(Nantes)のビジネススクールを卒業して、ワイナリーに戻って来た。ピエールは自分が引き継いだテロワールの偉大さ、成すべきワインの方向性をよく理解していた。母が飲み易さと果実味を好んだのに対し、彼は酸味と熟成感を重視した。1992年より、除草剤を排したワイン造りを本格的に始動し、1999年より、ビオディナミ農法を実践する。特筆すべきなのが、自然酵母のみを使用することに重きを置いていることである。99%は人工酵母からつくられたものである。それは安定化させるためにはとても良いのだが、スタンダード化された味わいしかもたらさない。自然酵母を使うことは、良いワインを造るためではなく、テロワールに根ざした偉大なワインを造るために必要不可欠なことである」、と考えている。三度目の訪問となったが、このワイナリーに訪問するのは毎回、楽しみである。小さな造り手が少しずつ、成長していく過程を追っていけるからだ。新しいキュヴェも作っていて、全部で、7種類。さんが案内してくれた。以前はなかった新築して5年だというカーヴに入る。いえば、初めて来た時にはワイナリー自体が違う場所にあった。Noir用に使うと言う、卵型コンクリートタンクや、2015年より実験的に使っているアンフォラが目立つ。ステンレスタンクが無いなと思っていると、2015年ヴィンテージから、すべて新樽のみ使っているとのことである。すべてオーストリアのストッキンガー(Stockinger)製の高級品。何百人も社員を抱え、広大な畑を所有するメゾンでは、こういった決断は難しい。ピエールの遊び心と、品質にこだわる姿勢は、小さなブティック・ワイナリーだからこそ出来るのだと思った。リザーヴ・ワインは別室のステンレスタンクで安置されていたが、これは2004年から毎年ソレラ式に継ぎ足していくものを使用。ノン・ヴィンテージには40%使用ということである。すべてのワインが繊細に仕上がると言う、ストッキンガー製の樽。2015年より100%使用ということなので、今回のシャンパーニュでは見られなかった個性が発揮されそう。今後のキュヴェの品質の向上が期待される。カーヴに下りる前に、プレス機が見えた。空気圧プレス機は以前は大型のものを一機だけ使用していたが、小型のものを二機に変更した。多くの畑の、クリュごとの仕込みを考慮した結果なのだろう。冷気が身体に刺すカーヴは天然のチョーク質のクレイエール。すべてのシャンパーニュはこのカーヴで最低2年間安置される。ピュピレットが並んでいるが、もう使用していないで、機械式のジロ・パレットがすべての動瓶を行ってくれる。「でも機械が上手く作動しなかったり、リュミュアージュが綺麗にいかなかったりもして本当にこの方法が一番かどうかは疑問な時があるわ」とこの前来た時に、ソフィー(Sophie)夫人が以前言っていたことを思い出した。最先端技術をどんどん導入する若手のスタイルかと思いきや、簡単には技術だけを尊重しない。常に前衛的な手段をとりながらも、かつ自己反省し、より良い道を模索する、そんな感じだ。テイスティングルームに入る。したアンティークショップのようなオシャレな建物。ガラス張りの庭から光が差し、オブジェが非常にアーティスティックだ。用意されたグラスは、今パリで話題沸騰のオーストリア製ザルト(Zalto)グラス。彼のワインの繊細さを最大限にまで引き上げることは間違いなしのグラスだ。このテイスティングルームそのものが、このワイナリーのワインそのものを静かに物語っていると思った。しているが、あらゆる舞台配置が上品そのものなのだ。アンティークショップのようなテイスティング用アトリエ。ロゼはセニエされた鮮やかな色調で、まず視覚からして類をみない。香りは搾りたてのブルーベリー、山葡萄の自然に潰れたようなアロマで香り高い。味わいはディープで深みのある素晴らしいものだった。今回、試飲したものは色調が薄めで、少し表現力に欠ける感じがした。2013年ヴィンテージのもののみ使用しているのだという。私は昔の猛々しい、粗野な彼のロゼ・シャンパーニュが好きだっただけに、少し控えめな仕上がりだったと感じた。Noirのエレヴァージュ用卵形コンクリートタンク。良質のヴィンテージはコトー・シャンプノワに、それ以外はロゼ用にまわされる。一級のヴェルテュ村の畑のシャルドネを使用したキュヴェ。ラティチュードが「緯度」を意味する通り、ヴェルテュ村の南部の畑の横軸の線の畑から生まれるシャンパーニュ。線の細さ、キレイな味わいのそれは、まさにピエール・ラルマンディエ。ドザージュ4g/lという低い補糖量が味わいのキレを増す。20%というキュヴェに使われていた区画の葡萄だが、完全にシャルドネ・オンリーに一新した。「ヴェルテュは赤ワインに向く」とも言われる中で、彼のこの転換は、より繊細さをもとめたワインを作り続けるという意思の顕われのように見える。「経度」を表現したワイン。ヴェルテュとオジェ、アヴィーズ、クラマンの葡萄から生まれたワインは、より強靭さと力強さを備えたキュヴェだ。グラン・クリュを中心に構成されたシャンパーニュであって、実にナッティで、クリーム感、厚みのある味わい。この二つのキュヴェともリザーヴワイン率は40%と高率であることも味わいの複雑さを物語っている。2011は、ヴィンテージ2009年からリリースしたばかりの新キュヴェ。特級村アヴィーズの葡萄のみで、トーストしたような、焦がしたブリオッシュ的な、鋭角な個性。試飲したものはデゴルジュマンをしたのが一ヶ月前の若いものだった為、まだその鋭い表現力が十分に発揮されているように思えなかった。Faucherets)のみのシャルドネ。ヴェルテュ村らしさの表現を突き詰めたキュヴェ。この造り手らしいワインだと思う。「まっすぐ」で「実直」、曇りなく、ピュア。補糖なしなのに、ふくよかさを感じるのは、2009年が完全に熟成したからだろう。理想的なチョーク質カーヴで安置される、古いヴィンテージの自家用コレクション。樹齢52年と80年の畑。ふくよかさと濃厚さ、味わいのクリーミーなニュアンス。余韻の長さは素晴らしく、間違いなく偉大なワインの一つである。特級村クラマンの個性を表現したワイン。おや、こんな名前だったかと訝しがっていると案の定、名称変更されたものだった。クレマン(Crémant)と間違われることが多いために変更したんだそう。呼ばれるリューディ(区画)のワインであり、朝日を燦々と受ける「東向き区画」であることを表す言葉であるために、この名称になった。「なにもただ伝統的だから有機農法でワインを造っているのではない。それはその方が良いものができるから。偉大なシャンパーニュは、その他のすべてのワインと同じく、畑から生まれる。結局は、葡萄自体そのものが、どんな人間にも決して生み出せないすべての品質を与えるのだから。伝統だからではなく、その方法が理に適うから、という信念は、ブルゴーニュのリュット・レゾネの思想を思い浮かべてしまう。若きブルゴーニュの新世代と、同じ地平線上にこの造り手はいる。いえば、ここ最近、造り手訪問を続けてきて、良い造り手ほど、メゾンの改良に余念のないのを感じるのだ。良い造り手は何処もかしこも、メゾン自体が工事中であったり、自分の畑の拡張に忙しい。そこには良いワインを作ろうというちょっとした人の努力、アプローチが生きるのである。テロワールに限界があるならば、それを良い造り手は違う方法で超えようと努力する。そこにこそ、良いワインが良い造り手によって生まれる理由なのだ。フランスのワイン・ガイドに、「輝ける将来の約束されたドメーヌ」と評される理由も頷ける。文平こんにちは、フランスに滞在中のソムリエです。d’été(ネージュ・デテ)にてシェフ・ソムリエの職についております。Alsaceにてワイナリー勤務も経験しました。ワインが生まれる風土、環境、歴史に強く関心があり、ブログ(http://fwrw.blog137.fc2.com)も綴っております。Whatでは、生産者の生の声や、ホットな情報をいろいろと書いて行きたいと思います。この作者の最近の投稿2017.07.03ルーシヨン・ワインの基礎2016.09.20ブルゴーニュ2016年の畑の観察報告2016.08.09フランスワイン、ヴィンテージ・2016年の春の状況。2016.07.26口づけした瞬間に、からだに清涼感が走った。東京の7周年をシャンパーニュ4メゾンが祝う最上級シャンパーニュの夢の共演PREV真夏のシャルドネワイン会@ウィルトスみんなでわいわい飲み比べてみました。文・写真/ウスイ潤NEXTただいま!おかえり!キミはもう...家族だね。