商品について問い合わせるスモイとマカベオで造る希少なロゼワインまだ液体の中に少しですがガスが残っている状態です。昨日もご一緒した3名のワイン好き、そして蜃気楼のオーナー、高橋さんも大絶賛していたので予約を受け付けることにしました。高橋さん曰く『世界最高のロゼワインだね』と。数年の熟成でどんどん美味しくなりますがけっこう今の状態も僕は好きです。この機会にご購入ください。年は暑い年で、特に暑く雨が非常に少ない気候が3年続いた最後の年でした。アルス・ヘリピンスのワインたちは平均樹齢100年ほどの古木たちで、古木ならではのそうした厳しい気候への順応性や根を深く伸ばすことで得られる保水性にも関わらず、あまりの水不足で多大なストレスを受けました。収穫は平年より2週間早まり、ブドウは非常に健全で良質でしたが、収量が激減しました。力強くもフレッシュ感のあるブドウ、収穫日の翌日から自然発酵が始まりました。その発酵は、ゆっくりゆっくり進行し、遂には8ヶ月を超えました!その時点で発酵はほとんど完了していましたが、あまりに長い発酵期間だったため、最後の発酵部分は瓶詰め後になったため微量の泡がワインに残ることになりました。この泡はイキイキとした印象をワインに与えています。高い酸と共に、微量の泡は、エレガントながら力強いストラクチュアのあるワインにフレッシュ感を与えています。微量の泡はワインを守ってもくれます。スペインのカタルーニャ州ペネデスの奥地、フォン・ルビ村に住むグロリア・ガッリガさんが2月下旬に来日。ロゼワインの情報をキャッチした。グロリアさんは周辺の平均標高600mにある、オーガニック栽培の古木のスモイ、ガルナッチャを農家から買い、赤ワインを造り、娘のベルタが創作した魔法使いの物語の名前をとってアルス・ヘリピンスと名づけ、2003年から、2,000本に満たない量ではあるが販売するようになった。最近までザ・ワイン・アドヴォケイト誌のスペインワイン担当のルイス・グティエレスなど著名な評論家にさえ知られていなかったが、発売初期から北欧など海外のソムリエから注目され、特に日本には熱狂的なファンがいる。グロリアさんは昔、農薬を販売する会社で働いていた経験から、化学合成薬剤の影響に大きな懸念をもち、化学合成の薬剤や肥料を一切廃し、ほぼバイオダイナミック農法を実践するが、認証には関心がない。醸造も近代技術を用いず、木樽に入り足踏みで破砕するなど、ほぼ人力で作業する。『化学や機会に頼らずに、自然な味わいのあるワインを造りたい』とその哲学を語るが、しかし、自身のことをブームのナチュラルワインの生産者とは異なると考えているようで、孤高を保っている。2015年に、粘土石灰質土壌の表土が浅く、石灰質の母岩が地表近くまである緩やかな斜面に位置し、樹齢100年を超す古木のスモイとマカベオを混植する畑の持ち主と契約。黒葡萄のスモイはカタルーニャの固有品種で、酸が豊富だが色素は薄く、タンニンが少ない。そのスモイを12時間、果皮醸し、マカベオは除梗せずに圧搾し、それらを一緒にステンレス製の小容器タンクで発酵。ペネデスに属するモンセラット山近郊の高地(標高約600m)に位置する緩やかな斜面。土壌は石灰を多く含む粘土質土壌。表土は浅く、その下は石灰の母岩。スモイ60%、マカベオ40%の混植の一区画。平均樹齢は100年を超します。【醸造】スモイはマセラシオンを約12時間。マカベオはダイレクトプレス。ステンレスタンクでアルコール発酵。アンフォラとステンレスタンクで半分半分を熟成させ、2018年6月に瓶詰め。雨が殆ど降らず、3年連続の非常に暑い年。発酵はすぐに始まったが、翌年の夏直前になっても発酵が完了せず、夏季の瓶詰めというリスクを避け、5月に瓶詰めしたため、僅かに微発泡が残った。【ご注意】このワインの微発泡について微発泡はしばらくなくなりません。発酵がゆっくりと続き、ワインを守るために微発泡の状態で瓶詰めをしました。ベルギーのインポーターでも1本同じようなケースがあったそうですが、もう少し時間を置いたら存在はしてもより穏やかな泡になり吹くこともなくなったそうです。ワイン自体はグロリアも試飲していますが、全く問題なく、泡のフレッシュ感と合わさって心地よく、泡が穏やかになっても酸化はしません。アルス・ヘリピンス13,860円(税込)未成年者の飲酒は法律で禁止されています。お酒は20歳になってから。