トルコの地が、まさに歴史の十字路であることが身に染みて理解できた。地下宮殿さて、もう午後2時近いから、腹ごしらえをしなければならぬ。ギョルハネ庭園で何か食べようかと思ってブラブラ園内を歩いているうちに、2日前に訪れた海沿いの展望カフェに行き当たった。おお、ここで海を見ながら昼食を取るとしよう。お昼時を過ぎていたせいか、あまり混んでいなかったので、海に面した崖沿いの席をキープ出来た。ボーイさんが来たのでチャイとキョフテを頼んだところ、パンをどうするか聞かれた。戸惑っていると、本当は、パンは別売りだけど、今回はサービスしてくれるとのことだった。して、美しいマルマラ海やボスポラス海峡を見ながら美食を味わった。にわか雨が襲ってきたが、その寸前に屋根つきのテーブルに移動しておいたので大丈夫だった。ラマザンや並木さんから、今日は雨が降りそうだとの予報を聞いていたので、あらかじめ空模様に注意を払っていた成果である。注文したチャイは大きなポッドごと来たのだが、5杯飲むとさすがに飽きてくる。今回の旅行では、チャイはもう十分かな。キョフテは、やっぱり美味かった。パンと本当に良く合う味だ。景色も見飽きたので、元来た道を引き返して、いったんホテルに戻ることにした。毎日これだけフル稼働していると疲れたな。ホテルのベッドに横になってガイドを読んでいるうちにウトウトした。すると、ホテルの従業員らしき人がドアを叩いて「寝ているの?」と聞いてきた。「起きているよ」と咄嗟に答えたのだが、なんでそんなこと聞くのだろう?ベッドメイクは、とっくに終わっている。彼は、隣の部屋(客が中にいたらしい)でもドアを叩いて同じ事を聞いたのだが、これはテロ対策か何かだろうか?ともあれ、少し休んで疲れも取れたので、並希さんに勧められた「地下宮殿」に行ってみることにした。「地下宮殿」は、古代ローマ~ビザンチン帝国の時代に作られた地下貯水池のことである。イスタンブールは、もともとあまり水が湧かないので、大勢の人口を養うのが困難な土地であった。この状況を改善したのが、ローマ人お得意のインフラ整備である。ユーゴスラビア方面から延々と水道を繋げ、ヴァレンス水道橋を経由して導かれた水が、旧市街中心部の地下貯水池に溜められるというわけ。この地下貯水池は観光客に解放され、今では「地下宮殿」と呼ばれる観光名所になっているのだった。いつものように、歩いてスルタン・アフメット地区に登ると、「地下宮殿」の入口は容易に認識することが出来た。入口は非常に混んでいて、外国人観光客の長い列は整列入場を強いられたのだが、10YTL支払って中に入ると、内部が広大であるため窮屈感はまったく無かった。満面に水が張られた日の射さない巨大空間は、並希さんが言っていたように、ひんやりして実に気持ちよい。避暑にはもってこいの場所である。百本ものコリント様式の石柱によって支えられている。この柱の間にコンクリート製や木製の渡り廊下が造られ、あちこちに照明が取り付けられてある。この神秘的な空間を、観光客たちがゾロゾロと列をなして歩くのだ。石柱は、長い年月を経て苔むして緑色をしている。この色合いがなかなか美しい。水の中に丸々と太った大きな魚がウジャウジャ泳いでいるのだが、見ていて飽きない。最奥にある2対の「メデューサの首」が人気スポットで、大勢の若者たちがしきりに記念写真を撮っていた。「メデューサの首」は、人を石に変える魔力を持つ怪女メデューサの巨大な頭部の石像を、天井を支える石柱の礎石に用いたものである。キリスト教が絶対権力を持った4世紀以降、ギリシャ神話などの異教の石像が次々に破壊された残骸がこれなのだろう。「一神教」の嫌なところは、異文化に対して不寛容な点である。貴重な文化遺産が、いったいどれほど破壊されたことだろうか?などと考えつつも、楽しいので結局2周してしまった(笑)。地表へ戻る出口付近にカフェがあり、薄暗い照明の中でとても良い雰囲気を出していたのだが、メニューを見ると無闇に高いので、今回はパスすることにした。階段を登って地表に出ると、夏の強い日差しがとても眩しく感じられた。地表出口の土産屋で絵葉書を安売りしていたので、5枚ほど見繕ってレジに持って行った。すると居合わせた隣の店のオッサンが、俺に挑発的な一瞥をくれると、ラジオの音楽(トルコ民謡)に合わせて踊り始めた。この俺にダンスで挑戦するとは100年早い。俺が即興でダンスを披露すると、そのオッサンもレジのオッサンも大喜びだった。これも国際親善の一環だろう。海岸散策さて、次の目的地をどこにするべきか。時刻は、もう午後3時半である。博物館などの施設に向かうには時間が遅すぎるだろう。悩みつつ、スルタン・アフメット駅でトラムに乗って、とりあえず西を目指した。アクサライ駅でアタチュルク通りに達したので、とりあえずここで降りて見る。ここからアタチュルク通りを北に歩けば、ヴァレンス水道橋を経てスレイマニエ・ジャーミーを観光してから、大建築家スィナンの墓参りが出来る。墓参りはともかく、俺は実は「現役の寺」の内部を見るのはあまり好きじゃないのだ。イスラム教徒じゃない人が好奇心でお寺を見る行為は、真面目な信者さんの邪魔になるし文化に対する侮辱に他ならないと思う。メスートと行った初日のブルーモスクだって、なんとなく居心地が悪かったくらいだ。ううむ、どうしたものだろう。ここからアタチュルク通りを南に歩けば、イェニカプでマルマラ海に達する。いえば、自動車の窓から見たマルマラ海は本当に美しかったな。自分の足でゆっくり眺めて歩きたいと強く願ったものだった。いうわけで、観光の定番メニューであるはずのスレイマニエ・ジャーミーを捨てて(笑)、マルマラ海を目指すことにした。俺の旅行は、いつもこんな感じである。アタチュルク通りの沿道は、相変わらずレストランやロカンタで一杯だ。この街は、どうしてこんなに飯屋が多いのだろうか?英語の呼び込みをかわしつつ、小さな鉄道橋を南に越えたところに青いマルマラ海が広がっていた。ああ、本当に美しいな。日本の海とは、まったく比較にならない。海岸を東西に走るケネディ通りを南に越えて、海岸沿いを歩くことにする。すると、イェニカプ埠頭の乗船所があったので、好奇心にかられて行ってみる。ここで船に乗れば、小アジアの北岸に行けるはずである。乗船所の青塗りの建物の入口では、乗船券のチェックを厳重に行っていた。これもテロ対策だろうか?いずれにせよ、これで建物内部を冷やかすプランは挫折である。乗船所前の庭園で休んでから、海岸散策を再開した。クムカプ埠頭を過ぎるまでは、海岸と道の間に建物や倉庫が並んでいるため景色は詰まらない。そこで、ケネディ通りの北側を、通りと平行して走る鉄道線路を観察した。オリエント急行が走るはずのこの鉄道は、随分と小柄で、しかも老朽化している。定期的に電車は走ってくるのだが、高架になっている部分など、これを支える鉄柱自体が錆びていて、大きな地震などあれば一たまりもなさそうだ。怖くなったので、「途中から国鉄に乗ってシルケジ駅まで戻る」プランは放棄することにした。海岸沿いをずっと歩き詰めに歩くことにした。クムカプ埠頭を抜けると、ようやく待望の海浜公園に到着した。ケネディ通りからマルマラ海までの間が、緑豊かな自然公園になっているのだ。家族連れや若者たちで一杯だ。暑いので、屋台のアイスクリーム屋や水売りが大繁盛だ。俺はその中を歩き、眺望の良い木の根元に腰を下ろすと、のんびりと海を眺めた。ああ、心が洗われるなあ。海を行きかう商船やタンカーを見ていると、この海が文明と商業の重要な交差点であることが良く分かる。歴史の中で、幾多の勢力がこの地を掌中に収めるために熾烈な攻防を繰り広げたことか。その理由、心から納得できる。この地を最終的にもぎ取った勢力こそ、ケマル・アタチュルク率いるトルコであった。大勢力と外交や軍事で争い、そして彼らを打ち負かしたのだった。これをたとえるなら、日本が太平洋戦争で米英蘭中をコテンパンに叩きのめしたようなものである。それだけで、あの時代のトルコ人の凄さが思い知られる。太陽が西に傾いてきたので、腰をあげて海岸を東に歩いた。海水浴が出来る場所もあったので、一瞬、海水パンツをホテルに置いて来たことを悔やんだものの、貴重品を陸に置き去りにすることの危険性を考えるなら、ここで泳がないのが正解である。それにしても、海で泳ぐのが男と子供だけなのは意外である。女性は、母親であっても服を着たまま、父親と一緒に海で遊ぶ子供を陸からのんびり見守っている。いちおう、トルコ美女の水着姿を楽しみにしていたのに、まったくの期待はずれである。これは、おそらくイスラムの戒律の影響なのだろう。ホテルで見たTVのCMでは、若いトルコ人女性が海で泳ぐ映像を流していた。今回のトルコ旅行で印象的だったのは、人々の信仰心の強さである。みんな、イスラム教の道徳をしっかり胸におさめて生きている。若い女性のガードは、これまで訪れたどの国よりも堅い。他のイスラム諸国と違ってヴェールをしていない女性が多いのだが、そういう女性であっても「知らない男は、そばに来ないでオーラ」を出しまくっているので、ナンパどころか声もかけづらいのだ。日本では、痴漢が大問題になっている。触る男が一番悪いのだが、それを誘発する女性側にも問題があるのではないか?最近の日本女性は、精神的に無防備な上に、扇情的な服を当たり前のように着ている。トルコ人女性のガードの固さを見習うべきだと思われる。「官僚頭の人が自分の責任を回避するために作りました」的な付け焼刃が大嫌いなのだよ。トルコ人は、イスラムの教えを胸に秘め、目上への尊敬、家族愛、ケジメなどを大切に考えている。日本では、そういった最低のことすら壊れつつある。アタチュルク大統領がかつて「イスラム教を否定した」ように言う一部の主張が完全に間違いであることが分かる。アタチュルクは、あくまでも宗教勢力(=その多くは利権目当ての官僚化した聖職者)の政治への介入を否定したのに過ぎない。彼は祖国の文化や歴史を大切に考え、最も純粋な形で後世に伝え残そうと考えたのではないだろうか。日本では、アタチュルクを小泉純一郎と比較する向きもあるようだが、それは明らかな間違いである。政治家としても一個の人間としても、スケールがあまりにも違いすぎるのだ。小泉氏が最近の日本の政治家の中で最も優れた一人であることは疑う余地がない。彼は、構造改革の美名のもとに、日本の道徳を決定的に破壊してしまった。これは小泉氏だけが悪いんじゃない。根はもっと遥かに深い。安倍晋三が「美しい国」とか無意味なことを口走っているけど、今さら話にならない。作者としては、狭く愚かな了見で軽々しくアタチュルクを論じて欲しくないのである。考えつつ、海浜公園の東端からケネディ通りの海岸線を歩くと、いつしかイスタンブール旧市街の半島の東端に来てしまった。この辺りからは、アジア側の陸地や建物が実に良く見える。あの美麗な四角い建物は、ハイダルパシャ駅だろうか?それにしても、あそこがアジアでこっちがヨーロッパか。ユーラシア大陸の境目にいることを思うと、それだけで感動だ。ケネディ通りの反対側は、トプカプ宮殿の城壁が残っているので濃厚な「地霊」を感じてしまう。何度か海岸で休憩を取りつつ、やがて2日前に訪れたアタチュルクの銅像のある公園に到着した。あのときは早朝で清掃夫しかいなかったのだが、今回は家族連れで大混雑だった。飴売りやバナナ売り、水売りの屋台も大繁盛。水売りは、「スー(水)、スー」と独特の抑揚で声をかけるのが印象的だ。思わず、ミネラルウォーターを1本(0.5YTLだが)買ってしまう。水を飲みつつ、勝手知ったるシナゴーグ前を通り、やがてエミノニュに到着した。旧市街を、海岸伝いにほとんど一周しちゃったわけ。我ながら、アホウだ(笑)。次の目的地は、エジプシャン・バザールである。ここで、お土産を仕入れなければならない。呼び込みの群れ(日本語で「お父さん」とか呼んで来る(笑))を交わしつつ、雑貨屋でナザール・ボンジュー(魔よけの目玉)を5つ買った。ガラス細工なのに、1個5YTL(500円)もするのだから、ぼっている。土産物なのだから、こんなものでしょう。次は、夕飯を食う場所を物色せねばなるまい。しているうち、「ITIMET」の前に出た。アイランを買おうと思って店に入ると、さすがに3日目だと顔を覚えられていて、大柄なオッサンの店長がカウンターの向こうから話しかけてきた。ところが、オッサンは英語も日本語も出来ない人だったので、意思疎通が出来ない。そこで彼は紙と鉛筆を取り出すと、筆談を始めた。なにやら数字を書いていく。54/8/6とか54/8/9とか。それから、「ヒロシマ、ヒロシマ」と言い出した。ああ、分かったぞ!店長は俺を日本人と見て取って、「原爆の日」を聞いているのだ。そこでオッサンに、「54ではなくて(19)45です。8/6はヒロシマの日で、8/9がナガサキの日です」とボディランゲージを交えて教えてあげた。すると店長は、悲しそうな目をして何やらトルコ語で言い始めた。お悔やみみたいなことだろう。俺は適当に相槌を打ってから、いつものようにアイランのペットボトルを買って店を出た。俺は「原爆の日」なんてすっかり忘れていたぞ。2日前が、まさにその日だったのだ。あのときギリシャ人に襲われたのは、日本人のくせに「原爆の日」を忘れた天罰だったのだろうか?そして、トルコ人が日本人以上に、原爆を哀しく感じているという事実に、胸が熱くなった。俺がトルコ語を出来れば、もっといろいろと話せただろうに、そう思うと残念だ。その後、付近をいろいろと歩いたのだが、適当な飯屋に行き当たらなかった。飯屋の数が多すぎて、選べなかったせいでもある。そこで、2日前と同様にパン屋の「taza」に行き(あのときの美男美女の店員は不在だった)、菓子パンとゴマパンを買ってホテルに持ち帰って食べた。そうそう、沿道で見かけた雑貨屋でエフェスの缶ビールを買って、これも部屋で楽しんだのだった。この雑貨屋は、中年のオジサンと幼い少年がやっていて、2人は明らかに親子の関係であった。少年が俺の応対にモタモタすると、カウンターの父親が容赦なく叱正の声をあげる。厳しいようだけど、こうやってトルコ人は息子に、学校の夏休みの間に社会勉強をさせているのだ。いえば、早朝の散歩をしていると、朝6時に幼い少年が店の前に水撒きをしている姿を良く見かけたものだ。日本の「ゆとり教育」も、こういう形で機能すれば問題なかったのではないだろうか?こういった文化や風土が無いところで、いきなり学校のカリキュラムを削減しても意味がない。そんなことをしたら、子供が怠けるか、塾に通うだけの話である。)の中で何度も指摘したとおりである。考えつつ、さすがに今日は疲労困憊したので早めに寝た。