振袖は、ほとんどが本振袖で袖丈も3尺前後が一般的です。きものの中で最も華麗で豪華な振袖は、結婚適齢期を迎えた美しい女性にふさわしい代表的な装いのひとつです。パ-ティ-など、主役を演じることができるのも、振袖の持つ最大の魅力です。振袖は着る本人はもちろんのこと、母親や父親、祖父母や親族、知人友人に至るまで、愛や喜びを共感できる祝福のシンボルと言えます。」という意味から呼ばれるようになりました。」(えどづま)と呼ばれていました。現在では、既婚者の第一礼装として用いられ、最高の格式と敬意を表すものとして利用されています。色留袖はもともと宮中では黒が使用できない色であったため、公家の間で着用されていましたが、最近では一般にも普及し、格調の中にもお洒落感覚を取り入れ、さまざまな地色や柄の色留袖があります。冬喪服には、おもに一越縮緬が使われます。染めは、白生地に深い黒色の草木染めを施しますが、一定の色とツヤが出るまでは何回も繰り返して染め上げられます。黒一色と生地の材質だけで着る喪服には、色も柄もありません。それだけに黒一色だけで参列したときのその優劣は何よりも目立ちやすく気になるものです。いう人もありますが、故人との別れに際して黒装束に五つ紋と言う最高の格式を奉じて参列することこそ、日本女性の日本人たる所以ではないでしょうか。夏喪服には五泉(新潟県五泉市)の駒絽が使われます。よこ糸に「より糸」(2~3本の糸を1分間に4~5千回転して1本の糸にしたもの)を使用したものが駒絽と呼ばれます。喪服の帯は、黒供帯と呼ばれる名古屋帯が主流ですが、近年はその格式の高さゆえに黒の袋帯も用いられます。黒供帯は法事のときなどに色無地の上にも締めます。着物の中で一番手入れの必要なものが喪服といってもいいでしょう。独特の雰囲気の中で、天候、時、ところを選ばず着なければなりません。長い間タンスの中にあるだけで裏地が黄色く変色したり、全体がカビにおおわれたりします。気になることはありません。虫干しや寒干しを実行しましょう。家紋について、女性は代々母方の紋を受け継ぐのが一般的な通例のようですが、嫁ぎ先の紋を入れることもあります。そこには、公家を中心に発展した平安文化と、武家を中心とした江戸文化の違いがあるようにも思われます。いずれにしても近代までは、女性の地位が相対的に低く、女紋に対する考え方も総じて低かったようです。年齢を問わず美しく装いのできる訪問着は、格式あるきものの中でも、お洒落感覚を持ち合わせ、その用途も社交着からお洒落用まで幅広く着られます。きものの格式を論じるとき、さまざまな言葉によって、装いの正当性を議論されることがあります。ここでは、一般的によく使われる言葉を再確認し、わかりやすく定義します。(1)枕に帯上をかぶせます。枕の中心に輪ゴムをとめておくと動きません。(2)袋帯のたれ先から30cmの所に枕を置きます。(3)枕が動かないように手で押さえて、たれをかぶせます。(1)訪問着を着る前に伊達衿をつけます。着物の衿を半分に折り、衿の中心と伊達衿の中心をあわせます。伊達衿が着物の衿から出ない様に、少し控えます。中心をピンでとめます。