dress)は男性の昼の最上級正装の一つ。カット・アウェイ・フロックコートとも言う。乗馬用に前裾を大きく斜めに切った形状(カットアウェイ)で、18世紀のイギリス貴族の乗馬服に由来する。シングルブレストなので、来歴の系統は燕尾服やフロックコートとは別と考えられており、燕尾部分の切り落とされたものが現在の背広となったとされている[1]。貴族が朝の日課である乗馬の後、そのまま宮廷に上がれるようにとのことから礼服化して、19世紀には公式な場でも現在の背広の様に着用されるようになった。コートユニフォーム(日本の大礼服に相当する宮廷服)やフロックコートが廃れて行くに従い、昼間の最上級礼装とされるようになった[2][3][4]。宮中に参内するときなどに使用される。)を授与する場合には、モーニングコートではなく燕尾服が着用されることがある。逆に、親任式などは、夜間に行われるときもモーニングコートを着用することが慣わしである。その他、結婚式での新郎や新郎新婦の父、卒業式での学校長、各種式典での主催者代表や主賓が着用することもある。)のモーニングコートでは上着・帽子にグレー、ワイシャツ・ネクタイに色・柄物、アスコット・タイ、クレリックシャツ、ベストにグレー・イエロー・ピンクも使われている。日本でも三笠宮寛仁親王が園遊会でグレーのモーニングコートを着用していた一方、日本の親任式では、紐付の黒靴が慣例となっている。仕立屋ハーディ・エイミス」[5]は、結婚式に於ける正統な着こなしについて自著[6]で述べている。前裾が斜めにカットされており、燕尾部はノーベント(センターベントやサイドベンツがない)。襟はピークドラペルで前合わせはシングルブレスト。乗馬服がモーニングコートへと変化していった頃の1780年に描かれた肖像画には、2コのカフスボタンが確認できる。エイミスは、カフスボタンは無くした方がよいと考えているが、実際は未だに残っていると述べている。コールズボン賢い男性は、オールシーズンで使える軽めのグレーの生地を選択する。ウェストコートワイシャツ糊の効いた白のターンダウンカラー。生地は白にしない方が白のカラーが映える。ネクタイプリントではなく、織物で最高級のシルク。ポケットチーフシルク。ネクタイの色に合わせる。寸法には注意するべし。グレーのものは下手すると「オランダのどこか片田舎のホテルのドアマン」に見える。昼間は宝石を絶対に使わないでほしい[7]。服飾辞典による一般的な装い。前部はウエストまでシングルブレストでボタン1つがけ、後部は膝丈で後ろ身頃にウエストラインから裾にかけての長いフックベンツが入る。生地はカシミア、ドスキン、バラシアなどを用いる。ウェストコート上着を同素材かまたはグレイで、シングルブレストの5つボタンか6つボタン、またはダブルブレストの3つボタン。コールズボン黒とグレイのストライプ。ワイシャツ白で、襟はウィングカラーまたはダブルカラー。ネクタイグレイの無地、黒のストライプ、不祝儀には黒、特別正装にはアスコットタイ。「自今「モーニングコート」ヲモ皇室諸令其他ニ於テ指示スル通常服トセラル」(昭和6年6月3日宮発第287号、国立公文書館/請求番号:本館-2A-012-00・類01737100)を参照。同通達では、皇室諸令において「通常服」と指示されていた服装が、従来は「フロックコート」と解されていたところ、今後は「『モーニングコート』ヲモ」通常服と解することを明らかにしている。彩流社、2008-03。978-4-7791-1305-5。978-4-469-24399-4。