朝7時半に目が覚めた。今日はトルコ風呂を試す予定なので、大急ぎで朝食を済ませると、早朝の空気の中をトラムでチャンベリルダシュに向かった。「チャンベリルダシュ・ハマム」の場所は、すでに昨夜チェック済みである。狭い入口から階段を地下に降りたところに受付があった。料金先払いだったので、受付の奥の壁で料金表を確認したところ、標準的なマッサージコースが36YTLもする。待った!ガイドブックでは12YTL程度になっていたぞ!急いで財布の中身をチェックしたところ、小銭も合わせてギリギリ36YTLあることが判明。なんとか支払を済ませたものの、まったく「地球の歩き方」は情報が古すぎて頼りにならんわ!すると、俺の後から白人女性数名がゾロゾロ入って来た。みんな超美人の豊満ボディである。今から「混浴コース」に切り替えられないものかと、料金表を充血した目で睨んだのだが、やっぱりそんなものは無かった(笑)。イスラム圏は、道徳にうるさいからねえ。いうか、普通はそうだろ!さて、受付の青年に指示されるまま広いホールの奥へ進むと、案内人のオジサンが待ち受けていて、俺をホール左手の個室に導き、そこでバスタオルと腰巻と小さな布袋と部屋の鍵を渡した。なんだかハンガリーの温泉を懐かしく思い出す。ハンガリーよりマシなのは、この個室はかなりの広さで、簡易ベッドや小さな箪笥が置いてある点である。必要なら、ここで仮眠を取ったり適当にくつろいだり出来るというわけだ。風呂を試したかったので、服を脱いで箪笥にしまうと、腰巻を巻いて小さな布袋(何に使うかは不明)を手にとって部屋を出て施錠した。外で待っていた案内人が、俺をホール奥の中央にある浴室入口に導いた。浴室には、手前にシャワールームや水風呂があり、そこから扉を隔てた奥にサウナ室が設置されている。この構造は、ハンガリーの温泉と良く似ているが、これは偶然ではない。ハンガリーに現在のような風呂文化を持ち込んだのは、16世紀にあの国を征服したオスマントルコ人だったからである。俺は、案内人と別れると、真っ先にサウナ室に入った。早朝だけに、誰もいない完全独占状態である。10メートル四方あるだろうサウナ室は、完全な円形になっており、外周に沿って水道設備がいくつも並んでいて、それぞれの蛇口からお湯が出るようになっている。部屋の中央には、直径6メートルはあろうかという巨大な大理石の円盤が鎮座しており、ここで岩盤浴するようになっている。「浴槽」は存在しない。本場のトルコ風呂は、完全なサウナなのである。俺が面白がって浴室をウロウロ歩き回っていると、マッサージのオジサンが入口から現れた。小柄な色黒の老人は、俺の体が十分に湯だっていないのを見て取ると、円盤の上に横になってしばらく待つように指示した。このオジサンは、意外なことにあまり英語が出来ない人だったので(ここは観光用ハマムじゃなかったのか?)、会話の多くはボディランゲージで行った。俺のボディランゲージ能力をもってすれば、この程度はノープロブレムである。そこで、巨大な円盤の上に横になり、ゴロゴロ転がったりして時間を潰した。途中で飽きたので、外のシャワー室を見学したが、オジサンが帰って来た時にはちゃんと円盤の上にいた(笑)。それでもさすがに全身が湯だったので、マッサージを受けるには十分である。オジサンは、片言の英語で「トルコ式のマッサージは最高だよ」とか言いながら、持参してきた石鹸水入りのバケツに巨大なヘチマを沈めると、そのヘチマで俺の全身をゴシゴシと洗い始めた。それが済むと、特製の垢すり手袋(ケセ)を装着し、俺の全身をガシガシこする。続いて、体の上に乗っかって全身マッサージだ。ガイドブックには「かなり痛い」と書かれていたけど、実際にはそうでもない。このオジサンが優しい人だったからかもしれない。最後は、壁側に移動してお湯で全身洗いである。確かにこれは気持ちよいし具合がよいや。このサービスをオジサンではなく裸の女性にやってもらいたいとは、男なら誰でも思いつくことだろう。それをそのまま実行した結果が、いわゆるトルコ風呂(現ソープランド)である。日本人は、基礎研究や画期的な発明の才能はないけれど、応用して(盗用して)より良い物(?)を創出する才能に優れているのだ。日本は宗教による道徳的束縛が弱いため、イスラム教徒が「破廉恥」と考えるような行為も平気で出来てしまう。考えると、日本経済の発展の原動力は、結局は日本人の「道徳観念の無さ」にあるのではないか?などと自虐的に考えてしまった。サービスが全て済むと、オジサンは片言の英語で「満足ですか?」と聞いて来た。「うん」と素直に答えると、俺が持参して来た布袋を指差して「チップをください」と言った。入口で渡された小さな布袋は、マッサージ士に渡すチップを入れるためのものだったのか。オジサンに中座を断り、ずぶ濡れのまま外に出て、荷物のある個室に戻った。財布から5YTL硬貨を取り出すと、浴室で待っていたオジサンにそれを渡した。大喜びしたオジサンは(相場より多かったのかな?)、湯浴みのコツや湯当たりを冷ます方法についてボディランゲージまじりのアドバイスをしてくれて、それから別れを告げて浴室を出て行った。このハマムは、時間制限がないので、その気になれば何時間でもいられる。ミマール・スィナンが建てたと言われる美麗なハマムの建物を見学してもよし、広間でお茶や軽食を頼んでくつろぐのもよし。おまけに、広壮な浴室には依然として新たな客が入って来ないので、完全に貸し切り状態だ。いえ、イスタンブールにいられるのも明日までだ。本場のトルコ風呂がどういうものかは分かったので、ここは他の名所旧跡を巡ったほうが賢明だろう。いうわけで、適当なところでハマムを出た。服に着替えて戸外に出て、バヤジット方面を散歩しがてら、グランバザールの入口で1万円を100YTLに両替した。ART」に入ると、並希さんがいた。彼女は、例の井戸焼きケバブ屋に行った後、急に腹を壊して、この2日間ホテルで臥せっていたのだという。「羊のキンタマ食ったせいじゃないの?」などと談笑していると、ラマザンが現れた。俺がお土産のパンを渡すと、「さすがに先生は、並希とは人間の出来が違いますね!並希は、この店とは長い付き合いなのに、差し入れをしてくれたことなんか一度もないね!」と言って、大げさに俺に礼をした。その後、メフメットも交えて、しばしみんなで談笑した。ラマザンと並希さんは日本語を話すけど、メフメットとは英語で話さなければならないので、頭の切り替えが面倒だった。10時になると、ラマザンは近くに商談に出かけることになった。「15分くらいで帰って来るから、ここにいてよね」と言い置いて出て行ったものの、30分経っても帰って来ない。このままでは、貴重な時間の無駄である。そこで、メフメットと並希さんに「これから考古学博物館に行きたいので、ラマザンによろしく」と告げて腰を上げた。店を出て、トプカプ宮殿の方向に向かう途中で気がついた。並希さんとは、もう会えないだろう。そこで、Uターンして店に引き返し、戸外に日向ぼっこに出て来た並希さんに名刺を渡し、それとなく別れを告げた。彼女は、ラマザンがイスタンブールに日本風居酒屋を作ったあかつきには、そこの女将として働きたいと冗談まじりに言っていた。そのうち、飲み屋の女将として大成した並希さんとイスタンブールで再会する日があるかもしれぬ。して、エミノニュへと下る坂道を行き、ギョルハネ庭園の門を潜り、2日前の早朝と同じ道順で考古学博物館の正門に達した。入口の周辺には、大理石の円柱や土台が無造作に転がっている。遺跡からの発掘品のうち、観賞に耐えないものがここに放置されているということらしい。なんだか、贅沢な話だ。正門を潜って、受付で入館料(10YTL)を支払うと、いつものように所持品検査を受けてから広壮な施設に入る。この博物館は、考古学博物館(アルケオロジ・ミュゼシ)と総称されてはいるが、古代オリエント博物館と考古学博物館(狭義)とタイル博物館の3つの博物館によって構成されている。そのすべてを最初の入館料だけで見て回れるのだから、なかなか良心的と言える。上野の博物館群も、少しは見習ってもらいたい。入口近くの立看板で施設の位置関係をチェックしてみると、入ってすぐ左の建物が古代オリエント博物館だった。空調の行き届いた比較的新しい建物の中には、かつて大英博物館で見たようなメソポタミアやヒッタイトの石版や彫像や建築物が並べられていた。これらの展示物は、19世紀以降、イギリスやフランスやドイツが半植民地となったトルコから発掘品を盗み続ける現状を憂えた愛国的なトルコ人学者たちによって保護されたのである。ひととおり見終わったので、次の目的地である考古学博物館(狭義)に向かった。この博物館は、敷地の中ほどの右側を占める大きな建物だった。古色蒼然としていて、とても趣きがある。ここに入る前に、左側を占める屋外カフェが気になったのでそっちに向かった。大理石の円柱が立ち並ぶ庭園がそのまま喫茶店になっているので、なかなかお洒落である。庭園の入口付近に立つ簡易売店でミネラルウォーターのペットボトルを買うと(風呂上りだから、無闇に喉が渇くのだ)、水を飲みつつ奥の丸テーブルに座って「地球の歩き方」を読み、この施設の概要をおさらいした。目をやると、ここで飼っているのだろうか。一匹の黒猫が、石像に囲まれた砂利の中で毛繕いをしていた。むむむ、ガイドブックによれば、古代オリエント博物館には「世界最古の外交文書(カデシュ協約)」の原本が陳列してあったらしい。帰り際に見て帰れば済む話だ。喉の渇きも収まったので、考古学博物館(狭義)に突入した。ここでは、アレクサンダー大王やローマ皇帝たちの胸像や有名な石棺を見て回った。この建物は4階建てなのだが、各フロアにオリエント各地からの発掘品が並んでいて、見ていると時間が経つのを忘れるほどだった。感心したのは、子供用のスペースが充実していたこと。「トロイの木馬」を模ったジャングルジムなど、退屈した子供を遊ばせるのに十分なインフラが整備されていた。メルボルンの自然史博物館もそうだったが、海外の公共施設は、子供向けのバリアフリーが充実していて良い。日本も、少しは社会インフラを向上させて子供を大切にしたらどうだろう?などと考えつつ、出口に飾られた巨大なアタチュルクの写真(博物館を訪れたときのもの)を横目にしてタイル博物館に向かった。考古学博物館(狭義)を出て右手に位置するタイル博物館は、1フロアしかない小さな展示場だが、メフメット2世が建てた公共施設をそのまま流用しただけあって、とてもユニークで楽しい建物だった。陳列されている青いタイルや陶磁器も、言葉が出なくなるくらいに美しかった。この博物館については、当初はまったく期待していなかっただけに、実に嬉しい誤算である。次は再び古代オリエント博物館に戻った。「カデシュ協約」の粘土板を見るためだ。建物の奥のほうで難なく発見したものの、意外と小さいのに驚いた。これが、紀元前4000年前の、現存する世界最古の外交文書なのだ。俺は昔から『太陽の王ラムセス』(クリスチャン・ジャック著)などを読んで「カデシュの戦い」に興味を持っていたので、そういう一読者の視点からも感慨深いものがあった。