点獲得!実質上ドメーヌ・クロ・デ・ランブレイの単独所有!近年、人気も品質も急上昇の“クロ・デ・ランブレイ特級”!1935年のAOC制定がされて以来、ブルゴーニュで特級に昇格された畑は稀少です。クロ・デ・ランブレイはまさにそのひとつなのです。モレ・サン・ドニの畑はコート・ド・ニュイのちょうど真ん中で、ジュヴレ・シャンベルタンとシャンボール・ミュジニーの中間にあります。コート・ド・ニュイの特級は、ほとんどがこの標高に位置しています。常にフレッシュな空気の通り道があり、同時に強い北風からは守られる位置にあります。Lambraysの名前を確認することが出来ます。1630年から当時のオーナーのルイ・ジョリー氏により、蔵および建築設備に投資し、所有者が余りに多数に渡るランブレイの畑を買収し始め、1866年新しいオーナーのアルベルト・セバスチャン・ロディエ氏の時期に買収は、ほぼ完了しました。≫の創設者であり、かれらがクロ・デ・ランブレイの名声をより確かなものとしました。第2次世界大戦頃のことです。ティエリー・ブルーアン氏がクロ・デ・ランブレイの総責任者として就任しました。醸造長として抜擢されました。1981年4月27日にクロ・デ・ランブレイは特級に昇格されました。フレウント・ファミリーが当蔵のオーナーになりました。ル・メイユール・ヴァン・ド・フランス誌(旧クラスマン)は「ドメーヌ・ド・ランブレは、往時の輝きをすっかり取り戻した。「クロ・デ・ランブレ」は、厳選した実から造られるもので、酒躯もタンニンも優雅さを基調としている。輝きのあるルビー色とほどよく深いアロマが特徴です。ビロードのようなタンニンが心地よい、長い余韻が美しいワインです。クロ・デ・ランブレイの畑・醸造についてクロ・デ・ランブレイの畑の平均樹齢は約50年、平均収量は31hl/ha。キュヴェで畑ごとに更に細分化して醸造されます。第一次発酵の後、約18ヶ月間オーク樽にて熟成、新樽使用率は50%でコラージュなしでの澱引きを2回行います。収穫は8月25日に始まり8月30日に終了。そのコンディションは非常に良好。結果少量の出来となった。フレッシュさと美しい酸、繊細なタンニンが広がります。years.(うきうきワインの玉手箱より)http://d.hatena.ne.jp/akirais/20180516/1526435235ワイン会にて抜栓日:2018年5月15日ほんのり澱がまっている感じの濁りあり。濃淡は淡い色合いのガーネット。粘性はそこそこ感じられました。のっけから、ラズベリー、ブルーベリーといった赤いベリー系の香り、弱い樽香。ところが、時間経過と共に香りがどんどんましていきます。腐葉土やキノコ系の熟成香もあり、そのあと、香水やバラ香があらわれ、もの凄い洪水状態になってきます。果実甘味があって、しっかりとした、でもエレガントな酸がとても心地よい。バランスよく、徐々に余韻もなが~く感じられるようになります。最初の段階で、ブルゴーニュのピノ・ノワールは分かりましたが、マルサネの村名かと思っていました。ピュアさとエレガントさを兼ね備えたとてもいいワインです。Vintage的には2007年とやや弱い年だと思いますが、まさに今、飲み頃を迎えている、11年の時を飲んでいるそんな印象の素敵なワイン。いうのを抜栓直後に判断できる能力を持ちたいけれど、こういうワインはゆっくりじっくり腰を落ち着けて飲むワインなんだろうな~と、あらためて勉強になりました。円)サン・パトリニャーノは、北イタリアはエミリア・ロマーニャ州、紺碧のアドリア海を見下ろすリミリの丘にある薬物中毒患者のための更生施設です。別名「人生の学校」とも呼ばれるこの施設は、薬物との関係を完全に断ち切りたいと願う人々のために様々な更生プログラムを用意しています。ここに集まる受講生たちは、同じ境遇を持つ仲間たちと家族のように強い絆を築きながら、広大な敷地と恵まれた自然環境のなかで自給自足の共同生活を営んでいます。人間本来の尊厳を回復するために、それぞれが重要な仕事を任せられ、自信と希望を取り戻しながら、社会に通用する技術を身に付けていきます。60もの様々な事業に取り組んでおり、このプログラムの一環としてワイン事業が存在します。ワイン造りには世界的なワイン醸造家であるリカルド・コタレッラ氏らが、ブドウ栽培から醸造に至るあらゆる工程で直接指導を行い、高品質なワイン造りのサポートをしています。丹精込めて栽培されたブドウは、まさに彼らの再出発の結晶とも呼べる高品質なワインへと生まれ変わります。世界的なワイン評論家ロバート・パーカー氏をはじめワイン専門誌などから高評価を得るなど、彼らの仕事への評価は大変高く、薬物更生施設としてのみならず、ワイン生産者としても高い注目を集めています。Vincenzo」、つまり創始者「ヴィンチェンツォに」という思いの表現です。<テイスティング・ノート>縁がガーネット色の、力強いルビー色。スミレ、プラム、丁子、ナツメグ、シーダーの香り。味わいはエレガントで、エキス分にあふれ、滑らかなタンニンとしっかりとした構成があります。した濃厚な風味が、ベリーや甘いスパイスの魅力的な香りとともに、フィニッシュへ導きます。ラベルは毎年変わり、友人である有名な画家がデザインしています。2000年はラベル賞を受賞しました。2008」でスーパートレステッレ/96点獲得など、多くの専門誌で高得点を獲得しています。このワインは、長期熟成による旨みや香りの成分をより一層楽しんで頂けるよう、ノンフィルター方式で瓶詰めされています。熟成による澱や酒石が多く見られることがございますが、品質には全く問題ございませんので、安心してお召し上がりください。お召し上がりの際は、一般的な高級ワインと同じように、抜栓前の1〜2日間はボトルを静置し、澱や酒石をボトル内に残すようにグラスに注ぐと、より美味しくお楽しみいただけます。エミリア・ロマーニャ若者達と醸造家による、“誇りの再結晶”。紺碧のアドリア海を臨むエミリア・ロマーニャ州リミニの丘から高品質なワインの数々を送り出し、イタリア国内外の権威あるガイドブックからも賞賛を受ける造り手であり、若者達を麻薬の連鎖から断ち切るための画期的な試みとしても社会的に高い評価を受けるプロジェクト。リミニの狭小な土地で、ヴィンチェンツォ・ムッチョリーニ氏によって設立された施設では、麻薬中毒の若者らが技術習得と社会復帰を目的として、家族の様に絆を深めながら、葡萄の栽培からワインの醸造、酪農から生ハムや乳製品の加工、テキスタイル、プロダクトデザインなど様々な事業に従事している。各分野ともイタリアトップクラスの専門家が技術指導に携わることでも知られ、特にワイン分野ではリカルド・コタレッラ氏が畑の管理から醸造までの指導にあたり、若者達と日夜努力を重ね飛躍的にワインの質を向上させたことで一躍注目を浴びている。保有する畑は約105ha。アドリア海から5km程内陸の石灰粘土質で形成される緩やかな斜面では、サンジョヴェーゼを中心に栽培され、全て手作業で選別、収穫される。若者らが取り戻した「誇りの結晶」とも言えるワインはテロワールを見事に表現し、著名なレストランやワインバーでもオンリストされるとともに、トレ・ビッキエーリをはじめとする栄誉ある評価を獲得している。http://www.sanpatrignano.org/itAVIアヴィ輝きのあるやや黒味を帯びたガーネット。熟したストロベリーやプラムなどの甘美な印象。開いてくるとバルサミックな香りが際立ち、クローヴ、ナツメグ、杉、オークなどの複雑さが続きふくよか。口当たりはパワフルで甘味がありリッチ。完熟果実のボリューミーな甘味に、丸みのある酸と口中を乾かす上質なタンニン、スパイスの風味が余韻に続く魅力的な味わい。澄んだ輝きのあるルビー。フレッシュさが感じられます。濃淡は中程度~やや濃い目。グラスの向こう側は見えます。粘性は中程度~やや高い。香りは、黒~紫果実系の香り。ブラックベリーやプルーンのニュアンス。上質な樽香を感じます。非常に果実味が豊富で、とてもきれいな酸に裏打ちされたエレガントな味わい。アフタも比較的長く、バランスがとても良い。アルコール度数は13.5%くらい?と思いましたが実際は14.5%でした。そんなにアルコール感は感じませんがヴォリューミーさはしっかりとあります。2015年のイタリア、サンジョヴェーゼと解答しました。あたったから言うわけではありませんが、サンジョヴェーゼの模範的なワインだと思いました。2013クリスタルムCrystallum驚くほど素晴らしいピノ・ノワールとシャルドネ。南アフリカで図抜けた存在であるだけでなく新世界のワインの中でも最高峰のできばえ。わかりやすく非常に綺麗に出来ているのでリリー氏直後からでも美味しく飲めることが多い。その上熟成も期待出来る理想的な出来映え。あまりにもピノとシャルドネの人気が高いので見逃されてしまうのがローヌスタイルのパラディサム。このワインは極上のコルナスのようなイメージで熟成することで驚くほどの表情を見せる。ローヌ最高峰のワインにも肉薄する出来だ。シャルドネヘメル・アン・アード地区に隣接する、標高300mの区画に植えられたシングルヴィンヤードのシャルドネ100%から醸造し、木樽で熟成したワインです。海洋性気候で涼しく、葡萄が適度にゆっくり熟します。泥や粘土鉱物から成る堆積岩が砕けた頁岩(shale)と粘土(clay)で構成されている土壌のため、頁岩が水分を取り込み、粘土土壌が保つ役割をし、葡萄の木の成長および果房のつき加減は適度に調整され、収穫量は自然と低くなります。ワインはライムやリンゴの爽やかな香りから洋梨や、アーモンド、口中豊かな味わいをいきいきとした酸が引き締めます。クリスタルムとはどんなワインを造るのかクリスタルムはラールとかなり仲が良いようで先日も含め2度来日しています。日本が好きになったようですね。ヨーロッパの生産者は意外と気位が高いのですが、南アフリカ新進の若手は皆素直で純粋なようです。体は大きいですよ!2m近くありがたいがでかい。性格が悪かったらと考えただけで怖い。クリスタルムと言えばやはりピノ・ノワールとシャルドネのブルゴーニュ品種が特徴です。実は南アフリカにはあまりブルゴーニュ品種はなく、白はシュナン・ブランが一番多く、赤はピノ・タージュやカベルネ、ローヌ品種などが多いのです。彼は3代目なのですが、2代目の頃から実験的にピノなどを植えていたのを彼の代で初めてワインとしてリリース。樹齢は若くようやくリリースできるほどに育ったピノから造っているのです。それでも恐ろしく魅力的で樹齢が高くなるとどうなるのだろうと思うほど。シャルドネも実に上質でイメージとしてはアメリカの上質のシャルドネの化粧っ気をとってもう少し過熟な感じがなくなったような感じで酸はブルゴーニュ系。ブルゴーニュ好きは間違いなく響くワインです。南アフリカのヘルマナスのワインがブルゴーニュを比べ負けるところがあるとしたら、気候の過酷さの違いでしょう。ブルゴーニュは冬場はマイナス、夏場の気候変動も激しく農業に最適の地域とされていますが、葡萄にとっても生産者にとっても大変。葡萄は過酷な状態で育った方が複雑さと美味しさが出ますから、ちょっと言葉は悪いですが、ヘルマナスはちょっとぬるま湯で育った優等生的な部分が垣間見られます。彼らのワイナリーがあるのは南極側のヘルマナス。南アフリカというとアフリカなので皆凄く暑いと思って思っているでしょうが、ヘルマナスなどの南極側の海沿い近くは南極からの風の影響で夏場は暑くなっても25度冬場でも10度以下にはならないような冷涼な地域なのです。ブルゴーニュ品種が合うであろうことは分かりますよね。南アフリカは法律で農薬や化学肥料の使用を禁じられているために当たり前のように自然派のワインです。自根のワインもかなり多いようです。南アフリカでは裕福な層がかなりの畑を所有し、また国有の畑も多いようなのでほとんどの若手は放置された優れた畑を探し出しその葡萄を使ってワインを造り出しています。葡萄栽培に関しては栽培家に任せるだけではなく自らも携わっています。基本の考え方は、あくまでも素晴らしいワインは畑から生まれる、だから私たちは余計なことはしないと言うこと。彼の作るワインは非常に純粋でありながらも見事な魅力を持っています。何となくアメリカのキスラーを思わせる風味ですが、もっとブルゴーニュよりです。果実の感じはブルゴーニュより少し甘みが強く感じますが、これほど良質なピノはブルゴーニュでもそうは多くないでしょう。南アフリカのワインがここまでレベルが高いのも実は南アフリカの醸造学はイスラエルやアメリカよりも進んでいると言われているからなのです。2015年は過去最高のヴィンテージと言われるほどで、酸がかなりブルゴーニュより。若いので温度が高いとちょっと南を思わせるようなこてっとした感じがありますが、今飲むなら少し冷やし目で飲むと輪郭が明確になり純粋な姿を現してくれます。それほど複雑さはありませんが魅力はたっぷり。寝かせるほどにもっと心をつかまれるような姿に変化するはずです。彼の作るワインはピノやシャルドネだけではありません。ローヌ品種をブレンドして造られるパラディサム、実はこのワインが結構凄い。南アフリカは多分通常はカベルネ系に目が行くものと思われますが、実はローヌ品種のワインには図抜けた魅力があります。非常に上質で熟成も比較的早く素晴らしい深みを見せてくれます。今若手で最も注目される生産者の一人であるクリスタルム。皆さんが最も受け入れやすい魅力を持ち人柄までもがワインに現れている今後目が離せない生産者なのです。濃いめの色合いで、やや粘性を感じる外観。白い花、アカシア系の花の香り。樽もしっかりですが、嫌味がありません。伸びやかなしっかりとした酸と、厚みのある味わい。これまたニュートラルな味わいでエレガント。ブドウ品種はシャルドネと思いました。リニーと回答する人もいました。自分は持ってきた人のことだけを考えて、南アフリカと解答(笑)クリスタルムのシャルドネもすごいな~。2003限りなくドメーヌに近い「新しいタイプのネゴシアン」として一躍脚光を浴びますが2008年に当時の親会社であった大手コタン・フレール社と決別することになります。自らの名前を冠した会社を去ったニコラ・ポテルはボーヌ市内に入手した16世紀建立の古いセラーを改築し、そこを拠点に自社畑のぶどうを用いた「ドメーヌ・ド・ベレーヌ」とネゴシアン「メゾン・ロッシュ・ド・ベレーヌ」を現在運営しています。http://d.hatena.ne.jp/akirais/20180510/1525914551ワイン会にて抜栓日:2018年5月9日ブラインドで提供。