日本は夜中の3時くらいだったのになかなか寝れなかったので、「じゃあやりましょうか」とどうにか終わらせた感じです(笑)。ショーではそれまで衣装として作ってきたもののアーカイブを使うことにして、残り半分のルックは3週間で一気に完成させました。コイズミは、その大胆な服だけでなく豪華なモデルの登場でも話題を集めた。Images──ベラ・ハディッドやエミリー・ラタコウスキーなど、モデルも豪華でしたね。ケイティがキャスティングに参加したのでしょうか?たぶん...。出発までに情報もそんなになくて、本当に全てがぎりぎりで......どうなるんだろう、と思いながらとりあえずサンプルを作って持って行きました。ド・パラオとパット・マクグラスがヘアとメイクをやってくれるというのも驚きで...。すべてに圧倒されっぱなしでしたが驚いている場合じゃないというか。──目の前にやるべきことがありますからね(笑)。ショーの費用はどういうことになっていたんですか?基本的にはすべてをオーガナイズしてくれて。払ったのは自分の渡航費や宿泊費のみです。向こうは自分がお金を持っているとは思ってないだろうし(笑)。NYってそれまで本当に全然縁がなかったんですけど、行ってみるとまたパリとは違った「ファッションの中心」という感じがしました。──違うエネルギーがありますよね。JACOBS)のTシャツなんですか?ショーの2日前に、マークが去年グラフィックアーティストとコラボしたTシャツを渡されたんです。」と言われ、わかりました、やります、と。アシスタントたちと一緒に縫って本番に間に合わせました。ジェイコブスとの仮コラボ、みたいな感じですね。ジェイコブスのお店でしたからね。マークのチームの人たちに全面協力してもらったおかげで、本当にリラックスできて、すごく楽しめました。ケイティとも話して、次のシーズンもショップを借りて何かしらやることになりました。感じは変わると思うんですけど...。「キャンプ」がテーマのメトロポリタン美術展にも出展タイ出身のファッションエディター兼起業家、ニチャパット・スップハップが今年のメットガラにトモ・コイズミのドレスを纏って参加した。テーマの「キャンプ」にフィットしたドレスはメトロポリタン美術館の展覧会にも展示されている。Images──一気にファッション界への大きな扉が開きましたね。取材のオファーもひっきりなしなんじゃないですか?日本の媒体は意外と少なくて、海外の方が多いですね。1:3ぐらいでしょうか。ショー直後は電話インタビューが殺到して。──英語はどこで勉強したんですか?独学なんです。海外の友達が多いので、少しずつ何となく......マークのチームにも通訳がいるわけではないので、どうにかするしかなくて、何とかやっています。彼女はパーティーをオーガナイズしたりしていて、ファッション界の様々な場面で存在感を増している人物です。彼女からは突然連絡が来たんですか?ショーのすぐ後にメールが来ました。一度NYで会ってメールで打ち合わせをし、4月に東京でフィッティングをして、NYで最終調整をしました。──すごくエネルギーのある人ですよね。すごくぐいぐい来るし(笑)、彼女の普段のスタイルと自分が作っているものが全然違うので、最初大丈夫かな、と不安だったんです。「キャンプ」というテーマなどについて話し合っていくうちに打ち解けて、最終的には満足してくれたのではないでしょうか。彼女はすごくプレスを気にしていて...。──どれだけ注目されて話題になるか、というのはメットガラの一番大切な部分ですからね。それは本当に達成できたのではないかしら。会うたびに、取材を組んでくれました。顔がすごく広いんですよね。ドラマティックな世界観をいかに商品に繋げるか──ジャケットを着てみると防寒具になりそうなくらい暖かいですね。空気をはらむから、ダウンと同じ感じなのでしょうか。パーティーの時にぱっと羽織るのにも重宝しそうですね。商品化はしないんですか?商品化の話はすごくいただくんですけど、そこまで焦ってないというか......「今ホットなんだから稼げるうちに稼がないと」とは言われるのですが(笑)。──ストリート的なファッションがモードの中心になってきて、トモさんの服のような「exaggerated(誇張された)」なものがしばらくなかったから、皆新鮮な気分になっているのでは?話題になった時にばーっと売るのもありきたりだから、もう少しゆっくりやりたいなというのが正直なところなんです。──ショーの後、多くのバイヤーが来たんじゃないですか?自分が知っているお店の人からも連絡が来て、すごくうれしかったのでたくさんの方と会いました。日本のショップからはいまだに1件も問い合わせがないんですよね。──それは寂しいですね。日本のマーケットでは、ファッションに対する考え方やアプローチの仕方が海外とは少し違うのでしょうね。「売れるもの」「売れそうなもの」を売るという感覚が主流なような。昔はもう少し「誰が買うんだろう」みたいな服がお店に置いてあった気がするんですけど、今は売れるかどうかが重視されているような流れですよね。──「何が売れるのか」というところからしか話が始まりません。話題や刺激も含めてファッション自体を盛り上げていかないと、結局売れるものも限られてきてしまうと思うんですよね。マーケットからは反応がありましたか?アメリカのドーバーからは連絡をもらいました。いつかドーバーには置いてもらいたいとは思っているんです。品揃えがスペシャルですし、東京含め、世界中にお店がありますし。──イメージは合いそうですけどね。ファッションをどう捉えるか、という姿勢がドーバーははっきりしています。いうところとまず組むというのが理想的ですね。量産できる工場も見つけられていないので、そういうことがクリアになれば。来年2月に発表する2020-21年秋冬コレクションで少し商品を出せたらいいかな、とは思っています。先日、NYのパーティーで出会った方の香水の会社を見学させてもらったのですが、服以外のアイテムを展開することにも興味があります。着やすい服ではなくても自分のブランドの何かをほしいと思ってくれる人に向けて、小物などを開発していきたいな、とは考えています。──フリルのテクニックを思いついたのはいつ頃なんですか?3年前ぐらいでしょうか。日暮里にこういう生地がすごく安く売っていたんです。いろいろな色があってきれいだな、と思って。これを何とかしたいけどどうしたものか、というところから始まりました。リミットがある中で生まれたテクニックなんです。──ずっとこの素材を使っているのですか?そうですね。日本製のポリエステルオーガンジーで、170色展開なんです。この生地は世界的にも高品質で有名だと思うんですけど、扱いやすく、洗えるし、強いんです。運ぶ時は布団圧縮袋にたくさん入れています。──ぎゅーっと圧縮してしまうのですね(笑)。しわになったり、よれたりとかは?スチーマーをかければ全然問題ないです。──機能的な素材ですね。1着のドレスでどれぐらいのオーガンジーを使うんですか?5、60メートルでしょうか。100メートルくらいになるものもあります。──どうやってドレスのデザインを組み立てていくのでしょう。最初に布でシルエットを作ります。リボン状に裁断したポリエステルオーガンジーを垂直に立つようなフリルにして土台に縫い付けるんです。オーガンジーの端は切りっぱなしにしていて、わざとほつれさせて羽根のような素材感にしています。ポリエステルなので使い方を間違うと安っぽく見えてしまいます。もろい感じをわざと出しているんです。──どこにどれだけボリュームを出すかとか、仕上がりのシルエットを考えながらフリルを配置していくんですか?そうですね。剪定みたいに現場で切ったりします。──犬のトリミングみたいな...(笑)。本当にプードルみたいな感じでやったりしますね(笑)。飛び出ているところを切ったりとか。──しばらくはこの素材を追求していこう、という感じなんですか?たぶん次のシーズンもこの素材をまた使うとは思うんですけど、どんな生地でも実現可能なテクニックなんです。重くなりますが、たとえばデニムとか。機会があれば、廃材みたいなものを使えたら。それをすごくきれいなドレスに生まれ変わらせることができたらいいな、と考えていて、今リサーチしているところなんです。──やっぱりサステナビリティに関心があるんでしょうか?自分のやり方はそれができる気がするので挑戦してみたいんです。廃材を使ってかつ美しいというのはストーリーとして気持ちがいい。次のステップとして皆さんに届けられたらいいな、と。ダイナミックなデザインのルーツ衝撃を受けたという、ジョン・ガリアーノ時代のディオールのオートクチュール。中でも印象に残っていると言うのが、フラメンコやバレエ、サルサなど、あらゆるダンスカルチャーにインスパイアされた2003年秋冬。Style.com──服づくりを始めたのはいつごろなんですか?14、5歳ぐらいのころにジョン・ガリアーノが手がけたディオール(DIOR)のオートクチュールの写真を見て衝撃を受けて、見よう見まねで作り始めました。──雑誌を見て?本屋さんで立ち読みをしていて......確かコレクションの特集だったと思います。自分が着るメンズにはもともと興味があったんですが、ガリアーノのものづくりにたまたま巡り合って、これがファッションなのか、と衝撃を受けました。全てが非日常的で、見たことのないものだったのでびっくりしちゃって。同じような感動の時間を与えられるようなものを作れないかな、と。当時のガリアーノは、たぶんエンターテイメントにわりと近い見せ方をしていたと思うんです。──シアトリカルで、非現実的なものを楽しむという世界ですよね。いうものを作れる人って今のファッション界でもなかなかいないんじゃないかな。2000年代の初めから半ば頃は、すごく作り込んだ服というより、ストリートだったり、ノームコアってその後言われるような気分や流れというのがじわじわと来始めた時代だったような気がします。最近はグッチ(GUCCI)のアレッサンドロ・ミケーレの影響とかでもう少しショーアップするようなものは増えてきたのかも。「キャンプ」がメット・ガラのテーマになるぐらいですから。──ミケーレの登場は、突然何か花火が打ち上がったみたいな衝撃がありましたよね。リアルにどんどん傾いていたファッションを一気に飛び越えちゃった、みたいな。好きなように楽しんでいい、ミックスの仕方にはルールがない、と。ミケーレのグッチがあったから自分も今受け入れられることができたのかもしれないです。あのままノームコアのようなスタイルが主流だったら自分のブランドはコスチューム的な扱いでした。規格外のデザインやパフォーマンスのような演出でモード界を牽引したガリアーノ。コイズミのブランド観にも通づる。ディオール2003年秋冬オートクチュールコレクションより。Style.comノームコアから一気に流れをシフトさせたアレッサンドロ・ミケーレの率いるグッチ。グッチ2019年春夏コレクションより。InDigital舞台衣装の経験からスタートしたキャリアコレクション当日に、スーパーモデルのカレン・エルソンが着用したホワイト地のドレス。ヴィヴィッドなネオンイエローとパープルのウエストマークが際立っている。──舞台衣装を多く作られているんですよね。アーティストに衣装として提供するには人的ネットワークも重要だと思うのですが、どういう風につながっていったんですか?2011年ごろ、自分が作った服を女の子の友達に着せてクラブに遊びに行った時にスナップされたんです。それを見た若手ブランドを扱っているセレクトショップの方から連絡が来て、取り扱われることになりました。その後スタイリストさんから依頼があり、商品をカスタムして衣装として提供することに。高円寺のキタコレビルにあった、奇抜なスタイルを扱うことで有名な「ガーター」というショップにも置いていたのですが、当時全然面識がなかったYOONさんとかマドモアゼル・ユリアちゃんとかが買ってくれていたみたいです。──純粋に服を見て面白いと思ってもらったんですね。その頃はどういう服だったんですか?スタイリスト志望でもあったので、作品撮り用に作っていた感じなのですが、ボディコンシャスな服でした。当時から色はすごく使っていましたね。お店で取り扱われるようになったので、ちゃんと服づくりをやるか、と決心しました。リーマンショック直後で、どうせリスキーな時代なら、やりたいことをやったほうがいいと思い、エンターテイメント業界の衣装を作ることを目指しました。──「衣装」が自分の好きなイメージに合ったのですね。派手で華やかな服が好きだったんです。ドレスデザイナーになっても、日本だと需要ってそこまでないので。──独特のボリューム感や色使いはどういうところからインスピレーションを得ているのでしょうか。衣装の仕事をしていく中で培われた感覚かもしれませんが、着た人にスポットが当たるような、遠くからでもメリハリがあってスタイルが良く見えるようなものをめざしています。50〜60年代のバレンシアガ(BALENCIAGA)やディオール(DIOR)のデザインもそういうものが多いので参考にしたりしています。──大学で美術を勉強していたそうですが、その時の知識や感覚みたいなものも関わっています?色使いやバランスを取る感覚は養われたかもしれません。グラフィカルな視覚効果を意識するので、パキパキっとしたものを作りたいんです。色鮮やかなグリーンのグラデーションをさらに大胆に演出するのが、フリルディテールのボリュームの変化だ。フリルの長さや幅を変化させことで、大胆なAラインシルエットが実現。彗星の如く現れたファッション界のスター。次なるステップとは?──子供の時からマイペースというか、自分のやりたいことがはっきりしていてそれをやっていればあまり焦らない、という性格にお見うけします。「億万長者になってやろう」みたいな気持ちはなかったですね(笑)。──漠然とした「人生の目標」みたいなものは何だったんでしょうね。ガリアーノがやったように、多くの人にイメージを届けたいです。自分は着ないかもしれないけど見て感動する、というような。今はSNSの普及でそれがしやすい世の中になってますよね。──昔とはそれがもう画期的に違いますよね。コミュニケーションの仕方とスピードが全然違う形になりました。ある意味“イメージ”が何よりも重要になっている。SNSのおかげでショーを開催する機会を得て、より多くの人に自分のブランドを知ってもらえたので、こんな感じのことをちょっとずつ大きくしていけたらいいのかな、と。来年はLVMHプライズに応募したくて。デザイナーがファイナリストに残ってますよね。自分も日本人として面白いことができれば。レディトゥウェアもちょっとずつやりたいですし、ヘリテージのあるブランドとのコラボレーションにもすごく興味があります。色使いに定評があるようなブランドで、ウェアラブルなものを作れたりしたら面白いですね。そんなことを想像もしていなかったのですが、自分に起こったことを考えると、全くあり得ない話ではないのかも、と。──まさにシンデレラストーリー(笑)。一夜にして一変しましたから。意外と予想もしていないことが起こるんだなと思って。気楽に構えつつ、チャンスがあったらやりたいです。──今は取材の対応など、すべてをひとりでこなしているのですよね。今後はPR的な業務の担当者など、ブランドとして核になる人たちを見つけて、チーム作りができるといいと思います。2019年はすごい当たり年でしたが(笑)、今後の独自の展開を楽しみにしています。ありがとうございます!来年はどうなるのかわからないですけど(笑)、のんびりぼちぼちやっていきたいです。もの作り以外で労れるのは好きではないので。プロフィール小泉智貴1988年生まれ。KOIZUMI」をスタート。ダイナミックなシルエットとカラフルな色使いが高く評価され、Perfumeや加藤ミリヤなど、多くの国内アーティストの衣装デザインを担当。スタイリスト兼『LOVE』編集長のケイティ・グラントの働きかけにより、2019年秋冬シーズンのニューヨークコレクションにて初のショーを開催。2019秋冬コレクションをすべて見る。EDITORS編集長の「基本をアップデート」企画Part.3。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。