キャンプミーティング・リッジは昔海底だった固い岩が隆起してさらに地殻変動を繰り返してできた地層。表土はローム質の粘土や、場所によってはパリッと割れた感じの赤茶けた小石も転がっています。地学的にこだわると、フランシスカン・シリーズと呼ばれる地層。母岩には花崗岩が多く、固い粘土の層も混ざっているそうです。1906年に起こったサンフランシスコ大震災の主因であったサンアンドレアス・フォールト(断層)は、そうこのすぐ近くを通ってますからね。今までの地殻活動がいかに土壌形成に影響しているか興味深いところです。ついでに、最新情報もおまけ。フラワーズでは4年前にワイナリーから6キロぐらい離れたところに新しいランチ(辞書的にいうと農場とか放牧場の意。実際には、広大な丘陵、山あり谷ありの敷地)を買い、現在、ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエを栽培しています。ここはキャンプミーティング・リッジよりさらに海抜が高く、500m級の山稜です。岩盤は同じようなものかもしれませんが、上部の土は真茶色で鉄のさびが染色したような土、というより砕けた石でした。フラワーズ夫妻が懇意にしているスティーヴ・キスラーがこの畑を見たとき、「まるでブルゴーニュだ」と言ったそうですよ。ひとつ、彼らは栽培農家からシラー種を契約栽培して、冷涼な気候で育ったシラーを造っています。一般市場に出されるのは2003年からとか。なんちゃって、私はちゃっかりと樽から飲ませていただきました。ローストの印象が強く、ブラックチェリーなどの凝縮した果実。口に含むとフラワーズ特有の柔らかい味わいが、芯のしっかりしたスリムな女性、ス〜っと涼しい感じでした。■ソノマ・コーストソノマ・コーストについて誤解がないようにちょっとふれておきますね。ソノマ・コーストはAVA(アメリカ政府認定ぶどう栽培地区)の定義では、ソノマ・カウンティの海岸線から東はカーネロス、北はサンタ・ローザの北までを境界線としていますが、フラワーズがその実力を認められるようになって以来、フラワーズのあるシーヴューという一角(西に山脈が連なりこのあたりがヴァレーになっている)、しかも海抜が高く霧の線より上にある畑は真の意味でソノマ・コーストだと囁かれています。これって、はっきり言ってサブアぺレーションの候補地なんです。他の地区にみられないこれだけの特徴があるってことは。フラワーズに続いて熱心な栽培家、醸造家がこの地区に畑を開墾しました。ヘレン・ターリーのマーカサン・ヴィンヤードがあるのも実はここですよ。AVAとして認められるには、多大な時間と準備とお金がかかるようですから、果たしてソノマ・コーストのサブアぺレーションがいつ誕生するかどうかは疑問です。ろうそくに火をつけようとしましたが風が強くてなかなか。(左から)ジョーン・フラワー、グレッグ(ヴィンヤード・マネージャ)、ロス(アシスタント・ワインメーカー)、サンドラ(シェフ)、ヒュー(ワインメーカー))すっかり、ワインの話にのめりこんで忘れてました。バースデー・パーティ。ええ、楽しかったですよ。ワイナリーのおかかえシェフ、サンドラが作ってくれた温かいサンドイッチ、中味はターキーにグリルしたポルタベッロマッシュルームと赤ピーマン、ナスと夏野菜が挟んであります。今が旬のブラックチェリーもわりと小粒で熟しておいしかったです。大柄なチェリーよりもちょっと小さ目って凝縮感があっておいしいですよね。ぶどうに通じるところアリです。実は、この2日後に、ロス・コブという若いアシスタントワインメーカーの誕生日も控えてたんですね。ついでにということで二人分みんなでお祝いしました。ロスの両親は、副業としてぶどう栽培もやっているんです。グラン・クリュのクオリティで。コーストランズ・ヴィンヤードという彼の家族の畑は、これまたソノマ・コーストAVAのオクシデンタルという地区でピノ・ノワールを栽培しています。契約栽培でぶどうの行き先は、ウィリアム・セリアムとフラワーズ。ワインカントリーにいると親子、親戚がこういう風にビジネスで結びつくことをよく見受けます。その2■ロシアン・リヴァーの宝庫サテライト・カリフォルニアの第1回目ということで、もう一つ、今ホットなワイナリーをご紹介します。その1がソノマ・コーストなら、その2はそのコースト、ジェナーの海からロシアン・リヴァーをサーモンに変身して逆流すると約30キロくらい上ったところにある、ロキオリ・ヴィンヤードです。さきほどのエル・ニーニョの話でもふれましたが、ロシアン・リヴァーって水かさがいっぱいになると結構深い大きな川なんですが、今ごろの時期から収穫が終わる頃までは、「これです」と指差さないとうっかり見過ごしてしまうような川なんです。言って水が少なくてほとんど川原の状態です。霧は水位の高さにかかわらず、朝夕にはこの川に沿って進入してきます。その霧の影響で、ロシアン・リヴァー・ヴァレーは他の地区よりもぐっと涼しいわけですから。ロキオリのワイナリーはそのロシアン・リヴァーの川沿いに位置し、65haの自社畑のうち東半分は川に向かって広がります。南隣のアレン・ヴィンヤード(20ha)はロキオリが畑をリースして栽培し、ウィリアムズ&セリアムやゲアリー・ファレルもシングル・ヴィンヤードワインを造っているぶどう畑です。ロキオリのシングル・ヴィンヤード・ワインとして有名なリヴァーブロック、ウエストブロック、イーストブロックはなんとこの河川沿いの土壌にあります。ここは川沿いなので結構肥沃な土壌なのではと、トムに聞いたことがありますが、「あの場所は、ローム質の沖積土で砂が多く、水はけがいい。親爺さんの代から栽培しているんで土は肥沃ってことはないよ」との返事でした。表面には小さな石ころも見られます。以前、トムに書いてもらった(彼の手書きです)畑の見取り図が出てきましたので、皆さんにもお見せします。ワイナリーのテイスティングルームから見ると、ブロック(区画)がよ〜くわかり、ちょっと感動ですよ。ウエストサイドロードを挟んで西半分の自社畑は、対照的に丘陵地が多く、土壌も粘土が混ざる重たい土で、こちら側にはピノ・ノワールを重点的に植えています。■シンプルで豪華なワイントム・ロキオリの醸造はいたってシンプル。良質の材料、つまりぶどうを自然な形でぶどうに語らせる方法です。ぶどう栽培のベテラン、父親のジョー・ロキオリが今でも手塩にかけて育てたぶどうですから、質が違います。ロキオリからぶどうを買うワイナリー(カスタリア、ゲアリー・ファレル、バニスターなど)も多く、そのほとんどがロキオリ・ヴィンヤードというシングル・ヴィンヤード名で売り出すほどです。ワイナリーに行くと開放式のステンレスタンクが6基ほどあります。ピノ・ノワールは収穫後3日ほどコールドソーク(低温浸漬)を行った後、酵母を入れ発酵が始まりますが、その間、日に2〜3回のパンチダウン(ピジャージュ、といってもアメリカでは人間の足は入りません。アシからず)を行います。アルコール発酵が終わるとフレンチオークの小樽に移し、マロラクティック発酵が終わるまでワインには触れないそうです。シャルドネは2000年のハーベストからすべて自然酵母に切り替えました。ロキオリではピノ・ノワールとシャルドネ、それにソーヴィニヨン・ブランを生産しています。最初の2品種は土地に合わせてブルゴーニュ系で納得いくのですが、なぜ、ソーヴィニヨン・ブランが出てくるのかには、裏話があります。実は、ロシアン・リヴァー沿いは夏でも涼しいので、昔からあまりぶどう栽培には向いていないといわれていました。イタリア系の移民が「とにかく」という感覚でジンファンデルやプティ・シラーを混植していた以外は、フレンチ・コロンバード(ああ、懐かしい名前。バルクワイン産業以外は、もう姿を消しましたね)が植えられていたそうです。トムのお爺さんは息子のジョーといっしょに、こちらも「とにかく」、カベルネ・ソーヴィニヨンとソーヴィニヨン・ブランを植えました。カベルネはもちろん熟さないので取り止めとなり、ジョーは68年からピノ・ノワールに植え替えました。ソーヴィニヨン・ブランのほうは、樹齢を得るにつれて柑橘系の美しい、華やかなワインが生まれました。今でも健在、立派な老樹となって凝縮された風味を持つ、オールドヴァインのソーヴィニヨン・ブランとして生産されつづけています。