|まだ必要ないんだけど、作りたいベースで作ってみた。cho45まだ必要ないんだけど、作りたいベースで作ってみた。上の写真は今日の状態のものだが、実はひとつ前のバージョンがある。作る途中に気付けよという感じだが、とりあえず仕上げたかったのと、全部おわったら意外と納まるんじゃないかと思ったけど、やっぱダメだった。別途布を購入しなおしてフタだけ切替なしで作りなおし、元のフタをはずしてつけた。|とりあえず本は必要。cho45とりあえず本は必要。5.0cho45基本的に裁断バサミよりロータリーカッターが良い。布を持ちあげずに裁断できるため。型紙が動きようがない状態で裁断できると正確に切りやすくて精神的に良い。カッティングマットはA2ぐらいがちょうどいいと思う。A1だとテーブルに乗らなかったりして扱いにくいし、A3だと小さすぎる。マットを動かす必要はあります。「水通し」「地なおし」などのキーワードを知っているかいないかでだいぶ変わる。洗濯するものは裁断前に「水通し」をして予めある程度縮ませてから裁断するか、厳密にあわせる必要がないものは3%〜10%程度大きく裁断する。水通しは工場で縮める処理をしているものならやる必要がないみたいな話もあるが、売られているもののうちどれがそれなのか判断することができないので、水通しをするほうが安全。一度綺麗に広げて干す必要があるので矮小住宅環境ではクソ面倒。(今のところの個人的見解では身につける衣類でなければ水通しをせずに5%大きめに作るのが良い気がしている。身につけるものは作る予定がないので水通しやらずに押しきりたい)「縫い代」は正確にとる「縫い代」は縫ってひっくり返すと見えなくなるので適当に切ってもええやろと思ってしまうが、これは大きな間違い。ミシンをかけるときは常に裁ち切り線を基準に縫い代分をオフセットして縫うことになるので、裁ち切りが正確であることと同様に縫い代も正確にとれていないと、当然ミシンの縫い目(=仕上り線)も直線にならない、ということになる。適当に切ってしまうと、複数枚重ねて縫うときに位置をあわせることができなくなる。がんばって仕上がり線を書いても重ねるときにそれであわせることは難しい。微妙に特殊な「言いまわし」があって混乱することがあった。主観で重要な順に並べた。裁断した部分のほつれ防止。基本はジグザグ縫い。「端にジグザグ縫いまたはロックミシンをかける」と書いてある場合すなわちかがるということ。ロックミシンはかがり専用のミシンのことで素人には関係ない。ミシンの文脈では縫いはじめと縫いおわりで逆方向に少し縫うこと。普通は返し縫い機能があるので簡単にできる。手縫いの場合は「縫いかた」の種類でミシンの返し縫いとは関係がない。返し縫いは縫いはじめに針を置いて、少し普通にすすめて、戻って、もう一度すすむ。返し縫い部分は3回針が刺さる。布の表同士をあわせること。最後にひっくり返すので裏面を見ながらミシンをかけることが多い。飾り・強度のためにかけるミシンのよう。「ミシンをかける」は逆に縫いあわせるという意味を含むようだ。使いわけてる人がいるけど、正確に使いわけてない場合があってややこしい。「なんとなく縫う」ぐらいのニュアンスがある。この線に縫い代を加えると裁ち切り線になる。普通はこの線で裁断しない。縫ったあと、2枚の布の縫い代がくっついているが、これをそれぞれの布の方向に開いて固定すること(アイロンをかけたりする)裁ち切り型紙に「裁ち切り」と書いてある場合、縫い代をつけないという。仕上がり線がすなわち裁ち切り線になる。途中で柄を変えたいときにやる。