なす・トマト・ピーマン・とうがらしなどの果菜と同じ科目とは驚き。ストロンの先端に、塊茎(かいけい...いも)ができる。ストロンとは、匐枝(ふくし)または匍匐枝(ほふくし)とも言う。茎から水平に伸びた地下部側枝(地下茎)なのだ。トマトでも地上部の主茎から、筍(タケノコ)のような根が伸びることがある。元の「種イモ」の頂芽から地上に伸びた主茎からの地下部側枝である。地下に伸びたものが根であり、根には「イモ」は付かない。連作しない(最低1年間空ける)とか、せいぜい品種選びだろう。前年9月の予約で、当年の1月下旬に配達される。自家消費なので、「種いも」は10kg箱の北海道産の「男爵」しか考えられない。「種いも」が届いたら、箱を開き並べて点検する、というが面倒なので放置している。年によっては既に発芽している場合や、発芽の気配すらない場合もあるが。それでも3月になると心配になるので「種いも」を広げておく。浴光催芽とかいうらしい。次に頂芽部を上にして(ストロン基部を下にして)切り分けを行う。胴切り(輪切り)にしてはいけない。大きさは適当に「種いも」の大きさと芽の状態にもよる。巷では40~60gと言われているが、重さを計っている人はいないだろう。切り口に草木灰またはジャガイモシリカを付ける。余裕が有れば、2~3日乾かしてから植えると腐り難い。2~3週間と乾かし過ぎると、シナシナになってしまうが、ちゃんと発芽する。生命力を信じ、上記を省略する輩もいるが、ちゃんと発芽する。要は作業の余裕時間と天候次第だろう。3月下旬に植え付けると、3~4週間後に発芽を開始し、4月中には芽が出揃う。条間90cm、平鍬で幅20cm、深さ20cmの溝を掘る。溝施肥(植え溝施肥・作条施肥)として元肥をバラ撒き、平鍬で深さ5cmまで埋め戻す。平鍬で深さ5cmの溝を整地する。元肥は、「種いも」の株間に補完する。覆土は3~5cm程度。ジャガイモは、根では無く茎(ストロン)なので、極端な深植えはしない。深ければ深いほど、発芽に時間が掛かってしまう。虫が気になればダイアジノンの土壌混和、または表面散布の後、レーキで均しておく。草丈が3~5cmで1本に芽掻きを行う。地力があれば2本以上でも良い。1本にすれば大玉になるらしいが、それでも子や孫の芽が後から伸びてしまう。草丈15cmで1回目の土寄せ、蕾が出たら2回目の土寄せ(畝立て)を行う。土寄せは茎を伸ばし、地下茎(ストロン)を増やすため。花が咲いたらかなり塊茎が進んでいる。花は摘み取っても摘み取らなくても、塊茎には影響は少ない。病気対策により、土壌(pH5~6)をアルカリ側にもっていかない。消石灰(俗称:サラット)の代わりに、苦土タンカルや過燐酸石灰か。燐酸過剰はそうか病になり易い。塊茎の生育時期には加里(硫酸カリ)が必要らしいので追肥する。一回目の土寄せ(ストロンを切らないように意識して。)の機会に追肥を行う。花が咲いたら、最終の追肥と土寄せ。開花の後、下葉が黄色く枯れ始めたら試し掘り。(L品は120~180g)その時期でも根径は肥大しているので、収穫は慌てない。茎全体が茶色く枯れても収穫ができる。泥付きが嫌なら、乾かしてからタワシでそっと擦れば取れる。芽を1~2本に揃えない方が、M級が増え、反って良いと思った。冷暗所というが発芽してしまう。発芽したら芽を取り除いて保存しておくと、シワクチャにならず長持ちする。近隣の農家では、後作にねぎを定植するという。不幸にも、そうか病(瘡痂病)にかかってしまう場合がある。連作や、前作がナス科だった場合。消石灰を撒いてしまい、pHがアルカリ性になってしまった。作付け前に殺菌剤(ネビジン粉剤など)、米糠の土壌混和。土寄せ時に、硫酸カリの補給。