大事なのは経験=知識と技術の融合です。経験=知識があっても、それを具現が出来る技術がないとダメですし、いくら技術があっても経験=知識が無いと良い物は作れません。あ、その点BROSENTは強いですよ!これ全部私がこれまで木型なりデザインなりと企画に携わってきた靴たちです。クロケット&ジョーンズ、トリッカーズ、カルミナ、カルロス・サントス、リカルド・ベステッティ、エドワード・マイヤー、アントニオ・マウリッツィなど世界中のメーカーと仕事をしてきた経験を活かし、『この部分はこのメーカーのやり方が良かったからこうしよう。そっちの部分はあっちのメーカーのやり方が良かったからああしよう』とやって、それをグッドイヤーメーカーとしては国内随一と言われるセントラル靴さんが生産を請け負ってくれている訳ですから良い物が出来ないはずがありません!!で、最後が3.足に合っていること、です。長年既成靴を扱ってきて言うのも何なんですが、やっぱり既成靴はどっかで無理が生じるんです。お客様に『○○の△△』が欲しいと言われたら、よほど靴に詳しい方じゃない限り言われた靴を売ろうとします。幅で合わせるため、長さを犠牲にします。すると踵や、土踏まず、ボール(幅の一番広い部分)部分で本来その靴が持っているベストの履き心地を体感することが出来なくなります。詳しい販売員さんなら『同じ系統の見た目と履き心地を持った別のモデル』をお勧めすることが出来ますが、そこまでの販売員さんはそう多くはありません。大体は長さと幅の合わない靴を履くことになります。BROSENTでは長さはお足の実寸である程度固定し、そこから幅に合わせて補正をかけていきます。開店から300足近い足数をお作りしていますが、3割強のお客様は何らかの補正を加えています。BROSENTの靴は広くも狭くもなくて3割強ですから、広い靴や狭い靴ならそれ以上の方が幅で強引に合わせてていることでしょう。詰まるところどんなに『良い素材』を使っても、どんなに『良い作り』をしていても『足になっていなければ』全く意味はありません。ビスポークならお足に近い物が確実に出来るかもしれませんが、毎回数十万かけられる方はそうはいらっしゃいません。BROSENTならビスポークの4分の1、5分の1の価格で縦横をばっちり合わせた靴を作ることが可能です。02日ブログ『ダブルモンクのススメ~ダブルモンクはこう履こう!』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@こんにちは、BROSENTの清水です。vol.36』のダブルモンクが殊の外評判が良く、既に2足のオーダーを頂いております。オーダー頂いたお二方が共通して仰っていたのが『どうやって履いて良いか今一つ分からなくって。言う訳で本日はダブルモンクはこう履こう!と言うお話です。定番のドレススタイルです。王道のスリーピースに合わせたスタイルです。イタリアの方ですかね?建物の感じはロンドンぽいですが。色はミディアムクブラウンです。私ならVゾーンの寒色に合わせてブラックを合わせると思います。ソックスは靴ではなくVゾーンの色に合わせています。黒だとしまった感じ、茶なら少しソフトな感じに見えます。靴がばっちいですかね。(;^_^A続いてもスーツスタイルです。こちらはニットタイでしょうか?同じスーツスタイルでも少し砕けた感じです。そんな時にブラウン系のダブルモンクは使い勝手が良いです。ソックスはスーツやVゾーンに合わせるのではなく、靴の色に合わせています。このようにどちらかの色に合わせると落ち着いて見えます。続いてはジャケットスタイルを見てみましょう。茶系のダブルモンクです。この方はニットタイとベルトの色に合わせて所謂バーガンディを選択しています。同じ茶系でも赤みが入ると華やかな印象になります。ジャケットスタイルに華やかさを加える効果的なアイテムだと言えそうです。ダブルモンクはビジネスの場で大活躍間違いなしのデザインなんですが、実はカジュアルスタイルにも対応可能です。カットソーにリネンですかね?セットアップを合わせたマリン系のコーディネートですが、足もとをご覧ください。マリン系コーディネートならデッキシューズを辺りを合わせるのが定番でしょうか、そこはヨーロッパ人。都会的にダブルモンクを合わせています。この方はカジュアル感を強調するように茶のスエードを合わせています。裾のロールアップ共々真似したいスタイルです。最後はジーンズに合わせてみましょう。トップスはニットにブルゾンです。こんなカジュアルな装いにもダブルモンクは合わせられます。これがスニーカーだとやっぱり子供っぽくなります。大人ジーンズスタイルの足元はダブルモンクですね!!如何にダブルモンクが無双なのかお分かりいただけたかと思います。持ってた方が良いですよ~!!あ、最後に。今回ご登場して頂いた方の中にの数名が、上側のバックルを外して履いていたの気付きましたか?こんな感じです。これ楽ちんでお勧めです。私も余程カチッとしたい時でない限りこうやって履いています。適度に崩した感じを演出するのにとても便利です。木型が悪かったりするとカパカパと踵が抜けるので逆にかっこ悪いです。25日コラム『オーダーをやって分かった事~既成靴の限界』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@こんにちは、BROSENTの清水です。長年既成靴屋をやっていた私がオーダー屋に転向して分かったことがあります。本日はそんなお話です。BROSENTは靴屋さんです。常時10%オフで販売しております!)の取扱いもありますが、基本はオーダーです。BROSENTを始めるにあたり、まずは木型の作成から行いました。オーダー屋なのに何で最初から木型を作るかと言うと、基本の木型を作り、それをベースにすることで、販売価格を大幅に落とす事が出来るからです。通常木型って履き心地に影響する後半部分はあり物を利用し、つま先の形状だけ変えて作る場合が殆どです。後半部分の設計は難しいからです。今回は徹底して履き心地に拘りたかったので、一から設計しました。(;^_^Aで、出来たのが現在のラストです。先にも書きましたが、私は長年インポートの靴に携わってきました。Bestetti(リカルド・ベステッティ)を初め数々のメーカーでオリジナルの木型を作ってきました。その私が『この位の幅でちょうど良いだろう!!』と思って作ったのがこのラストでした。自信あったんですよ、本当は。!ですが!今現在で200足以上(お陰様で2018年11月25日現在400足を超えました!!)のオーダーを頂いていますが、約3~4割の方に幅補正を行っているんです!!お客様一人一人の足幅に合わせるオーダーなので、それはそれで良いのですが、これは私が想像していた以上でした。言う事は、既成靴を買っている方の3~4割の方はレングス、長さが合っていない、と言う事になります。既成靴の場合大概ウィズ、幅で強引に合わせるので、レングス、長さは二の次にされてしまっているのです。既成靴やさんをやっていた時代はなるべくシルエットやウィズを揃えないで、色々試せるMDを組んでいたんですが、お客様はやはり『このブランド!』と言う買い方をされる方が圧倒的に多く、やはりウィズで合わせるしか方法がありませんでした(T_T)本当はレングスが合ってないと土踏まずの位置がずれてくるので履き心地が悪くなるんです。上の写真のように変な皺が入っている場合がそうです。接客をしていても残念ながら半数近くの方のレングスは合っていません。言えば友人でもあるスペイン・カルミナの社長トニーが言っていたことがあります。『日本人って人により幅が結構違うよね。ヨーロッパの人はそれほど大差ないよ』って。既成靴では限界があるのかもしれません。BROSENTでは縦と横がばっちり合った靴をお好みの色で、しかも既成靴を大きな差無い金額で購入可能です。18日ブログ『靴のディティールについて~こ、これは合わん!』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@世の中には絶対に組み合わせてはならない物があります。ハブとマングースとか、ワインに納豆とか。靴の仕様にも同じようなことがあります。BROSENTの靴は自分の好みで好きな仕様を組み合わせることが出来ますが、ただ好きと言うだけで組み合わせていくととんでもない物が出来てしまう可能性もあります。実際オーダー時には私たちの方でも『それとこれは合いませんね~』とアドバイスしながら決めていくので、安心して頂いて良いのですが、知識はあるに越したことはありません。そこで今回はテイスト別の仕様についてお話したいと思います。この2足の靴をご覧下さい。ウェルト部分とソール部分に注目して下さい。アップにしてみましょう。上は≪フラットウェルト&シングルソール≫と言う仕様です。革靴の基本的な仕様で、ドレスにもカジュアルにも対応する便利な仕様です。下は≪スプリットウェルト&ハーフミッドソール≫と言う仕様です。スプリットウェルトはストームウェルトなどとも呼ばれますが、基本的にカジュアルの仕様です。写真のハーフミッドソールやダブルソールなどカジュアル仕様の厚いソールとの相性は抜群ですが、シングルソールとの相性はあまり良くありません。視線をもう少し後ろにずらして見てみましょう。どちらもウェスト、土踏まず周辺ですが、≪フラットウェルト&シングルソール≫のコバは丸めてあります。俗に丸コバと言われる仕様です。≪スプリットウェルト&ハーフミッドソール≫の方は平らのままになっています。これを平コバと言います。ボリューム感のあるソールには平コバの方が相性が良いです。続いて底面の形状です。上はフィドルバックと言う底面を盛り上げた仕様で、下はフラットバックと言う仕様です。盛り上げるかと言うと、底面に立体感を出してグラマラスに見せるためです。ドレッシーに見せるために行います。言う事は≪スプリットウェルト&ハーフミッドソール≫の靴にこの仕様を持ってくると変、と言う事です。≪スプリットウェルト&ハーフミッドソール≫の場合はやはりフラットバックの方がバランスが良いです。アッパーも見てみましょうか。違い分かりますか?シューレースを通す穴の部分が異なります。上は補強の金具が見えない様に革の裏側に付けてあります。裏ハトメと言う仕様です。下は表に付けてあり、表ハトメと言います。した裏ハトメは基本的にはドレス仕様です。カジュアルっぽい靴にも合わせることが出来る比較的マルチな仕様です。表ハトメは完全にカジュアルとなります。ドレッシーな靴の一つ、黒のキャップトゥを表ハトメにしたら。手の込んだ仕様や、珍しい仕様はあるとついつい選びたくなりがちです。靴によっては選ばない方が良い場合もございます。お客様がその靴を履いてどこかで『変な靴』と思われない様に、一応ご説明はさせていただいています。私たちがお伝えするのはあくまでもセオリーです。11日コラム『失敗しない靴の購入方法Vol.3~成型編』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@こんにちは、BROSENTの清水です。短期連載『失敗しない靴選び』。前回、前々回と『ソール』と『バランス)についてお話ししました。今回は最終回となります。今回のお題は『成型』です。『え?素材は?』とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。メンズシューズの場合デザイナーものでない限り素材は価格に応じて良くなると考えて頂いておおよそOKです。ある程度のお値段を出せばそれなりの素材を使った靴が買える、と言う事です。ま、中には酷いのもありますが。(;^_^Aなので素材に関してはメーカーの善意を信用してここでは触れないでおきます。言う訳で参りましょう。皆さんご存知通り靴は革を木型と言われる型を使って成型することで作られます。平らな革を、立体的にしていくわけですから簡単には参りません。この作業を『釣り込み』を言うのですが、悩ましいのが履きやすさを追求してより足の形状に近い複雑な形の木型を作ると、釣り込みが非常に困難になります。逆に釣込みやすいように凸凹の少ない木型を作ると、履き心地が悪くなります。上の写真のように上手な職人さんが手で釣込めばかなり複雑な木型にも対応できるのですが、作業効率が悪く、値段もかなり高額なってしまいます。そこでBROSENTの靴を生産するセントラル靴さんでは、機械をメインに、必要に応じて手作業を加えると言うセミハンド的なやり方でこれを克服してくれています。店頭でより複雑な木型を使い、より上手に釣込み=成形が行われているかを判断するにはどうすれば良いか?この3カ所をチェックしてみましょう。靴を正面から見てみます。足って正面から見ると左右非対称です。外側はなだらかにカーブを描いています。ここに綺麗にアッパーが沿うようになっているとベストです。正面から見てコッペパンのように丸く、左右対称な靴は履き心地も良くありません。続いては横から見てみましょう。土踏まず部分が丸く立体的な物が理想です。靴の中でも様々なカーブが集中する最も複雑な形状をした部分の一つです。よってここをうまく成形するのは非常に難易度が高く、逆にここが立体的に出来ていればかなり技術の高いメーカーが作ったものだと判断できます。上がBROSENTの靴です。違いは一目瞭然ですね。この立体感がアーチをしっかりとサポートしてくれます。こちらは後ろからと横から見てみます。上がBROSENTの靴ですが、丸みがあり、しかも上に向かってすぼまっています。この形状が踵をしっかりとホールドし、歩行時の踵の抜けを防いでくれます。比較はしづらいですがより小さい方が日本人の足には適しています。下の靴も名前を聞けば誰でも分かる有名メーカーの靴なんですが、細かくディティールを見ていくと差がハッキリと分かると思います。この丸みは横から見ても分かります。言う訳で大体この3ヵ所を見れば、その靴がしっかり成型できているか=履き心地が良いか判断がつきます。以上で短期連載『失敗しない靴の購入方法』は終了です。お買い物の際に是非お役立て頂けると幸いです。店頭でジロジロ見ると店員さんに怪しまれます。04日コラム『失敗しない靴の購入方法Vol.2~バランス編』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@こんにちは、BROSENTの清水です。前回の『失敗しない靴の購入方法~ソール編』如何でしたでしょうか?まだご覧になっていらっしゃらない方は是非ご覧になってみてください。今回は誰でも簡単に見ることが出来る靴のバランスについてのお話です。靴でもっとも大事なのがバランスです。木型の設計や、それを基に生産する職人さんの技術、全てが影響してきます。どんなに良い素材を使ってもバランスが悪ければ意味がありません。板の角など真っすぐなものにアウトソールをぴったりと合わせるだけです。実際良いバランスと悪いバランスをどうやって見分けるのか?下の写真で説明してみましょう。ヒール下の超小さい黄色の矢印の部分に注目してください。良い靴は靴を並行に置いた時にヒールの最後部がちょっとだけ浮いた状態、ないしピッタリ付いています。真新しい状態ではちょっと浮きが在って構いません。この程度の浮きは店頭に置いてあるだけで自重で潰れてピッタリになります。因みにこの靴はBROSENTの靴です(;^_^A続いて悪い例を。悪い靴は、全体的にがたつきがあります。ヒールの最後部に大きな隙間が出来てしまっているものは良くありません。つま先の青い矢印に関しては靴の特徴と言うか、目的によって差が生じるのでバランスにはあまり関係がありません。トレッキングブーツなど歩くことを主眼に置いた靴なら隙間が大きく開いていますし、大金持ちが履くようなあまり歩くことを前提としない靴なら隙間はほぼありません。通常のドレスシューズの場合は5mmから1cm程度が標準となります。如何でしたでしょうか?前回も書きましたが店頭でジロジロ見ると店員さんに怪しまれます。28日コラム『失敗しない靴の購入方法Vol.1~ソール編』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@こんにちは、BROSENTの清水です。雑誌などでたまに『良い靴の見分け方』なんてのが書いてありますが、皆さんは靴のどこを見ますか?『雰囲気命!!』と言うツワモノな方は別として、やはりどうせ買うなら良い物を買いたいものです。そこで今日から何回かに分けて『良い靴の見分け方』について書こうと思います。雑誌には書いていない、ここだけの話を読めるかもしれません。これを読んで快適なシューズライフをお過ごしください!では参りましょう。第1回目の本日はソール編です。一般の方が店頭で靴を見る場合、まず大体はアッパーを見るでしょう。アウトソールを見る方はちょっと靴が好きな人。アウトソールを斜めから見る方になると靴マニアか、同業者と言ったところでしょうか。確かに一般的に足は内側に振っているケースが多く、内振りの木型は履き心地が良いと言われています。足の話からしましょう。踵から甲の一番高いところを線で結んだその先はほとんどの方は人差し指になります。その線は踵を中心に親指側に曲がっているはずです。履き心地を追求し木型を作ると、足の形状に近づいてくる為自然と打ち振りになって来るのです。『内振りの木型は履き心地が良い』と言われるのはその為です。これに加え更に土踏まずがしっかりサポートされるように絞り込まれているとベストです。『ウェストが絞れた』と言うのがこれにあたります。言う事は『内振り』で『ウェストが絞れた』ラストを使っているかを見分けることが出来れば、履き心地の良い靴に巡り合える!と言うことです!先ほど書いたアウトソールの斜めから見ている方は恐らくこれらを見ようとしているのだと思われます。これだと70点くらいです。この方法だと『内振り』かどうかは大体分かりますが、『ウェストが絞り込まれてる』かどうかは判断が付きづらいんです。上は某英国メーカーの靴、下は某アメリカメーカーの靴です。『内振り』に関してはほぼ互角と言って良いと思います。『ウェストが絞れた』はどうでしょう?互角か、やや英国メーカーの方が絞り込んであるように見えます。実は逆なんです!!確認方法はインソールを見ることです!!じゃん!!アメリカメーカーの靴の方がウェストが急角度で絞り込まれているのが分かると思います。?アウトソールを見ただけじゃダメでしょ?アウトソールに加えてインソールのチェックをするとこんなことが分かるんです。ウェストに関しては外側から立体感があるかを確認するとより完璧です。如何でしたでしょうか?ただし!店頭でジロジロ見ると店員さんに怪しまれます。21日コラム『経年変化と言う言葉~モナリザと一緒です』こちらのエキサイトブログではサイトの過去のブログから厳選してお送りしています。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@こんにちは、BROSENTの清水です。皆さん、靴は大事になさっていますか?良い素材を使って、しっかり作られた靴はお手入れ次第でかなり長い間履くことが出来ます。『安価な靴を何足も買い替えるほど私はお金持ちではありません』って言ったのはウィンザー公だったかな?ともかく良い靴を長く履く事方が経済的にもお得で、身体にもよい事は間違いありません。良い靴は履いていく内に履く人の足に馴染み、履き始めた頃と比べ格段に履き心地が良くなってきます。このように長く履くことが出来る靴を指して『経年変化が楽しめる』みたいなことを良く言います。この言葉が曲者です!!単にボロくなった靴も『経年変化が美しい』なんて言われたら『そ、そうかな?』と思ってしまいます。経年変化の美しい、美しくないには答えはありません。モナリザが美人に見えるか、見えないか、と一緒です。言う訳で本日は私なりに≪美しい経年変化≫について考察してみたいと思います。美しい経年変化に最も必要な事、それは。正しいフィッティングです!!ビックリしました?『素材だろ!!』って思った方も多いと思います。大事なのはフィッティングなんです。?正しいフィッティングが美しい履きじわを生むからです。上が正しいフィッティングで、下が間違ったフィッティングです。上は足の甲と靴の甲に隙間がありません。下には大きな隙間(黄色い矢印)があります。革は曲がれば皺が出来ます。上のジャストフィットの場合皺は浅い綺麗な物になります。下のように隙間が空いていると、その隙間が全て皺となってしまうので、深く醜い皺になってしまいます。